Металлическая круглая печка для дачи — на такой печке готовить одно удовольствие. Котел для приготовления пищи животным своими руками

Самодельная печь скороварка » Полезные самоделки

Конструкция печи показана на рисунке 2, В кожух, выполненный из кровельной стали, вставляются оцинкованный или эмалированный конусообразный бак с крышкой. К печке присоединяется труба диаметром 100 мм наподобие самоварной, с ветрогасителем. Труба надевается на патрубок кармана, а он крепится сбоку кожуха заклепками. В кожухе под карман прорезается отверстие. С двух сторон кожуха крепят две ручки для возможной переноски печи, устанавливаемой на ножках. Размер дверки - 150 x170 мм. Под дверкой топливника крепится зольник.

На дно кожуха укладывается поддон с отверстиями, который служит колосниковой решеткой и предохраняет дно от быстрого прогорания. Для этой же цели на поддон помещается вставка, диаметр которой на 20 мм меньше внутреннего диаметра кожуха. Во вставке строго против дверки расположено равное ей отверстие.

Бак может быть с ручками или без них. Если с ручками - измеряют его диаметр на 20 мм ниже ручек и по этому диаметру делают кожух. Если бак без ручек, то, отступив от верхней кромки бортов на 70 -100 мм, измеряют его диаметр. В кожух из кровельной стали бак должен входить плотно: тогда горячие газы не просачиваются в этих местах, а нагревают бак внутри кожуха.

Бак изготавливается из оцинкованной стали или алюминия. Первый пригоден только для нагревания воды или кипячения белья. В последнем случае на дно бака надо положить поддон с отверстиями из -оцинкованной стали, алюминия или дерева, чтобы белье не подгорело.

Кожух может быть составным, из нескольких листов, которые скрепляют в закрой сваркой или заклепками.

Топочное отверстие устраивается в 47 мм от дна кожуха. Дверка должна быть на 10 мм больше топочного отверстия по длине и ширине. Под топкой для подачи воздуха под поддон делают 4 отверстия 0 15 мм.

Можно изготовить кожух и из более толстого металла - для долговечности, но верхняя часть его выполняется круглой, чтобы между ним и баком практически не оставалось зазора.

Рис. 1. Печь-скороварка своими руками:(Л - общий вид, Б - вид спереди, В вид сбоку, Г - вариант с конусообразным кожухом):

1 - кожух, 2 - конусообразный бак, 3 - труба 4 - карман с патрубками, 5 - ручка, 6 - ножки, 7 - зольник, 8 - дверка топливника, 9 - поддон, 10 - вставка, 11 - отверстия поддувала.

Если нельзя купить или изготовить конусообразный бак, используют прямой или большую кастрюлю: тогда кожух делают конусообразным. Может он быть и прямым, но для этого верх его накрывают крышкой с отверстием, куда вставляется кастрюля с ручками или другая посудина.

Печь такой конструкции иногда складывают из кирпича, глинобита или глинобетона. Устанавливается она стационарно, под навесом. Со временем глинобитная или глинобетонная печь обжигается изнутри - образуется твердый черепок- керамика. При правильном уходе такая печь служит длительное время.

А. М. Шепелев.

www.freeseller.ru

Печь с высоким КПД своими руками: харьковский рационализатор предложил использовать водяной пар (видео)

Печное отопление в Украине, что называется, переживает второе рождение. Причины такого явления понятны без всяких объяснений. Именно поэтому харьковский рационализатор Олег Петрик предложил использовать технологии пылеугольных ТЭС для повышения эффективности домашних печей, причем для этого совсем не обязательно обладать навыками опытного слесаря.

Как можно поднять КПД угольной (дровяной) печи или твердотопливного котла без применения дополнительных энергоресурсов.

Принцип работы технологии достаточно прост: вода из резервуара (парогенератора) превращается в пар с высокой температурой (400 – 500 С) и подается непосредственно в пламя, выступая своеобразным катализатором горения, увеличивающим производительность отопительной установки.

Для создания рационализаторской системы, понадобится: парогенератор, который изготавливается из подручных средств (подойдет канистра или кастрюля, желательно из нержавеющей стали, может использоваться даже старый самогонный аппарат). В емкость врезается ниппель из автомобильной покрышки. Также понадобится около полуметра кислородного шланга и примерно полтора метра трубки, желательно из тонкостенной нержавейки с внутренним диаметром 8 мм, из которой изготавливается пароперегреватель.

По пароперегревателю, пар в разогретом состоянии попадает через отверстие в плите на колосниковую решетку. На конце трубки монтируется рассекатель пара для нейтрализации шума: трубка болгаркой разрезается немного меньше, чем на половину, с шагом, примерно, 10 мм, делается 7 - 10 пропилов, далее отверстия обматываются сеткой с окном 20-30 микрон из нержавеющей стали в ​​два-три слоя, а прикрепляется она к трубке проволокой диаметром 1-1,5 мм.

Резиновую трубку над плитой необходимо поднять на 20-30 сантиметров (на представленном фото она не поднята). Хотя некоторое охлаждение кислородного шланга происходит за счет водяного пара, это нужно сделать из соображений пожарной безопасности.

По теме: Украинский умелец сконструировал энергоэффективный твердотопливный котел и отказался от природного газа

Для того, чтобы, в свою очередь, ускорить выработку пара парогенератором, необходимо при разжигании дров, залить в емкость не более 200 мл воды, она закипит за 5-8 мин и устройство начнет работать на полную мощность. После этого в парогенератор можно полностью наполнить водой для длительной работы печи.

Увеличение производительности составляет, приблизительно, 50%, в сравнении с обычными устройствами. Испытания устройства показали, что выход печи на рабочий режим сократился в двое, то есть с 2 до 4 часов. Это значит, что дров для протопки печи понадобится в два раза меньше. Улучшилась полнота сгорания топлива, выходящий из трубы дым практически не виден, а количество золы значительно уменьшилось. В связи подорожанием энергоносителей, в частности природного газа, такая модернизация станет актуальной для многих домовладельцев.

Разумеется, что предложенное решение требует существенных доработок: необходимо автоматизировать процесс подачи воды, оптимизировать саму конструкцию и прочее. Однако, вариант недорогой и быстрой «прокачки» печи элементарными средствами, которые найдутся в каждом доме, поможет многим людям значительно сэкономить, а также, возможно станет толчком к разработке новых технологий и рождению новых идей.

Читайте также: Вода как топливо: ученые нашли эффективный способ расщепления воды на водород и кислород

В арсенале умельца из Харькова также имеется с окном экспериментальная установка по сжиганию угля или дров в паровой атмосфере или, как он ее называет, «водородная буржуйка»

Справка. Перегретый пар широко применяется для улучшения эффективности турбин на теплоэлектростанциях, с начала прошлого века использовался на паровозах всех типов. Более того, были разработаны проекты ядерных реакторов, где часть технологических каналов должны использоваться для перегрева пара перед подачей в турбины. Известно, что применение пароперегревателя позволяет существенно поднять КПД паровой установки и снизить износ ее узлов.

Источник: ecotown.com.ua

Понравилась статья? Поделитесь ею и будет вам счастье!

Loading...

ecotechnica.com.ua

Самодельная круглая печка для приготовления пищи

Круглая печка для приготовления пищи на даче

Как делаются народные изобретения? Разными путями. Давайте проследим за процессом превращения старого стального бачка в многофункциональную экономичную мобильную круглую печку. Это ли не народное изобретение?

Надо придумать и сделать что-то другое!

Почти на каждой даче имеется мангал. Но обычно на даче обитает 2-3 человека и, хотя мы все любим полакомиться шашлыком, барбекю или окорочками, не всегда спешим заняться мангалом. Дело в том, что угли греются долго, и кто-то должен постоянно присматривать за мангалом. Кроме того, в нем удивительно быстро исчезают дрова. Так что, если день не праздничный и вообще не особенный, то с понятным сожалением обходимся без мангала. Другое дело, когда соберется большая компания: тогда мангал будет иметь достаточно большой кпд. Тогда мангал к месту. В общем, мы приходим к выводу, что надо придумать и сделать что-то другое, чтобы при минимуме усилий и затрат иметь всё, что нам предоставлял мангал.

Сказано – сделано!

В этом деле, чтобы что-то придумать, не обойтись без некоторых размышлений. Ничего страшного: в конце концов, мыслительная деятельность, как доказано наукой, продлевает жизнь нашего мозга, а вместе с этим и нашу жизнь. И мы начинаем думать. А когда начинаешь думать, в голову приходят мысли, иногда разумные.

Почему мангал расходует много дров? Потому что он представляет собой невысокую топку большой площади, кислород к дровам поступает в изобилии, из-за интенсивного горения много тепла изымается из кулинарного процесса, непростительным образом добавляя жар в знойное небо.

А что, если сделать наоборот? То есть для того же объема дров предложить топку повыше с меньшей площадью горения? Эта мысль нас захватывает, но нам и в голову не придет искать желаемую дачную печку для приготовления необязательных яств в торговой сети. Разве у нас мало хлама в сарае, гараже, на чердаке?

После недолгих поисков мы находим то, что вроде нам подходит. Это старый стальной бачок: высота 45 см, диаметр 25 см, толстостенный, абсолютно целый (то есть ни одной дырки). А еще с двумя ручками. Это ведь практически готовая круглая печка!

Не хватает только дверцы и решетки для жарки мяса. Исправляем эти недостатки. Электросварочным аппаратом прорезаем в нижней части бачка прямоугольное отверстие размером 10х7 см, навешиваем на него выгнутую по кривизне стенки бачка дверцу с защелкивающейся ручкой. Из стальной проволоки толщиной 3 мм варим решетку для жарки мяса.

Печка для приготовления шашлыка, барбекю и т. д. полностью готова. В факультативном порядке можем еще снабдить печку тремя ножками из стального прутка толщиной 10 мм.

И что из этого вышло!

Приступаем к полевым испытаниям печки-мангала с парочкой «ножек Буша». Первое же испытание оказывается триумфальным: печка намного удобнее и экономичнее, чем мы могли предположить. Окорочка потребовали для своего приготовления ничтожно мало дров, и даже эти дрова не надо было дожигать до углей.

Достаточно было дровам погореть минут 10, от силы – 15, после этого дверцу можно было прикрыть или закрыть совсем. Горение ослабевало, что позволяло начинать жарить окорочка не опасаясь, что они подгорят на пламени.  Если и появлялись небольшие языки пламени, до продукта они не доставали.

Вдыхая аромат жарящихся окорочков, мы опять погружаемся в размышления. Наши теоретические предположения о необходимости большей высоты и меньшей площади топки полностью подтвердились. Благодаря удачно выбранному соотношению высоты и площади (сказать честно – мы не выбирали: бачок был только один) горячие газы, поднимаясь, препятствуют попаданию в топку кислорода сверху.

Для кислорода остается один путь попадания в топку – через дверцу. Это важное обстоятельство позволяет легко регулировать подачу воздуха в топку, прикрывая или открывая дверцу.

Между прочим, при недостатке кислорода до углей дрова не догорают, и происходит частичная возгонка древесины. Благодаря этому готовое мясо приобретает аромат и вкус копченого продукта, особенно когда дрова из ольхи и яблони.

Продолжаем радоваться нашему успеху дальше. Мы можем регулировать тепловой режим печки – почти как на газовой плите. Так что нашей печке под силу выполнять функции кухонной плиты: на ней можно готовить первые, вторые и третьи блюда. Чтобы решетку для жарки мяса «барбекю» поберечь от преждевременного прогорания, варим из 8-миллиметрового прутка отдельную долговечную и прочную решетку для сковород и кастрюль (верхний рисунок).

mas-te.ru

Котел кормоварочный

Изобретение относится к устройствам для приготовления кормов и может быть использовано в фермерских и личных подсобных хозяйствах. В кормоварочном котле, состоящем из корпуса (1), топки (2) с решеткой (3), дверцами (4), (5), внутри топки (2) расположены трубы (6). Топка (2) ограждена от варочного сосуда (7) теплообменной камерой (8). Корпус (1), камера (8) и сосуд (7) образуют пароводяную рубашку (9) с теплоизоляцией (10) и кожухом (11). На дне варочного сосуда (7) расположен распылитель (13). Изобретение позволяет исключить пригорание и сократить время приготовления корма, сэкономить энергоресурсы и расширить область применения. 1 ил.

Изобретение относится к устройствам для приготовления кормов и может быть использовано в фермерских и личных подсобных хозяйствах.

Формула изобретения

РИСУНКИ

www.findpatent.ru

Запарник кормов

Запарник кормов для сельскохозяйственных животных. Одна из главных забот для любителя — накормить своих подопечных. Причем сделать это надо так, чтобы животные получили не только достаточное для своего развития количество пищи, но и чтобы все составляющие рациона были абсолютно гарантированны в плане их доброкачественности,

И вот здесь на помощь любому владельцу индивидуальной фермы может прийти предлагаемое устройство, которое несложно изготовить собственными силами. Лично я пропускаю через него практически все виды грубых, сочных и концентрированных кормов, зернофураж. Кратковременная термическая обработка паром (температура 150 °С) позволяет при сохранении питательных свойств продуктов полностью избавиться от их грибковой и вирусной обсемененности.

Результат? Вот уже многие годы в моем хозяйстве не было ни одного случая кишечно-желудочных заболеваний животных.

Схема запарника кормов для сельскохозяйственных животных:  1— котел; 2 — наполняющий кран; 3 — манометр; 4 — предохранительный клапан; 5 — выпускающие краны; 6 — выпускающий клапан; 7 — запарник; 8 — пароиспускатель, 9 — газовая форсунка (или другой источник тепла)

Схему устройства я попытался изобразить на рисунке. Главными составляющими являются 3 узла: паровой котел, запарник и газовая форсунка. Расположение и функциональное назначение остальных элементов (манометра, кранов и клапанов) достаточно, надеюсь, полно представлено на схеме.

Основное требование к котлу — его герметичность. Для повышения коэффициента полезного действия емкость (она желательна цилиндрической формы) следует обшить хорошим теплоизолятором (например, стекловатой).

Запарник — не что иное, как большая кастрюля (у меня — выварка), в которую вставляется 8-ствольный пароиспускатель, это очень важная деталь, поэтому о ее конструкции расскажу подробней. Сделан испускатель из полой металлической трубки. В верхней части, выполненной в форме замкнутого кольца, установлен входной штуцер (диаметр 4 мм). По всему нижнему периметру кольца через 10-12 см просверливается по 2-3 отверстия диаметром 2 мм каждое. Стволы, длина которых немного меньше высоты выварки, привариваются к кольцу на одинаковом расстоянии друг от друга (разумеется, все полости труб должны быть сообщающимися). Нижний конец ствола заваривается и в нем делается стандартное отверстие (2 мм). Оптимальное число стволов, как подсказывает мой опыт,— 8. С котлом пароиспускатель соединяется с помощью обыкновенного гидравлического шланга.

Предназначенный для термической обработки корм загружают в запарник, вставляют в него испускатель и плотно закрывают емкость крышкой. Далее через кран (2) в паровой котел подается вода. При этом по мере наполнения один за другим закрываются выпускающие краны (5). Их можно установить на уровне, соответствующем заполнению котла, например, 5, 10 и 1,5 л воды. «Нагрузив» паровой котел, закрываем кран 2 и включаем форсунку. Система начинает действовать.

Чтобы обеспечить полную отдачу пара в емкости, заправленной кормом, рекомендовал бы испускатель установить на крышке выварки стационарно, а саму крышку снабдить резиновым манжетом и тремя затворами, обеспечивающими достаточную герметичность обработки. Кроме этого в запарник следует вмонтировать шарнирный клапан, через который будет стравливаться отработанный пар.

Предохранительный клапан (4) на котле должен быть настроен на 0,5-1 атм. выше, чем шарнирный. Это позволит в случае выхода последнего из строя (засорился) избежать каких-либо неприятностей.

И еще об одном. Очень хорошо на котле установить стеклянную трубку для визуального наблюдения за уровнем воды. Ведь если после ее полного испарения не погасить форсунку, система может выйти из строя.

Л. П. Хоперия

www.ya-fermer.ru

Котел для дома своими руками | Отопление

» Отопление

Изготовление твердотопливного котла своими руками

Как бы то ни было, но в России остается немало частных домов, которые отапливаются при помощи угля и дерева. Едва ли существуют существенные отличия между твердотопливным котлом и обычной печью. Да и КПД их, если честно, приблизительно одинаковые. Поэтому твердотопливный котел своими руками изготовить достаточно легко – для этого потребуются некоторые подручные материалы и инструменты, которые есть дома у каждого.

Но это еще не все. При желании вы сможете внести некоторые усовершенствования в конструкцию для обогрева дома и приготовления пищи. Благодаря этому вы повысите эффективность котла, что позитивным образом скажется на отопительных расходах. В этой статье вы найдете детальное описание принципа работы котла, а также технологии его изготовления собственными руками. Благодаря всему этому процедура изготовления пройдет намного проще.

О том как расчитать мощность отопительного котла читайте в этой статье

Конструкция и принцип работы

Как уже отмечалось ранее, подобного рода оборудование имеет массу схожих черт с обычными печами. Вместе с тем, есть и масса отличий, все они преимущественно касаются способа теплоотдачи в дом. Итак, ниже приведены основные составляющие классического котла на твердом топливе.

• Бокс, в котором сжигается твердое топливо. Он оборудуется специальными колосниками, которые предназначаются для подачи необходимого количества воздуха.
• Необходимое число дроссельных заслонок, которые будут перекрывать каналы после того, как угаснет пламя, и контролировать силу воздушной тяги.
• Резервуар для воды. Вода будет служить теплоносителем в нашей отопительной системе. Также это может быть трубчатый теплообменник.
• И куда же без дымохода. Он предназначен для создания тяги, необходимой для вывода продуктов горения твердого топлива наружу.

Также желательно использовать в отопительной системе специальные термоаккумуляторы. которые необходимы для равномерного распределения тепла по всей площади отапливаемого помещения. Это еще одна металлическая емкость определенного размера, которая монтируется на твердотопливный котел своими руками и занимается накоплением тепловой энергии во время активной топки. Когда топка временно прекращается, теплоноситель начинает циркулировать по магистралям и нагнетать воздух.

Еще один «бонусный» резервуар, который устанавливается над термоаккумулятором и представляет собой накопитель горячей воды. предназначенной для хозяйственных нужд. Это отнюдь не обязательная составляющая отопительной системы – она необходима больше для того, чтобы создать на даче максимально комфортные условия для жизни.

До того как приступить непосредственно к работе, составьте точные чертежи как самого котла, так и всей отопительной системы. Но для того чтобы площадь жилого помещения использовалась максимально рационально, к каждой отопительной системе требуется сугубо индивидуальный подход.

Важно! Не так давно для облегчения нашей жизни были разработаны автоматические котлы на твердом топливе.

Видео руководство

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы собственноручно изготовить твердотопливный котел, вам потребуется следующее:

• Песок из реки или карьера, просеянный (предварительно обработанный, но об этом несколько позже)
• Лист стали с толщиной не меньше пяти миллиметров
• Лист нержавейки, из которого вы сделаете термоаккумулятор и резервуары для хозяйственных нужд
• Железный уголок
• Дроссельные заслонки, используемые в печах
• Чугунная решетка
• Металлические двери, которые установите на бункер для топки и для золы
• Стальные трубы, диаметр которых должен быть разным.

Для покупки всех этих материалов желательно обратиться в одну из строительных компаний, занимающихся металлопрокатом. Стоимость материалов у них, как правило, во многом зависит от объема. Следовательно, если вы купите все из списка в одном месте, то можно рассчитывать на некоторую экономию вашего бюджета.

Изучив приведенный в статье чертеж, вы, наверно, и сами догадались, что придется проводить и сварочные работы. Таким образом, получается следующий перечень инструментов.

• Сварочный аппарат (желательно инверторный, но можно и любой другой), который можно эксплуатировать в домашних условиях.
• Приборы для проведения измерений – строительный уровень, рулетка, различные уголки.
• Некий отрезочный инструмент, имеющий высокую мощность и именуемый в народе «болгаркой».

Как видим, все необходимые инструменты достать достаточно сложно, так что никаких проблем с этим, пожалуй, не будет.

Важно! Надеемся, это очевидно, что человек должен владеть соответствующими навыками и знаниями для проведения данного рода работ (сварки). Также ему нужно знать, как пользоваться режущими инструментами.

Технология изготовления своими силами и чертеж твердотопливного котла

Если детально разобраться в проблеме того, каким образом изготавливается твердотопливный котел своими руками,  то становится очевидным факт, что ничего особенно сложного в этом нет. Разумеется, если грамотно организовать весь рабочий процесс. Желательно проводить работы в месте, где можно разместить рабочий стол – например, в специально оборудованной мастерской. Детали делаются на верстаке.

Этап 1. Детали для корпуса

Как мы уже рассматривали ранее, главным элементом любого отопительного котла является топка. Для изготовления топки вам потребуются только качественные материалы, способные выдерживать критические температуры – ведь в ней она нередко превышает тысячу градусов. А теперь поэтапно рассмотрим, как вы будете изготавливать непосредственно корпус котла.

• Если вы не смогли найти жаропрочную сталь, то можете взять и простую, но при этом позаботьтесь о двойных стенках, дабы узел получился максимально долговечным. Каждая из стенок вырезается из стального листа с помощью углового шлифовального прибора.
• Как известно, на чертеже котла должны быть все необходимые размеры, которые вы перенесете на металлопрокат, используя длинную линейку и измерительные инструменты. Но стенки – это еще не все, что вам предстоит вырезать, позаботьтесь также о ребрах жесткости, которые нужно сделать из профильной стальной трубы. Уголок нам потребуется для того, чтобы усилить стыки между всеми элементами конструкции.
• Проделываете квадратное отверстие в передней стенке корпуса, оно должно в точности соответствовать размерам дверцы бункера для топки и для золы.

Важно! Для того чтобы сделать квадратное отверстие необходимых нам размеров, для начала нанесите на сталь разметку, затем посредством электродрели проделываете отверстия по углам. После этого делаете сквозной прорез, используя угловой шлифовальный аппарат, и ведете его (прорез) из центра в направлении к краю. Благодаря этому вы сумеете избежать того, что лист стали повредится при работе.

Этап 2. Теплообменник и резервуары для воды

Если вы хотите получить эффективный твердотопливный котел своими руками, то вам следует позаботиться и о том, чтобы он был оснащен парой резервуаров для воды. Для их изготовления используйте приготовленный ранее лист нержавеющей стали. Вырезаем из него прямоугольники необходимых нам размеров и свариваем их между собой. Как уже говорилось, для проведения сварочных работ требуется не только специальное оборудование, но и соответствующая квалификация. В этом плане можно не рисковать и обратиться за помощью в специальную мастерскую, где опытные профессионалы сами изготовят резервуары для воды.

Что же это такое – теплообменник? По сути, это комплект обычных труб, используемых в водопроводах. Их необходимо сваривать между собой таким образом, дабы в итоге они образовались своего рода проточный цикл, имеющий предельно возможную внешнюю площадь. Благодаря этому вы сможете добиться наиболее эффективной теплоотдачи между сгораемым топливом и теплоносителем.

Сборка и схема работы

Мы не говорили об этом, но еще одной чертой отопительных котлов является то, что в их конструкции очень много металла. Следовательно, такие котлы будут много весить. Именно по этой причине процедуру сборки следует проводить только там, где в будущем будет находиться котел.

Для начала делаем фундамент под будущий котел, используя для этого специальный жароустойчивый кирпич. Когда раствор высохнет, устанавливаем на фундамент днище бункера для золы. Далее по периметру днища поочередно ставим внутренние стенки отопительного котла и привариваем их.

У нас имеется готовый корпус. Внутри него привариваем специальные направляющие, к которым в дальнейшем будут крепиться обменники тепла и колосники. На внешнюю часть бункера привариваются ребра жесткости, изготовленные из металлического прямоугольного профиля. Ребра должны быть установлены вертикально.

Собственно, на этом практически все, наша процедура изготовления котла плавно приблизилась к своей завершающей стадии. Осталось только смонтировать и установить верхнюю плиту и оставшиеся наружные стенки.

Между этими стенками следует засыпать заранее приготовленный песок, который будет выполнять в конструкции сразу две функции:

• Защищать стены камеры сгорания от того, чтобы они не перегревались и быстро не прогорали.
• Выполнять функцию дополнительного теплового аккумулятора.

Важно! Несколько слов о песке, который будет засыпаться. Для этого необходимо использовать хорошо промытый песок, в котором нет грязи или органических элементов. Еще до начала работы его следует прокалить на пламени – именно так вы сможете выжечь из него всю наличествующую органику. Если вы не сделаете подобную процедуру заранее, то в процессе эксплуатации котла будет образовываться характерный неприятный запах.

Устанавливается верхняя плита. Все изготовленные емкости из нержавеющей стали устанавливаются сверху на плиту и подключаются к соответствующим контурам системы. Вот теперь точно все. Осталось лишь поставить на место дверцы обеих бункеров и попробовать запустить твердотопливный котел отопления своими руками.

Не много о КПД

В качестве небольшого заключения

Итак, мы с вами попытались разобраться с тем, как сделать и установить твердотопливный котел, не прибегая к услугам профессионалов. Мы предложили вам некоторые инструкции и рекомендации касательно технологии изготовления, а также материалов, необходимый при работе. Если вы будете в точности следовать всем нашим инструкциям по собственноручному изготовлению отопительного прибора, то в итоге вы получите максимально экономичный котел, который к тому же будет очень недорого стоить. Такой котел, работающий на твердом топливе, способен обеспечить комфортные условия проживания, при котором перепады ночных и дневных температур практически не будут заметными.

Самодельные котлы отопления

Самодельные котлы отопления – это реальность. Особенно для тех, кто любит самостоятельно мастерить руками различные приспособления, увеличивающие комфорт жизни.

В целом

Все самодельные котлы отопления основываются на одном принципе. Сгорающее топливо будет отдавать тепло теплообменнику, а он – будет нагревать теплоноситель. На то, как будет работать отопительный котел, влияет два основных важных фактора – это конструкция теплообменника и полнота сгорания топлива. В первом случае – чем больше будет площадь теплового контакта топки и емкости с носителем тепла – тем больше тепла будет передаваться в единицу времени. В случае с полнотой сгорания топлива – если приток кислорода будет незначительным, то вместе с продуктами сгорания будет уходить и пиролизный газ. А он – может отдать тепло при сгорании.

Самодельный котел отопления

Создаем котел

Конечно, на то, какая именно будет конструкция котла, сделанного собственноручно, влияет несколько факторов:

• Прежде всего, это доступность определенных материалов. Конечно, более долговечными будут жаростойкие виды нержавейки. Но быстрее и дешевле будет достать обычный лист.
• Также важный аспект – это возможность обработки. В своем гараже вы, скорее всего, не сможете сотворить литую печку из чугуна, #8211 ведь оборудование для этого будет дороже самой печки. Поэтому решения здесь могут быть самыми разными – все зависит от вашей фантазии и от способности физических законов ее реализовать. Обычно котел отопления своими руками создается из традиционного материала – листовой стали до 5 мм толщины. И резать болгаркой такую сталь легко, а кроме того, можно это делать газовым резаком или электросваркой.

Конструкция будущего котла также будет прямым образом зависеть от того, какое топливо будет применяться.

Также на конструкцию повлияет способ циркуляции теплоносителя. Ведь чтобы циркуляция была естественной, требуется большая высота бака и большой диаметр патрубков и контуров отопления. Чем ниже будет диаметр, тем больше сопротивление движению воды и ниже шансы получить хорошую скорость циркуляции теплоносителя, не используя при этом насос.

Схема-чертеж самодельного котла на твердом топливе

А вот самодельный котел отопления с насосом циркуляции позволяет сделать диаметр труб меньшим, высоту бака – тоже. Но здесь пользователей подстерегает некая ловушка – если подача электроэнергии при греющем котле прекратится, то и циркуляция воды остановится. Вследствие этого можно увидеть разорванный паром котел. Поэтому приведем несколько советов, которые помогут вам в таком процессе, как изготовление котлов отопления своими руками.

Патрубки котла, контуры отопления – все это должно быть сделано трубой не менее 32 мм. Диаметр трубки на выходе из теплообменника – 32 мм. Если насос остановится, скорость циркуляции воды будет медленнее, а температура – наоборот, начнет возрастать. Поэтому лучше сделать контур не из металлопластика или полипропилена, а из оцинковки, герметизировав резьбы льном с краской или суриком.

Далее мы рассмотрим, как сделать котел отопления разных типов.

Дровяные котлы

Дровяные котлы отопления своими руками – если рассматривать самый простой вариант, #8211 это два цилиндра разных диаметров, которые помещены один в другой. Во внутреннем цилиндре будет топка, во внешнем – бак для воды.

Чтобы сварка котлов отопления была уменьшена, берут готовую толстую трубу с большим диаметром.

Конечно, в таком случае можно комбинировать формы и размеры труб в зависимости от того, что есть у вас в наличии. Пространство между трубками заполнено водой. Такие котлы отопления своими руками являются универсальными – они будут работать на любом твердом топливе. Сделать такой котел просто, использовать – тоже, однако обратная сторона медали – это низкий КПД.

Пиролизные котлы

Когда самодельный котел для отопления дома использует температуру 200-800 градусов и когда недостаточно кислорода, дерево будет разлагаться на древесный кокс и пиролизный газ, выделяя тепло. Теперь нужно только подмешать воздух к пиролизному газу – и он воспламенится. Стоимость материалов, чтобы осуществить изготовление котлов отопления такого типа, будет выше. Но такой котел окупится у вас через 3-4 сезона отопления. Чертежи и конструкции пиролизных котлов можно найти у нас на сайте.

Котлы на отработанном масле

Конструкция такого котла является довольно любопытной. Перед сгоранием котел испаряет масло. После разжигания при рабочей температуре котла масло, которое капает в специальный поддон, моментально превращается в горючие газы. Именно они и нагревают теплообменник. Как топливо – без различных модификаций, может применяться солярка.

Котел на отработанном масле

Электрические котлы

Изготовление котла отопления своими руками электрического типа – это реальность. Такие котлы являются простыми по конструкции. ТЭН ставится вовнутрь трубы, которая ставится вертикальным образом. Снизу идет патрубок из обратного трубопровода, а сверху подсоединяется подача. В принципе, котел практически готов.

Но есть некоторые нюансы, влияющие на то, как сварить котел отопления. Как известно, цены на электричество постоянно возрастают  #8211 ведь это наиболее дорогой вид отопления собственного дома. Кроме того, вам следует знать, что инструкция техники безопасности запрещает подсоединять котлы с мощностью выше 7 кВт к 220 Вольтам. А вот 380 есть не везде и не у всех. Самый простой электрический котел – это корпус из трубки, ТЭН, естественная циркуляция носителя тепла.

Электрический самодельный котел

Отдельно стоит отметить индукционные котлы. Если брать самые простые вариации – то это толстостенная труба из пластика, вокруг нее наматывается сотня витков эмалированного провода, который подключен к сварочному инвертору с током на выходе примерно на 15 ампер.

Вовнутрь располагают те компоненты, которые будут нагреваться вихревыми токами – обрезки толстой проволоки или рубленного стального витка. Снизу подсоединяют обратный трубопровод, сверху – подающий. Контур заполняют водой – и все, можно подавать питание. Но только не включайте систему без теплоносителя! Это расплавит пластик вмиг.

Источники: http://v-teplo.ru/tverdotoplivnii-kotel-svoimi-silami.html, http://otoplenie-doma.org/samodelnye-kotly-otopleniya.html

restart24.ru

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Самым первым материалом, служащим человеку в качестве топлива можно смело назвать дрова. Их легко зажечь, они долго горят, отдавая долгожданное тепло. В современном мире, хоть и появилась масса заменяющих древесину материалов, дрова не потеряли своей актуальности. Что может быть приятнее, чем любоваться холодными вечерами на горящий в печи огонь, слушать умиротворяющее потрескивание и расслабляться у приятного тепла? Более того, дрова как топливо – пожалуй, самое недорогое и доступное на данный момент удовольствие.

Очень актуальны печи, служащие одновременно и для обогрева и для приготовления пищи. Они просты по своей конструкции, безопасны и очень полезны в хозяйстве. В этой статье будет рассказано, что представляет собой отопительно-варочная печь длительного горения.

Подобное устройство и обогреет дом и поможет приготовить пищу.

Особенности таких печек

Уже название говорит само за себя – раз длительного горения, значит теплом можно наслаждаться долго. И не только им, пользы чудо печка принесет немало еще и в хозяйстве, ведь на ней можно подогревать и готовить еду, кипятить воду, сушить продукты и многое другое.

Принцип работы

Современное отопительно-варочное устройство.

Обычные камины и печи, к которым мы привыкли, работают хорошо, согревая помещения и даря нам комфорт. Однако, после того как огонь погашен, удовольствие заканчивается, так как печь остывает достаточно быстро. Для того чтобы даже после остывания печь отдавала тепло в течение еще долгого времени, и были созданы устройства длительного горения. До десяти часов дополнительного тепла после окончания работы способна отдать такая печка.

Тот, кто хоть раз смотрел видео на данную тему, убедился не только в полезности, но и в простоте и эстетичном внешнем виде выпускаемых сегодня таких отопительных устройств. Как известно – все гениальное просто. Вот и здесь, принцип действия предельно простой, но дающий ожидаемый результат.

Обратите внимание! Все дело в том, что в отличие от обычной печи или камина, где дрова получают большой приток кислорода, что ускоряет их сгорание, эта печка не дает им гореть в полную силу. Дверца топки устроена таким образом, что способна закрываться абсолютно герметично.

Поэтому дрова не столько горят, сколько медленно тлеют, выделяя смесь метана, водорода и моноксида углерода. Этот газ поступает, затем, в специальный отсек и, сгорая, выделяет дополнительное тепло. А чугун, из которого, как правило, изготавливают готовые печи, не только долговечный металл, не боящийся коррозии и высоких температур, он прекрасно отдает тепло, долго и постепенно остывая.

Удобная варочная поверхность, часто снабженная конфорками, позволит приготовить еду или вскипятить воду. Поэтому, приобретая отопительные печи длительного горения, мы получаем два в одном – и обогрев, и полезного помощника для хозяйства.

Характеристики агрегатов

Подобные агрегаты различны по тепловой мощности.

1. Отопление помещений. Так как печи выпускаются не только различными по дизайну, но и по габаритам, приобретая такую вещь необходимо учитывать, какую площадь вы собираетесь согреть, и время ее обогрева. Если внешний вид можно всегда посмотреть на фото, то выбрать параметры сложнее. Разделение по времени обогрева делится на три основные категории: менее 3 часов, 7-8 часов и более 10 часов. Площадь помещения, способного согреться варьируется от 80 м² до 150 м². Большой популярностью пользуются отопительно-варочные печи с камином.
2. Приготовление еды. Для удобства печь снабжается либо варочной поверхностью, либо другими приспособлениями для удобной установки посуды.
3. Печи выпускаются разных форм, для удобства покупателя. Они бывают круглыми, квадратными, прямоугольными и угловыми. Это удобно, исходя не только из вкуса хозяина, но и для максимально эффективной установки и работы.
4. К каждой модели прилагается подробная инструкция по установке и использованию, а также все основные характеристики – вес, КПД, время плодотворной работы и площадь, подходящую под данные габариты.

Конечно, для частного дома, дачи или коттеджа такая печь просто незаменима. Учитывая достаточно холодные зимы в большинстве регионов нашей страны, стоит подумать о дополнительном тепле в доме. Даже если вы бываете на даче нечасто, от полезной в быту вещи сложно отказаться. Тем более что дрова почти везде и всегда легкодоступны и недороги по стоимости. Выключенная вечером, печка будет отдавать тепло почти всю ночь, а о безопасности не придется беспокоиться.

Достоинства устройств

Подобная печь может иметь и такой красивый дизайн.

1. Высокий КПД по сравнению с аналогами.
2. Печь способна обогреть достаточно большие (до 250 м³) помещения.
3. Возможность подогрева воды и приготовления пищи.
4. Агрегат экономичен, минимально потребляет топливо при максимальном эффекте.
5. Достаточно легкий вес, несложная транспортировка и установка.
6. Одной закладки дров хватает на длительное время (до 10 часов).
7. Сравнительно невысокая цена при отличном качестве.
8. При отсутствии дров возможно использование угольных брикетов, что дает неоспоримые преимущества перед обычными печами.
9. Привлекательный внешний вид, разнообразие форм, размеров и дизайна.
10. Долговечна и полностью безопасна.

Недостатки подобных печей

При установке агрегата, надо особое внимание уделить пожарной безопасности.

1. Очень высокие требования к нормам противопожарной безопасности. Нельзя устанавливать печь вблизи легко возгораемых предметов, необходима тщательная подготовка базы под установку.
2. Достаточно сложный монтаж дымохода. При установке трубы для вывода продуктов горения очень желательно присутствие специалиста.
3. При невозможности приобретения дров, угольных брикетов, а также при отсутствии места для их безопасного хранения можно отказаться от покупки печи данного типа.

Самодельная отопительно-варочная печка.

Обратите внимание! Тот, кто привык все делать своими руками, вполне может построить такую печь самостоятельно. Однако привлечь к этому процессу мастеров по строительству печей все же не помешает. Ведь самодельная конструкция будет намного больше готовой, и переустановить ее в другое место уже не получится. Тем более что готовую печку придется еще и облицовывать и окончательно отделывать.

Поэтому, если вы желаете иметь в своем доме автономное отопление и место для приготовления пищи, лучше всего не только изучить информацию, но и пригласить специалиста, знающего в этом толк. Тогда тепло и уют не покинут ваш дом, вечера будут нескучными, а зима покажется недолгой (читайте также статью «Порядовки отопительно-варочных печей: что, зачем и для чего»).

otoplenie-gid.ru

• 
  Дымоход из оцинковки для газового котла цена
• 
  Дегазация воды в паровых и водогрейных котлах
• 
  Волховский котел карты подробные где он находился
• 
  Напольный твердотопливный котел protherm бобер 40 dlo
• 
  Котел для бани из трубы 500 мм
• 
  Котел бытовой отопительный яик кс тгв 40
• 
  Как определить мощность парового котла по паропроизводительности
• 
  Дебальцевский котел как это было смотреть онлайн
• 
  Honeywell dbm01 плата управления котлом ferroli схема
• 
  Расписание электричек востряково нижние котлы на завтра
• 
  1 контурный котел бакси настенный на механике