Изготовление пиролизного котла для обогрева дома. Изготовление котлов

Котел своими руками: чертежи, принцип работы (видео)

Оглавление: [скрыть]

• Конструктивные особенности отопительного котла
• Инструменты и материалы для изготовления отопительного котла
• Технология изготовления отопительного котла в домашних условиях
  • Этапы изготовления корпуса котла:

В связи быстрым ростом цен на природный газ все больше людей переходят на отопление своего дома с помощью твердотопливных котлов, работающих на дровах, опилках и других древесных отходах. Преимущество таких котлов заключается в удобной конструкции, несложном принципе работы и монтаже. Более того, они позволяют экономить время и личные денежные средства. Но чтобы котел своими руками работал правильно и с максимальной отдачей, очень важно правильно составить и рассчитать чертежи. Их можно составить своими руками или скачать бесплатно на соответствующих форумах.

Схема подключения котла к отопительной системе.

В России много частных домов, которые отапливаются посредством угля и дров. Если сравнивать твердотопливный котел и классическую печь, то можно заметить, что они мало отличаются друг от друга. Они обладают практически одинаковым коэффициентом полезного действия. Благодаря простому устройству отопительных котлов их можно изготовить своими руками в домашних условиях с использованием доступных каждому материалов и непрофессионального инструмента. Главное — правильно составить или подобрать чертежи.

Если делать отопительный котел своими силами, то в их конструкцию можно будет внести ряд усовершенствований, которые позволят лучше обогревать помещение за счет повышения его эффективности.

Конструктивные особенности отопительного котла

Схема котла на твердом топливе.

Несмотря на огромное количество сходства с обычной печью, отопительный котел обладает рядом отличий. Они касаются способа отдачи тепла помещению. В конструкцию отопительных котлов входят следующие элементы:

1. Бункер, в котором происходит сжигание твердого топлива. Для этого он оборудуется колосниками, обеспечивающими подачу требуемого количества воздуха.
2. Резервуар для воды, которая выступает в качестве теплоносителя в этой системе отопления, и трубчатый теплообменник.
3. Дымоход, обеспечивающий систему необходимой тягой и отводом продуктов сгорания.
4. Система дроссельных заслонок, предназначенных для регулирования тяги и перекрытия каналов после того, как огонь в печи полностью угаснет.

Чтобы отопительный котел, изготовленный своими руками, обеспечивал равномерный температурный режим в жилом помещении, его в обязательном порядке оборудуют водяным аккумулятором тепла. Он выполнен в виде емкости определенного размера, установка которой осуществляется в верхней части котла. Его основная задача заключается в накапливании тепловой энергии во время активной топки. По окончании этого процесса начинается циркуляция жидкости по всей отопительной системе, в результате чего происходит обогрев воздуха в доме.

Помимо этого при устройстве отопительного котла своими руками можно установить дополнительный бачок, для изготовления которого используется нержавеющая сталь. Его монтаж должен быть произведен прямо над аккумулятором тепла. Его задача заключения в обеспечении горячей водой для бытовых нужд. И хотя он не является обязательным элементом отопительной системы, он способствует созданию условий для комфортной жизни в загородном доме.

Прежде чем приступить к работе по созданию отопительного оборудования, необходимо составить точные чертежи самого котла и всех составляющих его частей. Типовые устройства широко представлены в специальной литературе, интернете или периодических изданиях. Но чтобы более рационально использовать жилую площадь, лучше всего самостоятельно разработать индивидуальный проект отопительного оборудования, работа которого осуществляется исключительно на твердом топливе.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы для изготовления отопительного котла

Схема работы пиролизного котла.

Чтобы сделать твердотопливный котел, понадобятся следующие материалы:

• стальной лист, толщина которого не должна быть меньше 5 мм;
• металлический уголок;
• чугунная колосниковая решетка;
• небольшой лист нержавеющей стали, предназначенный для производства аккумулятора;
• лист нержавейки для изготовления емкости для бытовых нужд;
• печные дроссельные заслонки;
• стальные трубы разного диаметра;
• песок карьерный.

Для закупки всех необходимых материалов можно сходить в любой магазин, который специализируется на реализации металлопроката. Стоимость материалов в таких магазинах напрямую зависит от их объема. Поэтому при разовом приобретении всего необходимого по списку можно существенно сэкономить средства своего бюджета.

Для изготовления котла отопления на твердом топливе своими руками потребуются сварочные работы. Поэтому нелишним будет найти сварочный аппарат. Покупать его для разового использования невыгодно из-за высокой стоимости. Поэтому этот агрегат лучше всего попросить у знакомых или взять в аренду у профессиональных сварщиков. Кроме сварочного аппарата для работы потребуются такие инструменты, как:

• болгарка;
• щипцы и пассатижи;
• электрическая дрель;
• сверла;
• рулетка, строительный уровень, угольники.

Для получения отличного результата потребуются навыки проведения сварочных работ и работ с металлорежущими инструментами. Нужно заранее приготовить защитное снаряжение для глаз и рук.

Вернуться к оглавлению

Технология изготовления отопительного котла в домашних условиях

Сделать самостоятельно котел отопления несложно, главное — грамотно организовать производственный процесс. Поэтому намного удобнее делать отдельные детали на верстаке, поставить который можно в оборудованную мастерскую или любое другое помещение, где есть место для установки рабочего стола.

Важно! Основой любого отопительного котла является топка. В ней температура достигает тысячи градусов. Поэтому для ее сборки необходимо использовать материалы с соответствующими характеристиками.

Вернуться к оглавлению

Этапы изготовления корпуса котла:

Схема металлического дымоотвода для котла.

1. Из стального листа посредством болгарки вырезается четыре стенки котла. Если не удалось достать жаропрочную сталь, можно использовать простую, но в этом случае стенки должны быть двойными.
2. На металлопрокат с помощью измерительного инструмента и линейки из чертежа переносятся размеры деталей будущего котла. Помимо стенок камеры из стального уголка нужно будет изготовить усилитель, предназначенный для закрытия стыков между частями печи.
3. В передней стенке камеры вырезается прямоугольное отверстие. Его размер должен соответствовать топочной и зольной дверцам.

Чтобы сделать ровное прямоугольное отверстие, на металл нужно нанести разметку, после чего по углам произвести сверление листа электрической дрелью. Так можно избежать повреждения листа.

Отопительный котел подразумевает устройство двух баков для воды. Для их изготовления лучше всего использовать нержавеющий стальной лист. Чтобы не заниматься производством емкостей самостоятельно, их можно заказать в специализированной мастерской. К тому же их стоимость не очень высокая.

Для изготовления теплообменника используются водопроводные трубы, которые с помощью сварочного аппарата соединяются таким образом, чтобы образовался проточный контур с большой внешней поверхностью. Благодаря этому можно добиться максимально быстрой и наиболее полной теплоотдачи от сгораемого твердого топлива к теплоносителю.

Сборку котла лучше всего производить непосредственно на месте установки отопительного оборудования. Под котел в обязательном порядке делается фундамент, для чего можно использовать термостойкий кирпич.

На фундамент кладут днище зольного бункера, а по его периметру выставляют внутренние стенки котла, соблюдая при этом их строгую вертикальность.

Внутри корпуса укладываются колосники и устанавливаются теплообменники. После этого с наружной стороны к бункеру посредством сварки крепятся ребра жесткости, для изготовления которых лучше всего использовать стальной прямоугольный профиль. Теперь остается установить наружные стенки корпуса и произвести монтаж верхней плиты.

Между внутренней и наружной стенками корпуса укладывается песок, выполняющий функцию дополнительного аккумулятора тепла. Кроме того, он обеспечивает защитой стенки камеры сгорания от перегрева. Песок не должен содержать органические включения. Нелишним будет прокалить его перед использованием. В противном случае при эксплуатации самодельного котла отопления может появиться неприятный запах.

После того как на верхнюю плиту будут установлены емкости из нержавеющей стали и произведено их подключение к контурам, котел будет полностью готов к эксплуатации.

1poteply.ru

Пиролизный котел своими руками изготовление

Пиролизные котлы стремительно набирают популярность и выходят в лидеры на рынке отопительного оборудования. Такой агрегат можно топить прессованными опилками, деревянными поленьями и разнообразными отходами деревоперерабатывающей промышленности.

Пиролизный котел своими руками изготовление

В основе работы котла лежит принцип максимально эффективного расхода топлива. Дополнительным преимуществом пиролизного котла является возможность сборки своими руками. Готовое оборудование фабричного производства стоит очень дорого. Самостоятельная же сборка обойдется на порядок дешевле.

Пиролизные котлы МОТОР СИЧ

Содержание пошаговой инструкции:

Особенности конструкции и принцип работы котла

Особенности конструкции и принцип работы котла

Топочная камера такого агрегата делится на два отсека. Первый выполняет функции загрузочной камеры. В нем происходит пиролиз. Второй отсек представлен камерой сгорания, в которой догорают газообразные продукты, образующиеся по ходу пиролизации топлива. В отсек сгорания поступает вторичный воздух, благодаря чему удается достичь минимального забора тепла из загрузочного отдела и в целом повысить эффективность обогрева.

Рассмотренные выше камеры разделяются топливным колосником. Во время горения воздух движется через загруженное топливо сверху вниз. Такое верхнее дутье — одно из ключевых отличий рассматриваемого оборудования от других существующих отопительных агрегатов.

Схема работы

Топки котла конструируются так, что в них создается увеличенное аэродинамическое сопротивление. Непосредственно работа топок организована с использованием принудительной тяги. Для ее обеспечения применяется вентилятор либо водонасос.

Агрегат, как уже отмечалось, топится древесиной. Работа построена на принципах температурного разложения материала. Под воздействием ряда факторов топливо разлагается на газообразные продукты и древесный уголь. Эти процессы происходят в загрузочном отделе. Температура в камере поднимается до очень высоких значений, а кислород же, при этом, находится в дефиците. Подобные условия и лежат в основе рассматриваемой технологии.

Принцип работы пиролизного котла

Выделяющийся в процессе работы котла газ переходит во вторую камеру. Там он перемешивается с вторичным воздухом, а затем сгорает при достижении температуры порядка 1200 градусов. Газ отдает все тепло и выходит через дымоотводящую трубу уже остывшим, т.е. энергия расходуется максимально эффективно.

Основные элементы пиролизного котла

К числу важных отличий пиролизного оборудования от прочих существующих твердотопливных агрегатов относится и то, что в пиролизных котлах горит не только непосредственно топливо, но и выделяющийся газ.

В процессе работы котла образуется очень мало золы, что делает уход за оборудованием более простым и удобным.

Современные пиролизные котлы спокойно работают на одной загрузке топлива около суток, иногда даже дольше. Они имеют увеличенную в размерах загрузочную камеру. В целом коэффициент полезного действия такого оборудования заметно превосходит КПД других котлов.

Некоторые отходы современное отопительное оборудование способно утилизировать самостоятельно, что положительным образом сказывается на его экологичности. Однако при всех своих преимуществах пиролизные котлы имеют и определенные недостатки. Прежде всего, это довольно большие размеры и необходимость подключения к электросети при наличии автоматики.

Преимущества использования пиролизных котлов отопления

На современном рынке отопительного оборудования представлен огромнейший выбор твердотопливных агрегатов – от обыкновенных буржуек до полноценных теплоаккумулирующих печей. Однако именно пиролизные котлы уверенно становятся все более востребованными, даже несмотря на их сравнительно высокую цену.

Рассматриваемое оборудование имеет множество преимуществ. Прежде всего, это максимально рациональный расход топлива и очень высокое тепловыделение.

К дополнительным преимуществам пиролизного котла нужно отнести практически полное сгорание топлива. Владельцу придется гораздо реже догружать дрова и чистить топку.

Пиролизный котел реже нуждается в чистке

Пиролизные котлы поддерживают нужную температуру в течение гораздо более продолжительного времени по сравнению с другими твердотопливными агрегатами. Дополнительно пользователь может регулировать уровень мощности на свое усмотрение. К примеру, уходя из дома ее можно уменьшить, а по возвращению — увеличить. Это позволит обеспечить еще более рациональный расход топлива.

Руководство по изготовлению котла длительного горения

Пиролизный котел RMNT

Первый этап – подготовка необходимых приспособлений. Лучше собрать все материалы и инструменты заранее, чтобы не отвлекаться на это в будущем.

Набор для изготовления самодельного пиролизного котла

1. Бочка. Подойдет металлическая емкость объемом в 200 л.
2. Швеллер.
3. Стальная труба. Сразу же разделите ее на 2 отрезка.
4. Молоток.
5. Отвес.
6. Уровень.
7. Измерительная рулетка.
8. Ножовка.
9. Топор.
10. Сварочный аппарат с набором электродов.
11. Листы стали.
12. Киянка.
13. Красный кирпич.
14. Смесь для укладки кирпича.
15. Отражатель. Не является обязательным элементом, но его наличие очень желательно.

Второй этап – подготовка емкости. Вооружитесь режущим инструментом, к примеру, болгаркой, и срежьте верхушку бочки.Делайте это аккуратно, отрезанная часть еще пригодится в будущем.При отсутствии бочки корпус котла можно изготовить из отрезка трубы. Только необходимо подобрать изделие соответствующего диаметра.

Второй этап – подготовка емкости

Если вы будете использовать именно трубу, приварите к ней круглое днище, предварительно вырезанное из стального листа. При желании днище можно сделать квадратным. Это даже более предпочтительный вариант, т.к. квадратная пластина обеспечит большую устойчивость котла.

Третий этап – подготовка основных внутренних элементов. Возьмите стальной лист и вырежьте из него круг, диаметр которого был бы немного меньше внутреннего диаметра трубы или бочки. В подготовленном круге нужно вырезать еще один круг диаметром порядка 100 мм. В это отверстие будет входить труба, поэтому ориентируйтесь на размеры имеющегося у вас изделия. На практике установлено, что именно 10-сантиметровая труба является самым оптимальным вариантом.

Приварите отрезок трубы к подготовленному вами ранее стальному «блину». На этом этапе вам понадобится сварочный аппарат.

Приварите к низу стального «блина» отрезки швеллера. Они должны проходить в корпус будущего котла безо всяких усилий. Эти швеллеры будут придавливать топливо во время работы оборудования. Длину трубы (той, которая имеет диаметр 10 см), подбирайте так, чтобы она была длиннее, чем бочка или основная труба примерно на 20 см.

Схема котла

Четвертый этап – подготовка крышки. Сделайте крышку котла из отрезанной в самом начале верхушки бочки. Крышку можно закрепить на петли либо же оставить без крепления.

Пятый этап – устройство топливника. Сделайте в корпусе отверстие для загрузки топлива. К подготовленному люку нужно приварить самодельную либо же предварительно купленную дверцу. Ниже отверстия топливника сделайте еще одно отверстие, через которое вы сможете удалять отходы горения. Разместите в емкости колосниковую решетку так, чтобы она делила бочку либо трубу на две вертикальные секции.

Делаем пиролизный котел

Подготовка фундамента и монтаж дымохода

Пиролизный котел требует наличия твердого основания. В целом агрегат имеет сравнительно небольшой вес, поэтому фундамент можно делать даже без заглубления. Достаточно выложить кирпичную площадку и залить ее строительным раствором.

Рассматриваемый котел обязательно должен быть оснащен дымоходом. Для его изготовления используйте трубу диаметром 150 мм. Длину этой трубы подбирайте так, чтобы она была немного больше длины корпуса. Сделайте в крышке котла отверстие подходящего диаметра и приварите к нему дымовую трубу. При необходимости дымоход можно изгибать. Максимально допустимый изгиб – 45 градусов.Труба выводится через крышу или стену. Старайтесь, чтобы дымоход имел как можно меньше изгибов.

Дымоход для пиролизного котла

Если котел устанавливается в комнате с маленькой площадью, его рекомендуется укомплектовать специальным отражателем. Благодаря этому элементу будет обеспечиваться максимально эффективное распределение тепловых потоков, что поспособствует созданию комфортных условий эксплуатации котла.

После установки следует обязательно испытать котел. Если все сделано правильно, он довольно быстро выйдет на требуемый режим, и в доме уже очень скоро начнет чувствоваться тепло.

Ранее отмечалось, что заводские агрегаты в большинстве своем требуют подключения к электросети. Самодельный же пиролизный котел независим от электричества.

Для более эффективного обогрева в камере сгорания газа можно приварить арматуру, которая будет аккумулировать дополнительное тепло, благодаря чему интенсивность отопления увеличится.

Растапливать подобное оборудование можно опилками, углем и прочими подходящими для этого материалами.

Растапливать подобное оборудование можно опилками, углем и прочими подходящими для этого материалами

Требования противопожарной безопасности

1. При установке пиролизного котла нужно учитывать не только необходимость его размещения на твердом основании, но и требования противопожарной безопасности. Несоблюдение общепринятых рекомендаций способно привести не только к серьезным штрафным санкциям, но и к появлению прямой угрозы безопасности жильцов.
2. Для установки котла нужно выделить отдельную котельную. Непосредственно установка агрегата, как отмечалось, выполняется на индивидуальном фундаменте. Перед топочными камерами нужно уложить лист металла. Толщина этого элемента должна составлять порядка 2-3 мм. Котел нельзя устанавливать на расстоянии менее 20-30 см от стен, мебели и прочих предметов.
3. Котельное помещение стоит в обязательном порядке оснастить качественной вентиляцией. Отверстия для проветривания должны иметь площадь от 100 см2. Процесс горения требует постоянного притока свежего воздуха, поэтому вопросу вентилирования котельной следует уделить особое внимание.
4. Дымовую трубу следует утеплить. Для этого хорошо подойдет фольгированный минераловатный утеплитель. Без теплоизоляции на стенках дымохода начнет появляться конденсат и оседать деготь, что приведет к снижению срока службы дымоотводящей конструкции.

Таким образом, в самостоятельной сборке пиролизного котла нет ничего сложного. Следуйте инструкции, помните о полученных рекомендациях и все получится.

Удачной работы!

Видео – Пиролизный котел своими руками изготовление

svoimi-rykami.ru

Изготовление твердотопливного котла своими руками – схемы, рекомендации

Содержимое:
1. Выбираем тип изготавливаемого котла

При соблюдении рекомендаций, можно получить котел, практически не отличающийся теплотехническими характеристиками от модели, собранной в заводских условиях.

Выбираем тип изготавливаемого котла

При выборе типа котла, обращают внимание на КПД, требования, предъявляемые к качеству топлива и другие характеристики. Все популярные конструкции, делятся на два вида, по особенностям расположения топочной камеры.

Шахтный с вертикальной загрузкой

• Используется принцип нижнего горения. В конструкции предусматриваются две дверцы: топочная и загрузочная.
• Топливо загружается в вертикальную топочную камеру. Размеры топки рассчитываются таким образом, чтобы поленья свободно опускались вниз, по мере прогорания нижнего слоя.
• Воздух подается сразу с двух сторон. Первый воздушный поток направляется сверху топочной камеры вниз, второй, распространяется внизу под колосниками и направлен к встроенному дымовому каналу.

Шахтный твердотопливный котел работает по принципу длительного горения, с применением газогенерации или пиролиза. Изготовление модели данного типа трудоемко и требует проведения грамотных теплотехнических расчетов. На выходе, получается котел с КПД около 88%, неприхотливостью к качеству дров (допускается влажность до 42%).

Горизонтальный с боковой загрузкой

Самодельный твердотопливный отопительный котел с водяным контуром, использующий боковую загрузку, имеет следующие особенности:

• Вместительная топочная камера – объем топки рассчитывают таким образом, чтобы обеспечить работу котла от одной закладки, в течение 4 часов.
• Топочная камера должна отделяться от зольного ящика, решеткой. В котлах, для сжигания угля, используются металлические или чугунные колосники. Дверка зольного ящика используется для регулировки интенсивности горения. Открытием и закрытием изменяются параметры тяги.
• Система дымоотведения – в зависимости от используемого принципа горения, изготавливается прямой или ломаный дымоходный канал.

Котлы с боковой загрузкой и горизонтальной топкой, имеют простую конструкцию, наиболее подходящую для самостоятельного производства.

Определяем тип горения топлива

1. Классическое горение.
2. Длительное горение.

Обычное классическое горение

1. Топочная камера.
2. Зольник.
3. Система дымоотведения.
4. Теплообменник.

• Скорость сгорания – от одной закладки, котел продолжает работать максимум 4 часа.
• КПД – классические модели малоэффективны. При работе, практически четвертая часть получаемого тепла, попросту уходит в дымоходную трубу.
• Тип топлива – классические котлы способны использовать любой вид твердого топлива: уголь, дрова, брикеты и т.п. Допускается сжигание дров с повышенной влажностью.

Длительное горение с пиролизом

1. Высокой температуры горения.
2. Ограниченного притока воздуха.

КПД заводского котла длительного горения с пиролизом, достигает 92%. При самостоятельном производстве, коэффициент полезного действия несколько ниже, 86-88%.

Из какого металла лучше сделать котел

Подобным нормам, должен соответствовать и материал, используемый при самостоятельном изготовлении агрегата. При выборе учитывают эксплуатационные особенности, термическое и механическое воздействие и многие другие аспекты. Для производства котла применяют сталь и чугун.

Чугун

Изготовление котла из чугуна в домашних условиях, невозможно. Теплообменник и другие части котла, производятся литьевым методом в плавильнях. Создать подобные условия и изготовить чугунные детали, нереально.

При изготовлении твердотопливного котла своими руками, можно использовать уже готовые элементы конструкции, изготовленные из чугуна: дверцы, колосники и т. д.

Сталь

• Топочная камера – обычная сталь не способна выдержать прямое воздействие огня и высокой температуры. Применение металла с низким содержанием углерода, приводит к быстрому прогоранию стенок.На заводском производстве, для изготовления топки, используют сталь с добавлением молибдена или хрома. Толщина листа не менее 5 мм. Этого же правила придерживаются и при самостоятельном изготовлении.
• Теплообменник – прямого воздействия пламени на металл не оказывается, поэтому, для производства допускается углеродистая сталь, толщиной 3 мм. Для обеспечения необходимой жесткости через 10-15 см привариваются металлические ребра, придающие конструкции прочность.

• Предельная нагрузка давления в системе отопления – при увеличении нагрузки свыше 2 мБар, стенки теплообменника выгибаются, со временем теряют прочность.
• Срок эксплуатации стальной топки, не больше 10-15 лет.

В виду сложности обработки чугуна, при самостоятельном изготовлении котла, применяется исключительно жаропрочная толстостенная сталь.

Тип теплообменника самодельного котла

В котлах используется две базовых конструкции теплообменника, отличающихся показателями энергоэффективности. Традиционно, это «водяная рубашка» и змеевик.

Внешняя водяная рубашка

Принцип «рубашки» основан на том, что жидкая среда, буквально окружает всю топочную камеру. Независимо от интенсивности горения и степени горения огня, осуществляется нагрев теплоносителя. В моделях длительного горения пиролизного типа, теплообменник дополнительно окружает ломаный дымовой канал, что увеличивает КПД, приблизительно на 5%.

У данной конструкции есть свои недостатки:

1. Ограничения по давлению в системе отопления.
2. Большие затраты, связанные с ремонтом и обслуживанием.

Встроенный змеевик

Данное решение имеет следующие особенности:

• На эффективность нагрева влияет интенсивность горения.
• Использование змеевика, требует тщательного контроля над температурой нагрева теплоносителя. При перегреве происходит нарушение герметизации змеевика.
• Змеевик можно установить в любую модель, независимо от размеров самодельного котла.
• Второй змеевик, может использоваться для нагрева горячей воды.

Из чего лучше сделать колосники

Преимуществ у данного решения несколько:

• Чугун устойчив к выгоранию и деформации – температура плавления не менее 1500°С, что невозможно достичь в бытовых условиях. Чугунные колосники проработают практически без деформации 20-25 лет.
• Применение угля, приводит к усиленному сажеобразованию, что в сочетании с влагой, оставшейся в топливе, образовывает конденсат – сильную кислоту, разъедающую металл. Чугун устойчив к воздействию кислот, чего нельзя сказать о стали.

Материалы для внешней теплоизоляции котла

При проведении изоляционных работ используют следующие материалы:

• Первичная теплоизоляция – рекомендуется обложить топочную камеру шамотным кирпичом.
• Вторичная изоляция – стенки и дно котла, обкладываются базальтовым негорючим теплоизоляционным материалом. Толщина плиты, варьируется от 4 до 8 см, в зависимости от мощности агрегата.

Базальтовый утеплитель способен выдерживать нагрев, до 1200°С. Большинство производителей твердотопливного оборудования, использует именно такую изоляцию в конструкции котла.

Правильная краска для покраски корпуса котла

1. Устойчивость к механическим повреждениям.
2. Стойкость к термическому воздействию.
3. Отсутствие шелушения, спустя несколько лет эксплуатации.
4. Хорошая адгезия.

Изготовление твердотопливного котла требует тщательного планирования и теплотехнических расчетов, использования грамотных чертежей, а также, правильного подбора комплектующих и расходных материалов. При соблюдении рекомендаций, у котла, изготовленного своими руками, будут хорошие теплотехнические характеристики и параметры.

avtonomnoeteplo.ru

Оборудование + Технология изготовления 2018

Если говорить образно, то любые котлы считаются сердцем отопительной системы, так как именно от него распространяется тепло в доме по трубам. Производство газовых котлов осуществляется на самом высоком уровне, такие котлы комфортны, экономичные и работают от электричества. Устанавливать данную автономную отопительную систему лучше всего в тех местах, где не далеко проведен газопровод. Можно купить котлы, которые работают от баллона с низким уровнем газа, но такое отопление будет стоить дороже, и в целях экономии такое решение не целесообразно. К тому же такая установка требует сбор большого количества разрешительных документов. Устройство таких котлов довольно сложное, и доверять такую сборку необходимо только солидной компании.

Технология производства газовых котлов

Производство котлов в своем составе несет в себе настенное крепление, и 3 обязательных элемента: газовую арматуру, которая управляет подачей газа, теплообменник и газовую горелку. Теплообменник делают чаще всего из меди, но можно найти чугунного и стального типа. Что касается медного типа газового котла, то они намного дешевле и легки на вес. Помимо этого, в корпусе газового котла, который имеет настенное крепление, имеется встроенный насос, который необходим для обеспечения циркуляции воды в системе. Также имеется мембральный расширительный бак, предохранительный клапан, элементы самодиагностики, защиты и управления.

Производство котлов заключается в следующем принципе, в первую очередь автоматику, которую устанавливают в котле, с помощью датчиков и терморегуляторов осуществляется фиксация надобности системы в тепле. В этом процессе включают газовую арматуру, через которую протекает вода из котла и подвергается нагреванию в теплообменнике до определенной температуры, и с помощью циркуляционного насоса попадает в контур отопительной системы. Такой тип котла называют одноконтурным, и используют только для отопления различных помещений.

Обзор самого простого устройства:

Для того чтобы подогреть воду, вам надо будет приобрести электрический бойлер или газовую колонку. Есть еще в продаже 2-хконтурные газовые котлы, которые используют для отопления, и подачи горячего водоснабжения. Производство котла заключает в себе нагрев горячей воды с помощью встроенного контура, но при этом такая модель работать в режиме отопления не сможет одновременно. В момент включения горячей воды, работа отопительной системы автоматически прекратится. В наших условиях такой поворот вряд ли можно будет сразу заметить, так как для этого понадобится три часа рабочего режима для того, чтобы температура в помещении была намного меньше. Следовательно, для многих домов именно такой котел будет считаться вполне эффективным.

Если предполагать то, что может понадобиться регулярный отбор горячей воды в большом количестве, то в домах с несколькими санузлами и ванными комнатами, вам лучше всего использовать промежуточный вариант. Производство котлов такого варианта представляет одноконтурный котел с подключением бойлера.

Сегодня в промышленности стали делать большое количество типов различных газовых отопительных котлов. Это можно обусловить тем, что идет стабильно развитие инновационных технологий, которые будут способствовать производству долговечного, недорогого и надежного оборудования. Учитывая то, что производство котлов делает как настенные, так и напольные варианты, предоставляется возможность выбирать тип, с учетом своих предпочтений и требований.

[reklaam2]

Если рассматривать напольные газовые котлы, то они имеют свои отличительные характерности, то котлов настенного типа. Отличаются большим разнообразием, и мощными характеристиками. Такие котлы могут окупать благо, и отапливать больше 200 кв. метров. В производстве можно встретить такие котлы, которые имеют меньший уровень мощности. Помимо этого, такой тип котлов совместно с работой бойлера, обеспечивает непрерывным потоком горячей воды, что делает более предпочтенным такое оборудование. Если рассматривать комплектующие, к примеру, теплообменник, то он сделан из чугуна или углеродистой стали, что поможет увеличить эксплуатационный срок.

Как делают котлы на заводе Daikin:

Имеются отечественные газовые котлы, которые монтируют к стене, также отличаются своими преимущественными характеристиками. Среди таких характеристик можно отметить долговечность и компактность, наличие системы безопасности, которая имеет автоматическое включение и отключение оборудования. Учитывая то, что газовое оборудование с настенным креплением считается комбинированным устройством, он имеет манометр, циркуляционный насос, термометр, и расширительный бак. Циркуляционный насос может быть в комплекте один или два, все будет зависеть от производительности. Такой тип оборудования имеет большой спрос среди потребителей, у которых квадратура здания не превышает двухсот метров. Помимо этого, каждый пользователь получит возможность того плана, что он будет не только отапливать помещение, но еще и пользоваться двумя выходами одновременно.

Читайте также

moybiznes.org

Принцип работы котла длительного горения и изготовление своими руками

Системы отопления целесообразно оснащать такими котлами, в которых топливо горит длительное время. Такая особенность уменьшает частоту визитов агрегата и подбрасывания в котел длительного горения дров. Однозначно это делает жизнь хозяев частного дома или дачи удобнее. Правда, при создании отопительной системы возникает другая проблема: устройства длительного горения стоят немалых денег. Конечно, сэкономить средства можно путем изготовления собственного котла.

Виды

Котлы длительного горения отличаются друг от друга принципом работы. По этому признаку бывают такие агрегаты:

1. Котлы водогрейные (КВ) с очень большой топкой. Их строение представлено объемной топкой и расположенным в ее верхней части теплообменником. Увеличенное время горения является результатом загрузки большого количества дров и подачи такого количества воздуха, которого хватает для слабого горения. Принцип сжигания топлива – «снизу вверх».
2. Шахтные котлы. Их конструкционная схема предусматривает наличие двух камер. Первая предназначена для загрузки дров. Она является высокой и узкой, чем напоминает шахту (из-за этого устройство получило свое название). Внизу топки есть два, размещенные друг против друга, отверстия. Первое закрывается дверкой, а другое ведет во вторую оснащенную теплообменником камеру. Во время сжигания дров (принцип горения – «снизу вверх») дым не поднимается вверх загрузочной камеры, а движется в камеру с теплообменником.
3. Устройства, в которых топливо сгорает по принципу «сверху вниз». Представителями являются котел «Стропува» и его самодельный полуавтоматический вариант «Бубафоня». Их можно увидеть на многих фото и в видео. Дрова в топке горят сверху вниз. Дым поднимается вверх, частично догорает и одновременно нагревает воду в теплообменнике. Конструкция этого вида не имеет поддувала. Воздух поступает через трубу, которая приварена к воздухораспределителю.
4. Пиролизные КВ. Они отличаются тем, что дрова в топке разлагаются на кокс и газы. Последние сгорают в специальной камере. По сути дела до 80% тепла, переданных котлом, появляются во время сгорания газов. В итоге, получается так, что благодаря пиролизу и конструктивным особенностям котел для дачи может передать в отопительную систему до 90-95% образованной в нем энергии. Такие экономичные агрегаты бывают как металлическими, так и сделанными из кирпича.
5. Пеллетные. По строению они мало отличаются от классических котлов. Главная разница заключается в специальной горелке и шнеке, который постоянно подает пеллеты из расположенного рядом бункера. Емкость с пеллетами имеет такой объем, что горючего хватает на 1 месяц. Эта особенность делает отопительный пеллетный котел сверхдлительного горения чрезвычайно полезным, а также популярным.

Любой из этих видов можно сделать самостоятельно. Наиболее легким в плане объема работ является шахтный, а также пеллетный. Правда, для пеллетного нужно покупать специальную горелку, а также шнек.

Материалы для изготовления шахтного котла

Полуавтоматический или полностью автоматический котел длительного горения для своей дачи можно изготовить, взяв такие материалы:

1. Листовую сталь с толщиной 3-5 мм. Можно использовать и термостойкую нержавейку, однако ее сварка является сложным процессом.
2. Трубы. Диаметр 13 см и 2,5 см.
3. Профильную трубу с размерами 40х40 мм.
4. Уголки. Размеры 30х30 мм.
5. Патрубки с диаметром 2,5 см и резьбой на одном конце.
6. Топочную дверку. Должна быть двойной с асбестовой прокладкой и асбестовым шнуром по периметру. В ней также должно быть поддувало.
7. Петли.
8. Базальтовую вату.
9. Оцинкованную сталь.
10. Автоматику. Может быть механической (состоит из биметаллической пластины и цепного механизма) или электронной (схема включает термодатчики, сервоприводы и блок управления).

Перед заготовкой этих материалов следует заняться составлением или поиском чертежа. Один из вариантов чертежа может предусматривать устройство с размерами 50х80х130 см (ШхГхВ) и загрузочной камерой с объемом 150 л. Ее размеры могут быть такими: 40х37,5х100 см.

Изготовление камеры с теплообменником

Эта часть отопительного котла для дачи или дома представляет собой водяную рубашку с размещенными внутри водяными трубками. Это означает, что дым проходит мимо трубок,  нагревая их. Затем он выходит через расположенный вверху дымоход. Размеры камеры для вышеупомянутого варианта чертежа являются такими: 40х32,5х120 см.

Согласно видео, сделанным профессионалами, камеру изготавливают так:

1. Разрезают листовой металл на части.
2. Сваривают боковые стороны камеры. Верх и низ пока не приваривают.
3. Приваривают к внутренней стороне два ряда уголков. Первый размещают в 3 см от верха, второй — в 40 см от низа.
4. В стороне с шириной 40 см вырезают отверстие. Его размеры: 30х20 см. Они могут быть больше. Отверстие делают в 20 см от низа. Вверху такой же, но противоположной стороне делают круглое отверстие для дымохода.
5. Сваривают еще одну металлическую конструкцию. Ее высота должна равняться расстоянию между уголками. Ширина и глубина должны составлять 34 и 26,5 мм соответственно. В одной ее боковой стенке вырезают отверстие для дымохода.
6. В сторонах с шириной 34 см сверлят отверстия для труб с диаметром 2,5 см. При этом отверстия в двух противоположных сторонах должны находиться так, чтобы дырки над отверстием с размерами 30х20 см были немного выше дырок напротив них. В целом, делают 30-40 пар отверстий. Их размещают в 3-4 ряда. Отверстия в двух рядах должны соответствовать шахматному порядку. Расстояние между ними сбоку, сверху и снизу может составлять 2-3 см.
7. Разрезают трубу с диаметром 2,5 мм на отрезки длиной 27 см.
8. Вставляют трубки в отверстия и приваривают.
9. Вставляют конструкцию с трубами в уже сделанную обечайку и приваривают к уголкам. Между обечайками образуется пространство. Позже оно будет водяной рубашкой полуавтоматического КВ для частного дома или дачи.
10. Вставляют трубу диаметром 130 мм так, чтобы она прошла обе стенки. Приваривают ее к обеим стенкам.
11. Приваривают верхнюю часть внутренней коробки.
12. Приваривают верхнюю сторону внешней стороны.
13. Вверху и внизу внешней стенки водяной рубашки сверлят по отверстию и приваривают патрубки для подачи и возврата воды.
14. Осуществляют подключение водопровода, заполняют конструкцию водой и проверяют под давлением качество сделанной работы.
15. Если все хорошо, воду спускают и, отступив 20 см от низа, к стенкам приваривают металлический лист. Он будет дном камеры с теплообменником.
16. На дымовую трубу ставят заслонку.

Изготовление топки

Этот процесс более прост, ведь самодельный котел длительного горения должен иметь камеру с одной металлической стенкой.

Работы по изготовлению топки будущего КВ осуществляют по такой схеме:

1. Приваривают уголки к той стенке камеры с теплообменником, которая имеет прямоугольное отверстие. Их размещают по периметру, сдвигая на 4-5 мм внутрь.
2. Разрезают листовую сталь на прямоугольники.
3. Внизу стороны с шириной 40 см вырезают отверстие с размерами 30х35 см (ШхВ). Нижняя сторона отверстия должна совпадать с нижним краем заготовки.
4. Сваривают боковые стороны.
5. На высоте 20 см от дна устанавливают колосник. Он разделит вырезанное отверстие на две части.
6. Сделанную конструкцию приваривают к камере с теплообменником.
7. Поворачивают на бок, приваривают общее дно к будущему полуавтоматическому КВ для дачи. Также фиксируют сваркой 4-6 10-см отрезков профильной трубы.
8. Ставят будущий КВ в вертикальное положение, приваривают горловину и дверку с поддувалом. Дверка должна закрываться плотно. Поэтому, если по периметру нет асбестового шнура, то прикрепляют его.
9. Вверху топки делают загрузочный люк. Он должен представлять собой крышку с бортиками и ручкой. Люк можно сделать как съемным, так и зафиксировать на петлях.
10. Фиксируют вокруг конструкции базальтовую вату, оббивают оцинкованным листом.
11. Устанавливают автоматику.

Переработка котла КСТ в КВ длительного горения

Изображаемый на разных фото отопительный полуавтоматический котел КСТ является проблемным потому что:

1. Разработан под уголь и газ. Поэтому размеры топочной дверки очень маленькие.
2. Имеет плохой теплообменник. Часть тепла выходит через дымоход.
3. Топочная дверь не закрывается герметично.

Многие люди переделывают его в газовый котел. Для этого в топке устанавливают горелку и совершенствуют теплообменник, приваривая трубы к водяной рубашке. Трубы размещают так, как в вышеописанной процедуре о том, как сделать котел длительного горения в домашних условиях.

Переоборудовать его под котел длительного горения своими руками можно двумя путями:

1. Поставить горелку для пеллет, осуществить подключение шнека с бункером.
2. Приварить шахтную топку к фронтальной стороне КСТ.

Второй вариант реализуется по такой схеме:

1. Внизу боковых сторон КСТ вырезают большие отверстия. Они необходимы для сверления дырок и приварки труб теплообменника.
2. С помощью дрели с коронкой с победитовыми напайками сверлят 25-мм отверстия во внутренней стенке водяной сорочки. Нужно сделать 3 ряда отверстий. Их сверлят так, чтобы трубы были наклоненными.
3. Разрезают трубу на необходимые отрезки, приваривают их к водяной сорочке.
4. К внешней стенке водяной рубашки полуавтоматического котла КСТ приваривают отрезанные прямоугольники.
5. Проверяют герметичность, наполнив водой и создав большое давление.
6. Отрезают топочную дверку.
7. Сваривают шахтную топку. Ее делают так, как топку для шахтного КВ. При этом учитывают, что на уровне низа топочного отверстия старого КСТ должен быть колосник топки, а ниже него 20-см по высоте зольная камера.
8. На фронтальную сторону КСТ наваривают металлический лист с толщиной 2-3 мм.
9. Приваривают шахтную топку и утепляют ее.

Угарный газ с шахтной топки будет двигаться через топочное отверстие старого котла КСТ для дачи, нагревать воду и выходить через CВысота и диаметр дымохода для твердотопливных котлов.

poluchi-teplo.ru

Строим твердотопливный котел сами: материалы, технология, этапы

Проблема выбора вида отопления частных домов волнует многих российских жителей. Одним из самых эффективных, и в то же время экономичных вариантов является отопление жилища при помощи твердотопливного котла. Этот котел представляет собой чугунный или стальной теплогенератор, который работает за счет сгорания угля, дров, торфа или пеллетов. Пеллеты-это особые топливные капсулы, используемые в автоматических твердотопливных котлах и отличающиеся экологичностью и пожаробезопасностью.

Виды твердотопливных котлов

В зависимости от используемого топлива теплогенераторы подразделяются на энергозависимые и те, что не зависят от электричества. Энергозависимые котлы работают на пеллетах и имеют электрический поддув, нагревающий воздух. Во втором случае подразумеваются обычные чугунные теплогенераторы, работающие на угле, торфе или дровах.

Котлы, выделяющие тепло за счет сгорания топлива, можно изготовить своими руками. Конечно, всегда есть возможность приобретения готового твердотопливного генератора в магазине, но смастерить его самостоятельно намного выгоднее. Да и получится он не хуже заводского, если правильно следовать инструкциям. В качестве корпуса, в котором будут располагаться трубы, можно использовать газовый котел, уже отживший свой век. Если его нет под рукой, то в этом случае можно взять старую бочку из металла, в которой необходимо проделать отверстия. Через них нагретая вода будет поступать по трубам отопительной системы и возвращаться обратно в теплогенератор.

Такие котлы устанавливают как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Если теплообменник помимо своей основной функции будет использоваться также в качестве кухонной плиты, его необходимо устанавливать вертикально. Монтировать теплогенератор на стену, т. е. в горизонтальное положение лучше всего, если отапливаемое помещение небольшое и другого назначения, кроме как обогрева дома, у котла не будет.

По принципу работы все теплогенераторы можно разделить на:

• традиционные
• котлы длительного горения
• котлы, которые работают на топливных гранулах.

Делаем твердотопливный котел своими руками

Мы рассмотрим сборку вертикального твердотопливного котла с металлическим корпусом на кирпичном основании. Все размеры рассчитаны на дом площадью 90−100 квадратных метров со стандартной системой в виде 7 чугунных радиаторов и двухтрубной разводки. Для изготовления котла необходимо подготовить следующие инструменты:

• болгарка,
• газовый или сварочный резак,
• пассатижи и щипцы,
• дрель электрическая с набором сверл,
• рулетка и металлические угольники,
• специальная защитная маска для лица,
• строительный уровень.

Материалы для корпуса из металла:

• листы жаропрочной стали, имеющие толщину 4 ― 5 мм (если данная величина будет больше, то генератор будет нагреваться дольше, но и срок эксплуатации при этом увеличится),
• очищенный речной песок,
• огнеупорный или тугоплавкий кирпич,
• колосники,
• дверцы для зольного и топочного отверстия.

Материалы для внутренней части котла (теплообменника):

• трубы круглого профиля ― 8 штук длиной 800 мм и диаметром 50 мм (2), 4 штуки ― длиной 300 мм и диаметром 40 мм (3),
• трубы прямоугольного профиля ― 5 штук длиной 300 мм (1), 1 штука длиной 500 мм (б), все трубы диаметром 50 мм,
• отрезки труб ― 2 штуки (для передачи воды в систему отопления (4) и обратно (5)) — диаметром 50 мм и длиной 10 ― 15 см,
• небольшие кусочки металла размером 6×4 см для заделывания стыков.

Технология строительства твердотопливного котла

Для начала необходимо взять 4 прямоугольные трубы длиной 30 см, которые будут служить вертикальными основаниями теплообменника. В тех трубах, которые будут располагаться со стороны топки, необходимо вырезать по 4 отверстия диаметром 5 см в каждой при помощи газового резака. Таким образом, у вас должно получиться 8 отверстий. Образовавшиеся неровности нужно убирать болгаркой.

В тех вертикальных основаниях, которые будут в задней части котла, необходимо проделать 4 отверстия диаметром 400 мм и 4 отверстия по 500 мм со стороны соединения с передними вертикальными стойками. Таким образом, на каждой из этих труб должно быть по 8 отверстий.

Затем берем стояк прямоугольный формы длиной 500 мм и вырезаем в нем отверстие для трубы. Через него будет выводиться отработанная вода. В верхней части задней вертикальной стойки также проделываем отверстие для трубы, отвечающей за подачу воды в систему отопления дома.

Собираем переднюю часть теплообменника. Вертикальные основания ставим перпендикулярно поверхности, на них кладем оставшуюся неиспользованной трубу прямоугольного профиля и свариваем. Получившуюся конструкцию снизу соединяем с самой длиной трубой прямоугольной формы, в которой делали отверстия для откачки воды.

Соединяем заднюю часть теплогенератора. Вертикальные основания располагаем так же, как у передней части котла и свариваем с 4 трубами круглой формы как на рисунке.

Для следующего этапа понадобиться помощь кого-то со стороны. Соединяем переднюю и заднюю части теплогенератора между собой. Для этого продольные трубы подводим к отверстиям. Лучше всего, если один человек будет держать трубы, а другой сваривать их.

Теперь нужно присоединить трубы, необходимые для передачи воды в систему отопления и обратно. Для этого берем отрезки труб круглого профиля и привариваем их, как показано на рисунке. Имеющиеся стыки прямоугольных труб закрываем заготовленными кусочками металла.

Перед установкой теплогенератора проверяем его на прочность. Для этого выход из трубы для откачки воды закрываем пробкой. В отверстие, ведущее к отопительной системе дома, заливаем воду. Если протечек не будет, значит, котел полностью готов к установке в металлический корпус.

Переходим непосредственно к монтажу корпуса. Для этого необходимо взять листы жаропрочной стали и вырезать из них 8 стенок ― 4 боковые, 2 передние и 2 задние, каждая из которых должна иметь площадь 850×300 мм. Также вырезаете еще 2 пластины размером 450×450 мм, которые послужат в качестве днища и верхней плиты для котла. Работу выполнять нужно при помощи болгарки. Длину и ширину сторон отсчитываем линейкой.

В передней стенке проделываются 2 отверстия. Первая дверца будет располагаться на уровне колосника (это отделение предназначено для очистки котла от отходов, а также для поджигания топлива). Вторая необходима для загрузки дров или угля и вырезается немного выше. Для этого по нанесенной на металл разметке электродрелью просверливаем углы пластины. Затем болгаркой от центра листа к краям делаем сквозной порез. Таким образом, передняя стенка не будет повреждена.

Из оставшейся стали нарезаются небольшие пластины — ребра жесткости 80 см в длину.Полученный котел будет очень тяжелым. Поэтому рационально будет собирать его на том месте, где он потом будет стоять. Перед этим необходимо выложить кирпичный фундамент, на котором будет расположен котел. На кирпичи укладывают нижнюю пластину стального листа.

Далее по периметру днища в вертикальном положении ставят внутренние стенки будущего теплогенератора. Затем внутрь полученного корпуса кладутся колосники и изготовленный ранее теплообменник. Причем тепловую конструкцию необходимо установить так, чтобы труба для откачки воды была как минимум на 10 мм ниже, чем отрезок трубы для подачи воды. Это нужно для того, чтобы воздух в системе не застаивался, а вода лучше циркулировала,

Перед тем, как устанавливать внешние стенки котла, необходимо сделать слой между ними и внутренним корпусом в виде промытого песка, не содержащего органических соединений. Для удаления органики его необходимо прокалить на огне. В противном случае в процессе работы котла неприятный запах при сгорании топлива неизбежен.

С внешней стороны котла необходимо присоединить при помощи сварочного аппарата заранее подготовленные ребра жесткости. На верхнюю часть корпуса прикрепляется оставшийся металлический лист, и самодельный котел подключается к общей системе отопления дома через соответствующие контуры.

Устанавливаются дверцы в подготовленные для этого отверстия. Так как сверху котла нужно будет установить плиту с одной конфоркой, то дымовая труба будет располагаться не сверху, а сбоку. Ее необходимо ставить после завершения установки всего котла. Для установки подойдет керамический или металлический дымоотвод.

Теперь самодельный котел полностью готов к использованию. Также есть возможность установить на него вместо плиты нагреватель для воды, сделанный собственноручно.

Таким образом, собрав твердотопливный котел самостоятельно, вы сэкономите значительную сумму денег и при этом получите тепло, комфорт и уют в доме.

Видео изготовления твердотопливного котла

teplo.guru

Котел длительного горения своими руками

В условиях суровой и непредсказуемой российской погоды необходимо ответственно подойти к установке источника тепла в жилище: многим не по душе традиционная русская печка, которая занимает много места и придает помещению определенную атмосферу, к тому же абсолютно не предназначена для перемещения.

Популярен альтернативный метод отопления – использование в хозяйстве газогенераторного, или пиролизного, котла. В котле подобного типа нагрев происходит не за счет сжигания древесины, а вследствие горения газа, который образуется при нагреве дерева.

В дачном доме или в гараже, там где не нужна котельная, вместо котла может быть установлена газогенераторная печь с водяным контуром. Стоимость такой печи ниже оборудования котельной, примером такого прибора может служить печь Бренеран-Аква.

Устройство газогенераторного котла

Топка котла разделена на два отсека: в одном сгорает топливо, в другом – выделяющийся при этом газ (это процесс и называется пиролизом). Древесный газ горит при очень высокой температуре – порядка +900 °С. Для пиролиза обязательным условием является малое количество кислорода при горении топлива и низкая влажность материала (в идеале – не больше 20%).

Газогенераторные котлы  длительного горения делают из чугуна или из стали. Стальные прогреваются быстрее, но и процесс остывания у них короче, чем у чугунных, которые отличаются большим весом и хорошей устойчивостью к коррозии.

Положительные аспекты

Пиролизный котел обладает рядом значительных преимуществ: он прост в использовании, позволяет загружать разнообразное топливо (при этом необязательно однородное, можно смешивать материалы), экономично расходует ресурсы (обогревает крупное помещение при низкой трате ресурсов), долго работает на загруженной порции материалов (вплоть до нескольких суток), поддается регулировке процесса горения и обладает очень высоким КПД (особенно, если использовать в качестве топлива дрова). Вдобавок подобный аппарат отличается экологичностью: выделяемые в процессе работы вредные элементы и продукты горения сведены к минимуму. Все эти факторы делают пиролизный котел отличным вариантом для тех, кто хочет дешево и надолго сохранить в своем доме тепло.

Необходимое условие установки — пожарная безопасность

Поскольку газогенераторный котел предполагает наличие огня, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при работе с данным агрегатом и тщательно подойти к монтажу устройства.

• Устанавливать котел следует в нежилом помещении – лучше всего, если это будет отдельная комната или котельная. Аппарат должен стоять на крепком полу – бетонном или кирпичном основании толщиной 15 см.
• Дополнительной защиты от возгорания потребуют участки перед камерами топок котла – ее можно обеспечить с помощью металлического листа, проложенного перед ними (толщина металла составляет 2 мм).
• Газогенераторный котел не должен прилегать к стенам помещения или находящимся рядом предметам – расстояние между ними надо выдерживать не меньше двадцати сантиметров, а лучше увеличить его до полуметра.
• Комнату, в которой установлен котел, следует оборудовать специализированной вентиляционной системой с площадью отверстия не менее 100 см.

Дымоход и вентиляция

Существуют различные способы установки вентиляции посредством монтажа дымохода.

• Через стену -наклонный под углом в 45 градусов участок не должен быть длиннее трех метров, а первому повороту трубы должен предшествовать участок длиной в один метр.
• Через крышу — идеальный вариант, так как он обеспечивает лучшую тягу.
• Горизонтально — используется, если нет возможности провести дымоход под углом в 45 градусов, при этом обязательно наличие трехметрового вертикального участка перед поворотом, а горизонтальный не должен быть короче двух метров.

Котел надо оборудовать конденсатоотводом.

Котел в системе ГВС и отопления

Для того, чтобы подключить котел к системе отопления и горячего водоснабжения потребуются следующие устройства:

• циркулярный насос;
• расширительный бак;
• группа безопасности.

К группе безопасности подключается обвязка оборудования, на обратную трубу монтируется расширительный бак. При подключении котла подобным способом блок управления реагирует на выделение даже небольшого количества конденсата, в случае чего блок прерывает снабжение насоса электричеством, предотвращая дальнейшее образование конденсата.

Можно установить котел с гидрострелкой – этот вариант подходит для систем, в которых присутствуют несколько отопительных контуров, поскольку он исключает гидравлическое воздействие одного насоса на другой.

Невзирая на значительный вес, обязательное наличие вентиляции. Также необходимо производить чистку и подачу топлива через определенные промежутки времени.

 Изготовление

Зная принцип работы, газогенераторный котел можно изготовить своими руками. Так как многие додумываются сами как лучше сделать подобную конструкцию, то и технические решения таких котлов достаточно разнообразны. Некоторые изготавливают подробные чертежи и схемы, другие делают «на глазок».  Основные инструменты, которые понадобятся в процессе изготовления – это болгарка и сварочный аппарат.

На этом видео в котел превратился пустой газовый баллон:

Другой вариант — котел сварен из листового железа, это уже более профессиональная работа

Подготовка к работе

Загрузка топлива в котел обязательно должна быть очень плотной – промежутки необходимо свести к минимуму. В качестве топлива подойдут торф, уголь и дрова.

Ставить котел необходимо на ровную поверхность или специально подготовленный фундамент. При установке пиролизного котла в подвале обязательно надо предусмотреть вентиляцию и дымоход. Лучше всего установить котел в пристройке к дому.

greenologia.ru

Смотрите также

• 
  Котлы топливные
• 
  Сервис котла
• 
  Подпитка котла
• 
  Производители котлов
• 
  Дрова котел
• 
  Рурский котел
• 
  Рни котлов
• 
  Липснеле котлы
• 
  Экотерм котел
• 
  Паропроизводительность котла
• Теплопроизводительность котла