Упало давление в газовом котле. Падает давление в отопительном котле. Что делать. Котел не держит давление в системе


Котел Бош не держит давление

Фирма и модель оборудования:

котел Бош 6000

Татьяна:

После года нормальной работы в котле стало падать давление. Сливали воду из расширительного бачка, прокачивали, затем накачивали 0,8 атм, заливали воду. Все по инструкции. Ровно сутки и давление падает на красное. Течи из системы нигде нет. Хотели поменять ниппель (хоть он и не подтравливает) не получается. Что делать — не знаем.

Ответ:

Сливать воду из системы для этого совершенно не обязательно. Как проверить и настроить РБ:

  1. Отключается котёл, далее открывается ниппель сверху РБ, если пошла вода то бак под замену, если воздух или ничего то дальше закрываются краны под котлом и открывается сливной кран котла через который из котла сливается вода.
  2. Вода слилась подключаем насос с манометром к ниппелю и накачивается давление указанное в паспорте на котёл. Допустимо 0,5 бар.
  3. Накачивается несколько раз, так как при накачивании каждый раз выходит некоторое количество воды из слива и давление падает.
  4. Накачиваете пока давление перестаёт падать на манометре и вода не течёт.
  5. Дальше закручиваете колпачок, открываете краны и добавляете воду в систему.
  6. Запускаете котёл.

Если у вас алюминиевые радиаторы, возможно «газование» алюминия и вывод газа из системы автовоздушником котла. В этом случае придётся подождать 1-2 отопительных сезона, пока поверхность алюминия не покроется оксидной плёнкой и перестанет «газовать».

Возможно у Вас — «подкипают» ТЭНы в котле — отсюда воздух в группе постоянно появляется. «Подкипание» — приводит к выходу из строя ТЭНа (локальный перегрев, эрозия стенки и т.д.). причиной «подкипания» , скорее всего, является плохая циркуляция теплоносителя в системе отопления, и (или) неправильная гидравлическая схема котла — с плохим «омыванием» ТЭНа теплоносителем. Вам нужно проверить соответствие характеристик котлового насоса (он установлен вообще?) сопротивлению «перекачиваемого контура» и мощности котла. Если с этим в се в порядке — менять конструкцию самого котла.

Основные причины падения напора в системе – это:

  1. Разгерметизация элементов разводки – труб и радиаторов. В данном случае система теряет теплоноситель и давление.
  2. Поломка в расширительном баке, который больше не может работать компенсатором и поддерживать заданный напор.
  3. Воздушный пузырь (карман) в радиаторе или теплопроводе. После спуска такого пузыря давление может упасть на несколько десятых или даже целых частей атмосферного.
  4. Дефект целостности теплообменника в котле отопления. Ваш нагревательный прибор теряет теплоноситель, а вместе с ним и давление.
  5. Разгерметизация крана, запирающего линию сброса теплоносителя.

Я привел наиболее частые причины падения давления в системе. Чтобы найти причину в Вашем конкретном случае следуйте алгоритму:

  1. Во-первых, берем обычную бумажную салфетку и обтираем все фитинги. При этом после каждого стыка нужно внимательно осмотреть салфетку – нет ли на ней мокрого пятна. Если есть – причина найдена. Если нет, нужно двигаться дальше.
  2. Расстилаем сухие газеты под батареями и протираем все трубы той же салфеткой-промокашкой. Если нашли мокрое пятно – место утечки локализовано. Если нет – переходим к следующему пункту.
  3. Замеряем давление в расширительном баке и подкачиваем его. Это можно сделать обычным велосипедным насосом и фабричным манометром. Напор больше не падает – поздравляем, вы решили проблему с воздушным карманом. Но если после подкачки давление резко снизилось или не отклонилось от первоначального, у вашего гидробака порвана мембрана. Если напор падает плавно – двигаемся дальше.
  4. Глушим котел и перекрываем вентили на напорной и обратной трубе, отсекая нагреватель от системы. Замеряем давление в течение часа – если оно не упало, то виноват сам водонагреватель, а точнее его теплообменник. Кроме того, в котле может случиться сбой в работе отводчика воздуха или клапана сброса давления.
  5. Проверяем запорный вентиль на отводе для сброса теплоносителя в канализацию. Если он ослаблен, его нужно перекрыть или заменить (лучше врезать еще один ниже по течению).

Если же причина все-таки в РБ — то следует менять эту мембрану:

  1. Заглушаем вентиль под баком, отрезая этот узел от системы отопления.
  2. Демонтируем бак, скручивая его с вентиля. Причем под ним нужно заранее поставить пустой тазик или ведро, куда сольется остаток воды, содержащейся в баке. Внимание! Вода может быть горячей, поэтому демонтажем стоит заниматься спустя час после закрытия нижнего вентиля.
  3. Вскрываем корпус компенсатора, отвинтив гайки на фланце. При этом гайки лучше скручивать последовательно: по 2-3 оборота на каждую, во избежание перекосов. При сборке фланцевого узла используйте эту же схему.
  4. Извлекаем порванную мембрану и монтируем не ее место новую, которую можно купить заранее или после изъятия старой.
  5. Собираем бак и ставим его на место, накрутив на вентиль. Обратите внимание на фитинги-американки – они облегчают монтаж и демонтаж любого разборного соединения в системе отопления. Если под вашим баком стоит обычный фитинг, поменяйте его на американку.
  6. Накачиваем компенсатор с помощью велосипедного насоса, подсоединяемого к ниппелю в верхней части корпуса. Оптимальное давление в этом случае – 1,5-3 атмосферы.
  7. Открываем вентиль под баком и доливаем в систему нужный объем воды.

Если возникнут новые вопросы — пишите.

boilervdom.ru

Резкое падение давления на котле Будерус Logamax. Котел не держит давление в системе

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКА Е10 НА ДИСПЛЕЕ КОТЛА BAXI,ИЛИ ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Итак.

Поговорим о ситуации, у кого-то наболевшей...

А именно. Котел Baxi постоянно останавливается по ошибке отсутствия давления в системе, то есть на дисплее мигает ошибка E10.

Стрелка манометра находится на нуле....Вы подпитываете, то есть добавляете воду в систему отопления, а через некоторое время, от нескольких часов до нескольких дней, стрелка манометра снова на нуле, и на дисплее котла снова появляется ошибка Е10....

И вы начинаете звонить нам и просить решить проблему. Приехать и разобраться именно с котлом, починить КОТЕЛ BAXI.

И вариант, что дело может быть вовсе не в котле Baxi, и котел не имеет никакого отношения к проблеме, клиентам, как правило, в голову не приходит...

Рассмотрим ОБА варианта.

Вариант первый.

КОГДА ПРИЧИНА ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ И ПОЯВЛЕНИЯ ОШИБКИ Е10-ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В КОТЛЕ.

-Возможно, течь в самом котле.

Например, течь основного/битермического теплообменника, как на фото ниже.

Бежать в котле может все, что угодно, точнее, любой гидравлический элемент: основной/битермический теплообменник, воздухоотводчик насоса, заросший накипью аварийник, медные трубки,прокладки,трехходовый клапан по штоку(особенно актуально для котлов Baxi Fourtech/Eco-5 Compact)...О причинах появления утечек именно в котле мы не будем говорить здесь.

Поэтому первое, что делает мастер-это снимает все панели котла Baxi и крышку камеры сгорания и обследует, визуально и ощупью, на наличие утечек.

ВАЖНО! ЕСЛИ В КОТЛЕ УТЕЧКА ЕСТЬ,ТО ЕЕ ВСЕГДА ВИДНО ВИЗУАЛЬНО!!!

Подтеки, капли,пятна,разводы,сырость,лужицы-все это признаки утечки в котле!!!

В случае обнаружения течи в котле будьте готовы к тому, что будет необходима замена текущих запчастей, в примере на фото- основного/битермического теплообменника!

САМАЯ СТРАШНАЯ ПРИЧИНА УТЕЧКИ В КОТЛЕ-ЭТО ЕГО РАЗМОРОЗКА!

Это когда котел и систему отопления заполняют водой,оставляют котел без присмотра,например,в строящемся доме,затем котел по каким-то причинам не работает или уходит в ошибку,например, отключили электричество или газ...ВОДА ПРИ МИНУСОВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЛЕД!

Даже если в помещении тепло,неработающий котел может разморозиться через коаксиальный дымоход!

Последствия-это замена в котле Baxi чего-нибудь дорогостоящего.

Хочется отметить,что на новом,только что установленном котле Baxi- утечек или вовсе не бывает, или их появление ничтожно маловероятно.Если,конечно, вы котел не разморозили!

Все котлы Baxi прессуют на заводе,и котел нормально упакован-повреждения при транспортировке невозможны.

Если утечки не обнаружено, то мастер переходит к второму этапу проверки.

-Возможно, давление воздуха в расширительном баке котла отсутствует или наоборот, выставлено слишком высокое значение(бак "перекачан")

Тогда возможны и падения давления, и скачки давления...

Расширительный бак выполняет функцию компенсатора. Когда жидкость нагревается, она расширяется в объеме, и этот лишний объем должен куда-то деться-он уходит в бак. Когда жидкость остывает, ее объем уменьшается, и давление падает, и в этом случае недостаток тоже компенсируется из бачка.

Поэтому второе, что сделает мастер после осмотра котла-это проверит и при необходимости отрегулирует давление воздуха в расширительном баке.

ЕСЛИ МАСТЕР К ВАМ ПРИШЕЛ, ПРОВЕРИЛ И ПОДКАЧАЛ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК,А ТАКЖЕ ВИЗУАЛЬНО ОСМОТРЕЛ КОТЕЛ И УБЕДИЛСЯ,ЧТО В САМОМ КОТЛЕ НЕТ УТЕЧКИ-ЗНАЧИТ, ДЕЛО НЕ В КОТЛЕ!!!!!

ПОЖАЛУЙСТА, СМИРИТЕСЬ С ЭТИМ!!!

И у вас больше нет причин нам звонить и рассказывать одно и то же, как снова и снова падает давление, как вы подпитываете, и о том, что вы утечку найти не можете, в утечку не верите и все равно думаете, что это виноват котел...

Понимаю, что вам очень хочется думать, что проблема именно в котле, ведь тогда вам не придется прессовать систему, устранять утечку...Нет и еще раз нет!!!

А теперь о серьезном.

КОГДА ПРИЧИНА ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ПОЯВЛЕНИЯ ОШИБКИ Е10-НЕ В КОТЛЕ!!!

САМАЯ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ И ПОЯВЛЕНИЯ ОШИБКИ Е10 -

ЭТО УТЕЧКА В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ!!!

Как часто нам приходится слышать. Да я прошелся везде, везде проверил, никакой утечки нет...!!!

Во-первых, УТЕЧКА-это не значит, что вода льется ручьем и где-то должна быть большая лужа! Вовсе нет!

Для падения давления достаточно слегка подтекающей гайки, или прокладки между секциями радиатора...Она может мокнуть и тут же и высыхать!

Как часто клиенты говорят,что утечки нет, при этом не обращают внимания на то,что уже давно подтекает запорный кран,считают,что это нормально или неважно...

По поводу "я прошелся по всем этажам и проверил".

В каждом доме есть непролазные места, из серии трубы под порогом, трубы в подполе, трубы,замурованные в стене, а также теплые полы, залитые бетоном...да, в них тоже бывают утечки, например, из-за самореза...

Бывает, что какой-то участок трубы зимой размораживается, и труба лопается.

Во-вторых. Единственный достоверный способ поиска утечки,когда ее не видно -

это ОПРЕССОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ!!!

То есть, к вам приезжают сантехники, причем желательно те, кто эту систему делал, с волшебным прибором, который называется опрессовщик. Они перекрывают котел (ведь он не рассчитан на давление выше 3 атмосфер) и нагнетают в систему под давлением воду или воздух. Накачали давление атмосфер примерно шесть и пошли искать места, где вода или воздух из системы выходит(в местах утечек воздух будет выходить со свистом)

В нашу задачу не входит рассказывать,как проводится опрессовка. Проведение опрессовки нужно доверить профессиональным сантехникам.

По окончанию опрессовки логично выдать  АКТ ОПРЕССОВКИ СИСТЕМЫ. Это официальный документ, подтвреждающий, что утечки нет, или говорящий о том, что не удалось обнаружить утечку.

Если вы снова и снова нам звоните и категорично говорите, что ,мол, никакой утечки у вас в системе нет, вы лично все прошли и проверили, а виноват это котел, приезжайте мне и сделайте котел, но опрессовку вы при этом или не делали, или ее делали полуграмотные лица, выдающие себя за сантехников-то если акта опрессовки у вас нет, то разговаривать с вами мы не будем!

Бывает так. В доме старые стальные или железные трубы, лет 30 в доме была система отопления открытого типа, то есть БЕЗ ДАВЛЕНИЯ, и котел АОГВ...Поменяли котел на Baxi, а трубы оставили старые...и сразу Е10..Потому что старые трубы под давлением сразу побежали!Причем во всех местах...А чего вы ждали?

По поводу предположений, а не уходит ли давление из отопления через систему ГВС в котле...(то есть, опять виноват котел:)))

Теоретически-да, такое возможно. Практически-как правило, нет.

Рассмотрим, где в котле система отопления напрямую соединяется с системой ГВС.

-Кран подпитки,он же кран наполнения системы. Он действительно может пропускать,изнашиваться. А иногда вы забываете его закрывать)

-Вторичный теплообменник ГВС. Встречалось несколько раз, что в нем образовывалась "дырка", соединившая системы отопления и ГВС, которые обычно в нем несоединимы.

-"Дырка" в битермическом теплообменнике, который представляет из себя конструкцию "трубка в трубке",где-то между контуром отопления и контуром ГВС.

НО!!! По принципу сообщающихся сосудов, давление пойдет ИЗ БОЛЬШЕГО В МЕНЬШЕЕ!!!

В отоплении среднее давление 1,5 атмосферы.

В водопроводе- 2,5-3, если у вас скважина и есть реле давления, и по-разному, если у вас центральное водоснабжение. Как правило, в нем тоже давление высокое, больше, чем

rinnipool.ru

Навесной котел не держит давление. Падает давление в отопительном котле. Что делать

Обустройство частного дома не считается полноценным без отопительной системы. В настоящее время наиболее распространенным вариантом обогрева жилья является обвязка теплового контура газовым котлом. На сегодняшний день именно газ считается одним из самых дешевых типов топлива, благодаря которому можно обеспечить не только тепло-, но и горячее водоснабжение. Но иногда происходит дестабилизация работы, когда давление падает в системе отопления, или же наоборот, слишком повышается. Почему же это происходит?

Причины и варианты решения проблемы

Теплоноситель, циркулируя по радиаторам, отдает свое тепло, соответственно, обогрев любой комнаты или помещения осуществляется за счет теплоотдачи радиаторов. Горячая вода движется по системе труб за счет определенного давления, нагнетаемого циркуляционным насосом (пока в расчет естественную гравитацию мы не берем).

Когда давление в системе отопления падает, теплоноситель снижает свою скорость, но также интенсивно продолжает отдавать тепло, которое фактически концентрируется только в одной точке. Почему это происходит? Причиной могут быть отключение питания, протечка, проблемы с расширительным бачком и даже материал, из которого изготовлены радиаторы.

Отключение электропитания

Самой распространенной причиной того, что давление в отопительной системе падает, является отключение электропитания. Проще говоря, тепловое оборудование попросту перестает работать и, как следствие, давление в котле отопления начинает снижаться.

Решить такую проблему достаточно просто - нужно прибегнуть к помощи альтернативных источников электропитания. Это могут быть всевозможные бесперебойники, аккумуляторы и т.п. Единственное, о чем стоит позаботиться, так это о том, чтобы эти аппараты всегда были в рабочем и заряженном состоянии. Поэтому не забывайте время от времени проверять их работоспособность и подпитывать до полного заряда.

Если по каким-либо причинам в котле падает давление, и при этом вы длительное время не предпринимаете никаких мер по его стабилизации, то это может привести к размораживанию радиаторов.

Последствия бездействия могут быть самыми разными, начиная от дорогостоящего ремонта отопительного блока и заканчивая капитальным ремонтом с заменой практически всех его комплектующих.

Протечка трубопровода, радиатора, крана и пр.

Кроме этого, причиной падения давления в системе отопления частного дома может стать протечки тепловой магистрали. В этом случае необходимо тщательно проверить все трубы и радиаторы на предмет обнаружения течи и, при необходимости, выполнить ремонтно-восстановительные работы.

ВИДЕО: Как поднять давление в газовом котле простым способом без специального оборудования.

Этот способ будет полезен, если в системе водопровода маленькое давление или отсутствует вода.

Настройки расширительного бака

Почему еще может падать давление в системе отопления? Если дело не в протечках, то возможно проблема в настройках расширительного бака (экспанзомата). Ведь именно за счет этого конструктивного элемента осуществляется регулировка давления в отопительной системе.

Во время нагрева вода расширяется в объеме (в среднем 0,3% на литр жидкости), что приводит к увеличению давления в тепловой магистрали. Тогда как за счет расширительного бака осуществляется компенсация излишка теплоносителя. При необходимости лишняя жидкость поступает в него или же наоборот, возвращается в контур.

Как определить, что причиной, почему в системе отопления падает давление, является именно сбой в работе компенсатора (расширительного бака)?

Все достаточно просто. Во время прогрева теплоносителя давление будет расти, в результате чего наблюдается его аварийное понижение в экспанзомате при помощи специального клапана. После охлаждения воды в магистрали оно находится на отметке, ниже необходимой.

Для регулировки работы экспанзомата, следует воспользоваться инструкцией, которая шла в комплекте с этим оборудованием. Именно в ней указано, каким должно быть давление. После этого следует перенастроить бачок, придерживаясь следующей поэтапной инструкции:

  1. В первую очередь необходимо перекрыть все краны на входе и выходе нагревательного элемента.
  2. Дальше, используя сливной штуцер, необходимо полностью спустить жидкость.
  3. Следующим шагом будет спуск всего воздуха, который находится в экспанзомате. Для этого берем специальный ниппель, который есть в комплекте этого оборудования.
  4. Теперь нам понадобится автомобильный насос. И если у вас такового нет, то наверняка у одного из ваших соседей этот аппарат уж точно найдется. Подсоединяем насос к расширительному баку и нагнетаем воздух до тех пор, пока показатель на приборе не достигнет отметки в 1,5 бар. Во время этого процесса может наблюдаться вытекание воды из штуцера, но это совсем не говорит о том, что есть какие-либо проблемы. Поэтому переживать по этому поводу не стоит.
  5. Следующий этап - повторный спуск воздуха.
  6. Если бак соединен с котлом посредством шланга, то необходимо отсоединить его. Благодаря этому удастся избавиться от лишней жидкости. Как только весь теплоноситель будет удален, подсоединяем шланг обратно.
  7. Дальше снова берем автомобильный насос и нагнетаем воздух до тех пор, пока показатель на приборе не достигнет той отметки, которая указана в инструкции расширительного бака.
  8. После этого следует закрыть штуцер, посредством которого выполнялся слив теплоносителя.
  9. И завершающим этапом будет открытие кранов и заполнение магистрали теплоносителем.

Проведя подобные мероприятия можно включать и проверять работу теплового блока. Если указатель манометра находится в «зеленой» зоне, то это говорит о том, что вы все сделали правильно.

Нередко причиной того, что давление в тепловом контуре падает, может стать неправильно подобранный котел. Так, при расчете необходимой мощности нагревателя берется во внимание площадь отапливаемого сооружения. Этот же параметр необходимо учитывать и при выборе количества обогревательных приборов, для прогрева которых требуется сравнительно небольшой объем теплоносителя. А вот когда домовладелец решает заменить батареи трубами, то он совершенно не думает о том, что на их обогрев требуется уже больше жидкости.

Заменяя обогревательные приборы трубами, стоит произвести повторный расчет мощности нагревателя и, при необходимости, заменить его более мощным.

По такому же принципу выбирается и объем экспанзомата. Так, к примеру, для полноценного функционирования тепловой магистрали, величина теплоносителя в которой составляет 120 литров, достаточно будет восьмилитрового расширительного бака. Сразу же стоит отметить, что тепловая магистраль в этом случае представляет собой совокупность труб и радиаторов. Если устройство отопительного блока будет проводиться без батарей, то объем экспанзомата увеличивается до 15 литров.

Безусловно, выполнить точный расчет количества теплоносителя достаточно трудно. Но вместе с тем все же есть способ вычисления примерного объема воды. Для этого нужно мощность нагревательного элемента умножить на 15. Так, к примеру, если вы приобрели 20 кВт нагреватель, то приблизительное количество воды в магистрали будет: 20 х 15 = 300 литров.

Тогда как вычислить необходимую вместимость экспанзомата будет чуть сложнее. Для этого существует специальная формула:

Получившееся число округляем в большую строну (из примера - 19 литров), и выбираем бак, размер которого максимально приближен к получившемуся значению.

Нередко котлы уже оснащены небольшими регуляторами. Их величина, как правило, меньше, чем требует система, но этот факт нужно обязательно учитывать при покупке дополнительного расширительного бачка.

Например, величина встроенного в нагреватель экспанзомата равна 7 литрам, тогда как для функционирования тепловой магистрали требуется наличие двадцатилитрового расширителя. Из этого следует, что приобрести нужно бак объемом не менее в 13 литров.

Надеемся, из этой публикации вы получили ответы на все интересующие вас вопросы.

ВИДЕО: Как отрегулировать давление воздуха в расширительном баке газового котла

Повышение давления выше рабочего приводит к постоянному срабатыванию блокировок котла и стравливанию излишков воды через предохранительный клапан. При таком режиме работы, все элементы системы испытывают нагрузку, которая может привести к серьезным поломкам в контуре, поэтому следует в краткие сроки установить причину, почему в системе повышается давление.

Определить, что давление в контуре растет можно по манометрам. Они всегда показывают избыточное давление - разницу между давлением в системе и атмосферным давлением. Закрытые системы автономного отопления работают при 1,5 - 2,5 барах. В открытых системах отопления гидростатический напор всегда одинаковый и зависит от разницы уровней. Если принять котел за нулевую отметку, а расширительный бачок за высшую точку, которая находится, например, на высоте 10 м, то считается, что котел работает при избыточном давлении в 1 атм (10 метров водяного столба = 1 атм).

Причины повышения давления в контуре отопления из-за проблем с расширительным бачком:

Повышение давления в закрытых системах отопления

h3_2

Причины повышения давления из-за образования воздушной пробки в системе закрытого типа:

  • Быстрое заполнение системы водой при пуске;
  • Контур заполняется с верхней точки;
  • После ремонта радиаторов отопления забыли спустить воздух через краны Маевского;
  • Неисправности автоматических воздухоотводчиков и кранов Маевского;
  • Разболтанная крыльчатка циркуляционного насоса, через которую может подсасываться воздух.

Заполнять водяной контур нужно с нижней точки при открытых кранах стравливания воздуха. Заполнять нужно медленно, до тех пор, пока с воздухоотводчика в самой верхней точке контура не польется вода. Перед заполнением контура можно обмазать все воздухоспускные элементы мыльной пеной, так проверяется их работоспособность. Если насос подсасывает воздух, то под ним наверняка обнаружится протечка.

Причины повышения давления из-за воздушной пробки в открытой системе

В открытой системе при правильном проектировании уклонов весь воздух удаляется через расширительный бачок. Воздушные карманы могут возникнуть лишь при неправильном заполнении системы водой при пуске или после ремонта радиаторов.

В случае возникновения подобных проблем воздух можно легко стравить через краны Маевского на радиаторах. Если же снизить давление не удастся, то, возможно, понадобится полное дренирование системы и повторном ее запуске.

Другие причины повышения давления

Повышение давления в системе отопления также возможно из-за того, что:

  1. Частично или полностью перекрыта запорная арматура. Как следствие, напор на подаче воды резко повышается и срабатывает блокировка котла. Нужно открыть запорные краны и клапаны, проверить арматуру отопления на течь;
  2. Если установлен механический фильтр-грязевик, то его сетка может забиваться частицами ржавчины, шлака или песка. Как результат, на участке «котел - фильтр» поднимается давление. Сбросить напор теплоносителя поможет промывка фильтров. Простейший угловой фильтр нужно промывать не реже 3-4х раз в год. Промывные и магнитные фильтры стоят дороже, но воду такие устройства очищают лучше и требуют чистки только раз в год;
  3. Пропускает или не «держит» кран подпиточной воды. Напор в водопроводной сети находится в пределах 2,5 — 3,5 бар, то есть вода будет перетекать в систему отопления, где давление ниже. Это неизбежно приведет к увеличению объема теплоносителя. Чтобы решить проблемы, нужно перекрыть или заменить кран подпиточной воды. Чаще всего приходят в негодность и требуют замены резиновые прокладки. В качестве временного решения проблемы до замены испортившихся деталей, можно сбросить показатели, полностью перекрыв подачу воды на двухконтурный котел;
  4. Сбой в работе автоматики котла, выход из строя термостата или контроллеров. Не всегда можно установить, почему это происходит. Причиной могут быть заводской брак, использование некачественных материалов при изготовлении платы управления, неправильная установка и т.д. Самостоятельно можно исправить проблему, зная код ошибки и имея технический паспорт устройства. Если в техническом паспорте нет кода ошибки и способа ее устранения, без сервисной службы не обойтись.

Профилактика повышения давления в системе

Установка группы безопасности - устройства, которое состоит из трех элементов: манометра, воздухоотводчика и предохранительного клапана. Эти элементы защищают отопительный контур от повышения давления до критических показателей и воздушных пробок.

Для бытовых котлов чаще всего используют латунную группу безопасности на 3-4 бара. Присоединительный размер штуцера по воде 1 // . Устанавливают ее сразу после котла и в самой верхней точке контура. Из соображений безопасности запрещено ставить запорный клапан между группой и котлом. Настенный одноконтурный и двухконтурный котлы, как правило, уже содержат в своей комплектации это оборудование. Но для напольного котла установка группы безопасности обязательна.

Добавление в теплоноситель ингибиторов коррозии и солеобразования. Это позволит предотвратить преждевременный засор фильтров-грязевиков, залипание золотников предохранительных клапанов и отложение солей на выпускных отверстиях воздухоотводчиков.

Чтобы предупредить возникновение проблем, обязателен монтаж расширительного бачка - устройства, которое компенсирует увеличение объема теплоносителя при его нагревании.

Продолжая серию публикаций по решению проблемы с падением давления в отопительных системах, переходим от падения давления из-за утечки в магистрали, непосредственно к отопительному котлу. (Первую часть читайте здесь).

Как ведет себя котел при падении давления на манометре? При работе в режиме «Зима», т.е. на отопление, с ростом температуры теплоносителя очень быстро растет давление на манометре котла. Если в системе большой объем воды, то происходит прирост давления до 3 атм, срабатывает подрывной клапан, и часть воды выбрасывается из системы.

При выключении горелки и перехода котла в режим ожидания происходит остывание воды в системе, давление падает на минимум, котел выходит в аварию или же просто не включается. Причем часто ни на отопление, ни на горячую воду.

Правда бывают случаи, когда давление падает не слишком низко, и котел еще может работать в одном или двух режимах.

Вы заполняете систему до необходимого уровня-это, как правило, 1,2-1,5 bar на манометре. Тут имеет место подпитка котла «на холодную», когда горелка котла выключена. При очередном старте котла возникает та же ситуация, давление растет, клапан срабатывает, котел «плюется», давление падает, котел не включается до следующей подпитки системы.

Проблемных мест или причин, из-за которых может происходить падение давления в котле несколько.

Но главная и часто встречающаяся проблема — в расширительном (компенсационном) баке, установленном внутри котла, если это настенный двухконтурный или одноконтурный котел. Или же это может быть расширительный бак, установленный отдельно от котла. Но в нашем случае неважно, где он установлен, а важно, что с ним произошло.

Немного остановимся на конструкции самого бака. Внутри он состоит из двух частей, разделенных каучуковой или резиновой мембраной. В одной части закачан специальный газ под давлением (если не ошибаюсь, около 0,9-1,0 bar), в другой части — теплоноситель. При работе котла происходит нагрев воды системы отопления, она расширяется и давит на мембрану расширительного бака, которая в свою очередь сжимает газ и этим компенсирует возрастающее давление воды.

Через определенное время эксплуатации системы отопления и котла, происходит утечка газа из расширительного бака через ниппель, аналогичный ниппелю на велосипедных шинах, т.е. бак попросту сдувается. Тогда, при нагреве воды в системе, расширение не компенсируется, и давление растет максимально.

Встречались случаи, когда по незнанию из ниппеля расширительного бака специально стравливали воздух незадачливые мастера или же сами хозяева отопительных котлов.

Как решить возникшую по этим причинам проблему?Переходим к практике. Первое что необходимо сделать-отключить котел от питания. Отсечь кранами систему отопления и водопровода от котла. Сбросить всю воду из котла. Это можно сделать через сливной кран в котле, или же, не перекрывая трубу выхода горячей воды из котла, открыть кран подпитки, и открыть ближайший смеситель на горячую воду.

Далее находим ниппель на расширительном баке, подсоединяем к нему насос (в идеале — автомобильный с манометром) и начинаем качать. Качаем, до тех пор, пока будет бежать вода из котла. Как только вода бежать перестала, смотрим на манометр, и накачиваем бак до показателя на в 0,9-1,0 bar.

После чего восстанавливаем все соединения системы отопления с котлом, открываем краны, подпитываем систему отопления до показателя 1,2-1,5 bar и включаем котел.

Если через некоторое время проблема возникает снова, значит, травит ниппель расширительного бака. Его необходимо заменить, проделав снова все вышеуказанные операции.

Самое плохое, что может случиться с расширительным баком — это разрыв мембраны, что в свою очередь, потребует полной замены расширительного бака. Но как выйти с минимальными потерями из этой ситуации мы, мы расскажем в отдельном посте.

itsls.ru

Упало давление в газовом котле. Падает давление в отопительном котле. Что делать

Продолжая серию публикаций по решению проблемы с падением давления в отопительных системах, переходим от падения давления из-за утечки в магистрали, непосредственно к отопительному котлу. (Первую часть читайте здесь).

Как ведет себя котел при падении давления на манометре? При работе в режиме «Зима», т.е. на отопление, с ростом температуры теплоносителя очень быстро растет давление на манометре котла. Если в системе большой объем воды, то происходит прирост давления до 3 атм, срабатывает подрывной клапан, и часть воды выбрасывается из системы.

При выключении горелки и перехода котла в режим ожидания происходит остывание воды в системе, давление падает на минимум, котел выходит в аварию или же просто не включается. Причем часто ни на отопление, ни на горячую воду.

Правда бывают случаи, когда давление падает не слишком низко, и котел еще может работать в одном или двух режимах.

Вы заполняете систему до необходимого уровня-это, как правило, 1,2-1,5 bar на манометре. Тут имеет место подпитка котла «на холодную», когда горелка котла выключена. При очередном старте котла возникает та же ситуация, давление растет, клапан срабатывает, котел «плюется», давление падает, котел не включается до следующей подпитки системы.

Проблемных мест или причин, из-за которых может происходить падение давления в котле несколько.

Но главная и часто встречающаяся проблема — в расширительном (компенсационном) баке, установленном внутри котла, если это настенный двухконтурный или одноконтурный котел. Или же это может быть расширительный бак, установленный отдельно от котла. Но в нашем случае неважно, где он установлен, а важно, что с ним произошло.

Немного остановимся на конструкции самого бака. Внутри он состоит из двух частей, разделенных каучуковой или резиновой мембраной. В одной части закачан специальный газ под давлением (если не ошибаюсь, около 0,9-1,0 bar), в другой части — теплоноситель. При работе котла происходит нагрев воды системы отопления, она расширяется и давит на мембрану расширительного бака, которая в свою очередь сжимает газ и этим компенсирует возрастающее давление воды.

Через определенное время эксплуатации системы отопления и котла, происходит утечка газа из расширительного бака через ниппель, аналогичный ниппелю на велосипедных шинах, т.е. бак попросту сдувается. Тогда, при нагреве воды в системе, расширение не компенсируется, и давление растет максимально.

Встречались случаи, когда по незнанию из ниппеля расширительного бака специально стравливали воздух незадачливые мастера или же сами хозяева отопительных котлов.

Как решить возникшую по этим причинам проблему?Переходим к практике. Первое что необходимо сделать-отключить котел от питания. Отсечь кранами систему отопления и водопровода от котла. Сбросить всю воду из котла. Это можно сделать через сливной кран в котле, или же, не перекрывая трубу выхода горячей воды из котла, открыть кран подпитки, и открыть ближайший смеситель на горячую воду.

Далее находим ниппель на расширительном баке, подсоединяем к нему насос (в идеале — автомобильный с манометром) и начинаем качать. Качаем, до тех пор, пока будет бежать вода из котла. Как только вода бежать перестала, смотрим на манометр, и накачиваем бак до показателя на в 0,9-1,0 bar.

После чего восстанавливаем все соединения системы отопления с котлом, открываем краны, подпитываем систему отопления до показателя 1,2-1,5 bar и включаем котел.

Если через некоторое время проблема возникает снова, значит, травит ниппель расширительного бака. Его необходимо заменить, проделав снова все вышеуказанные операции.

Самое плохое, что может случиться с расширительным баком — это разрыв мембраны, что в свою очередь, потребует полной замены расширительного бака. Но как выйти с минимальными потерями из этой ситуации мы, мы расскажем в отдельном посте.

Повышение давления выше рабочего приводит к постоянному срабатыванию блокировок котла и стравливанию излишков воды через предохранительный клапан. При таком режиме работы, все элементы системы испытывают нагрузку, которая может привести к серьезным поломкам в контуре, поэтому следует в краткие сроки установить причину, почему в системе повышается давление.

Определить, что давление в контуре растет можно по манометрам. Они всегда показывают избыточное давление - разницу между давлением в системе и атмосферным давлением. Закрытые системы автономного отопления работают при 1,5 - 2,5 барах. В открытых системах отопления гидростатический напор всегда одинаковый и зависит от разницы уровней. Если принять котел за нулевую отметку, а расширительный бачок за высшую точку, которая находится, например, на высоте 10 м, то считается, что котел работает при избыточном давлении в 1 атм (10 метров водяного столба = 1 атм).

Причины повышения давления в контуре отопления из-за проблем с расширительным бачком:

Повышение давления в закрытых системах отопления

h3_2

Причины повышения давления из-за образования воздушной пробки в системе закрытого типа:

  • Быстрое заполнение системы водой при пуске;
  • Контур заполняется с верхней точки;
  • После ремонта радиаторов отопления забыли спустить воздух через краны Маевского;
  • Неисправности автоматических воздухоотводчиков и кранов Маевского;
  • Разболтанная крыльчатка циркуляционного насоса, через которую может подсасываться воздух.

Заполнять водяной контур нужно с нижней точки при открытых кранах стравливания воздуха. Заполнять нужно медленно, до тех пор, пока с воздухоотводчика в самой верхней точке контура не польется вода. Перед заполнением контура можно обмазать все воздухоспускные элементы мыльной пеной, так проверяется их работоспособность. Если насос подсасывает воздух, то под ним наверняка обнаружится протечка.

Причины повышения давления из-за воздушной пробки в открытой системе

В открытой системе при правильном проектировании уклонов весь воздух удаляется через расширительный бачок. Воздушные карманы могут возникнуть лишь при неправильном заполнении системы водой при пуске или после ремонта радиаторов.

В случае возникновения подобных проблем воздух можно легко стравить через краны Маевского на радиаторах. Если же снизить давление не удастся, то, возможно, понадобится полное дренирование сис

enginneer.ru