Котлы для отопления на дровах и электричестве. Электро котел в печь
Комбинированные электро-дровяные котлы отопления
Еще совсем недавно хозяева частных домов даже не задумывались о том, на каком топливе будет функционировать источник тепла, обогревающий их жилища. Вопрос считался риторическим, а ответ был понятен — это природный газ. Однако пришло время нестандартных решений, поскольку энергоносители дорожают постоянно, и какой из них будет выгоден для использования завтра – неизвестно. Вот почему стал проявляться массовый интерес к таким отопительным установкам, как электро-дровяной котел.
Чем хороши комбинированные установки?
Решение и вправду нестандартное, причем дает возможность убить сразу несколько зайцев:
- найти для отопления альтернативу природному газу;
- перестраховаться на будущее, имея в запасе целых два дополнительных энергоносителя;
- обеспечить при этом комфортную эксплуатацию отопителя, избавив себя от необходимости возиться с дровами в топочной по ночам.
Организовать отопление электро-дровяными котлами актуально и в новых зданиях, по тем же причинам. При этом есть возможность вспомнить дедовские методы и смонтировать самотечную систему отопления с целью максимальной независимости от внешних воздействий. Хотя конвекционная система – не самое лучшее решение в плане эффективности, но доступное по стоимости монтажа. И в случае отключения электроэнергии всегда можно будет спокойно перейти на дрова.
Особенности конструкции агрегата
Внешне устройство электро-дровяного котла практически не отличается от традиционного твердотопливного теплогенератора. Только в одном месте, где под обшивкой и теплоизоляцией расположена водяная рубашка агрегата, имеется специальное отверстие, из которого видны контакты для подключения электрических проводов. В действительности комбинированная установка имеет топку для загрузки твердых видов топлива, зольную камеру с заслонкой, через которую проходит воздух для горения, и колосниковую решетку.
Бытовые комбинированные котлы на дровах и электричестве могут быть оборудованы как водотрубным теплообменником, так и дымогарными трубами. Некоторые модели снабжаются и варочными панелями, находящимися в верхней части камеры сгорания. То есть, это полноценные твердотопливные установки с КПД 75—85%. Но в них есть одна особенность конструкции: одна из стенок топки, являющаяся внутренней обшивкой водяной рубашки, имеет сложный профиль, выполняемый с помощью холодной штамповки. Благодаря этому профилю в пространство между внутренней и наружной обшивкой рубашки помещается один или несколько ТЭНов. Это частный случай схемы, по которой изготавливаются электро-дровяные котлы отопления, ТЭНы могут встраиваться в котловой бак и другими способами.
Когда по какой-либо причине котел не может функционировать на основном топливе – дровах, то он автоматически переходит на электричество и наоборот, при розжиге топки электронагреватели отключаются.
Описание работы котла
Управление ТЭНами осуществляет электрический блок, а интенсивность горения твердого топлива регулирует термостат подачи воздуха, открывая цепочкой заслонку зольной камеры под определенным углом. То есть, функции управления электрической и твердотопливной части отопителя разделены. Если же воздух в топку подается принудительно вентилятором, то обе части контролирует автоматика для дровяного котла. В первом случае алгоритм работы следующий:
После подключения теплогенератора к сети в работу включается электронагреватель. На пульте управления устанавливается температура теплоносителя и ТЭН начинает подогревать воду в автоматическом режиме. Температуру лучше устанавливать на 10—15 ºС ниже рабочей.
В это время в камеру сгорания загружается топливо и происходит его розжиг. С этого момента разогрев теплоносителя происходит совместно, если принудительно не отключить электронагреватели.
Достигнув выставленной на пульте температуры воды, ТЭНы отключаются и до рабочей температуры теплоноситель греется дровами.Интенсивностью горения управляет термостат с цепным приводом, и как только вода достигает рабочей температуры, он перекрывает подачу воздуха.
Когда комбинированный котел сожжет свое основное топливо и новой загрузки не последует, теплоноситель начнет остывать и в определенный момент сработает датчик электрического блока и он включит в работу нагреватели, которые будут поддерживать температуру воды до следующей закладки дров.
Алгоритм работы с вентилятором подачи воздуха и единым электронным блоком аналогичен вышеописанному, только процесс настройки оборудования упрощается. При этом теряется энергонезависимость твердотопливной части агрегата.
Благодаря своей конструкции и принципу действия электро-дровяные отопительные котлы для частного дома приобретают некоторые преимущества, несвойственные обычным твердотопливным агрегатам:
- На внутренних стенках топки не возникает конденсат вследствие поступления из обратного трубопровода холодной воды, поскольку котловой бак постоянно подогревается ТЭНом.
- Как следствие, система обогрева здания может присоединяться к источнику тепла напрямую, без организации малого контура и смесительного узла с трехходовым клапаном.
- Теоретически КПД комбинированного водонагревателя повышается до 97—99% в то время, когда действует электрический обогрев, а главная топка не функционирует.
В то же время универсальность агрегата не избавляет от недостатков, присущих обоим видам отопителей по отдельности. Это инерция, которая выражается в невозможности сразу прекратить нагревание теплоносителя при достижении максимальной температуры.
Другой недостаток – относительно невысокая мощность электрической части, значительно повысить ее не даст устройство водяной рубашки, в нее невозможно встроить много электронагревателей. По этой причине мощность электрических нагревателей равна мощности дровяной камеры сгорания в диапазоне 6—25 кВт. Если требуется более высокий показатель, то электроэнергия будет служить только в качестве подогрева и сможет поддерживать температуру теплоносителя на каком-то определенном уровне.
Заключение
Использование универсальных установок электроэнергия – твердое топливо для обогрева небольшого частного дома является достаточно рациональным решением, дающим массу преимуществ перед раздельной системой. Да и вопрос стоимости играет свою роль, по цене комбинированного отопителя купить отдельно твердотопливные и электрические котлы отопления не удастся.
cotlix.com
подключение и схема обвязки твердотопливного котла с электрокотлом
Перед домовладельцами, которые отапливают свое жилище твердым топливом, всегда стоит проблема остывания воды в батареях после того, как дрова в топке котла прогорели. Ведь не всегда есть возможность произвести новую загрузку, например, ночью или в случае отъезда. Тогда дом может основательно остыть, а при некоторых обстоятельствах размораживаются трубы. Один из вариантов эту проблему решить – ставить комбинированные котлы для отопления на дровах и электричестве.
Обвязка двух котлов
Конструкция и принцип действия комбинированных котлов
Конструкция комбинированной установки отличается от классической твердотопливной введением в резервуар агрегата электрического ТЭНа или группы таких нагревателей, которые в сумме дают необходимую тепловую мощность. К ним добавлены элементы автоматики, которые призваны управлять нагревом элементов в зависимости от температуры теплоносителя.
Котел на дровах и электричестве
Принцип действия, по которому работают отопительные котлы на дровах и электричестве, прост: дрова служат основным видом топлива, на нем агрегат работает постоянно.
Если древесина сгорела, а новая загрузка топлива не производится, температура теплоносителя в рубашке начинает падать, на что реагирует соответствующий датчик. Он подает сигнал на автоматический блок управления и тот включает электрические нагреватели. В идеальном случае это происходит еще до того, как топка окончательно потухла, ведь температура воды начнет снижаться раньше.
Дальше теплоноситель в системе отопления нагревается исключительно электричеством, пока в камеру сгорания не загрузят новую порцию топлива. После ее прогрева блок управления отключит ТЭНы и котел снова полностью перейдет на дрова.
Преимущества и недостатки
Системы отопления, работающие с котлами для отопления на дровах и электричестве, обладают значительными достоинствами:
- Главное преимущество – исключено остывание теплоносителя и всего здания. Самый лучший вариант для тех, кто превыше всего ценит комфорт или у кого в доме есть маленькие дети. Актуален такой котел и в районах с суровым климатом либо слабым утеплением стен дома. В обоих случаях без второго источника энергии температура в помещениях будет падать очень быстро.
- Работа такого источника тепла более экологична, так как выбросов вредных веществ в атмосферу значительно меньше, чем у прочих твердотопливных установок.
- При первом и последующих розжигах топки на ее стенках не образуется конденсат, поскольку первый нагрев водяной рубашки идет совместно от дров и электронагревателей, а при последующих теплоноситель не остывает. Конденсат появляется на стенках, когда в котел поступает холодная вода из системы. Он вредит работе котла, так как смешивается с золой и оседает на поверхностях камеры в виде черного налета, который очень трудно удалить.
Котельная с двумя котлами
Как и любые универсальные изделия, комбинированные отопительные котлы на твердом топливе и электричестве имеют свои недостатки:
- Могут применяться в определенных условиях, а именно: при надежном электроснабжении и достаточной мощности ввода электричества. Без соблюдения этих требований покупка такого аппарата теряет смысл. Перед приобретением стоит убедиться в том, что лимита электричества, отведенного вам энергетической компанией, достаточно для работы установки. Определить потребляемую электрическую мощность просто — она равна тепловой.
- Универсальные твердотопливные котлы с электротеном имеют КПД на 2—5% ниже, чем у классических собратьев, это обусловлено конструктивными особенностями всех гибридных установок.
- Стоимость изделия выше по причине добавления в него новых узлов и деталей, что вполне закономерно.
Совместная работа электрического и твердотопливного котла
Если в топочном помещении вашего дома уже стоит электрический отопитель, но есть желание перейти на твердое топливо, то проблема остывания теплоносителя уже решена изначально. Здесь важно, чтобы правильно была выполнена обвязка твердотопливного котла и электрокотла. Первый должен функционировать как основной источник тепла, работающий постоянно. Второй агрегат будет служить ему подстраховкой на случай затухания топки или отключения с целью вычистить камеру и дымогарные трубы.
Большинство современных электрических отопительных установок комплектуются встроенными циркуляционными насосами. Если же таковой отсутствует, его придется купить и установить в трубопровод обратной воды на входе в электрический аппарат. Простейшее подключение электрокотла к твердотопливному котлу можно увидеть ниже.
Схема комбинированного котла
Оба котла подключаются к системе отопления параллельно, каждый со своим циркуляционным насосом. Для твердотопливной установки предусматривается малый круг движения теплоносителя с термостатическим трехходовым клапаном. На входе трубопроводов обратной воды в каждый котел сразу после насоса рекомендуется установить обратный клапан. Это нужно для предотвращения циркуляции воды между агрегатами, а в случае аварии трубопровода не позволит опорожниться водяной рубашке. Для горизонтальных участков труб принимается клапан лепестковой конструкции, а для вертикальных – пружинной.
Если термостат твердотопливной установки поставить на рабочую температуру 60 или 70 ⁰С, а электрической – на 40 ⁰С, то можно экономить электроэнергию, поскольку вспомогательный аппарат включится в работу не сразу, а после понижения температуры в системе, которую он и будет поддерживать. Ниже представлена более сложная схема обвязки твердотопливного котла с электрокотлом и применением теплоаккумулятора в качестве буферной емкости.
Подключение электрокотла к твердотопливному котлу
В этом случае работа всей топочной будет более экономичной, так как температуру в системе отопления после того, как дрова сгорят, какое-то время будет поддерживать тепловой аккумулятор. И только спустя это время включится электрический источник тепла. Для оптимизации работы системы рекомендуется задействовать выносной контроллер с набором датчиков. Он будет управлять циркуляционными насосами на основании сигналов датчиков температуры, установленных на подающем и обратном трубопроводах теплоносителя. Это позволит постоянно использовать один насос для циркуляции, а не два.
Использование котлов длительного горения
Чтобы избежать частых загрузок топки и увеличить интервал между ними до 12—18 часов, можно применять котлы для отопления на дровах длительного горения. Они работают по принципу сжигания дров «сверху вниз», используя естественную тягу или принудительное нагнетание воздуха. Размеры камеры позволяют загрузить в нее большое количество дров, а способ сжигания увеличит время работы настолько, что закладку нужно будет делать пару раз в сутки.
Конструктивные особенности таких отопительных установок не позволяют подбрасывать полена в топку, пока вся предыдущая порция полностью не сгорит. И не факт, что это случится днем, а не ночью. В последнем случае загрузить новую порцию будет некому, значит, подстраховка электрического котла в любом случае не помешает. Поэтому, следуя предыдущим рекомендациям, котел длительного горения на дровах нужно подключить параллельно с электрическим. Благодаря долгому горению твердотопливного котла его электрический помощник будет включаться достаточно редко, это даст дополнительную экономию электричества.
Заключение
Приобретение источника тепла для дома нужно рассматривать в каждом случае индивидуально. В недавно построенном доме, в котором еще нет отопителя, можно задуматься о покупке гибридной установки дров с электричеством. Если же имеется электроустановка для обогрева дома, то можно в качестве основного источника использовать котлы отопления на дровах, а существующий агрегат будет служить подстраховкой.
cotlix.com
Деревенский портал - Опыт создания системы отопления на основе колпаковой печи (печи Кузнецова)
Хочу поделиться опытом создания системы отопления. При реконструкции старого деревенского дома дошло дело до отопления. Дом не большой по нынешним меркам (сруб пятистенок 5х7.5 с цокольным этажом на 2/3 в земле), но вопросу отопления постарался уделить должное внимание.
Рассматривал несколько вариантов, в том числе печное отопление, газовое, электро , котел на угле. Вариант с газом бесспорно удобный, но затраты на подключение и монтаж очень велики. Учитывая то, что в доме не планируется круглогодичное проживание, неизвестно когда окупятся эти затраты. Во-вторых топить дровами, как оказалось если и не выгоднее, то как минимум по ежемесячным затратам сравнимо с отоплением газом. Хотя хлопотнее. К тому же есть большой запас угля, который нужно как-то реализовать и возможность покупать горбыль за копейки. Электро-отопление рассматривали только с точки зрения резервного или для поддержания комфортной температуры в ночное время, когда стоимость электроэнергии минимальна. Старое водяное отопление с котлом в печи не подходило по причине обветшалости и необходимости сливать/заливать воду с наступлением первых заморозков. А это уже ограничивает дачный сезон. Хотелось иметь возможность приезжать иногда и зимой и поздней осенью. Да и слить полностью воду из старой системы проблематично, где-то остаются пробки, засоры. Заливать “незамерзайку” не представлялось возможным, т.к. это потребовало бы герметизации всех резьбовых соединений в т.ч. замены прокладок между секциями чугунных радиаторов. К тому же нужно было как-то переделывать эту систему в закрытую.
На основании вышеперечисленных исходных данных и своих пожеланий сформулировал требования к системе отопления:
1. Работа на дровах, работа на отходах пиломатериала (в основном - это горбыль).
2. Возможность топить углем.
3. Равномерность распределения температуры по всем помещениям.
4. Возможность использовать в зимнее время.
5. Быстрый прогрев помещения.
6. Равномерность распределения температуры по помещениям и во времени.
7. Возможность энергонезависимой работы длительное время.
Начитавшись форумов, статей, тематических сайтов и т.п., решил остановиться на варианте колпаковой печи с котлом, разводкой по дому стальных регистров ПП трубой, плюс электрокотел. В первую очередь сыграла роль стоимость, во вторую это независимость от поставщиков энергоносителей, от тарифов. В третью очередь это ни с чем не сравнимое ощущение тепла от кирпичной печи. Печь строил из старого кирпича, который остался от демонтажа старой русской печи и подтопка.
Проект печи пришлось придумать, точнее, собрать в один элементы из разных проектов. За основу была взята печь Кузнецова И.В. – КИК-17. Кстати на его сайте (www.stove.ru) есть очень много полезной информации, за что ему огромное спасибо. Немного изменив, конструкцию получили трехколпаковую печь с шамотным ядром. В один из колпаков встроен котел.
Котел (регистр) изготовлен по чертежу Кузнецова, но труба взята 40х3 (эта труба была у меня в наличии). Присоединительные резьбы - 1¼”. В исходном чертеже котел 16 кВт. Мощность своего регистра я не обсчитывал, очевидно, что она немного меньше, чем в чертеже. Грамотного сварщика по близости я не нашел, поэтому сам решил попробовать варить котел. В интернете есть отличные видеоролики как варить те или иные трубные соединения. Учитывая, что опыта сварки у меня мало, да и тот только на бытовом уровне где-то что-то “прихватить”, получилось довольно не плохо. Варил инвертором STURM aw97i22n электродами ESAB OK-47. Электроды предварительно прокаливал. Согласно правилам выбрал 3мм, получалось много неметаллических включений в шве, приходилось зачищать переделывать шов заново. 4 мм электродами шов получался гораздо лучше. Герметичность швов проверял водой под давлением примерно 2.5 атм., подключив обычный насос из колодца.
Под печь был сделан фундамент примерно 2х2х0,4 м на подушке из ПГС. + Слой рубероида. С глиной для раствора проблем не было, т.к. неподалеку есть глиняный карьер, где все местные жители берут глину для строительства печей. В ней очень хорошо сбалансировано соотношение – глина/песок. Выкладывать печь, как оказалось не такое уж быстрое занятие, особенно из старого кирпича. Кирпичи были разного размера, многие с какими-то наплывами/ наростами. Приходилось почти каждый кирпич подгонять болгаркой, иначе получались толстые швы. Швы старался делать до 5 мм. Топка выполнена из шамотного кирпича, он должен быть установлен на ребро (в рядах 13-11, 16-17). Между глиняными и шамотными кирпичами должен оставаться зазор 1см на тепловое расширение. Кузнецов И.В. рекомендует использовать в качестве прокладки каолиновую вату. Я где-то вычитал, что для этих целей можно использовать гофрокартон от старых коробок. Со временем картон сгорит, оставляя зазор. Шамотный кирпич укладывал на огнеупорную смесь. Для уплотнений металлических изделий использовал асбестовый шнур и минеральную вату. Перекрышку (ряд 20 и 20-1) изначально предполагалось сделать кирпичную, но по ходу дела решено сделать с помощью плиты, которая осталась от старой печки (ряд 20 вариант). Для того чтобы печь работала не только в режиме котла, в конструкцию внесены изменения: добавлены два колпака (на первом и на втором этажах). Для возможности эксплуатации печи без нагрева котла была добавлена задвижка (рад 17) для перекрытия колпака. В этом случае можно слить теплоноситель, например для ремонта системы отопления или на зимний период. При этом остается возможность прогреть дом только за счет печи. В таком режиме мы эксплуатировали печь пару месяцев, пока шел монтаж остальной системы. Нижняя часть печи очень не плохо нагревалась и по сути прогревала весь дом. Верхний колпак работает не очень эффективно. Т.е. чтобы его нагреть, необходимо открывать задвижки прямого хода (ряд 21). Возможно он будет лучше прогреваться, когда будем эксплуатировать печь в зимнем режиме – оба колпака внизу, топить более энергоемкими дровами На выходе из трубы дым холодный (термопарой не измерял, но лучина не темнеет) Думаю где-то около 100 градусов. Это говорит о том, что КПД печи достаточно высокий. Конденсата ни в трубе, ни в борове пока не замечено. Посмотрим, что будет зимой.
Разводку от котла сделал армированными полипропиленовыми трубами (Tebo) диаметром Ф50 и Ф25. Ф50 труба используется на подаче для подъема теплоностителя на высоту необходимую для обеспечения естественной циркуляции. В моем случае это около 4 метров, если считать от нижней точки системы. А также в нижней точке в качестве коллектора. Для безопасного использования возможность естественной циркуляции является обязательным условием. А для быстрого прогрева всех помещений и для более равномерного распределения тепла необходим циркуляционный насос. А также если планируется использовать теплоноситель-незамерзайку, то систему необходимо сделать закрытого типа. В нижеприведенной схеме я попытался реализовать все эти условия:
На схеме толстой линией условно обозначена ПП труба Ф50, тонкой – Ф25.
Предусмотрено несколько алгоритмов работы системы:
1. Основной рабочий. Шаровый кран 14 закрыт , 13 – открыт ( Важно! 13 и 14 не должны быть одновременно закрыты). Топится печь, работает циркуляционный насос, теплоноситель поднимается на второй этаж по подающей трубе (50 мм) далее в коллекторе в зависимости от положения кранов распределяется по помещениям. После отдачи тепла через регистры спускается в нижний коллектор, далее проходит через сетчатый фильтр 7, циркуляционный насос и попадает в электрокотел. Автоматика котла определяет температуру. В случае, если температура ниже заданной, котел включается и подогревает теплоноситель. Дальше установлена группа безопасности 4. После чего теплоноситель попадает снова в печной котел. После того, как печь начинает остывать, в работу полностью включается электрокотел. Тем самым обеспечивается поддержание комфортной температуры. Включение электрокотла предполагается только в ночное время, для этого в схему управления котлом будет встроен таймер (программируемый недельный таймер). В случае отключения электроэнергии, насос прекращает циркуляцию теплоносителя и система начинает работать в режиме естественной циркуляции. Т.е. циркуляция должна идти через обратный клапан 8, при этом по возможности необходимо открыть кран 8.
2. Автономный режим. Такой режим предполагается использовать для поддержания заданной температуры, когда в доме никого нет длительное время или для удаленного включения системы через GSM-контроллер или GSM-выключатель (GSM-розетку). Чтобы не охлаждать теплоноситель в печном котле, его необходимо пустить в обход. Т.е. Кран 13 закрыть, а 14 открыть.
Схема с тремя контурами применяется в данном случае лишь для возможности управления прогревом помещений. Три контура вполне можно заменить на два или на один, но важно, чтобы суммарное проходное сечение было не меньше проходного сечения подающей трубы (необходимо для обеспечения естественной циркуляции). Также необходимо соблюсти уклоны, для обеспечения самостоятельного стекания теплоносителя от самой верхней точки системы в самую нижнюю. И подающая (еще ее называют “разгонная”) труба до верхней точки должна быть максимально вертикальной и иметь минимум изгибов. На одном из форумов прочитал, что для обеспечения естественной циркуляции закрытой системы расширительный мембранный бак необходимо ставить не на обратке как обычно, а на подающей трубе в максимальной точке. Установил на чердаке.
Только в процессе эксплуатации, когда в системе была вода, выяснилось, что это было не самое лучшее решение. Т.к. через бак нет циркуляции, соответственно он не греется. Совсем. И несмотря на то, что он был достаточно не плохо утеплен, в -20 его немного прихватило. Давление в системе поднялось до 3 bar, сработал предохранительный клапан 5, сбросил лишнее, и система без проблем продолжила работу. Я даже не сразу заметил. Планирую переставить расширительный бак на обратку между коллектором и обратным клапаном.
Есть несколько моментов, которые сделал бы по-другому:
1. Очень не хватает духовки в печи. Возможно, сейчас сделал бы выбор в пользу духовки, чем в пользу более правильного сгорания топлива.
2. Колпак второго этажа не стал бы делать, т.к. он работает не очень эффективно или сделал бы его меньше.
3. Разводку основного контура (одного из трех, где больше батарей) сделал бы трубой с большим сечением. Это должно улучшить естественную циркуляцию, ускорить прогрев батарей.
4. Разводку всех трех контуров сделал бы по двухтрубной схеме. Сейчас по однотрубной, последняя батарея контура значительно холоднее первой.
5. Расширительный бак установил бы на обратке.
6. Байпас кран 9, обходящий обратный клапан, лучше сделать трубой большого сечения.
В целом я очень доволен тем, что получилось, есть несколько положительных моментов, которые хотелось бы отметить:
1. Затраты на все про все меня очень порадовали ( не больше 20 т.р.). В основном это фурнитура для печи, полипропилен, арматура, насос, расширитель и т.п. Батареи (регистры) у меня были.
2. Печь получилась “всеядная”. Горбыль само собой, но она отлично топится и углем. Топим уже третий месяц пока все хорошо. Пару раз в год чистить дымоход и колодцы от сажи думаю придется, но это нормально. Пока нет ни подтеков конденсата, ни излишней сажи. В конструкции печи предусмотрены прочистные окна.
3. Работа печи поистине какая-то фантастическая. При -20 за окном одной топки с запасом хватает на сутки. При этом температура во всем доме держится достаточно равномерно. Например: в 19:00 растапливаю небольшой корзинкой дров из горбыля (разного размера, в основном хвойных пород тонкие и с большим количеством коры). Через 15-20 минут закладываю полведра угля. Еще через 20-40 минут батареи уже горячие (Особенно первые в контуре, что называется “Рука не терпит”). Через 1,5-2 часа после закладки угля разравниваю содержимое топки и закладываю остальные полведра. Слегка прикрываю поддувальную дверцу и задвижку трубы. И все. До следующей растопки к печке не подхожу. Батареи держатся максимально горячими примерно с 20:00 вечера до 03:00 - 04:00 ночи, а остаются теплыми до 12:00 - 18:00. Но при этом сама печь отдает очень долго и равномерно тепло и может оставаться теплой даже через двое и более суток после топки. По периодически фиксированным показаниям термометра график выглядит приблизительно так:
Все еще зависит от погоды на улице. В ветряную погоду остывает дом быстрее. Даже не включая на ночь электрокотел, дома достаточно комфортно. Из-за того, что печь находится на первом этаже, пол второго этажа всегда теплый, особенно это ощущается утром.
4. Растапливается печь хорошо. Не дымит. Хотя поначалу дымила, когда еще не совсем просохла, и когда в доме было холоднее, чем на улице.
5. Колпаковая печь оправдала все ожидания по КПД. Топливо сгорает полностью, на сколько это возможно. Дым на выходе из трубы холодный где-то чуть больше 100 градусов. Конденсата пока нигде не замечено. При небольших объемах топлива отдает много тепла. А сравнить есть с чем - две печки до этого были в доме. Боюсь представить как будет работать печь на нормальных дровах ))).
6. Режим работы колпаков хорошо регулируется задвижками.
7. Очень комфортное тепло от прогретого кирпича.
Долго думал на счет марки теплоносителя. И уложиться в минмальный бюджет хотелось и чтобы система зимой не замерзала. В итоге выбор пал на обычный тосол (400р за 10 л). 40 литров тосола немного не хватило пришлось добавить 10л воды. Для проверки остатки разведеного тосола оставлял на улице. Примерно при - 30 он превращался в кисельеподобную массу но не застывал. При условии, что в доме ниже - 15 не было даже когда всю зиму не жили, то это хорошо. Используем тосол уже месяц, пока никаких проблем. Не кипит, не пенится.
В данный момент печь еще не побелена, т.к. на первом этаже еще ремонт, поэтому фоток готовой печи пока не выкладываю. Планируем побелить и нанести рисунки.
Думаю над реализацией идеи удаленного управления домом, в том числе системой отопления через GSM/GPRS: Включение/выключение котла по таймеру, по температуре, по внешней команде, аварийное выключение по срабатыванию аварийных датчиков. Это уже отдельная тема.
www.derevnyaonline.ru
