WinNavigator

Frigate

Norton Commander

WinNC

Dos Navigator

Servant Salamander

Turbo Browser

Winamp, Skins, Plugins

Необходимые Утилиты

Текстовые редакторы

Юмор

File managers and best utilites

Что делать если стынут батареи и закипает котел отопления. Кипит котел

После реконструкции системы отопления «кипит» котёл: что делать

Добрый день! Вчера установили в систему отопления в частном доме 2 дополнительных радиатора (белые алюминиевые), установили, открыли вентиля, пустили воду и по мере наполнения радиатора водой как обычно стравливали воздух через сбросное отверстие. После проделанной работы давление в системе снизилось и как обычно добавили воды из системы центрального водоснабжения (у нас дом подключен к системе водоснабжения, которая проходит рядом с домом и добавляем мы воду в систему отопления из центральной системы водоснабжения, все подключено так, что открыл вентиль — вода пошла). После всего этого котел стал очень быстро нагреваться и кипеть (у нас в доме в системе отопления 3 контура, по которым идет отопление первого и второго этажей дома, в каждый контур поставлено по насосу (3 шт.) и один насос поставлен в обратку. Так вот, все насосы работают, воздух во всех радиаторах стравлен, а котел так и продолжает очень быстро нагреваться, буквально от одного подкинутого палена дров. Очень прошу помочь, чем сможете, 2 суток уже мучаюсь, не пойму, в чем причина.

Добрый!

К сожалению, практически ничего не зная о системе отопления вашего дома, мы не можем помочь конкретным советом. Это как в медицине: чтобы поставить диагноз, врач должен получить результаты анализов и осмотреть больного. А мы даже не в курсе «анатомии», схему к вопросу вы не приложили. Нужно знать не только общее расположение отопительных приборов, но и структуру котельной, расположение развоздушников и т.д. Но, даже зная эти параметры, пытаться определить характер проблемы заочно — в значительной степени гадание на кофейной гуще. Локальных причин неправильной работы системы может быть немало, мы изложим правильный, на наш взгляд, алгоритм их поиска и устранения:

«…котел стал очень быстро нагреваться и кипеть… от одного палена дров» — вероятно, вы имели в виду, что значительно выше нормы поднимается температура теплоносителя, возможно срабатывает группа безопасности, если таковая установлена. Если прежде система работала нормально, а теперь при минимальной загрузке топки происходит перегрев, вывод может быть только один: резко снизился объём теплоносителя, который проходит через водяную рубашку котла. Какая-то, довольно значительная часть жидкости не участвует в активной циркуляции. Давайте искать причины:

Вы пишете, что после реконструкции системы отопления дополнили её обычной водопроводной водой и стравили воздух из радиатора. Этого категорически недостаточно. Дело в том, что заменили вы значительную часть жидкости, а вода из-под крана содержит повышенное количество растворённого кислорода, который будет высвобождаться постепенно. Стравливать воздух, причём отнюдь не только в том радиаторе, который вы заменили, а, как минимум, в верхних точках контуров, а то и по всей системе, нужно не менее двух суток после заполнения системы. Возможно, вы дополняли систему и после сработки групп безопасности, это ещё увеличило количество воздуха. Кстати, дополнять систему неподготовленной водопроводной водой — не лучшее решение ещё и потому, что способствует образованию известкового налёта внутри труб и корродированию стальных элементов. Лучше использовать специальный теплоноситель, техническую дистиллированную или хотя бы кипячёную воду (только верхних 2/3 от объёма сосуда, в котором происходило кипячение).

Рекомендуем поиск начать с котельной, это проще. Первым делом советуем проверить наличие воздуха в циркуляционных насосах, он и туда мог попасть.
Винтик в центре корпуса — это и есть развоздушиватель насоса. Отверните его, пока не выступит капля воды.

Необходимо проверить все развоздушиватели, имеющиеся в котельной.

В котельной должен быть не один воздухоотводчик, стравите все.

Работающий насос должен слабо вибрировать, приложите к нему руку. Есть небольшая вероятность, что после ремонта системы в крыльчатку могла попасть стружка, песок, грязь. К сожалению, не снимая насоса, не получится проверить, выдаёт ли он достаточный напор.

Пока вы ещё в котельной — убедитесь, не закрыт ли случайно какой-нибудь вентиль на магистрали.
Далее ищем воздушную пробку в контурах. Пониженная температура какой-либо из веток, шум протекающей жидкости, бульканье в радиаторах — верный признак её наличия. Опытные сантехники определяют наличие воздуха простукиванием: глухой звук — жидкость, звонкий — воздух. Вам придётся последовательно обойти все помещения и, уделяя особое внимание слабо нагретым участкам, стравить все воздушные краны. Начинать нужно с верхней точки системы и двигаться вниз.

Ручной развоздушиватель (кран Маевского) должен быть установлен на каждом радиаторе

Причиной плохой циркуляции может стать и общее загрязнение системы, в первую очередь забиваются батареи. Отопительный прибор можно снять и продуть сжатым воздухом или промыть мощной струёй воды.

На схеме видно, что развоздушиватели, автоматические на гребёнках (5, 11) и краны Маевского (13) размещены на всех без исключения приборах отопления. Сделано это не просто так, а для устранения ситуаций, подобных вашей

stroy-aqua.com

в чем может быть причина

Что делать если стынут батареи и закипает котел отопления

Уважаемые господа!! Просто замучался с отоплением. Приму любой совет и помощь. Заранее благодарен.

Состояние проблемы:

1. При нагревании теплоносителя (давление в системе около 1 атм, характеристики насоса Грундфос UPS 25-80 180 mm 2 ступень) идет постепенный нагрев ближних контуров, температура в котле поднимается, но последние батареи все равно остаются холодными.

2. В какой-то момент перестают нагреваться и ближние контуры, и все батареи становятся холодными, а котел закипает.

3. Далее нужного результата достигаю по-разному: лихорадочно кручу центральную пробку в насосе, выпуская пар и теплоноситель, включаю и выключаю насос, последний раз это все длилось более 2-х часов, процесс вообще неуправляем. Такое впечатление, что насос работает сам на себя и ничего не качает, делаю все наугад.

4. Потом в какой-то момент вдруг все как бы пробивается, батареи ВСЕ моментально становятся горячими, и температура в котле падает до 60 градусов. Далее так все может оставаться и хорошо работать несколько часов или снова через 2-3 часа могут остыть батареи и подняться температура в котле.

Схема отопления

К сожалению, вы не указали, первый ли это запуск после монтажа, либо система отопления успешно работала ранее. Будем считать, что проектирование и монтаж осуществлены верно, ёмкость компенсационного бачка и сечения трубопроводов выбраны правильно. Схема поэтажной разводки, которую вы прислали, проста и должна обеспечивать удовлетворительную циркуляцию теплоносителя. Кстати, подсоединение радиатора на лестнице до вертикальной магистрали — нерационально, правильным решением было бы осуществить подключение после стояка.

Причин тому, что температура теплоносителя периодически повышается до критической отметки, а радиаторы остаются холодными, может быть несколько:

Чаще всего подобные проблемы создаёт «пробка», воздушная либо грязевая. Воздух особенно активно выделяется в первый месяц после заполнения системы, стравливать его рекомендуется ежедневно. Развоздушиватель (кран Маевского) следует устанавливать на каждом отопительном приборе. Автоматические воздухооотводчики монтируют в верхних точках магистралей отопления, в котельной, на самом котле, на коллекторах (у вас, судя по схеме, их нет). Завоздушивание системы — наиболее частая причина нестабильной работы отопления. Рекомендуем начать проверку с тщательного спуска воздуха, сначала наверху, двигаться вниз. Если воздух приходится спускать часто, а давление в системе падает, где-то нарушена герметичность.

Развоздушиватель следует устанавливать на каждом радиаторе отопления

Препятствовать свободному току теплоносителя может также грязевая «пробка». В первую очередь следует проверить фильтр, если таковой имеется. Также грязь и шлам могут забить и развоздушиватели, особенно игольчатые (краны Маевского).

Подобное устройство совмещает в себе функции автоматического развоздушивателя и грязевого фильтра. Обслуживается легко, позволяет обеспечивать чистоту и нормальный газовый состав теплоносителя

Причины нестабильной работы отопления могут крыться и в вашем циркуляционном насосе. Хотя, чаще он выходит из строя сразу и насовсем. Работает ли насос, можно проверить, приложив к корпусу руку. Должна ощущаться лёгкая вибрация. Для начала рекомендуем проверить и зачистить электрические контакты. Причина может крыться в износе деталей электродвигателя либо в образовании известковых отложений, если в качестве теплоносителя используется неподготовленная водопроводная вода.

Теоретически, можно открутить на неработающем насосе пробку и осторожно прокрутить вал отвёрткой, нередко помогает (временно). От отложений можно избавиться, демонтировав насос и промыв его в течении суток в уксусе либо растворе лимонной кислоты. Но всё же самостоятельно разобрать и обслужить циркуляционный насос, не имея навыка, непросто. Кстати, вне отопительного периода насос, во избежание окисления электрических соединений и блокировки вала, не должен простаивать. Раз в две-три недели его рекомендуется включить на 15 минут.

После длительного простоя в насосе может образоваться воздушный карман. До его включения следует проверить наличие необходимого давления в системе и развоздушить не только радиаторы, но и сам насос

Редки, но всё же возможны неисправности в электронике. Так как работой насоса управляет контроллер отопительного котла, сбой в программе либо некорректная работа датчиков способны отрицательно влиять на работу системы.

stroy-aqua.com

Закипает вода в котле отопления – что делать?

Разберем ситуацию, когда закипает вода в котле отопления, и он выключается в аварийном режиме из-за перегрева теплоносителя. Рассмотрим несколько типов котлов и распространенные причины возникновения в них такой проблемы.

Котлы с автоматическим розжигом.

В контуре отопления нарушена циркуляция воды.

Из-за медленного перемещения теплоносителя в системе отопления, вода в теплообменнике перегревается, и котел останавливается в аварийном режиме. На скорость движения жидкости в системе может повлиять снижение работоспособности или поломка насоса, загрязнение фильтра, установленного на «обратке» контура отопления, неправильная работа трехходового клапана.

Производительность циркуляционного насоса снижается из-за загрязнения лопастей турбины или внутренней полости.

Модуль циркуляционного насоса газового котла с автоматическим розжигом.

Фото 1 – модуль циркуляционного насоса газового котла с автоматическим розжигом.

Для его ревизии необходимо:

Плавно остановить, переводя ручку регулятора температуры воды в крайнее нулевое положение и дождавшись завершения процесса, обесточить котел.
Демонтировать лицевую часть корпуса.
Определить место установки насоса.
Закрыть запорный кран (№ 2, № 3, № 4 фото 2) подающей, обратной линии, подвода холодной воды.

Через сливной кран спустить воду из котла и оставить его в открытом положении.
Ослабить крепеж насоса до поступления воздуха в контур для слива остаточной жидкости из системы.
Демонтировать крепление, штекер питания и изъять модуль (двигатель с турбиной).
Очистить от грязи лопасти, внутреннюю полость и резиновое уплотнение механизма.
Собрать насос.
Открыть кран подвода холодной воды.
Приоткрыть кран подпитки для проверки герметичности гидравлической части котла.
Открыть кран подающей и обратной линии.
Заполнить систему водой до давления 1 бар.
Включить котел в режиме циркуляции для удаления воздуха.

Пример разводки труб системы отопления.

Фото 2 – пример разводки труб системы отопления.

В котлах с электронным управлением, при поломке насоса на приборной панели высветится соответствующий код неисправности, который расшифровывается при помощи паспорта котла или электронных каталогов, размещенных на сайте производителя.

Проверка и очистка фильтра:

Плавно остановите работу котла.
При помощи кранов (№1, №2), установленных перед фильтром и за ним, перекройте подачу воды.
Используя сливной кран фильтра, удалите воду из изолированного участка.
Открутите колбу и произведите очистку сетчатого улавливателя.
Соберите все компоненты фильтра.
Откройте ранее закрытые задвижки.
При снижении системного давления, подпитайте контур.
Включите котел в позицию удаления воздуха.

Проверка трехходового клапана.

В двухконтурных настенных газовых котлах, переключение из режима отопления в позицию горячего водоснабжения осуществляется с помощью трехходового клапана. Он состоит из сервопривода (двигателя с редуктором), штока, резиновых уплотнений, клапана и корпуса с входными и выходными отверстиями. Нарушение в работе этого устройства может привести к прекращению циркуляции теплоносителя и, как следствие этого, образуется перегрев теплообменника.

Чтобы проверить состояние трехходового клапана необходимо плавно остановить котел и обесточить систему. Проверить исправность двигателя, а для этого, к клемам питания подсоединить щупы омметра. Если он показывает 80 - 300 Ом, значит двигатель исправен, а если другие показания (0 или 1), то неисправен.

Трехходовой клапан может не переключаться по причине заклинивания редуктора привода, или из-за деформации самого клапана. При выявлении нарушений работы клапана, он меняется на исправный, либо подвергается ревизии.

Котлы с полуавтоматическим розжигом.

Отопительное оборудование, оснащенное автоматикой Eurosit 630, или подобной, относится к полуавтоматическим, потому что основные горелки зажигаются от пламени фитиля, который горит на протяжении всей работы котла.

Причины и методика устранения закипания воды в котлах с полуавтоматическим розжигом.

Неисправность датчиков температуры теплоносителя.

Температуру воды в контуре отопления контролируют датчики (термисторы), которые размещаются в подающей и обратной линии котла. Исправный датчик при изменении температуры теплоносителя, меняет свое сопротивление. Например, при 25 0С оно приблизительно будет равно 10 кОм, а при 45 0С - 4,913 кОм. По типу конструкции датчик может быть накладным (снимает параметры через медную стенку трубы) или погружным (контактирует с теплоносителем без посредника). Если зондам вовремя не проводить ревизию, тогда на контактной поверхности образуется неметаллический налет, ухудшающий теплопередачу и становящийся причиной их повреждения.

Для исследования состояния термистора, к контактам датчика подключается тестер в позиции омметра. Если он фиксирует:

сопротивление в пределах 1 - 30 кОм, значит датчик исправный;
1 или 0, зонд подлежит замене.

Порядок замены датчика температуры:

В зависимости от типа зонда, он выкручивается или снимается с трубы.
Перед установкой нового датчика, для накладных термисторов, на подготовленное основание, с которого удаляются грязь, окислы, жир наносится термопаста, например, МХ 4. Для погружных зондов, - зачищается посадочное место, а на монтажную резьбу наматывается фумлента.

Термопаста для накладных датчиков температуры.

При поломке зонда в автоматических котлах на его приборной панели высветится код неисправности. Так же, теплоноситель может перегреваться по причине неисправности насоса и загрязнения фильтра. Способы выявления и устранения таких неполадок описаны выше.

buildip.ru