Лада 2106 учительница › Бортжурнал › Установка котла подогрева. Установка котла подогрева на ваз 2106
Установка котла подогрева — бортжурнал Лада 2106 учительница 1995 года на DRIVE2
Сразу после замены блока предохранителей взялся за предпусковой подогрев двигателя, чтобы дополнительно уменьшить нагрузку на аккумулятор при запуске, снизить износ деталей, а самое главное, чтоб в мороз не бегать с чайничком…
Не стал заморачиваться с выбором и в ближайшем магазине взял котёл по внешнему виду один-в-один похожий на те котлы, которые часто видел в Интернете.Уже дома при внимательном осмотре постепенно приходила мысль, что я схватил какой-то левак.Внешним видом аппарат и правда точь-в-точь похож на другие популярные котлы. Комплект деталей стандартный и полный. Но смутило название "Новатор" (которое я так и не нашел в Интернете) и то, что производитель указан в единственном(!) месте: на коробке. В документах он ни разу не фигурирует.И в итоге пришёл к мысли, что кто-то ворует оригиналы и по-тихому сам их продаёт. :)
Коробка котла
Комплект котла.
Ну, да ладно. В нашей глухомани всё-равно не дождёшся гарантийного ремонта, да и гарантийник продавец не заполнил. Поэтому решено не возвращать котёл в магазин, а сразу начать изменять доп. детали "под себя". А изменять было что.
При первом же осмотре комплекта выяснилось, что ни один кронштейн не подходит для крепления котла на двигатель 2103. Точнее говоря один из них мог бы подойти, но его загибы были сделаны в противоположную (от необходимой) сторону. Правильную форму подсмотрел на одном форуме.Ещё раз подумав, что точно готов к потере гарантии на котел, уверенно взялся за молоток. Через пару увереных ударов… пластина стала испорченой. Пористый металл, из которого оказалось был сделан кронштейн, лопнул не задумываясь.
Сломавшийся кронштейн.
Почесав затылок, перешёл ко второму (последнему подходящему) кронштейну. Благо по нему было сразу видно, что этот трудяга выдержит все изгибы жизни.
Второй кронштейн и промежуточные варианты изгиба.
После долгих примерок и трех версий изгибов, кронштейн и котёл наконец-то встали так, что короткий патрубок наделся без перегиба.
Окончательный вариант кронштейна с котлом.
Вид сверху.
Следующий шаг установка тройника в верхний патрубок радиатора.Сам пластмассовый тройник мне не внушал доверия, но в магазине металлических не было. Поэтому просто пришлось проверить его кипячением. Залил воду в кастрюлю, опустил тройник. Довел почти до кипения (хотя рекомендовали до 40 градусов), тройник не размяк… Всё пошел ставить.
Установленный тройник.
Кстати, Тосол на всякий случай также проверил. Предыдущий владелец сказал, что залит Тосол-40. Но всё-таки я смешал в консервной банке старый и новый Тосол. Погрел смесь 10 минут на кипящей водянной бане. Пены или осадка не образовалось… Пошел доливать новый Тосол.
Конец установки котла.
Общий вид.
Скоро ещё выведу шнур под бампер. Пока не до этого.
При установке руководствовался статьёй:classic-lada.ru/autoservi…-dvigatelya-vaz-2106.html
Цены на февраль 2015 года:— комплект котла-подогрева "Новатор" — 1600 р.— 50 см тонкого патрубка для котла (входящий в комплект коротко обрезал пока подгонял кронштейн) — около 50 р.— метр топливного шланга (пришлось передвинуть топливный фильтр) — 30 р.— герметик — около 100 р.— 3 литра Тосол-40 — около 300 р.
www.drive2.ru
Москвич 2141 Динго › Бортжурнал › Установка подогрева тосола (двиг ВАЗ-2106)
Установили подогрев тосола на двиг ВАЗ-2106, работающий от 220В. После долгих поисков был найден и куплен нагревательный элемент от советского чайника — 150 руб. Сварили для него емкость с двумя трубками и краником для слива тосола. Одна трубка (верхняя) подключается к крану от блока. К другой нижней подключается шланг, идущий к коллектору. На коллектор вкручен тройник, к которому подключен шланг, идущий от установленного нагревательного элемента. Принцип действия — на холодном двигателе открыватся кран на блоке и нагреват.элемент включается в розетку. При нагревании происходит нагрев тосола и его циркуляция в блоке движка. Т.к. нагр.элемент не китайский, а советский, то он греет не моментально, а постепенно. После прогрева отключаем от сети и необходимо перекрыть кран на блоке, заводить авто надо без подсоса. Шланги, тройник, хомута — 200 руб.
нагревательный элемент
тройник в коллектор
тройник в коллекторе
нагревательный элемент на авто
Пользуюсь, доволен.Утром, придя в гараж, открываю кран из блока и включаю в розетку подогрев тосола, через 15-30 минут выключаю и перекрываю кран. Коллектор нагревается минут через 5, через 20-30 минут к нему не дотронешься, верхний патрубок идущий к радиатору тоже теплый.Авто заводится без подсоса, сразу.
Нравится 14 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Как установить подогреватель тосола на Ваз 2107?
Вот и пришла зима, а вместе с ней к нам пришли лютые морозы, сильные бураны и многие другие прелести, благодаря которым, многим владельцам автомобилей приходится несладко. Зачастую из-за сильных морозов завести автомобиль бывает невероятно сложно, но со всем этим поможет справиться электрический подогрев охлаждающей жидкости.
В этой статье подробно рассказывается о том, как установить подогреватель тосола на Ваз 2107.
В принципе, в этой процедуре нет ничего сложного, единственная проблема, это наличие теплого помещения для проведения работ. В данной статье мы поговорим о том, как установить подогрев двигателя на ВАЗ 2107.
Содержание:
Само собой, прежде чем установить подогрев, необходимо его купить. Мы рассмотрим два варианта, это с электропомпой и без нее. Посмотрим преимущества и недостатки каждого из них.
Установка подогрева тосола на ВАЗ 2107 с электропомпой
Такой предпусковой подогрев отличается от другого типа наличием насоса, который гоняет охлаждающую жидкость вовремя ее прогрева. Естественно, это значительно ускоряет процесс прогрева, однако, циркуляция охлаждающей жидкости не дает ей прогреться до необходимого уровня.
Преимущества:
- Как уже было сказано выше, такой предпусковой подогрев двигателя значительно быстрее прогревает охлаждающую жидкость.
- Двигатель прогревается наиболее равномерно, что позволяет максимально снизить износ во время первого запуска.
Недостатки:
- Пожалуй, недостатков не так уж и мало как хотелось бы. Прежде всего постоянная циркуляция воды требует большой мощности нагревательного элемента. Если она будет меньше 1,5 киловатта, то это может привести к тому, что двигатель просто не будет прогреваться до нужной температуры. Его просто нужно будет догревать во время работы.
- Любой механик скажет, чем меньше деталей в агрегате, тем он надежнее. Здесь устанавливается электрическая помпа, которая фактически добавляет несколько лишних деталей. Соответственно, снижается и надежность такой установки. Кроме того, усложняется монтаж узла.
- Дополнительное питание электропомпы. Дело в том, что помпа, как правило, имеет питание 12 вольт. Соответственно, придется придумать, где его взять. Конечно, первым приходит в голову аккумуляторная батарея, но с таким режимом работы она долго не прослужит.
Установка подогрева тосола на ВАЗ 2107 без электропомпы
Существует второй тип, он наиболее распространён, потому что в этом случае достаточно одного монтажа, и не требует никакого обслуживания. Также подогреватель не оснащенный электрическим насосом обладает более высокой надежностью.
Преимущества:
- Как уже сказано выше, прежде всего это надежность.
- Отсутствие необходимости дополнительного питания. Если у вас имеется лишь розетка 220 вольт, то этого вполне достаточно.
- Простота установки. Достаточно установить лишь пару тройников и сам корпус с подогревом.
- Низкая мощность. Достаточно даже одного киловатта электроэнергии.
Недостатки:
Вода циркулирует только под давлением от разницы температур. То есть, когда вода прогрелась в корпусе подогрева, она дальше пойдет по малому кругу охлаждения.
Прежде всего, стоит уточнить, что подогреватель двигателя устанавливается в самой нижней точки блока цилиндров. У классики это лонжерон, к которому прикручивается балка. Большинство производителей комплектуют свою продукцию всевозможными кронштейнами, например в подогреве Альянс имеется пластина, которая позволяет как раз таки прикрепить корпус рядом с двигателем на лонжерон.
На любом подогреве имеется указательная стрелка, которая обозначает точку входа охлаждающей жидкости в его корпус. Этот патрубок нужно подвести к рубашке блока цилиндров. Отсюда вода будет поступать в него, после чего пойдет в самый верхний патрубок, который идет от радиатора к помпе.
Как правило, в комплекте поставляется специальные штуцер, который вкручивается вместо сливного крана либо пробки, устанавливаемых в блоке цилиндров. Затем разрезается самый верхний патрубок, после чего в него вставляется специальный тройник, также имеющийся в комплекте. Желательно не перепутать направление движения охлаждающей жидкости, поскольку сделан он под небольшим углом, чтобы ОЖ не имела никаких препятствий во время циркуляции.
Пожалуй, на этом установка подогрева на двигатель ВАЗ 2107 закончена. В заключение хотелось бы уточнить несколько моментов, которые в дальнейшем могут быть полезными. Довольно часто в потоке транспорта можно встретить автомобили, у которых из-под капота, из-под бампера, из-под радиаторной решетки или из другого места торчит вилка. Это немного не эстетично, поэтому есть способ скрыть данную деталь. Например, можно применить обычный разъем от блока питания компьютера. Но устанавливать Его надо в такое место, куда точно не попадут осадки. Есть, конечно, заводские решения, которые помогут исправить данную проблему. По сути это точно такой же разъём, который просто обладает резиновой заглушкой.
Еще одно удобное дополнение, это розетка с таймером. Не нужно объяснять принцип его действия, просто это поможет контролировать время подогрева. Конечно, в большинстве подогревателей двигателя есть термостаты, которые отключают его, но это более удобно и надежно. Итак, в этой статье мы подробно рассмотрели то, как установить подогреватель тосола на автомобиль Ваз 2107. Ниже представлено видео, в котором наглядно демонстрируется процесс монтажа данного дополнительного узла на автомобиль.
vaztaz.ru
Установка предпускового подогревателя на ВАЗ-2107i
«Семёрка», купленная по программе утилизации, наконец вышла из гарантии. Руки «чесались» давно, но внутренний голос твердил: «Низзя!». После 2-х «шестёрок» впечатления о ВАЗ-2107 были, мягко говоря, достаточно средние.
Особо раздражали плохая вентиляция, печка и зеркало заднего вида (в отличие от 2106 — без рычажка). С зеркалом проще – покупаем (у нас -150р) «шестёрочное» и ставим.
Поэтому серьёзные переделки решено было начать с переделки печки и установки предпускового подогревателя.
Переделка печки
Про переделку печки много написано в сети, повторяться не буду. Единственное, о чём упомяну — о снятии пресловутого правого воздуховода.
Мой совет — режьте его, к «чёртовой матери», пополам, примерно в 20-30 мм от точки крепления под торпедой, со стороны отопителя. Там он имеет сечение, близкое к прямоугольному, и нет изгибов. Отворачиваем гайку крепления, полку (кронштейн) отгибаем и аккуратно, ножовочным полотном, контролируя рукой, не попали ли в зону распила провода, пилим, по возможности вертикально. Сочленять воздуховод при сборке можно любым удобным способом — обмотать сверху скотчем, сделать хомут из тонкой жести и т.п. Я поступил иначе. Подобрал пластиковую бутылочку по размеру внутреннего сечения воздуховода, вырезал среднюю часть, (подошла от автохимии ЛАВР), грани вставки оформил, прожав плоскогубцами. Встало плотно, не пришлось уплотнять сверху, всё кронштейном поджалось. Крючки- защёлки на коробке с регулирующей заслонкой , по совету из сети, сверху и снизу спиливаем напильником, оставляем только ближний и дальний.
Теперь о подогревателе.
Конечно, можно купить заводской. Но рекомендуемый обычно монтаж для естественной термосифонной циркуляции жидкости мне не нравился. Надо подключаться к блоку двигателя штуцером в моторном отсеке и к точке врезки датчика температуры охлаждающей жидкости (пишу, как делают на ВАЗ-2107). И там, и там сечения врезок получаются небольшие.
Мне хотелось иметь ремонтопригодную конструкцию из доступных элементов. Выбор пал на распространённый дешевый ТЭН от импортного чайника, около 2 кВт, а его силиконовая прокладка проста в монтаже и отлично держит.
Единственное неудобство – подключение выводов. Я припаял, а можно применить какие-нибудь зажимы. Токонесущие части подключения заизолируйте. Трубка ТЭНа немного упиралась в корпус и была слегка подогнута руками.
С корпусом было сложнее. Подходящего размера и вида долго не находилось ( а еще хотелось из нержавейки, «на века»), но «попался под руку» старый списанный советский сатуратор, там, в головке газирования есть отличный стакан из нержавейки, правда в нём есть не с лишком удобные отверстия с донной стороны.
Для штуцеров ищем трубу-нержавейку Ф16-20 мм, 2 кусочка примерно по 35-50 мм длины. Точим ёршик или как вариант резьбу (лучше всего стандартную – 1/2′), для тех, кто будет делать на водопроводных фитингах или запланирует в дальнейшем установку водопроводного крана (убедитесь подмерами, что всё смонтируется и войдёт!), в том числе и для СУОС, места для привода должно хватить.
Совет1: если есть возможность исключить сварочные работы при монтаже штуцеров, не пренебрегайте — или подобрать готовый корпус, желательно литой, с патрубками, или пробовать резьбовое или фланцевое – проще переделать, если потечёт.
Совет2, кто будет повторять. Поскольку имеющиеся отверстия в стакане расположены близко, есть смысл приварить патрубки несколько расходящимися, так как потом трудно одеть шланги (мешают друг другу) и охомутать. Если будете подбирать другой корпус – есть смысл патрубки вывести под углом 90 градусов друг к другу, как в большинстве заводских подогревателей – упростится соединение.
Стакан в головке сатуратора притягивается фланцем к панели, которые (фланец и панель) посредством токарных и слесарных работ подрезаем до нужного размера. В панели сразу обработали отверстие под ТЭН(смотрим как выполнено на чайнике). Лишнее отверстие глушим.
Также была заказана крышка выводов (чашкообразной формы из чёрного металла), которая собственно и притягивает ТЭН, всё как в чайнике. В крышке сверлим четыре отверстия — три , диаметром 3,5-4мм под 120 градусов для крепления ТЭН, и одно по центру, диаметром около 10мм — под кабель.
Совет3. Для разметки отверстий мажем краской (например пастой от шариковой ручки) трубочки крепления ТЭН и делаем оттиск на заготовке.
Из перфорированной магазинной полосы (примерно 600х35х2мм) был согнут кронштейн «С- образной» формы, на который крепится сразу электропомпа Бош (№ 0392020034) и подогреватель. Штуцера помпы – 20мм.
Опыт показал –18 мм армированный шланг одевается без проблем. Сразу скажу, хватило меньше полуметра шланга, много не берите. Кроме этого понадобился S-образный шланг ( жаль, что не армированный), как мне сказал продавец, от отопителя ВАЗ-2108. Он тоже прекрасно одевается на патрубки помпы и подогревателя. Шланг режется по месту, короткая часть с более крутым изгибом у меня пошла на соединение помпы и подогревателя, более длинная часть соединяет всас помпы с отопителем.
Конструкция получилась достаточно жёсткая. Помпа и подогреватель размещены горизонтально, помпа сверху.
Местом для установки подогревательно-качающего агрегата была выбрана полость между рычагом КПП и отопителем. Всё равно магнитолу ставить там — не лучший вариант, как писалось, там её сильно греет печка. Предлагаемая установка имеет ряд преимуществ:
В-первых, сняв «бороду», вы имеете прекрасный доступ к подогревателю.
Во вторых, основная работа идёт внутри салона, и убираются все претензии ГАИ (а у нас такие случаи с формулировкой «изменение конструкции двигателя!!!» имели таки место при самостийной установке).
В третьих, тепло, выделяемое нагретым подогревателем, остаётся в салоне, а также он отдаёт тепло, являясь хоть и небольшой, но дополнительной печкой при работе двигателя.
В четвёртых, несколько проще подключить помпу, не нужно провода тянуть в моторный отсек.
Недостаток, очень существенный, вижу один — при аварии, не дай бог, есть возможность получить ожоги антифризом при разрушении конструкции. Правда обычно первым страдает основной радиатор, да и радиатор отопителя тоже визуально хлипковат, а это тоже уже совсем рядом. Короче, риск оцените сами.
Для встраивания в систему надо подготовить два патрубка.
Один короткий, с радиатора отопителя на всас (вход) помпы (на фото – неудачный вариант, пришлось изготовить другой, с этими-же размерами)
Его изготовил из купленных дополнительно короткого прямого (тот, что идёт от крана печки в моторный отсек) Ф16 и уголка Ф18. Заготовки обрезаны до необходимых размеров. Трубки Ф16 и Ф18 прекрасно с некоторым усилием (лучше в тисках, аккуратнее получается), входят друг в друга, только надо сделать пологие фаски.
Совет4: если не уверены в квалификации сварщика, лучше запаяйте простым припоем, предварительно облудив места сочленения с аспирином или паяльной кислотой — по крайней мере, можно переделать. Угол отвода жидкости — 90 градусов, те отводящий патрубок должен быть под прямым углом по отношению к линии, соединяющей центры отверстий фланца, и параллельно ему. Ось патрубка отстоит от плоскости фланца примерно 30-35мм, тогда шланг не упирается в кожух отопителя.
Второй, длинный, удачно изготовился из прямого излива кухонного или ванного смесителя:
Там есть готовый, загнутый угол 90 градусов, утолщение и подходящий диаметр (бывают потолще, есть потоньше — поищите в запасах) никелированной латунной трубки. Длину определяем экспериментально, чтобы вылет в моторный отсек оставался прежним, а полости за бардачком он не мешал воздуховоду, жгуту проводов, самому бардачку. Я намерял 250 мм.
Монтаж предваряем тщательной проверкой вновь устанавливаемых элементов на герметичность.
Готовим автомобиль к ремонтным работам (по руководству).
Демонтаж начинаем с моторного отсека, подставляем ёмкость под стекающий антифриз ( 50-100 мл), снимаем шланг с длинного патрубка отопителя (тот, который без краника).
Далее перемещаемся в салон, окручиваем от отопителя сам патрубок. Здесь антифриза стекает несравненно больше, будьте готовы, возьмите ёмкость большего объёма. Нижнюю часть отопителя лучше снять – намного легче «ловить» антифриз. У меня это было снято в связи с переделкой.
Монтаж начинаем с короткого патрубка. Самое трудное на монтаже — прикрутить фланец к отопителю, лучше всего взять трубчатый ключ на 10 и новую прокладку. Хорошо, если удастся найти болты с удлинённой головкой.На патрубок одевается большая часть от шланга отопителя ВАЗ-2108 с более пологим углом изгиба. Далее по схеме (схема ниже) — всасывающий патрубок помпы. С помпы жидкость направляем в подогреватель.
Из подогревателя — на длинный патрубок (который 250мм), уходящий в моторный отсек. Начать монтаж этого патрубка лучше со стороны моторного отсека, уперев его во что-нибудь заранее, например в короткий патрубок. Затем патрубок крутят до наиболее выгодного положения направления загиба, и затягивают хомут.
Совет5: запаситесь хомутами 2х- 3х смежных размеров (под шланги Ф16,18 и 20мм), с запасом. Одно из соединений, на утолщённом конце излива, упорно не хотело уплотняться – пришлось ставить 2 хомута рядом – выше и ниже утолщения – иначе шланг но никелировке сползал, и хомуты потребовались разные.
В последнюю очередь закрепляем болтом подогревательно-качающий узел на стенке короба отопителя, проверив отсутствие помех нижней заслонке (если цепляет, можно подложить что-нибудь под кронштейн узла). Болт Ф5-Ф6 лучше завести изнутри короба. Шланги стягиваем друг с другом пластиковым хомутом – чтоб конструкция стала более жёсткой и не болталась.
Проверяем работу узла, пока без «бороды» и полки.
Сначала выгоните воздух из системы. Заведите двигатель, убедитесь в отсутствии течей, встаньте передком автомобиля на возвышение, погазуйте. Долейте антифриз, по руководству. Когда по нагреву узла поймёте, что циркуляция через отопитель возобновилась, включайте электропомпу ( не любит сухого хода). Это поможет полностью выгнать воздух из системы. Убеждаемся, что система нигде не бежит, собираем окончательно. Полку и «бороду» подрезаем по месту, очень немного. Внешний вид этой части салона практически не пострадал – раньше там был виден жгут проводов в гофре, а теперь пассажиру немного видны и шланги. Кому не нравится – можно закрыть куском пластмассы похожей фактуры или чехлом из кожи. Электросхема узла несложна, вполне выполнима самостоятельно. Я, правда, ещё добавил для контроля за температурой готовый цифровой индикатор от ЗАО Энергомаш (http://www.12v.ru/site.xp), можно подобрать что-нибудь аналогичное и в наборах МастерКит (http://www.masterkit.ru) или даже использовать бытовые приборчики с выносным датчиком.
Система работает как обычно, только при подогреве кран отопителя должен быть обязательно открыт, а помпа непрерывно включена — потребляет она, по замерам около 0,8А. Работа печки (при остановленной помпе) не ухудшилась, зато появилась возможность греться в салоне, при остановленном двигателе и включенной электропомпе и вентиляторе отопителя, а также включать электропомпу совместно с (а возможно, в аварийных случаях – вместо) штатной.
Испытания показали: двигатель прогревается на 40 градусов примерно за 30 минут, далее ещё на 10 градусов за 7-8 минут. Дальнейший рост температуры плавно замедляется – всё по теории.
То есть от температуры 15 градусов до температуры 55 градуса, измеренной на корпусе подогревателя нагрев идёт примерно за 30 минут. Более сильных холодов пока не было.
Проверка рукой показала — сильнее всего греется головка (может потому-что алюминиевая и гораздо быстрее передаёт тепло?), блок горячее сверху, чем снизу.
После запуска двигателя обороты х.х. сразу устанавливаются в районе 1000, температура антифриза быстро поднимается до рабочих величин (по штатному прибору), за считанные минуты.
А проще? Кто не хочет заморачиваться с изготовлением корпуса подогревателя, а это самая трудоёмкая часть, тому посоветую взять ТЭН-трубку от кофеварки, например Атланта АТН-545: (вероятно, сходную конструкцию имеет множество подобных устройств).
Итак, вскрываем добытый девайс, вынимаем всю электрику и получаем:
Здесь U-образный ТЭН на 800 Ватт выполнен в одном корпусе с трубкой, правда трубка имеет внутренний диаметр около 10 мм.
Конечно, подогрев двигателя будет идти медленнее, сложнее состыковать с системой отопления автомобиля Ф16 и возможно это создаст дополнительное гидравлическое сопротивление (но вспомним проходное сечение краника).
Есть ещё один вариант, для тех, кто не хочет покупать готовый подогреватель.
Продаётся, эксплуатируется, а следовательно и ломается уйма бытовых проточных водонагревателей. Например типа :
Но надо иметь ввиду, там габарит бойлера как правило больше, все соединения обычно имеют трубную резьбу, обычно 1/2′, часто трубки неполного профиля, а также для необходимого режима работы бойлера на холодной воде в нем возможен жиклёр (попадались с внутренним, труднодоступным), а сам подогреватель иногда выполнен из пластмассы, но попадаются и с медным. Придётся разобрать, насколько возможно, и изучить вопрос применимости в авто.
Одним словом, приспособить что-нибудь готовое, может быть сложнее, чем изготовить своё.
В обоих случаях остаётся открытым вопрос о ремонтопригодности.
Фотографии в процессе работы.
Фото №1. Место реза правого воздуховода. В разрезе видна внутренняя вставка. Рез значительно упрощает работы с отопителем.
Фото №2. Подрезка полки и «бороды»
Фото №3. Помпа на кронштейне
Фото №4. Подогреватель и помпа на «С-образном» кронштейне. На помпу под кронштейн одет кусок велосипедной камеры.
Фото №5. Подключение подогревателя. Черно-красный провод – датчик температуры.
Фото №6. Подогреватель — кронштейн, стакан, фланец, панель и крышка выводов. Справа налево: фланец притянут к панели болтами М8
Фото №7 и 8. Кронштейн «С-образный» (эскиз). Материал: сталь толщиной 2 мм. Отверстия предназначены для стягивания (крайние) и закрепления (среднее) кронштейна.
Крышка выводов (эскиз). Наружный диаметр крышки соответствует наружному диаметру силиконового уплотнения.
Автор: Виктор Мануйлов
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Звуковой сигнализатор для автомобиля.
- Автомобильные зарядные устройства. Схемы. Принцип работы.
- Cигнализация из мобильного телефона.
Звуковой сигнализатор дублирования контрольных ламп в щитке автомобиля двухтональным сигналом.
Звуковой сигнализатор автомобиля предназначен для дублирования двухтональным сигналом всех аварийных и «поворотной» контрольных ламп автомобиля, а также сигнализирования о превышении бортового напряжения свыше 17в.
Подробнее…
Обзор распространённых автомобильных зарядных устройств. Принципиальные схемы. Назначение. Устройство. Возможные неисправности.
Зима. Мороз. Двигатель запускается тяжело. Резко возрастает нагрузка на аккумулятор. А за состоянием аккумулятора нужно следить: проверять и вовремя его заряжать. Летом АКБ редко когда приходится заряжать, часто хватает зарядки от генератора автомобиля, а зима — это время частого использования автомобильных зарядных устройств.
Подробнее…
Дополнительная надежная сигнализация для автомобиля из старого сотового телефона. Подробнее…
>>
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ:
Популярность: 39 234 просм.
www.mastervintik.ru
Как установить подогреватель тосола на ВАЗ 2107
У вас автомобиль ВАЗ 2107, и вам уже приходилось сталкиваться с тем, что в системе охлаждения замерзал тосол, когда на улице был сильный мороз? Тогда установка подогревателя тосола на ВАЗ 2107 инжектор была бы очень кстати в вашем случае. О том, как установить подогреватель тосола, читайте в статье далее.
Зачем нужен подогреватель тосола
«Хм… Если производитель не предусмотрел такую вещь, как подогреватель охлаждающей жидкости, зачем вообще она нужна? Ведь наверняка на нее потребуется потратить немало денег, которые никогда не бывают лишними!» – скорее всего так думает половина водителей. И зря. Ведь всем известно, что профилактика лучше лечения. Это касается, в том числе, и автомобиля. Поэтому лучше установить подогреватель, который может работать от тройника (220 вольт) или же от сети авто. С помощью такого устройства в мороз будет нагреваться антифриз и воздух в салоне машины.
Последствия замерзания антифриза
разрыв и образование трещин на патрубках, шлангах и трубках;
порча расширительного бачка;
невозможность завести машину;
появление трещин на головках цилиндра, которые могут стать причиной поломки двигателя, вследствие чего придется проходить дорогостоящий капитальный ремонт.
А теперь подумайте: все это вам надо? «Конечно же, нет!» – ответите вы и будете правы. Чтобы избежать подобных неприятностей, рекомендуем произвести монтаж системы подогрева тосола. Это поможет вам сохранить свое время, деньги, а главное – нервы. Ведь, наверное, никто не хочет оказаться в ситуации, когда в его машине в шлангах появляется самый настоящий лед.
Установка
Перед тем, как осуществляется установку подогрева тосола, обязательно проверьте всю систему охлаждения. Если вы обнаружили какие-либо неисправности в ней или места, в которых есть трещинки, разрывы, отремонтируйте все. Также, если в тосоле увидите осадок или какие-либо посторонние примеси, замените жидкость.
Отметим, что для передпускового подогрева двигателя электроподогреватель должен быть установлен строго горизонтально, его выходные отверстия направляйте вверх. Чтобы это сделать, понадобятся хомуты, а также монтажный набор.
Монтируйте подогреватель чуть ниже, чем минимальная отметка уровня антифриза. В таком случае жидкость будет хорошо циркулировать. Если же низко установить не удается, подсоедините подогреватель к патрубку радиатора внизу. Трубку мотора соедините с входом устройства, которое будет нагревать двигатель. А выход подогревателя соедините в самой высокой точке, но, не выше уровня термостата мотора. Можно использовать так называемое зарубашечное пространство.
Важно
когда монтируете подогреватель, следите за тем, чтобы место подключения устройства к мотору на выход было выше, чем на вход;
не допускайте появление петель шланга, который идет к мотору, – это способствует образованию воздушных пробок, а они ухудшают прохождение антифриза.
Мы кратко рассказали о том, зачем и как нужно устанавливать на ВАЗ 2107 подогреватель тосола. Если же вы сомневаетесь в том, что справитесь самостоятельно, обратитесь к специалистам.
antifriztosol.ru
Предпусковой подогреватель тосола — бортжурнал Лада 2106 1989 года на DRIVE2
Позавидовав той зимой людям с такой штукой, решил заморочится и поставить себе предпусковой подогреватель тосола. Поехал на базу мне сразу предложили какой-то не вызывающий доверия подогреватель, покрутил, повертел — ну гамно, что качество изделия, что качество сборки… так понял, что их не берет никто, вот они и втюхивают их…Пошел бродить дальше и вот, "на бери, советую, у самого стоит такой" поверил продавцу и взял…По установке проблем никаких, все хомуты тройники крепежи в комплекте. Верхний патрубок ножом пополам, в него тройник, помучился с нижним шлангом, какой то не такой он формы, снова нож в руки, подогнал поставил…Практикую месяц эту штуку — нравится…)
Пробег: 114000 км
Нравится 5 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
установка подогрева сидений Ваз 2106 — бортжурнал Лада 2106 1.4 1988 года на DRIVE2
За основу был куплен универсальный комплект подогрева сидений, похож какот ваз 2110.
detali.zp.ua/catalog/91742-podogrev_sidenij_universalnyj_vshivnoj_k_kt_2sht/.
И пара кнопок Зубова поляна.
detali.zp.ua/catalog/91712-vykljuch_obogreva_sidenij_9963710_0705_zubova_poljana/
Так как комплект с проводкой и кнопками стоил на 150грн дороже. По мойму выбор очевиден. А ещё и плюс печальный опыт згоревшей проводки на ЭСП, когда провода были не правильно подключены в колодке. То ну их на…
Монтаж делал прямо на родную обшивку через двух стооонный скотч и сверху затянул чехлом.
Полный размер
Полный размер
Думаю у многих уже давно не работает механизм управления отопителем. По этому я его и викинул у себя в мусор, а на его место установил кнопки и реле с проводкой.
Полный размер
Есть нюанс о котором сразу предупрежу. Установку кнопок лучше делать сверху, а не снизу. Так как кнопки в итоге будут смотреть вниз, а не ровно или вверх. Планка то само стоит диагонально…
Полный размер
Полный размер
И итоговый внешний вид.
По поводу подключения безумно спасла эта схема.
К ней можно добавить только что: +12 на 87 контакт реле, можно брать с любого + контакта (только свободного!) в моём случае это был 13 номер. +12 на 85 контакт реле. В классике за зажигание отвечает предохранитель номер 10,если есть там свободное место значит вы мало страдали доп электроникой. Или же придется врезается или делать разветвитель. Массу цепляйте куда угодно. Но на кнопку и сам подогрев контакт должен быть очень хорош. Учтите. Я его прицепил под крепления сидений. На сколько это правильно незнаю время покажет.
Пользуюсь 2 месяца нюансов нет.По работе в хорошый мороз мин 5 сидение тёплое, мин 8 начинаешь танцевать.У кого какие пожелания или замечания коменты в помочь.Цена вопроса: 240 грн Пробег: 89200 км
Нравится 40 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
