Отопительные системы для частного дома: 3 варианта. Котел отопление воздушное

особенности применения и секреты монтажа

Воздушное отопление известно в России и странах СНГ давно, но распространение его невелико, поэтому большинству людей мало известны его особенности.

Раньше такие системы использовали для обогрева крупных общественных зданий. Сейчас горячим воздухом всё чаще отапливают частные загородные дома.

В сравнении с водяным отоплением обогрев воздухом имеет достоинства и недостатки, в которых стоит разобраться перед выбором системы.

Принцип работы воздушного отопления частного дома

На принцип работы указывает название. Теплоносителем в этой системе служит воздух, который подается в комнаты.

В отличие от водяного отопления воздушное не использует дополнительный теплоноситель и не требует установки в комнатах радиаторов.

Обычно нагретый воздух транспортируется в каждое помещение по отдельным воздуховодам. Однако не везде в этом есть необходимость. В некоторых случаях систему упрощают и сокращают тем самым затраты на ее монтаж.

Газовый котел

Так же как и воду в водяной системе отопления воздух можно нагревать в специальном газовом котле. Газ как источник энергии при воздушном отоплении частных загородных домов используют чаще всего. Объясняется это двумя причинами:

1. Дешевизной. Несмотря на постепенное повышение цен газ обходится намного дешевле других энергоносителей. Дрова с заготовкой и доставкой обойдутся значительно дороже, не говоря уже об угле или нефтепродуктах.
2. Автоматизацией. Котлы на природном газе почти не требуют вмешательства человека. Достаточно выбрать режим, запустить и периодически проверять их работу. Термостат автоматически поддерживает температуру в комнатах, регулируя подачу топлива.

Важно: газовые котлы при отключении электропитания или падении напряжения перекрывают подачу газа. Этого требуют правила безопасной эксплуатации.

После восстановления подачи электроэнергии приходится запускать котел вручную. Чтобы избежать аварийного отключения, котел подсоединяют к электросети через блок бесперебойного питания.

Недостатки газового нагрева:

1. Газовый котел приходится монтировать в отдельном помещении. Настенный котел с закрытой горелкой разрешается устанавливать также и на наружной стене дома в других комнатах. В любом случае нужна хорошая вентиляция помещения.
2. Газовое отопление возможно только при наличии газопровода. Отопление баллонным газом обходится в несколько раз дороже.

Котел для твердого топлива

При наличии большого количества бесплатных древесных отходов, дешевых дров или угля имеет смысл установить твердотопливный котел. Воздух в таких агрегатах продувается через широкие трубы (диаметр 50 мм и более) с помощью вентилятора.

Преимущества:

1. При самостоятельной заготовке дрова или древесные отходы дешевле природного газа. В качестве топлива можно использовать любые сухие органические отходы.
2. Противопожарные правила для монтажа твердотопливного котла менее строгие, чем для газового.

Недостатки:

1. Невозможность автоматизации. Загрузка топлива и выгрузка пепла производится несколько раз в сутки вручную.
2. Нужен навес или специальное сухое помещение для хранения твердого топлива.

Электрический обогрев

Электричество также используется в системах отопления нагретым воздухом. Однако оно не нагревает теплоноситель, а только приводит его в движение. Котла в этих агрегатах нет.

Устройство для такого отопления – канальный инверторный кондиционер. Множество фирм предлагает монтаж канальных кондиционеров, способных не только охлаждать воздух летом, но и подогревать его зимой.

Состоит канальный кондиционер из двух основных блоков – наружного и внутреннего. Между ними по герметичному каналу с теплоизоляцией циркулирует легкокипящая жидкость (фреон). Функции этих блоков изменяются в зависимости от избранного режима.

Летом внутренний блок является испарителем, а наружный – конденсатором. Тепло в этом случае перекачивается изнутри наружу, благодаря чему агрегат охлаждает помещение. Зимой наружный блок становится испарителем, а внутренний – конденсатором.

В этом режиме тепло транспортируется во внутренний блок, вентилятор которого, обдувая теплообменник, нагревает воздух. Затем нагретый теплоноситель распределяется по всем помещениям.

Такая система обогрева достаточно экономична и выгодна, т. к. на каждую единицу энергозатрат она перекачивает в среднем в пять раз больше тепловой энергии.

Преимущества:

1. Автоматическое управление. Пользователю достаточно выбрать режим работы (нагрев или охлаждение), указать желательную температуру и запустить агрегат.
2. Экономное расходование энергии. Кондиционер не выделяет тепло, а только транспортирует его. На перекачивание всегда нужно меньше энергии, чем на ее генерацию. Затраты на такое отопление примерно равны затратам на дрова.
3. Одновременно с отоплением работает вентиляция помещений, поскольку она входит в функции кондиционера.

Недостатки:

1. Эффективность кондиционера зависит от наружной температуры. По этой причине в режиме обогрева он работает при температурах не ниже –25 °С. При более низких температурах он вообще не работает, а эффективно обогревает до –15 °С.
2. Канальные инверторные кондиционеры нагревают воздух до значительных температур, поэтому приходится монтировать более дорогие металлические воздуховоды. Пластиковые каналы не выдерживают такого нагрева.

Монтаж каналов

Воздушная система отопления требует прокладки широких воздуховодов. Чтобы не портить интерьер помещений, их нужно скрывать. Лучше всего предусмотреть такой обогрев на стадии проектирования дома. В этом случае место для каналов отводится в стенах.

Нагретый воздух подводится в комнаты в нижней части стен около плинтусов и хорошо перемешивается с холодным благодаря естественной конвекции. Забор воздуха из помещения для подогрева производится под потолком противоположной стены.

Не всегда удается проектировать отопление одновременно с домом. В уже построенном доме воздуховоды обычно проводят между лагами пола или за подвесным потолком.

Если стена слишком тонкая, и прорезать штробу для канала нельзя, канал проводят в углу и маскируют драпировкой. Скрыть воздуховод на стене можно также гипсокартонным листом.

Важно: каналы для разных комнат и этажей различаются по длине и количеству поворотов. Это обстоятельство ухудшает обогрев дальних помещений, а в ближних комнатах возникает перегрев.

Чтобы избежать этого, за вентиляционными решетками подвода тепла устанавливают заслонки, с помощью которых уменьшают приток в одни комнаты и увеличивают в другие.

Выдумки о методе и их опровержение

Вокруг малоизвестного всегда возникает множество слухов и домыслов. Обогрев воздухом не исключение. Основные стереотипы таковы:

1. Коэффициент полезного действия при отоплении воздухом выше, чем у традиционной «батарейной» системы. Это неверно. Коэффициент использования энергии топлива зависит от конструкции котла, а не от теплоносителя. При хорошей теплоизоляции любой теплоноситель отдает тепло в дом. Более высокая оценка воздушной системы зависит от простоты, удобства ее эксплуатации и равномерности распределения тепла.
2. Воздушное отопление одновременно обеспечивает вентиляцию. И это не совсем так. Большинство агрегатов такого типа только обогревают помещение, но не вентилируют его. Исключением являются канальные инверторные кондиционеры и «канадские» системы отопления воздухом.
3. Смонтировать воздушный агрегат проще и дешевле. Это верно, если он проектировался вместе с домом. В построенном доме разводка воздуховодов обойдется дороже монтажа водяных радиаторов.
4. Воздушная система дешевле традиционной водяной. На самом деле разница в стоимости комплектов невелика.
5. Проводить каналы нужно в каждую комнату. В реальности схема монтажа зависит от планировки помещений. Если в доме мало перегородок, то количество воздуховодов значительно уменьшается вместе со стоимостью работ.
6. Каналы проводят на каждый этаж. Это не обязательно так. Если между этажами нет перегородок, теплый воздух наверх проникает беспрепятственно. Нужно только установить вытяжку наверху.

Монтаж воздушного отопительного агрегата обходится значительно дешевле, если он предусмотрен в проекте дома.

Обогревать воздухом дом гораздо удобнее по сравнению с «батарейной» системой: нет утечки теплоносителя, не нужно стравливать воздух из батарей, тепло в комнаты поступает снизу и распределяется равномерно.

Отзывы о воздушном отоплении частного дома

Сергей М.:

«Установил на даче воздушную систему собственной конструкции. Дровяной котел в подвале. Разогревает дом за 15 минут. Единственный минус – дрова нужно подбрасывать каждые 5–6 часов».

Иван Д.:

«У меня канадский дом. Строился вместе с отоплением. Канадское воздушное отопление – это 3 в одном: тепло, вентиляция и кондиционирование летом. Всё на кнопках. Никакой копоти».

Андрей К.:

«У меня старый дачный дом. Для проводки каналов пришлось штробить стены. Провел в каждую комнату по 2 канала. Универсальный котел в подвале. Днем греюсь дровами, на ночь подбрасываю немного угля – так дольше греет. Канадская система, конечно, вещь, но не по-моему карману».

Как можно сделать воздушное отопление в частном доме своими руками посмотрите на видео:

holodine.net

Воздушное отопление своими руками

Воздушное отопление дома своими руками

Данная статья адресована «Самоделкиным», которые не хотят тратить честно заработанные деньги на привлечение Рафшана c Джумшутом, для разработки и монтажа системы воздушного отопления в своем небольшом 2-х этажном (до 180 м2) доме, а хотят все сделать собственными силами.

Чтобы рассуждения наши не были отвлеченными, рассмотрим проект конкретного дома.

Отапливаемая площадь – около 100м2.

Общие подходы к проектированию.

Общую схему системы воздушного отопления на базе воздухонагревателя «Антарес-Комфорт» можно представить в виде дерева.

Корень – воздухонагреватель. Из корня выходят два ствола - один ровный, а другой ветвистый. Ровный ствол – это магистральный подающий воздуховод. От него в разные стороны расходятся тонкие гибкие утепленные воздуховоды с шумоглушением диаметром 102 мм и 127 мм снабженные дроссельными заслонками (для настройки системы) и либо круглыми диффузорами (или решетками) на концах воздуховодов, либо переходом на прямоугольные или квадратные решетки. (Внимание. Указанные диаметры воздуховодов внутренние. Утеплитель 25 мм. Так что внешний диаметр воздуховодов 152 мм и 172 мм соответственно.) Магистральный воздуховод прокладывается по потолку 1 этажа. Подача воздуха на 1 этаж производится с потолка, на втором этаже – с пола или из внутренних стен (второй вариант предпочтительнее). Необходимо заметить, что подающие решетки нельзя располагать в зонах постоянного пребывания людей (над диваном или кроватью, над рабочим столом на кухне и т.д.). Обычно подающие решетки располагают над/под окном, над дверью, на проходе и т.п. Только не надо располагать их вплотную к стене, особенно над/под окном – занавеска будет двигаться, создавая впечатление, что за ней кто-то есть. Да и потолочный плинтус не установишь.

Воздушное отопление,Воздушное отопление дома своими руками,отопление своими руками, котлы топки, твёрдое биотопливо

Ветвистый ствол – это обратка. Воздух забирается из отапливаемых помещений, к нему подмешивается свежий воздух с улицы и эта смесь поступает в воздухонагреватель. Есть основные принципы по проектированию обратки – на нижнем этаже воздух забирается по максимуму с пола (где он холодный), а на верхнем этаже от потолка (где он теплый и совершенно не нужен). Кроме этого, воздуховод для забора свежего воздуха необходимо обязательно утеплить. В противном случае на нем будет конденсироваться влага. Целесообразно на этом воздуховоде установить дроссельный клапан для регулирования объема поступающего свежего  воздуха. Скорость воздуха в возвратном воздуховоде обычно делается ниже скорости воздуха в подающих воздуховодах. Поэтому размеры возвратных воздуховодов обычно больше подающих. Но зато их можно располагать в стенах и не обращать внимания на пребывание людей. Самое главное чтобы они не оказались вплотную заставлены мебелью. Если же в этом месте будет располагаться шифоньер на ножках или диван, не перекрывающий поток воздуха, то проблем нет. Воздух, поступающий в одно помещение, можно забирать из другого помещения. Так для рассматриваемого примера дома воздух, поступающий на кухню и гостиную, можно забирать в коридоре. Но есть важный момент - чем ближе возвратный воздуховод к воздухонагревателю, тем более внимательно нужно относится к шумоглушению. По воздуховоду может передаваться звук движения воздуха в вентиляторе. Шум двигателя несравнимо ниже шума воздуха. Способов понижения (ликвидации) шумов несколько – использование переходов на другой тип воздуховодов жесткий – гибкий – жесткий, жесткие или гибкие шумоглушители, гибкие воздуховоды с шумоглушением, можно искусственно удлинить трассу, изогнув её, или использовать малые диаметры воздуховодов, к примеру, в параллель. К примеру, вместо одного воздуховода на Ø200 мм использовать на некотором участке два на Ø160 мм и Ø125 мм. Шума будет меньше. В данном случае можно положиться только на интуицию.

С чего начать.

С расчета теплопотерь.

Если Вы знаете, как это делать, то не читайте этот раздел, не травмируйте свои расшатанные нервы.

А для всех остальных могу сказать следующее. В действительности нас интересуют не сами точные значения теплопотерь по каждому помещению, а баланс теплопотерь по дому. Поэтому к полученным значениям надо относиться философски. У воздухонагревателя «Антарес-Комфорт» большой запас по мощности вентилятора и поэтому всегда можно подрегулировать скорость вращения вентилятора и увеличить или уменьшить количество тепла единовременно подаваемого в комнаты (как в автомобиле, когда для быстрого прогрева Вы включаете вентилятор печки на повышенные обороты). Самое главное, чтобы хватило мощности отопительного котла (или электронагревателя) для компенсации реальных теплопотерь дома. Однако надо помнить, что при увеличении скорости вращения вентилятора увеличится скорость подачи воздуха через вентиляционные решетки и на высоких скоростях (более 4 м/с) может появиться шум от вибрации решеток и турбулентности воздушных потоков. Нормальная скорость на выходе из решетки не более 2 м/с (а желательно не более 1,5 м/с).

Начинать проектирование СВО необходимо с расчёта удельных теплопотерь (потери тепла через 1 м2 ограждающих конструкций). Они прямо пропорциональны коэффициенту теплопроводности материалов, из которых состоят конструкции (λ) и перепаду температур на разных сторонах конструкции (ΔT) и обратно пропорциональны толщине материала:

удельные теплопотери (Вт/м2) = ΔT (°С) х λ (Вт/м.°С)/толщина материала (м)

Внимание: коэффициенты теплопроводности для многослойной конструкции складывать нельзя, можно складывать сопротивления теплопередаче R=1/λ умноженные на толщину слоя. Но я предлагаю применить другой интуитивно более понятный метод.

Ниже приведена таблица коэффициентов теплопроводностей наиболее часто используемых материалов в малоэтажном строительстве. В третьем столбце показана эквивалентная толщина материала приведенная (по теплопроводности) к 5 см пенополистирола.

Таблица 1. Коэффициенты теплопроводностей строительных материалов

Используя эту таблицу легко посчитать теплопроводность многослойной стены. Допустим, стена состоит из следующих слоёв: штукатурка — 2 см, газосиликатный пенобетон 600 кг/м3 — 20 см, пенополистирол — 10 см, внешняя штукатурка — 1 см.

Приводим всё к толщине пенополистирола: штукатурка – 2х5/84 = 0,12 см, пенобетон — 20х5/24 = 4,16 см, пенополистирол — 10 см, внешняя штукатурка — 0,06 см. Получаем приведённую толщину стены 14,34 см пенополистирола.

К примеру, мы делаем тепловой расчёт для московского региона. Тогда, нормируемая зимняя наружная температура -28°С, внутренняя — +20°С, т.е. разница 48 градусов. Получаем:

удельные теплопотери = 0,045 х 48 / 0,1434 = 15 Вт/м2

Аналогично можно подсчитать удельные теплопотери эконановской стеновой панели толщиной 160 мм (2 слоя ОСП по 10мм и пенополистирол 140 мм между ними). Но надо помнить, что такая панель неоднородна по всему объёму. В ней заложены доски каркаса, которые увеличивают теплопроводность. Чтобы не утомлять читателей расчётами, приведу сразу результат. (Не смотря на то, что дом расположен в Подмосковье, мы решили перестраховаться, и рассчитали потери тепла для Томска). Удельные теплопотери стеновой панели толщиной 160 мм составили в среднем 18 Вт/м2, а панелей нижнего перекрытия и крыши с прослойкой пенополистирола 180 мм — 17 Вт/м2.

Теперь окна и двери. Деревянные рамы со щелями (как утверждали СНиПы 70-х годов прошлого века - для вентиляции) – 300 Вт/м2. Теплопотери окон с 2-х камерными стеклопакетами будем считать равными 150 Вт/м2. Такое же значение возьмём и для дверей. Предвижу, что специалисты-теплотехники и производители окон и дверей радостно потирают руки — вот она, ошибочка. Эксклюзивные стеклопакеты с аргоном и теплоотражающим слоем имеют теплопотери 60 — 90 Вт/м2. Уважаемые скептики, неужели Вы считаете, что человек, который ставит себе такие окна, будет самостоятельно считать теплопотери своего дома?

Повторюсь еще раз, точных значений Вы не получите, но баланс по помещениям будет правильным. Дипломированные специалисты теплотехники спросят: «А где учет климатической зоны, сторон горизонта, розы ветров и т.п.?». Ну что можно ответить. Если бы мы проектировали отопление небоскреба, то можно было бы писать ученый труд. А для маленького дома погрешность вычислений даже в 15% в минус не приведет к фатальному результату. Все равно по жизни мы добавим 20% на непредвиденные потери, еще 20% на непредвиденность непредвиденных потерь, а полученный результат еще помножим на 1,5 на всякий случай. Так для дома с расчетными теплопотерями в 9 кВт мы установим отопительный котел на 18 кВт.

Продолжим. По опыту, рекомендую на нижнем этаже увеличить рассчитанные теплопотери на 10%. Теплый воздух, поднимаясь на мансарду, более точно выровняет температуру по всему дому и не будет перегрева мансарды.

Теперь для каждого помещения определяем площадь поверхностей (пола, стен, крыши, окон, дверей), которые контактируют с окружающей средой. Обратите особое внимание на то, что эти поверхности надо брать по внешнему контуру стен. На мансарде площадь стен франтонов считаются до крыши, если чердак теплый, т.е. крыша и франтоны полностью утеплены. После этого, умножаем полученные площади на соответствующие удельные теплопотери (на 1 м2) и складываем результаты в пределах одного помещения. Расчет теплопотерь окончен.

Дом, который мы используем для примера, построен по канадской технологии «Экопан» из сендвич - панелей.

Стены – ОСП-3 12 мм + Пенополистирол 140 мм + ОСП-3 12 мм. – 18 Вт/м2.

Перекрытия и крыша - ОСП-3 12 мм + Пенополистирол 180 мм + ОСП-3 12 мм. – 17 Вт/м2.

Окна – 2-х камерные стеклопакеты – 150 Вт/м2.

Получаем,

Сколько нужно воздуха.

Для начала чуть-чуть теории. Теплоёмкость воздуха для расчётов 0,339 Вт/(м3°С). Подъём температуры воздуха в воздухонагревателе не менее, чем на 30°С (температура на входе +20°С, на выходе не ниже +50°С (при температуре воды 80°С /60°С — вход/выход на теплообменник)). Отсюда получаем:

0,339 • 30=10,17 Вт/м3

Поэтому, для простоты, можно считать, что 1 м3 воздуха приносит 10 Вт тепла. Следовательно, распределение  воздуха по комнатам следующее.

В коридоре первого этажа теплопотерь практически нет, а в коридоре на мансарде - значительные. Поэтому целесообразно дать часть воздуха предназначающегося для коридора мансарды в коридор 1 этажа. Теплый воздух поднимется на мансарду сам. Вообще говоря, в санузел 1 этажа воздух можно не подавать. За счет вытяжки воздух поступит туда из коридора. Однако при герметично закрытой двери санузла воздух туда может и не поступать, а, соответственно, и тепло. Что не радует. Так что да будет тепло.

При скорости воздуха 1 м/с по воздуховоду диаметром 100 мм походит 30 м3 воздуха в час, а по воздуховоду 125 мм – 45 м3/ч. Целесообразно по этим воздуховодам иметь скорости движения воздуха до 2 м/с, т.е. до 60 м3/ч и 90 м3/ч, соответственно. Особого криминала не будет, если проектная скорость окажется выше. Проблема в том, что реально этой скорости, может быть, будет трудно достичь при пуско-наладке. В соответствии с этими рекомендациями для нашего примера получаем следующие распределения воздуховодов.

В магистральном подающем воздуховоде в соответствии со СНиПами скорость воздуха должна быть не более 3 м/с. Хотя вентилятор способен протолкнуть воздух и со скоростью в 4 раза большей. Но что будет с шумом вопрос интересный. Я Вам советую не экспериментировать на своем доме, разве что на соседском.

Исходя из этого тезиса, получаем, что магистральный воздуховод может быть размером 250х400 или 200х450 или диаметром 315 мм. Подача воздуха на первом этаже осуществляется с потолка, а на мансарде с пола или из стен. Получаем следующую картинку.

Подающие воздуховоды располагаются вдоль стен. Это позволит сделать 2-х уровневые потолки и, тем самым, не потерять высоту потолка. Данное решение является спецификой именно этого проекта, поскольку межэтажное перекрытие сделано из сендвич-панелей. Если перекрытие каркасное, то воздуховоды можно спрятать в перекрытие и их вообще не будет видно. Это актуально для чисто деревянных домов, к примеру, из клеёного бруса или оцилиндровки. С бетонными перекрытиями этот номер не пройдет.

Для того чтобы систему можно было отрегулировать, в каждом подающем воздуховоде устанавливается дроссельная заслонка.

Желательно на конце магистрального воздуховода иметь участок длиной примерно 50 см без врезки тонких воздуховодов, Это позволит создать в магистрали более-менее равномерное давление по всей длине и, соответственно, примерно одинаковые объемы воздуха будут поступать в боковые ветви (при одинаковых сечениях).

С эстетической точки зрения, прямоугольные решетки смотрятся более выигрышно по сравнению с круглыми диффузорами. Плюс ко всему, трудно найти круглые напольные решетки. Поэтому большая часть воздуховодов в данном проекте оканчиваются переходами на прямоугольные решетки. Но это вовсе не обязательно. Можно использовать и круглые диффузоры. Это будет дешевле. Кстати, переход на прямоугольные решетки плюс по всему понизит скорость потока воздуха. Если на 1 этаже у Вас используются подшивные потолки, то, вообще говоря, межпотолочное пространство можно рассматривать как большой воздуховод. Достаточно дать туда необходимое для данного помещения количество воздуха и установить подающие решетки в наиболее удобных местах. Помимо простоты монтажа Вы получите еще и дополнительный шумоглушитель в виде межпотолочного пространства. Основная проблема, чтобы этот воздух не ушел куда-нибудь еще.

Ну что же, подача воздуха есть, осталось определиться с обраткой. Диаметр воздуховода для забора свежего воздуха на данный дом - 125 мм. Используя предыдущие рекомендации, получаем, что для рассматриваемого дома обратные воздуховоды выглядят следующим образом.

В данном проекте предусмотрены следующие дополнительные опции:

1. Канальное увлажнение воздуха.
2. Центральное кондиционирование.

Компоновка вентиляционного блока следующая.

Самостоятельно установить кондиционер, скорее всего не удастся, а увлажнитель установить достаточно легко. Только надо помнить, что увлажнителю необходима не только вода, но и канализация. Туда сливается не испарившаяся вода.

Общие рекомендации

Итак, подытоживая выше сказанное, общие рекомендации.

1. Если рассчитанные теплопотери по дому меньше 14 кВт, то нужен воздухонагреватель «Антарес-Комфорт 120», если больше - воздухонагреватель «Антарес-Комфорт 180».
2. Магистральный подающий воздуховод – оцинкованная сталь 0,55 мм или 0,7 мм.

При объеме прокачки 850 м3/ч сечение магистрального воздуховода 200х400 мм

Если Вас не затруднит, то желательно оклеить магистральный подающий воздуховод самоклеющимся фольгированным утеплителем толщиной 3-5 мм. Если Вы решили установить кондиционер, то это обязательно.

3. Подающие воздуховоды – гибкие утепленные с шумоглушением с внутренним диаметром 102 и 127 мм.
4. Возвратные воздуховоды – магистраль на чердак 315 мм до 1 100 м3/ч общей прокачки или 354 мм, если более, а далее по факту. Магистрали на чердак можно разбить на два воздуховода диаметром 250 мм. По первому этажу - по факту.
5. Воздуховод для свежего воздуха – 125мм утепленный для АВН-120 и 160 мм для АВН-180.
6. На пуско-наладку лучше пригласить специалистов. Правда это может дорого стоить. Но с другой стороны – глаза боятся, руки делают. (Простенький анемометр можно купить за 3-5 тыс. руб.)

А откуда же берется тепло?

Теплогенератором в СВО «Антарес-Комфорт» может быть либо электронагреватель, либо любой отопительный котел, который отвечает единственному требованию:

Котел контролирует температуру теплоносителя (воды) в заданном диапазоне, автоматически включаясь-выключаясь (для газовых и жидкостных котлов) или увеличивая-уменьшая скорость горения топлива (для твердотопливных котлов).

Надо заметить, что данный котел будет служить не только системе отопления, но и системе горячего водоснабжения и, при желании, теплых полов.

Ниже приведена одна из возможных схем подключения одноконтурного отопительного котла к теплообменнику воздухонагревателя «Антарес-Комфорт», к системе ГВС и теплых полов. Бойлер ГВС – это бойлер косвенного нагрева.

Циркуляционный насос воздухонагревателя управляется воздухонагревателем. Циркуляционный насос бойлера управляется бойлером. Аналогично теплые полы.

Водяной котел поддерживает заданную температуру теплоносителя.

Устанавливать котел мощностью существенно превышающей потребности дома себе дороже – сам котел дороже и фактическое КПД ниже, т.е. выше расход топлива. Реально требуемая мощность котла это теплопотери дома  +2 кВт на вентиляцию, + 2 кВт на ГВС, + 2 кВт на увлажнитель и + 20% на экстремальные температуры. Таким образом, для дома, который мы рассматриваем, необходим котел на

(8,534 + 2 + 2 + 2) кВт • 1,2 = 17,4 ~ 18 кВт.

Чтобы не забивать себе голову расчетами мощности циркуляционного насоса, используйте UPS 25-40, его заведомо хватит.

Посмотрев на водяную часть системы отопления, невольно закрадывается мысль, a если дом на 350 м2, почему бы  не поставить две системы и каждая из них обслуживала бы свою зону. Все верно, часто это так и делается. Правда, на такой дом можно поставить один воздухонагреватель «Антарес-Комфорт 300». Это обойдется дешевле. Но без определенных навыков произвести пуско-наладку по воздуху будет совсем не просто.

Дополнительное оборудование

Термин «система воздушного отопления» не совсем корректен. Правильнее говорить система «климат-контроля» дома. Функция отопления с механической очисткой воздуха и контролируемой приточной вентиляцией — это только база. В системе, кроме того, могут быть установлены увлажнитель, канальный кондиционер, электронный фильтр, ультрафиолетовый стерилизатор воздуха, рекуператор тепла и влажности. Причём комплексное решение проблем «погоды в доме» на базе СВО позволяет сократить начальные расходы по сравнению с водяным отоплением с добавлением разрозненных систем примерно в два раза, а эксплуатационные расходы — на 20-30%.

В доме, который мы рассматриваем, все вышеперечисленные системы были сразу запроектированы.

Кроме этого, в воздухонагреватель «Антарес Комфорт» последовательно с водяным теплообменником мы установили кассету электронагрева на 6 кВт. При отоплении только за счёт электричества температура в доме с этой кассетой не опустится ниже +10°С при среднесуточной температуре на улице до -30°С.

Термостат, который контролирует температуру в доме и управляет системой отопления/охлаждения воздуха, может быть запрограммирован по дням недели и по времени суток. Это позволяет серьезно экономить на топливе и электричестве, поддерживая в разное время разную температуру.

При временном проживании (суббота-воскресение), используя возможности программируемого термостата, для нашего дома отопление электричеством при сниженном ночном тарифе оказывается дешевле, чем отопление газом (если учитывать расходы на подведение магистрального газа или использование газгольдера). Почему это так, можно посмотреть здесь: Сравнительная характеристика различных видов топлива.

Если в выходные дни температура воздуха на улице будет ниже –20°С, то в качестве дополнительного источника тепла можно использовать кассетный камин, а вентилятор воздухонагревателя равномерно распределит это тепло по всему дому.

У читателей естественно возникает вопрос, так во что же обойдется отопление этого дома на электричестве за год?

Если дом находится в Московской области (средняя температура по отопительному сезону -3,1°С, длительность отопительного сезона 214 дней), дневной тариф 3 руб./кВт•час, а ночной 1 руб./кВт•час, температура в доме на буднях +7°С, а на выходных +22°С и температура на улице днем на 4 градуса выше чем ночью, то  затраты на отопление с учетом энергии потребляемой вентилятором и с учетом приточной вентиляции в выходные дни за год составят 25,3 тыс. рублей (на буднях иметь приток хоть и свежего, но холодного воздуха себе дороже). А если на буднях окна закрывать утеплёнными щитами, то затраты составят - 21,8 тыс. рублей за год, или 227 руб./м2 за год. Кстати, за отопление московской городской квартиры мы платим 228 руб./м2 за год.

Заключение

Напоследок хотелось бы дать маленькую рекомендацию. Поскольку в воздухонагревателях «Антарес-Комфорт 120» и  «Антарес-Комфорт 180» используется один и тот же вентилятор, то при увеличении размера дома (более 140 м2) необходимо уделять внимание понижению сопротивления системы воздуховодов. Кроме этого необходимо помнить, что  через увлажнитель проходит примерно 200 м3/ч воздуха. Поэтому в домах площадью 140 - 180 м2 необходимо больше использовать жесткие воздуховоды. В противном случае вентилятор не протолкнет нужное количество воздуха по системе воздуховодов.

В завершении, два слова о стоимости оборудования и материалов для системы воздушного отопления. Для рассматриваемого дома стоимость оборудования и материалов (воздухонагреватель «Антарес-Комфорт 120», электронный фильтр, система воздуховодов, вентиляционные решетки, дроссельные заслонки, крепеж, трубы водяной части системы, шаровые краны, группа безопасности, циркуляционный насос и т.д.) без стоимости отопительного котла составляет около 150 тыс. руб. на складе поставщика (транспортные расходы сверху). Увлажнитель воздуха со специальным патрубком и приемным коллектором для воздухонагревателя «Антарес-Комфорт» обойдется примерно в 13 тыс. руб. Монтаж системы обходится примерно 50% от стоимости оборудования и материалов.

С увеличением площади дома удельная стоимость на 1 м2 отапливаемой площади заметно падает. Так для дома  в 200 м2 приведенная стоимость  будет составлять примерно 1 800 руб./м2 с учетом монтажа.

Эмпирически была выведена следующая формула стоимости СВО на базе воздухонагревателя «Антарес Комфорт» с учетом монтажа

Стоимость СВО в тыс.руб. = 1,4 • площадь дома  + 130

В этой статье рассказывается об опыте монтажа системы воздушного отопления в том же доме человеком (хозяином дома), который раньше никогда не монтировал подобные системы. Идея сделать монтаж самому возникла после того, как он ознакомился с идеологией проекта воздушного отопления своего дома на базе воздухонагревателя "АНТАРЕС Комфорт" и естественным желанием сэкономить деньги на оплате труда монтажников.

План Проекта К-100

Поскольку подающие узлы по проекту имели специфическую конструкцию, то эти детали были заказаны на заводе, производящем воздуховоды для систем вентиляции. Там же были приобретены стандартные изделия (дроссельные заслонки, врезки и т.п.). Гибкие утепленные воздуховоды с шумоглушением, монтажная лента, алюминиевый скотч, саморезы были приобретены на строительном рынке.

Проект СВО Классик 100	Проект дизайна гостинной и кухни

В доме по проекту была предусмотрена установка кондиционера, поэтому все подающие воздуховоды должны быть утеплены. В противном случае, во время работы кондиционера на воздуховодах может конденсироваться влага.

Прокладка подающих воздуховодов в подвисном потолке	Прокладка подающих воздуховодов в подвисном потолке

Обычно магистральный воздуховод делается из оцинкованной стали и оклеивается самоклеющимся фольгированным утеплителем толщиной 3-5 мм. Квадратный метр оцинкованного листа стоит более 150 рублей и утеплитель примерно столько же.

Желая сэкономить, хозяин дома решил сделать магистральный воздуховод из рулонного вспененного фольгированного полиэтилена толщиной 10 мм.

Поскольку в доме полным ходом шла отделка, необходимо было срочно смонтировать воздуховоды в комнатах. В идеологии системы воздушного отопления на базе воздухонагревателя "АНТАРЕС Комфорт" подающие воздуховоды гибкие, поэтому на всю разводку по комнатам ушел один день работы с учетом прорезки отверстий в перекрытии для подачи воздуха на мансарду. Причем в гостиной каркас двухуровнего потолка был уже смонтирован, поэтому воздуховоды были просто уложены на металлический профиль. Повторюсь, это делал человек, который раньше системы воздушного отопления не монтировал, а видел, как это делается только на фотографиях.

Прокладка подающих воздуховодов в подвисном потолке	Подвисной потолок после черновой отделки

Соединение гибких воздуховодов с жесткими производится обычно алюминиевым скотчем. Для этого лучше подходит армированный скотч. Можно также использовать металлические или пластиковые хомуты. Замечу, что в гибком воздуховоде с шумоглушением герметичным является внешний рукав, а внутренний рукав силовой. Поэтому необходимо уделять внимание при монтаже обоим слоям. Надо также помнить, что внутренний воздуховод должен быть в натянутом состоянии, поскольку, в противном случае, резко возрастает сопротивление воздуховодов. Именно по этой причине гибкие воздуховоды не используются в низконапорных системах воздушного отопления таких компаний как Goodman, Lennox (США) и других. В воздухонагревателе "АНТАРЕС Комфорт" использован принципиально иной тип вентилятора. Он имеет совершенно другие напорно-динамические характеристики при низком электропотреблении. Эти вентиляторы - одна из последних разработок немецкой компании EBM Pa

купить бизнес в новосибирске

xn--80adxqwa5e.xn--p1ai

в частном доме своими руками, котлы воздушного отопления, варианты систем, монтаж

На современном рынке представлено множество вариантов по отоплению частного домаОбустройство отопления в частном доме хорошо тем, что вы можете самостоятельно выбирать не только тип обогревающего устройства, но и вариант теплоносителя. Конечно, все знакомы с водяной системой обогрева дома. Однако для многих будет в новинку узнать, что теплоноситель может быть не только жидкостью. Существуют воздушные и паровые виды отопления. Сегодня мы поговорим о разных вариантах систем отопления частного дома и даже рассмотрим принцип монтажа одного из них.

Варианты отопления в частном доме

Отопление в частном доме обычно происходит без участия коммунальных служб. Это является большим плюсом для всех владельцев таких построек, ведь они могут обеспечить себе не только максимально комфортную температуру в жилище, но и начало отопительного сезона в самое удобное время.

Эффективность отопительной системы дома зависит не только от теплотехнических характеристик топлива и КПД котла, но и от конструктивных особенностей дома и степени его теплопотерь

Однако несмотря на удобство обособленного отопления, владельцу частного дома придется столкнуться с кое какими трудностями. Например, с выбором максимально подходящего для себя варианта отопления и с монтажом системы. Это достаточно сложный процесс, так как видов систем обогрева так много, что в них очень просто запутаться. Поэтому мы предлагаем рассмотреть самые популярные из них – котлы.

Еще одной проблемой, с которой придется столкнуться собственнику частного дома при выборе системы отопления – это покупка всех частей устройства по отдельности.

Котлы – это наиболее популярный вариант устройств для обогрева дома. Такие системы обладают высоким КПД и пользуются большой популярностью.

Варианты систем отопления в частном доме:

1. Электрические котлы – это один из самых популярных вариантов. Они без выделения продуктов горения могут обогреть достаточно большое помещение при небольших размерах, и им не нужен воздуховод. Однако такие котлы весьма не экономичны и требуют качественной проводки.
2. Газовые котлы – это практичный и экономичный вариант для отопления частного дома. Однако такой вариант требует разрешения газовых служб. Кроме того, обязательным условием установки подобного обогрева является хорошая вентиляция и воздухопровод.
3. Твердотопливные котлы хороши тем, что вы можете использовать для их обслуживания недорогой вид топлива. Однако они тяжелы в обслуживании и требуют хорошего воздухопровода и системы вентиляции. Еще одним недостатком такого обогрева станет необходимость обустройства места для хранения топлива.
4. Комбинированные колы могут работать на газе и на топливе. Они имеют те же недостатки, что у газового и твердотопливного обогрева, но при этом имеют и все их достоинства. Если у вас отключат газ, вы всегда сможете заменить его дровами.

Есть и другие варианты обогрева частного дома, но мы рассказали вам о тех, КПД которых наиболее высок. Поэтому разумнее будет выбрать именно из них.

Системы отопления в частном доме: варианты контуров

Помимо топлива для обслуживания котла система обогрева еще отличатся по виду теплоносителя. Конечно, вы можете сделать обогрев дома и без контуров, но при этом его КПД существенно снизится, и вы не сможете обогреть весь дом.

Еще одним интересным вариантом обогрева дома могут стать теплые полы. Однако этот способ чаще используют, как дополнительное отопление.

Существует три вида теплоносителей для обогревательных контуров. Давайте поговорим о каждом их них.

Отопительные системы и их контуры:

1. Водяная система отопления – это самый распространенный вариант обогрева частных и многоэтажных домов. Такое устройство относительно просто в монтаже и не требует сложных расчетов. Водная система может быть с принудительной и естественной циркуляцией. Первый вариант наиболее надежен.
2. Отопление дома воздухом дороже, чем его обогрев водой. Здесь по трубам циркулирует воздух. Теплоноситель для обогрева берется с улицы, что обеспечивает чистоту воздуха в доме. Также плюсом воздушного обогрева является возможность установки в систему капельного увлажнения. Главным недостатком этой системы является то, что ее можно установить лишь в процессе постройки дома.
3. Паровое отопление отапливает дом горячим паром. Отопление паром возможно лишь при наличии специального котла. Такой способ отопления экономит теплоноситель. Однако установка парового котла дороже, чем другие варианты и опасна в использовании.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что водяной и воздушный котел лучше других вариантов. Однако воздушный вариант Экономичнее в эксплуатации, несмотря на его дорогой монтаж.

Отопление воздухом по трубам

Несмотря на дороговизну монтажа, воздушное отопление сейчас пользуется большой популярностью. Это обусловлено не только экономичностью обслуживания, но и возможностью увлажнения и дыхания чистым воздухом в доме.

На данный момент отопление воздухом является одним из наиболее перспективных и современных видов обогрева

К сожалению, воздушную систему можно установить лишь на этапе планирования постройки дома.

Отопление воздухом имеет несколько разновидностей. Перед тем, как закладывать такую систему при постройке дома, нужно определится с ее типом.

Воздушное отопление дома:

1. Это самый простой способ, для которого не нужно производить ни каких монтажных работ. Вам достаточно лишь установить тепловентиляторы или тепловые пушки в необходимых комнатах. Однако здесь тепло будет сохраняться лишь при условии закрытых дверей. Такая система отопления не экономична и не может являться основной.
2. Централизованное воздушное отопление – это наиболее практичный вариант отопления дома с помощью подобного теплоносителя. В этом случае трубы обогревающие дом устанавливаются над навесным потолком или в стенах. Теплый воздух при таком варианте поступает через вентиляционные отверстия.
3. Воздушные завесы устанавливаются перед дверьми. При открывании двери поступление холодного воздуха в дом блокируется, вместо него в помещение поступает нагретый теплоноситель.

 Воздушный обогрев дома обладает достаточно высоким КПД. Однако стоимость его установки иногда настолько высока, что многие предпочитают ему традиционную систему отопления.

Монтаж парового отопления в частном доме

Паровое отопление – это еще один хороший вариант для отопления дома. При таком способе отопления вода разогревается до тех пор, пока она не превратится в пар. Далее теплоноситель проходит по трубам, и отдав тепло помещению снова превращается в воду. Преимущество такой системы в том, что пар не замерзает в трубах.

Монтаж парового отопления:

1. Прежде всего, нужно сделать схему такой системы отопления. Лучше всего, если вам ее сделают там, где вы приобрели котел и радиаторы. Стоит заметить, что котел должен быть мощным, а трубы должны состоять из меди или нержавеющей стали.
2. Прежде всего, монтируется паровой котел в помещении высотой минимум 2,5 метра и с облицованными огнеупорным материалом стенами. При этом уровень котла должен быть ниже уровня установки радиаторов.
3. Далее устанавливаются семиколенные радиаторы и монтируются трубы. Герметичность соединения элементов обеспечивается с помощью сварки.

Установка парового отопления своими руками – это достаточно тяжелая задача. Поэтому лучше будет доверить ее профессионала.

Виды отопительных систем (видео)

Отопление в частном доме должно быть качественным и экономичным. На данный момент существует огромное количество вариантов обогрева. Однако взвесив все «за» и «против», вы сможете выбрать наилучший из них.

Добавить комментарий

teploclass.ru

Смотрите также

• 
  Газовый котел зимой
• 
  Котлы газовые mora
• 
  Котлы из чехии
• 
  Управление котлами baxi
• 
  Высота дымохода котла
• 
  Бензогенератор для котла
• 
  Выбрать электрический котел
• 
  Теплообменник котел аристон
• 
  70 квт котел
• 
  Кситал для котла
• 
  Котел очаг 10