Конденсат в трубе дымохода: почему образуется, чем опасен, как избавиться. Конденсат в котле
Как устранить конденсат в дымоходе: образование и удаление влаги
Конденсат, попадающий из дымохода способен оказывать разрушительное воздействие на конструкцию самой печи и трубы. Поэтому при строительстве дымохода своими руками на начальном этапе продумывайте конструкцию и модель, чтобы уберечься в будущем. Также помочь справиться с образующимся конденсатом поможет конденсатоотводчик, который монтируется еще на этапе строительства.
Что такое конденсат? Понять, что же это такое не так и сложно. Нужно всего лишь знать, что уходящие отработанные газы нагреваются до определенной температуры, а проходя через трубу, охлаждаются под воздействием холодной температуры, тем самым на внутренних стенках остается пар, постепенно превращающийся в жидкость. После взаимодействия с выходящими газами, через химическую реакцию образовывается соляная, азотная, серная кислота. Поэтому сегодня рассмотрим, что это такое и как избавиться от него.
Конденсат в трубе дымохода
В современных котлах применяется технология снижения температуры, которая практически всегда сопровождается образованием конденсата, потому что одновременно с этим происходит охлаждение газов. Если в обычных нержавеющих трубах, он попросту стекает по стенкам, то в кирпичных с шероховатой поверхностью жидкость попадает между кирпичей, что со временем приводит к разрушению.
Общие причины образования конденсата
Конденсат в дымоходе может образовываться по самым разным причинам, некоторые из них приведем ниже. Итак:
- Осадки.
- Низкая температура выводящихся газов.
- Частично сгоревшее топливо.
- Засорение труб.
- Не до конца перекрытый канал.
- Резкая смена температуры.
- Смещение трубы или любое конструктивное нарушение.
- Большая разница между внутренними и внешними температурами.
- Сырое топливо.
Это одни из немногих причин, которые могут влиять на его образование. Зачастую, чтобы избавиться и бороться с конденсатом или же сократить количество стекающей воды, нужно знать конкретную причину.Итак, как избавиться от конденсата в дымоходе? Запомните главное, полностью избавиться невозможно – это не зависит ни от типа котла, не от вида топлива.Желательно изначально продумать в конструкции устройства – конденсатосборник. В некоторых случаях уместно качественно утеплить дымоход. Но, помните, что утепление дымохода должно производиться материалом, который не горит. Потому что температура все равно будет достаточно высокой и вероятность пожара огромная. Со стенками дымохода из нержавеющей стали немного сложней, ведь провести, как таковое утепление невозможно. Для сокращения испарения, вместо обычной нержавеющей трубы, устанавливается кислостойкий нержавеющий стальной канал, который дополнительно оснащен каплеприемником и отводчиком. В таком случае можно частично решить проблему.
Чем опасен конденсат?
Конденсат в дымоходе печи приводит к разрушению труб, образуются микротрещины, которые со временем увеличиваются. Даже небольшие сколы и трещины способны «затянуть» с текущей трубы отработанные газы в помещение. Чем это опасно объяснять не нужно, все прекрасно понимают, что углекислый газ человек не чувствует.
Первое время образование трещин даже сложно заметить, та как они образовываются под обшивкой стен. Насторожить может только специфический кислотный запах, появляющийся во время топки. Собирающееся испарение может доставить нешуточных проблем не только здоровью человека, но и наделать беды внутри помещений. Постепенно вся отделка комнат осыплется, стены покроются трещинами, что приведет к полному разрушению дома.
Профилактика образования конденсата
В качестве профилактики можно установить конденсатосборник для дымохода, он поможет скапливать воду в специальном резервуаре, не давая ей стекать по стенкам и попадать между швов. От вас потребуется во время удалять воду со сборника конденсата либо установка автоматического конденсатоотводчика для дымохода. Устанавливать подобное устройство необходимо только на уровне пересечения каналов, то есть это непосредственно у самого котла, что обеспечивает бес проблемный доступ.
С задачей, как устранить конденсат может справиться и установка трубы внутрь кирпичной шахты. Такой способ часто называют гильзованием. Но, помните, просто вставленной трубы будет не достаточно, полости между стенкой и сталью нужно хорошенько загерметизировать.Кроме того, к профилактике можно отнести использование хорошего топлива, своевременной очистку, а также надлежащее проведение ремонта. Как уже говорилось, избавиться полностью невозможно, но проведя перечисленный комплекс действий, можно значительно снизить осадки на стенки.
Конденсат на теплообменнике котла
При запуске котла в некоторых случаях может появиться небольшая лужица под ним, либо в топке происходит шипение или кипение. Здесь возникает аналогичная ситуация, как и с конденсатом в шахте обычного газового котла. То есть, с одной стороны стенки теплообменника обдаются холодной водой, а с другой горячими испарениями от отработанных газов, из-за чего и выпадает влага на стенках, с последующим образованием луж. Которые многие связывают с некачественными швами и герметизацией.
Конденсат на теплообменнике котла
Чтобы избавиться от этого, твердотопливные и газовые котлы перед пуском рекомендуется прогревать без увеличения циркуляции. А когда в теплообменнике температура достигнет 55 градусов, можно включить циркуляцию, но на небольших оборотах. Кроме того, не советуют понижать температуру «обратки» ниже 30 градусов, в противном случае котел снова будет конденсироваться.
odymohodah.ru
Конденсат в дымоходе - что делать и как решить эту проблему
Факторы, способствующие появлению конденсата
Содержание статьи
Знание того, что этому способствует, в ряде случаев помогает избавиться от него без «хирургического вмешательства». Потому что ответ на извечный вопрос «что делать» часто лежит на поверхности и достаточно прост. Автор уточняет, что полностью устранить вероятность образования конденсата невозможно. Но минимизировать этот процесс вполне по силам любому хозяину.
Низкое качество топлива
В данном случае первостепенное значение имеет такой показатель, как уровень влажности. Микрочастички воды содержатся в любом топливе, даже природном газе. А о твердых видах «горючего» – дрова, пеллеты, брикеты (и тому подобное) и говорить не приходится. Как следствие термической реакции – появление конденсата в канале дымохода.
Что делать
Если печь топится дровами, то они должны быть максимально сухими. Так как их нулевого уровня влажности добиться невозможно в принципе, то в какой-то степени образование конденсата произойдет. Хотя бы по иной причине. Поэтому рекомендуется отказаться от использования топлива, содержащего смолы. В первую очередь, дров из хвойных пород. С ними очистка дымохода чрезвычайно осложняется, так как вместе с конденсатом на внутренних стенках канала оседают (и прилипают) мельчайшие фракции.
Неполное сгорание топлива
Это характерно для любых типов теплогенераторов и вызывается целым рядом причин. Несоблюдение правил эксплуатации оборудования, неправильная настройка системы и тому подобное.
Что делать
Разобраться с особенностями работы котельного оборудования, подробнее ознакомиться с инструкцией производителя. Желательно и проконсультироваться, например, со службой тех/поддержки.
Недостаточная тяга в дымоходе
В этом случае велика вероятность, что продукты газообразования станут частично трансформироваться и переходить в жидкое состояние, что выражается в появление капелек воды (конденсата) на внутренних стенках дымоотводящей трубы. Подробно вопросы улучшения тяги в дымоходе описаны здесь.
Что делать
Соблюдать периодичность чистки дымохода, хотя бы для профилактики. Засоренный канал препятствует нормальной тяге и провоцирует появление конденсата.Заменить обычный грибок на дефлектор. Такая насадка на трубу повышает тягу в дымоходе. Изделия из пластика стоят «копейки», а практика их использования показывает, что именно они в большинстве случаев позволяют решить проблему конденсата.
Проконсультироваться со специалистом. Возможно, допущены ошибки при расчетах параметров схемы. Например, неправильно выбрана величина превышения трубы дымохода над кровлей (при ее верхнем выводе), длина колен не соответствует рекомендуемым нормативам.
Большая разница температур
Подразумевается – между окружающей средой, каналом дымохода и продуктами горения. Такое нередко наблюдается при резкой смене погоды, в периоды межсезонья, при частых пусках/остановках теплогенератора.
Что делать
Произвести утепление труб дымохода. В первую очередь той части трассы, которая выходит за периметр строения. Это позволит изменить положение точки росы и добиться того, что образование конденсата на внутренних стенках канала будет минимальным.Попробовать запускать котел (если он включается периодически) на щадящем режиме, и спустя некоторое время, по окончании предварительного прогрева канала дымохода, переводить агрегат на рабочий. Актуально для загородных строений, в которых нет постоянно проживающих людей, а хозяева приезжают лишь от случая к случаю. Если есть возможность, вмуровать в канал гильзу (из нержавейки). Как правило, это реализуется для кирпичных дымоходов, а также систем, смонтированных из труб асбестоцемента.
Установить узел конденсатоотводчика. Для частного строения – одно из лучших решений.
Низкая температура продуктов горения
Если она ниже 100 ºС, появление конденсата в дымоходе неизбежно.
Что делать — см. п. 2.
Инженерные просчеты
Частично отмечено. К ним также можно отнести – некорректный выбор материала труб дымохода, ошибки в составлении схемы прокладки трассы, нарушение технологии монтажа канала и несоблюдение рекомендаций производителя (в случае использования покупных изделий). К этому перечню можно добавить неправильное определение параметров «грибка» (если он устанавливался) и величины его превышения над оголовком.
Что делать
Что можно – устранить. Естественно, без каких-то капитальных переделок. Вряд ли кто станет этим заниматься в уже обустроенном и обжитом доме. Но в этом случае монтаж конденсатоотводчика крайне необходим.
В статье приведены лишь наиболее характерные причины образования конденсата, но не единственные. Этому также может способствовать частичное разрушение канала дымохода, попадание в него инородных предметов (в том числе, осадков). Только тщательная проверка системы по всем пунктам и анализ результатов позволит свести образование конденсата в трубах к минимуму.
Теперь вы знаете, читатель, что следует делать!
твердотопливные котлы - Как избавиться от конденсата в котле?
Первое мероприятие - утеплите часть дымовой трубы, находящейся в неотапливаемых помещениях и на улице.
Это позволит Вам избавиться от многих проблем с образованием конденсата. Самый худший случай - неизолированная стальная труба.Что происходит в этом случае - дымовые газы значительно охлаждаются в такой трубе и при снижении температуры до критической (до точки "росы") происходит конденсация влаги на стенках дымовой трубы. Причем, при использовании сырых дров этой влаги будет значительно больше.Далее эта влага (вода) начинает стекать по стенкам трубы и попадает в котел. Смешиваясь с частичками сажи, эта вода становится черной, густой, "похожей на нефть". Эта субстанция охватывает теплопередающие поверхности котла и значительно снижает теплоотдачу. Котел теряет мощность.Кроме того, эта жидкость имеет очень агрессивное свойство - она начинает разъедать стенки котла и сварные швы за счет образующейся сернистой кислоты.Холодная кирпичная труба также может разрушиться от такой кислоты. Со временем на трубе заметны следы такого воздействия и через швы в кирпичной кладке дым начинает поступать внутрь помещений частного дома.
Возникает вопрос – как правильно утеплять дымовую трубу?
Самый простой и более затратный способ – это использовать готовую утепленную нержавеющую трубу – сэндвич-трубу. Такая труба состоит из двух концентрических труб, между которых находится утеплитель. Толщина слоя утеплителя и материал внутренней трубы выбирается исходя из характеристик отопительного котла. К характеристикам котлов относятся температура дымовых газов и используемое топливо. Для твердотопливных котлов используют трубы из качественных нержавеющих сталей, стойких к агрессивной среде, например, сталь AISI 304, 310 или 316. Сэндвич-трубы достаточно легкие, а их монтаж не сложный. Трубы вставляются одна в другую с использованием обжимающих хомутов. Существуют различные соединительные элементы таких дымовых систем – тройники, переходы с патрубка котла на основную трубу, отводы, проходы через стены, проходы через перекрытия и кровлю.
Второй способ – смонтировать кирпичную дымовую трубу рядом с отопительным котлом. При этом площадь поперечного сечения трубы должна быть не меньше чем площадь выходного патрубка на котле. Следует использовать качественный полнотелый кирпич и качественно заполнять кладочные швы. Рекомендуется чтобы толщина стенки трубы была не менее 25см. Для соединения кирпичной трубы с котлом можно использовать стальной отвод, подходящего размера.
Третий способ – использовать асбест-цементную дымовую трубу. Однако, такие трубы "боятся" слишком горячих дымовых газов. Поэтому рекомендуется участок около 2 метров на выходе из котла выполнить из стальной трубы, а далее использовать асбест-цементную.
Второе мероприятие - не включайте циркуляционный насос системы отопления при отрицательной температуре в системе отопления. Желательно включать насос после прогрева котла до температуры не менее 50-60 градусов.В противном случае - также возникает проблема образования конденсата в топке котла.По мере работы котла и прогрева системы отопления конденсат, конечно же, испарится, но на это требуется время и дополнительная энергия на испарение влаги.
Возникает вопрос – как контролировать включение насоса?
Первый вариант – бесплатный – стоим рядом с котлом и контролируем температуру по термометру на выходе котла. После прогрева котла необходимо включить насос на минимальную скорость и наблюдать за изменением температуры. Если температура растет достаточно быстро, то необходимо увеличить скорость работы циркуляционного насоса. Оптимальным режимом с точки зрения экономичности и долговечности работы котла является поступления в котел теплоносителя с температурой 40-60 градусов.
Второй вариант – использовать блок автоматики, управляющий работой насоса системы отопления. Блок управления контролирует температуру на выходе котла и включает насос только при температуре на выходе котла выше заданного порогового значения.
Третий вариант – организовать малый контур циркуляции через котел с использованием трехходового клапана и дополнительного циркуляционного насоса. Это обеспечивает наиболее правильный режим работы отопительного котла. Котел работает в одинаковом режиме.
источник: Компания ООО "СТАРТ" является Российским производителем высокоэффективных водогрейных отопительных котлов с 2000 года.
teplo-faq.net
Конденсат в котле и дымоходе
Замучил конденсат в котле и дымовой трубе? Мы расскажем как спроектировать отопление таким образом что бы он не образовывался.
Что такое конденсат в котле
Если Вы увидели в своем котле воду не стоит сразу переживать, это не означает, что котел потек. Возможно это конденсат. При остывание воздуха или дымовых газов до точки "росы" при соприкосновении с более холодными стенками котла или дымовой трубы, происходит образование капель конденсата. Смешиваясь с сажей, она становится похожей на мазут. Эта влажная субстанция обволакивает теплообменник котла и значительно сокращает теплоотдачу, соответственно начинается потеря мощности. Плюс начинается процесс коррозии, так как образуется сернистая кислота. Если ничего не предпринять, котел выйдет из строя.
Конденсат способен образовываться на стенках топки, в теплообменнике, в дымовой трубе. Как правило с этим сталкиваются владельцы пеллетных, твердотопливных и котлов длительного горения, поскольку дымовые газы имеют более низкую выходную температуру.
При правильном проектировании котельной с качественным топливом эта проблема решается.
Объем конденсата зависит от температуры и влажности воздуха, плюс влажности используемого топлива. По природе в воздухе всегда присутствует влага.
Дымовая труба
Если не уделить должного внимания дымовой трубе, Вы столкнетесь с такими проблемами как: недостаточность тяги, потеря мощности котла, задымление. Причины: дымоход меньшего диаметра, труба одинарная не сендвич, используется толстостенная стальная труба, которая долго прогревается. На пеллетном котле прогрев такой трубы займет много времени. А в режиме поддержания температуры в помещении может продолжительное время находится в выключенном состоянии, что приведет к полному остыванию трубы. Поэтому для пеллетных котлов и котлов длительного горения мы рекомендуем применять только утепленные сэндвич-трубы с толщиной стенок не менее 1мм). Так можно использовать кирпичный дымоход. Даже если прибегнуть к принудительной тяге с помощью внешнего вентилятора, в не утепленном дымоходе конденсат все равно будет образовываться.
Для снижения себестоимости, можно утеплить только часть находящуюся только на улице. К тому же часть тепла от первой ступени будет оставаться в помещении.
Эксплуатация котла и системы отопления
Включать циркуляционный насос системы отопления можно только при положительных температурах после прогрева котла до 50 градусов. Это позволит не допустить образование конденсата.
Контролировать включение насоса можно вручную или с помощью автоматики. Есть еще вариант организовать малый контур циркуляции через котел с использованием трехходового клапана и дополнительного циркуляционного насоса. Так Вы обеспечите практически полное отсутствие конденсата. Скорее всего он будет образовываться только в моменты старта.
А вот в системах отопления с естественной циркуляцией образование таких проблем, потому как циркуляция жидкости начинается только после прогрева. Причем циркуляция начинается постепенно. Поэтому если Вам позволяет конструкция дома или здания, мы рекомендуем систему отопления с естественной циркуляцией. Кстати независима от электроэнергии, так как не имеет циркуляционного насоса.
Выбор топлива
Качественное топливо позволяет продлить ресурс Вашего котла и облегчить чистку. Вам необходимо топливо с низкой влажностью. Самым идеальным топливом, у которого влажность менее 10%, являются пеллеты и другое брикетированное топливо. Оно также дает более длительное горение одной закладки. Пеллеты же можно применять только в специализированном пеллетном котле. Таким образом, пеллетый котел и пеллетное топливо - это идеальная пара, которая позволяет максимально облегчить жизнь владельца такого автоматического твердотопливного котла.
mgeso.ru
Конденсат в дымоходе парапетного котла. Мокрая стена в помещении
Образование конденсата в дымоходе котла — неизбежный процесс. Но одно дело, когда образовавшаяся вода стекает на улицу, образуя сосульки. И совсем другое, когда она попадает в котел и на стену внутри помещения. Как известно, конденсат в дымоходе парапетного котла, как и любого другого, образуется из-за разницы температур воздуха и стенок дымоотводной трубы. При правильной системе отопления возможно добиться снижения образования конденсата.
Неверная установка котла привела к попаданию конденсата внутрь помещения. На фото ниже видно, как конденсат испортил стену, приведя не только к некрасивым разводам, но и к образованию плесени, грибка, соответственно, неприятному запаху. Если эту проблему не решить в ближайшее время, то неизбежно разрушение стены.
Монтаж дымохода
Первое, что приходит в голову, это неправильный монтаж дымохода. Посмотрим, почему скапливается конденсат и затекает внутрь. Во-первых, дымоотводная труба должна иметь небольшой уклон вниз. Этого нет, наоборот, она поднята немного вверх, это заметно даже невооруженным глазом.
На фото видно, что нижняя часть дымохода мокрая — образовался конденсат. Вода просачивается в стыки, заливая стену. Сейчас конденсата не так много, на улице нулевая температура. При минус 15-20 его гораздо больше.
Таким образом для решения проблемы необходимо установить дымоход под небольшим уклоном.
Циркуляция теплоносителя
Второй причиной, по которой образуется конденсат в дымоходе парапетного котла в больших количествах, плохая циркуляция теплоносителя. Данная система отопления оборудована принудительной циркуляцией. Тем не менее, обратный трубопровод значительно холоднее, чем подающий.
Когда котел включен, отработанные газы, выходя на улицу, нагревают дымоход. При достижении определенной температуры теплоносителя, котел отключается. И тогда в нагретом дымоходе появляется конденсат. После теплоноситель немного остывает, котел вновь включается, горячие газы прогревают и просушивают дымоотводную трубу. При плохой циркуляции промежуток времени между отключением и включением котла увеличивается. В этом промежутке конденсат скапливается и стекает в зазоры между трубами.
При осмотре отопительной системы вероятность «завоздушивания» исключилась, воздушных пробок не было. Проблема оказалась в неисправности циркуляционного насоса. Конденсатор пришел в негодность, на первой скорости насос вовсе не работал, а на второй и третьей едва крутил.
Замена конденсатора не вернула насос в рабочее состояние. Хотя он и запускался, но сильно грелся, издавал несвойственные звуки, затем вовсе отказался работать. Утруждаться с ремонтом не стали, решили поставить новый.
Вот такой он внутри, полон ржавчины, твердых мелких частиц.
Кроме этого вытекло что-то похожее на сажу или нагар (черное в раковине).
Замена насоса привела циркуляцию в норму, обратный и отводящий трубопровод прогреваются практически одинаково, разница не ощутима.
В описанной ситуации совокупность двух причин привела к намоканию стены вокруг дымохода. Всегда придерживаюсь мнения: если делать, то один раз и правильно, ведь переделка выйдет дороже. Если нет денег, чтобы оплатить работу мастера, прежде изучи подробно и посоветуйся с теми, кто знает.
Читайте также
lizza-villa.ru
Как справиться с конденсатом? - Журнал АКВА-ТЕРМ
В устройствах для сбора и последующего отвода конденсата необходимость возникает при появлении или возможности его появления в объемах, которые негативно сказываются на работе котлов, уменьшают срок эксплуатации тех или иных элементов (например, дымоходов) или негативно отражаются на потребительских характеристиках оборудования.
Так, штатное для конденсационных котлов образование конденсата на теплообменнике будет нежелательным с точки зрения потребителя в том случае, если конденсат будет просто стекать куда-то вниз под действием силы тяжести. А образование конденсата в дымоходе может приводить не только к его преждевременному выходу из строя, но и поступлении кислотных стоков в жилые помещения, тем или иным повреждениям интерьеров. Словом, допускать положение, при котором конденсат «гуляет сам по себе», нельзя. Для предотвращения этого служат кондесатосборники (Рис. 1) и конденсатоотводчики.
В принципе, при небольших мощностях теплогенераторов вполне возможно применение только первых, но в этом случае нельзя полностью автоматизировать работу, сделать функционирование длительным без необходимости периодического вмешательства человека.
Согласно нормативам EN 13384 и DIN 18160 отходящие газы должны отводиться через газовыпускную систему в атмосферу и предохраняться от охлаждения таким образом, чтобы осаждение в дымовой трубе парообразных компонентов не создавало
опасных ситуаций. А в том случае, если газовыпускная система оборудована конденсатоотводчиком, то должен быть вмонтирован сифон.
Необходимость в отводе конденсата может возникнуть в низкотемпературном (при температуре воды в отопительном контуре 40 ˚С температура отходящих газов – 145 ˚С) жидкотопливном/газовом котле Vitola 200 (компания Viessmann, Германия), оснащенном двухслойными теплообменными поверхностями Biferral (Рис. 2).
Рис.2 Регулирование работы жидкотопливного котла
Его мощность 18–63 кВт, нормативный КПД 96 %. Экономичный и экологичный режим эксплуатации обеспечиваются за счет плавного снижения температуры теплоносителя при повышении температуры окружающей среды. Например, возможно полное выключение, если потребность в тепле становится равной нулю.
В дымоходной системе EW-FU компании Jeremias (Германия) предусмотрены такие элементы как сборники конденсата с выпуском длиной 250 мм, а также выпуском с муфтой и заглушкой. Конденсатосборник DCH выполнен из нержавеющей стали AISI 321 и предназначен для отвода конденсата из трубы дымохода наружу для предотвращение попадания в котел (Рис. 3).
Аналогичные элементы для дымохода разработаны также компаниями «Инжкомцентр ВВД» (Ижевск), Schiedel (Германия): Permeter – заглушка для тройника с отводом конденсата, проходной опорный элемент и Prima Plus – емкость с отводом конденсата.
Нейтрализация
Для превращения конденсата в безопасный для канализационных сетей и окружающей среды продукт требуется снизить его кислотность до допустимых пределов. Этого можно достигнуть за счет добавления соответствующих реагентов и/или увеличения объема сливаемой жидкости – разбавлением условно нейтральными стоками.
В соответствии с Приложением №5 «Методических указаний по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов» к запрещенным к сбросу в канализацию веществам относят кислоты (присутствуют в конденсате), способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях, взрывоопасные, токсичные и горючие газы.
Согласно пункту 4.5 нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в системы канализации населенных пунктов, устанавливаются едиными для сточных вод всех категорий абонентов, исходя из требований к защите сетей и сооружений систем канализации: температура не выше 40 °С, рН – в диапазоне 6,5–8,5. Поэтому с формальной точки зрения сброс в канализацию конденсата, минуя нейтрализующее устройство, недопустим. Однако такое ограничение справедливо лишь для мощных, промышленных или полупромышленных теплогенераторов мощностью свыше 0,2 МВт, т.е. призначительных объемах его образования.
При эксплуатации конденсационных котлов бытовых серий до 100 кВт пользователи сливают в канализацию не только конденсат, но вместе с ним и другие бытовые стоки, разбавляющие его и снижающие кислотность. А методика расчета таких общих показателей в наших нормативных документах не приводится.
На практике для определения возможности слива конденсата в канализацию и отвода дымовых газов применяются европейские рабочие правила ATV A 251. Так, для котлов с мощностью до 25 кВт обычно не требуется нейтрализации конденсата, при мощности 25–200 кВт можно отказаться от системы нейтрализации, если в канализацию вместе с ним сливается большое количество хозяйственных стоков. Их среднегодовой объем должен в 25 раз превышать объем конденсата. Европейские нормативы для слива конденсата зафиксированы также в стандарте DIN 4702-6.
Как уже упоминалось, нейтрализация конденсата необходима для котлов или каскадов из нескольких котлов мощностью свыше 200 кВт. Но в некоторых случаях она может потребоваться и при мощностях меньше 25 кВт (объем конденсата до 3,5 л/ч ). Например, если отвод осуществляется в домовую канализацию и очистные установки малой мощности по стандарту DIN 4261-1, и для зданий и земельных участков, канализационные линии которых не отвечают требованиям инструкции ATV A 251 к применяемым материалам.
Нейтрализация конденсата также необходима для котлов и каскадов котлов мощностью от 25 до 200 кВт в зданиях, где условия достаточного смешивания с бытовой канализацией в соотношении 1 : 25 (директива VDI 2067) не выполняется. Простейшее, но от этого не менее эффективное устройство для нейтрализации – емкость с мраморной крошкой, при поступлении в которую кислоты вступают в реакцию и образуют химически неактивные соли. Расходуемый реагент в этом случае – мраморная крошка, которую по мере выработки добавляют.
В установке для нейтрализации и удаления конденсата Sanicondens Best компании SFA (Франция), нейтрализация происходит при прохождении его через гранулы, поставляемые в комплекте аксессуаров к насосу (Рис.4).
Рис.4 Установка для нейтрализации и удаления конденсата Sanicondens Best
Откачивание возможно по вертикали на 4,5 м, по горизонтали – 50 м, максимально допустимая температура конденсата – 80 ˚С.
Компания Sime (Италия) предлагает установку, состоящую из нарезного патрубка для сброса нейтрализованных стоков в канализационную трубу, трубопровода для конденсата и емкости (контейнера) с загрузкой. Кислотный конденсат проходит две фазы нейтрализации: через гранулированный мел и через слой активированного угля. При этом pH конденсата должен быть 5,5–9,5. Отработанные фильтры с активированным углем могут утилизироваться как обычные твердые бытовые отходы.
В зависимости от объема конденсата, зависящего в свою очередь от мощности теплогенератора, компания Jeremias предлагает ряд моделей серии Neutra. Например, нейтрализатор G25 предназначен для котлов мощностью до 25 кВт, а FNH-420-R – до 5,25 МВт. Модель G25 имеет производительность 2,5 л/ч и рассчитана на температуры конденсата 5–40 ºС, ее габаритные размеры (Д × Ш × В): 180 × 180 × 280 мм. А FNH-420-R с производительностью 420 л/ч (максимальная подача насоса конденсата – 18 л/мин, напор – 5 м) имеет габаритные размеры (Д × Ш × В): 600 × 400 × 365 мм и массу 36,5 кг
aqua-therm.ru
Конденсационные котлы - схема работы
Схема работы конденсационного котла с двумя теплообменниками. Газовые котлы занимают значительный сегмент отопительного оборудования. Они очень удобны в эксплуатации, а процесс обогрева довольно просто автоматизировать.
Чем конденсационный котел отличается от традиционного?
Традиционные котлы отбирают большую часть тепловой энергии, содержащейся в продуктах сгорания, снижая их температуру (200°С и выше) до 140-160°С. Ниже 
этой температуры их не охлаждают, поскольку это снижает дымоходную тягу, а также вызывает образование химически агрессивного конденсата, губительно влияющего на элементы котлов (вызывают коррозию). В конденсационных котлах происходит охлаждение продуктов сгорания ниже так называемой точки росы (для водяных паров, образующихся при сгорании газа - около 58°С). Благодаря этому, водяной пар конденсируется и при этом отдает скрытую энергию (см. словарь, стр.107) воде, которая нагревается в котле. Таким образом в конденсационных котлах происходит рекуперация энергии, высвобождающейся при конденсации водяного пара. В традиционных котлах эта энергия улетучивается вместе с паром.
Как котел функционирует?
Основным элементом каждого котла является теплообменник. В конденсационных котлах установлено два отдельных теплообменника или один - двухступенчатый. Первичный - функционирует так, как и теплообменник в традиционном котле. Продукты сгорания, проходя через него, отдают значительную часть энергии и с температурой выше точки росы покидают его. Характерным элементом конденсационных котлов является вторичный теплообменник, называемый также конденсационным. Продукты сгорания охлаждаются в нем обратной водой из системы отопления до температуры ниже точки росы.обратная вода системы центрального отопления предварительно подогревается в конденсационном теплообменникеконденсат собирается в резервуаре, откуда по отводящей трубе стекает в канализациюнагретая в конденсационном теплообменнике вода дополнительно нагревается в первичном теплообменнике до необходимой температуры системы центрального отоплениятемпература продуктов сгорания, которые отводятся приточно-отводящим каналом, всего на 10-15°С выше температуры обратной водыв конденсационном теплообменнике продукты сгорания охлаждаются до температуры ниже точки росы; содержащийся в них водяной пар конденсируется на стенках теплообменникав первичном теплообменнике продукты сгорания охлаждаются до температуры выше точки росыКонденсационные котлы, как и традиционные, могут быть навесными или напольным.
Вода отбирает тепло из продуктов сгорания, тем самым охлаждая их. При достижении точки росы, содержащийся в продуктах сгорания водяной пар, конденсируясь на стенках теплообменника, отдает скрытую энергию воде, поступающей в котел для нагрева. Вследствие этого процесса продукты сгорания, выходящие из котла, имеют очень низкую температуру (всего на 10-15°С выше температуры обратной воды). Образовавшийся конденсат химически агрессивен, поэтому теплообменники конденсационных котлов изготавливаются из коррозионностойких материалов, например из нержавеющей стали или алюминиево-кремниевого сплава (силумина).Конденсационные котлы, как и традиционные, могут быть напольными или навесными. По виду они не отличаются друг от друга, монтируются подобным образом. Единственным отличием является наличие пластиковой трубы, отводящей конденсат из котла.
Что делать с конденсатом?
Конденсат чаще всего собирается в специальном резервуаре (встроенном в котел), а оттуда отводится в канализацию. Конденсат весьма агрессивен, поэтому в разных странах действуют разные положения, касающиеся его отведения. Например, в Великобритании конденсат можно отводить непосредственно в канализацию, а в Германии, как правило, его нужно нейтрализовать (это зависит от мощности котла). В Украине на данный момент отсутствуют соответствующие положения. В частных домах чаще всего устанавливаются котлы с мощностью, не превышающей 30 кВт. Следовательно, количество образующегося в них конденсата незначительно (около 30 литров в день для котла 30 кВт) и его можно отводить в канализацию.Некоторые производители конденсационных котлов предлагают также нейтрализаторы конденсата. Нейтрализатор - это емкость, наполненная гранулятом, 
содержащим соединения кальция или магния. Он подключается к трубе, отводящей конденсат из котла - проходя через гранулят конденсат нейтрализуется.Монтаж конденсационного котла осуществляете подобно традиционному. Единственным различием является пластиковая труба, отводящая конденсат из котла в канализациюКПД БОЛЕЕ 100% - ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?До изобретения конденсационных котлов, при расчете эффективности котла, КПД относили к теплоте сгорания топлива. При этом не учитывалось скрытое тепло, уносимое водяным паром, составляющее около 10% от полного количества выработанного котлом тепла. Когда на рынке начали предлагать конденсационные котлы, эти 10% скрытой энергии, до сихпор не учитываемые, начали прибавлять к полученной теплоте - выигрышный маркетинговый ход. Так появился энергетический КПД (который относится к теплоте сгорания топлива), превышающий 100%. Реальный КПД оборудования (учитывающий все потери, в том числе и потери тепла вместе с водяным паром) никогда не превышает 100%.
www.malme.ru
