Советы электрика. 3 фазный котел
Как подключить электрический котел отопления?
Электрический котел является одним из самых современных вариантов отопления помещения. По этой причине производство котельного оборудования является очень востребованной услугой на рынке.
По этой причине на рынке появилось множество предложений данного товара, разной мощности, размеров и форм.
Но, несмотря на все это разнообразие, все котлы имеют общие принципы подключения. Рассмотрим все по порядку.
Выбор места для котла.
Установка котла допустима практически в любом месте дома, основное требование – наличие электрической розетки. Главное знать о том, какой котел вы приобрели 2-х или 3-фазный.
В большинстве своем напольные котлы имеют более высокую мощность (более 60 КВт), следовательно, им необходимо три фазы.
Напротив, настенные котлы имеют меньшую мощность и используют 2 фазы, они рассчитаны для небольших помещений, но существуют и настенные котлы, мощность которых более 12-ти КВт, они также требуют использование трех фаз.
Подготовка котла к установке.
Подготовка подразумевает полную проверку котла. Так как это электрический прибор с водой, необходимо проверить его герметичность. Далее необходимо внимательно проверить проводку на целостность и отсутствие не качественных соединений, так как это может привести к пробою.
Также рекомендуется устанавливать непосредственно перед котлом устройство защитного отключения. Разместить УЗО надо как можно ближе к котлу и в месте доступном для обслуживания.
Необходимо учитывать, что данное устройство очень привередливо к скачкам напряжения, поэтому его использование без УЗО запрещено.
Обвязка котла.
До 2013 года устанавливать котел без разрешения было нельзя, но сейчас все иначе. Но, несмотря на смягчение этих правил, необходимо грамотно рассчитать нагрузку на электропроводку и подобрать необходимое сечение проводов, согласно рекомендаций производителя.
Рекомендуется проложить отдельную линию от прибора учета до котла. Необходимо не забывать про заземление таких приборов. Заземление необходимо сделать от корпуса котла. Запрещено подключение заземления к нулевой фазе.
Особенности монтажа.
Существуют два типа котлов с принудительной прокачкой воды и без нее. Если система с принудительной прокачкой, то необходимо добавить в систему электронасос.
Смотрите также:
Самое главное при такой системе циркуляции воды котел можно установить в любом месте, только не в самой высокой точке, иначе котел завоздушится и может перегореть.
Также смотрите на видео пример отопления частного дома с помощью электрического котла.
По материалам: http://kotlosnab.ru/
Электрокотел- измерение тока и напряжения
Если понравилась статья- нажмите пожалуйста кнопку +1
Жми на фото что бы его увеличить!
Хочу поделиться с вами практическим опытом.
Подключал я сегодня электрокотел у клиента в частном доме и стало мне интересно- как изменяется напряжение при включении/выключении электрокотла?
Как влияет 9 киловатт трехфазной нагрузки на электропроводку и какой при этом протекает электрический ток?
Ведь не секрет что при увеличении нагрузки напряжение понижается, но вот как и насколько- для этого я провел несколько измерений с помощью цифровых приборов- мультиметра и токоизмерительных клещей.
Специально для вас сделал несколько фотографий и вот что у меня получилось:
Итак, подключил я в распредщитке электрокотел с заявленной заводом-изготовителем мощностью 9 кВт, подключил котел на три фазы.
Должен сразу сказать что в сети, то есть на вводе в дом есть перекос по напряжению, тут вина чисто электроснабжающей организации- скорее всего неравномерно распределена нагрузка по фазам воздушной линии, то есть допустим на одну фазу приходится нагрузка 50 кВт, на вторую 35кВт, а на третью- всего 2 кВт.
В идеальном варианте конечно нагрузка по всем трем фазам должна быть одинакова, но на практике это нереально.
Последствия этого вы можете посмотреть на фото.
Измерял я фазное напряжение, то есть между нулем и каждой фазой. Как видно- на фазе L1 нарпяжение меньше чем на двух других более чем на 30 Вольт!
И если напряжение в 216 Вольт на L1 еще можно считать допустимым для электроприборов, то вот по фазе L2 оно уже почти критическое- 249 Вольт и практически на грани аварийного.
Далее я снял перемычку с клавишей трехфазного модульного автомата чтобы можно было включать нагрузку пофазно.
Подключил на нижние клеммы кабель, идущий на электрокотел и стал отдельно включать каждую фазу, измеряя протекающий по проводам при этом электрический ток.
Результаты вы можете посмотреть на фото слева. Напряжение резко понизилось на всех трех фазах.
На фазе L1 оно стало 197 Вольт- понизилось на 19 Вольт.
На фазе L2 стало 232 Вольта (было 249)- ниже на 17 Вольт.
На фазе L3- 227 Вольт вместо 247- стало меньше на 20 Вольт.
Интересно посмотреть на измеренный при этом электрический ток. Измерения нам прекрасно показывают прямую зависимость тока от напряжения.
На фото видно что чем меньше напряжение- тем меньше электрический ток, протекающий по ТЭНам электрокотла.
Причем сопротивление нагрузки по фазам практически одинаковое, так как ТЭНы одной мощности, короче говоря они абсолютно одинаковые.
Если на самой загруженной фазе L1 при напряжении 197 Вольт замеренный ток составляет 12,15 Ампера, то в фазе L2 (где самое высокое напряжение)- ток уже 13,72 ампера.
В фазе L3 электрический ток чуть поменьше- 13,69 А при 227 В.
Кстати два однополюсных автоматических выключателя с правой стороны щитка сделаны на квартирную электропроводку- один на кухню, второй на комнаты.
Их я подключил на фазу L3, на которой более-менее нормальное напряжение. А вот если подключить эти автоматы на первую фазу с пониженным напряжением, то от увеличившейся нагрузки на этой фазе напряжение еще сильнее понизится и может быть даже менее 180 Вольт- а это уже и холодильник может сгореть (компрессор не сможет запуститься) и другая бытовая техника может выйти из строя.
Такое сильное понижение напряжения (около 30 Вольт) совсем не обязательно для такой нагрузки как электрокотел в 9 кВт. Более того- такого перепада напряжения не должно быть.
В моем случае причина этому- плохое состояние питающей линии на ВЛ-0,4 кВ- заниженное сечение провода, его старение и окисление, наличие скруток на которых в основном и “теряется” напряжение, плохое состояние нулевого провода и повторного заземления и т.д.
Почему я так считаю- а потому что к дому на вводе сделан СИП 16 кв.мм до счетчика, а до электрокотла идет медный кабель сечением 6 кв.мм длиной около 12 метров- при таких сечениях проводов падения напряжения на них практически не будет.
Вот такие занимательные измерения у меня получились))) Буду рад узнать ваше мнение, советы, вопросы- пишите в комментарии внизу статьи.
Узнайте первым о новых материалах сайта!
Просто заполни форму:
ceshka.ru
установка модульного контактора в электрокотел
Здравствуйте всем читателям моего сайта!
В продолжении темы электрокотлов для дома- хочу рассказать одну историю из практики.
Обратился ко мне клиент с просьбой помочь в решении одной проблемки.
Установленный дома электрокотел очень громко включался/отключался при работе.
Котел с тремя тэнами мощностью на 6 кВт, подключен на одну фазу, вот что я выяснил предварительно по телефону.
Так же присутствует простейшая автоматика регулирования температуры которая действует на вкл./откл. контактора, который и издает громкие “шлепки” при переключении.
Все бы ничего, но электрокотел установлен не в отдельном помещении- котельной, а в кухне недалеко от спальни и очень мешает отдыхать… Представляете- спите ночью и вас будит периодическое “БА-БАХ!”, “БА-БАХ!” )))
Выяснив все это, поехал на место смотреть чем можно помочь в этом случа как сделать электрокотел бесшумным.
Оказалось что электрокотел уже пережил одну замену контактора, до этого был установлен малогабаритный контактор КМЭ с номинальным током контактов на 20 ампер (со слов хозяев). Он сломался и был заменен на точно такой же но бОльшей величины- КМЭ-3210.
Из- за чего сменили контактор как мне объяснили- перестала включаться одна ТЭНа на электрокотле и контактор сильно искрил при работе. Проработал этот контактор совсем немного и его контакты подгорели, соединение электрической цепи нарушилось и ток на одну ТЭНу перестал “проходить”, естественно греть этот ТЭН прекратил.
Меня это немного удивило, так как нагрузка из трех ТЭН для пускателя полностью соответствовала, 6 кВт это примерно 28 ампер, а контакты у контактора были запаралелены и через них коммутировалась только фаза, а это получается что через три контакта мог протекать ток до 60 мапер длительное время без всяких последствий.
А тут получается что от половины допустимого тОка в 30 ампер контакты вышли из строя…
Что то тут не так. На всякий случай проверяю ТЭН мультиметром по сопротивлению (кстати соединены они по схеме “звезда”)- все нормально, сопротивление одинаковое как и должно быть, ведь ТЭН то одинаковой мощности по 2 кВт.
Проверяю сопротивление ТЭН относительно корпуса- тоже все чисто, изоляция хорошая.
Включаю автомат на электрокотел и меряю напряжение- так вот где “собака порылась!”))) А напряжение то низкое- всего 190 вольт!
Вот и причина быстрого выхода из строя контактов.
От низкого напряжения подвижная часть магнитопровода в контакторе плохо подтягивалась к неподвижной- вследствие этого был плохой поджим силовых контактов между собой, а уже из- за этого- повышенный износ контаков что привело к их подгару и поломке.
Кстати о том как низкое напряжение влияет на включение контактора можете посмотреть в моих статьях
“Закон Ома на примере пускателя” и “Поиздеваемся над пускателем?”
С причиной выхода из строя контактора разобрался, хозяевам порекомендовал обратиться в электроснабжающую организацию насчет низкого напряжения, далее надо все таки решать вопрос о шумнов включении контактора.
Вот она- причина “бабахания”- контактор КМЭ:
Электрокотел в другое место перенести сложно уже, на дворе зима наступает, тут уже не до переделки системы отопления, поэтому я предложил заменить контактор КМЭ на модульный контактор, так как при срабатывании последний издает гораздо меньший шум и к тому же меньше по габаритам чем КМЭ-3210.
Был приобретен модульный контактор от фирмы IEK КМ-25-40 с номинальным током контактов 25 ампер. Каждый ТЭН в 2 кВт это не более 10 ампер, а контакт расчитан на 25 ампер, так что по нагрузке тут все в порядке.
Вышла небольшая проблемка с крепежом модульного контактора- посадочное место не подходило для него, пришлось поверх установить дин-рейку, ну это как говорится дело техники)))
Подключается контактор аналогично как и КМЭ, тут переделывать ничего не стал, с клемника три провода идут на нижние контакты (на клемнике эти три провода перемычками соединены с фазнам проводом), а с верхних уходят по проводам на клавиши-переключатели установленные на съемной лицевой части корпуса электрокотла.
Нулевой провод напрямую идет на зажимы ТЭН и еще один нулевой- через термодатчик- на катушку контактора. На второй вывод катушки подключен фазный провод с клемника.
А вот обратная сторона съемной части корпуса электрокотла:
После сборки схемы включил автомат и проверил работу контактора- звук при включении стал значительно тише и практически не слышен! Клиент остался очень доволен)))
Для тех кто читает мой сайт я специально записал видео где показал как работал контактор КМЭ и как включается электрокотел после установки модульного контактора.
На видео получился звук довольно громкий- на самом деле звук включения модульного контактора не громче звука перещелкивания клавишь-переключателей- обратите внимание смотря видеоролик!
И еще для самых внимательных- когда показывал включение от КМЭ то видно что третья лампочка на клавише плохо загорается- как от плохого контакта…
На самом деле так оно и оказалось- в контакторе один из проводов, идущий на эту клавишу был вставлен в зажим вместе с изоляцией и контакт был очень плохой. Видимо электрик, подключавший этот котел был или невнимателен или кудато очень торопился)))
Итак, смотрите видео:
Буду рад вашим комментариям, если есть какие то технические вопросы- то прошу задавать их на форуме, именно там я отвечаю на вопросы- ФОРУМ.
Подписывайтесь на мой канал на Ютубе! Смотрите еще много видео по электрике для дома!
Узнайте первым о новых материалах сайта!
Просто заполни форму:
ceshka.ru
