- 8 (495) 7487600
- 8 (495) 7487600
- 8 (925) 5552040
- 8 (925) 5552040
- Напишите нам
- Обратный звонок
Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1
Как самостоятельно сделать пиролизный котел. Пиролизный котел обвязка
Устройство и схема пиролизного котла |
Из всех видов отопительных установок, работающих на твердом топливе, наиболее эффективными считаются агрегаты, в которых при сжигании дров или угля происходит пиролиз. Это процесс дожигания газов, выделяющихся из дров или угля при их тлении, что позволяет передавать теплоносителю почти всю энергию сгорания топлива. Данный принцип использует схема пиролизного котла, в которой реализовано выделение горючего газа из топлива и его последующее сжигание.
Конструкция и компоновка элементов установки
В отличие от классических твердотопливных установок устройство пиролизных котлов длительного горения предусматривает две камеры сгорания вместо традиционной топки. В первой камере осуществляется медленное горение за счет недостаточного количества воздуха. При этом топливо начинает выделять так называемый пиролизный газ, перетекающий во вторичную камеру вместе с продуктами сгорания. Туда же подается достаточное количество воздуха, вследствие чего газ воспламеняется и сгорает, нагревая водяную рубашку агрегата.
Расположение двух камер может быть различным, поскольку отопительные котлы пиролизного типа могут работать как на естественной тяге дымохода, так и с помощью принудительной подачи воздуха вентилятором. В установках, использующих естественную тягу, вторичная камера расположена над первичной и воздух проходит через топливо снизу вверх. При искусственно создаваемой тяге главная топка, наоборот, находится над камерой дожига и поток воздуха направлен сверху вниз. Это отражают представленные ниже схемы устройства пиролизных котлов с различной компоновкой камер.
Способы подачи воздуха для горения
К высоте и диаметру дымохода предъявляются повышенные требования, когда схема подачи воздуха в пиролизном котле предполагает использование обычной тяги. Ее должно хватать на преодоление сопротивления газовоздушного тракта установки и дымоходной трубы, а также на создание разрежения в топке величиной 16—20 Па. Подобрать диаметр можно по выходному патрубку, а высота должна быть не менее 5—6 м.
Принудительная подача воздуха в обе камеры может осуществляться тремя способами:
Обычно схема пиролизного котла, предусматривает установку вентилятора в режиме нагнетания. Это объясняется тем, что обычный нагнетатель по стоимости доступнее чем дымосос, так как последний должен вытягивать отходящие газы с высокой температурой. По этой причине его конструктивные элементы стоят дороже.
Ведущие производители пиролизных котлов устанавливают на свои изделия дымососы на выходе продуктов горения. Причина – обеспечение безопасности для человека, открывшего дверцу топки в рабочем режиме. Дымосос создает разрежение, поэтому пламя не полыхнет через открытый проем человеку в лицо.
При большой мощности установки производителями применяются вентиляторы для котлов обоих типов, на входе и выходе газовоздушного тракта.
Для того, чтобы понять, как работает пиролизный котел, рекомендуем посмотреть следующее видео.
Изготовление пиролизного котла
Эффективность этого вида установок на дровах стала причиной их популярности у мастеров, которые могут изготавливать твердотопливные котлы пиролизного типа собственными силами из имеющихся материалов. Процесс этот достаточно трудоемкий и требующий навыков выполнения слесарных и сварочных работ, некоторого минимума инструментов и оборудования:
- аппарат для электросварки;
- угловая шлифовальная машина;
- дрель электрическая;
- набор слесарных инструментов.
Если имеются навыки, инструменты и большое желание, то можно изготовить агрегат, используя следующий чертеж пиролизного котла на естественной тяге:
1 – воздушный канал; 2 – дверца для загрузки топлива; 3 – дверца вторичной камеры; 4 – заслонка прямой тяги; 5 – первичная камера; 6 – верхняя крышка; 7 – входной канал для подачи воздуха; 8 – воздушная заслонка; 9 – патрубок для группы безопасности; 10 – вторичная камера дожигания; 11 – патрубок присоединения дымохода; 12 – форсунка; 13 – жаротрубный теплообменник.
Материалом для изготовления камер может служить жаропрочная легированная сталь, но это дорогой материал, поэтому мастера берут простую углеродистую сталь толщиной 5 мм. Для защиты ее от высокой температуры в нижней части топки выполняется футеровка пиролизного котла огнеупорным кирпичом. Им же нужно защитить днище вторичной камеры, куда направлен факел пламени. Для обшивки водяной рубашки применяется листовой металл толщиной 3 мм, его приваривают к ребрам жесткости из полосовой стали. Из такого же металла изготавливают дверцы, крышку и обрамление проемов.
Передачу тепла от дымовых газов устройство котла предусматривает через жаротрубный теплообменник, находящийся внутри водяной рубашки. Для его изготовления подойдут бесшовные стальные трубы из углеродистой стали наружным диаметров 48 или 57 мм. Количество труб следует подобрать по необходимой площади поверхности теплообмена, для чего выполняется расчет пиролизного котла.
Учитывая, что топливо в пиролизных агрегатах горит долго (до 12 часов) и продуктивно, некоторые владельцы классических установок прямого горения задумываются о том, можно ли их модернизировать. Такая переделка твердотопливного котла в пиролизный возможна, но при условии, что топка агрегата сделана из металла, а не чугуна. Колосниковая решетка убирается и с помощью электросварки на ее месте закрепляется перегородка, разделяющая главную топку и зольник, который будет выполнять роль вторичной камеры. Между ними устанавливается форсунка. Кроме этого, понадобится организовать подачу воздуха в обе камеры, надо изготовить воздушные каналы и установить их, как показано на чертеже.
Как правило, переделка котла в пиролизный происходит не на заводских агрегатах, а на самодельных, это расширяет возможности для усовершенствования конструкции. Можно менять проходное сечение форсунки, размеры обеих камер или площади поверхностного теплообмена, добиваясь наилучших показателей длительности горения и повышения КПД установки.
Расчет пиролизного котла
Расчет начинается с определения величины температурного напора, ºС:
Ƭ= (∆Т — ∆t) / ln (∆Т / ∆t)
В этой формуле:
- ∆Т – перепад температур продуктов сгорания перед теплообменником и после него;
- ∆t – разница между температурами в трубопроводах подачи и возврата теплоносителя.
Полученное значение Ƭ подставляют в формулу:
S = Q / k / Ƭ, где:
- Q – расчетная мощность отопительной установки, Вт;
- k – коэффициент теплопередачи, равен 30 Вт / м2 ºС.
Укрупненный расчет мощности пиролизного котла (Q, кВт) выполняется исходя из площади здания. Ее значение нужно принимать по наружному обмеру дома, результат разделить на 10. Смысл этого действия в том, что на обогрев каждых 100 м2 здания требуется ориентировочно 10 кВт тепловой энергии. Полученный результат – это расчетная мощность системы отопления, а источник тепла принимается с коэффициентом запаса. Он зависит от региона проживания и колеблется от 1,1 до 1,5.
Пусконаладочные работы
После того как сборка пиролизного котла завершена, нужно обязательно проверить герметичность сварных соединений. Водяная рубашка наполняется водой, затем в нее накачивается воздух, создавая избыточное давление. Некачественно сваренные швы дадут о себе знать протечками. Теперь можно производить испытания, лучше это делать на улице, подавая проточную воду из шланга. Если на агрегате установлена группа безопасности, то можно наполнить резервуар котла водой и проверить его работу при критическом давлении 2—2,5 Бар. Порядок испытаний следующий:
- Присоединить временный дымоход, загрузить в камеру топливо и открыть заслонку прямой тяги.
- Прекратить подачу проточной воды, предусмотрев для этого временный кран.
- Произвести розжиг и запуск пиролизного котла. Как только дрова разгорятся, заслонку прямой тяги нужно прикрывать, чтобы начался процесс пиролиза.
- Открыв дверцу вторичной камеры, убедиться в наличии факела пламени. Здесь требуется регулировка пиролизного котла, нужно добиться ровного и устойчивого факела, открывая или закрывая воздушную заслонку.
- Закрыть дверцу и наблюдать за показаниями термометра и манометра. В закрытой водяной рубашке процесс парообразования может начаться при достижении давления 1,5 Бар, в это время надо внимательно отслеживать температуру.
- Качественно сваренные пиролизные котлы отопления могут выдерживать давление до 3 Бар, но не стоит ставить рекорды. Достаточно, если предохранительный клапан, настроенный на давление 2 или 2,5 Бар начнет сбрасывать пар, тогда можно открывать кран и возобновлять циркуляцию воды. Заслонку подачи воздуха надо закрыть, чтобы топливо начало затухать.
Будьте осторожны, проводя такие испытания, есть опасность обвариться кипятком по неосторожности или при разрыве водяной рубашки.
Подключение котла к системе отопления
Последний этап – подключение пиролизного котла и выполнение его обвязки. Как и во всех твердотопливных установках, надо исключить образование конденсата на внутренних стенках топки во время разогрева. Это явление сокращает срок службы корпуса топки, поскольку конденсат содержит включения серы и будет вызывать интенсивную коррозию металла. По этой причине обвязка котла отопления должна быть выполнена по схеме, не допускающей попадание в рубашку холодной воды при разогреве.
Ниже приведена классическая схема подключения пиролизного котла к системе отопления с балансировочным вентилем между подающим и обратным трубопроводами.
Перемычка образует малый контур, в котором теплоноситель приводится в движение циркуляционным насосом. Приведенная на схеме обвязка пиролизного котла отопления позволяет воде циркулировать по малому контуру, прогреваясь вместе с агрегатом. Термостатический трехходовой клапан начнет подмешивать холодную воду из системы в тот момент, когда в малом контуре температура воды достигнет заданного значения, обычно это 45—50 ºС.
Рабочая температура в системе отопления лежит в пределах 60—80 ºС, поднимать ее выше приходится редко. Если при работе в этом диапазоне температур в вашем доме прохладно, то надо искать причину в самой системе. Увеличивать температуру не имеет смысла, это только увеличит расход дров в пиролизном котле.
Заключение
Пиролизные установки, сделанные своими руками, приобретают все большую востребованность. Причина – высокая стоимость котлов заводского изготовления, самодельные агрегаты часто оказываются единственной альтернативой. Единственный недостаток — топливо для пиролизных котлов должно иметь влажность не выше 25%, иначе процесс пиролиза будет слабым, что влияет на производительность установки.
Источник
stroymaster-base.ru
Схема пиролизного котла: устройство, чертежи, обвязка, расчет
Устройство и схема пиролизного котла
Содержание:
Из всех видов отопительных установок, работающих на твердом топливе, наиболее эффективными считаются агрегаты, в которых при сжигании дров или угля происходит пиролиз. Это процесс дожигания газов, выделяющихся из дров или угля при их тлении, что позволяет передавать теплоносителю почти всю энергию сгорания топлива. Данный принцип использует схема пиролизного котла, в которой реализовано выделение горючего газа из топлива и его последующее сжигание.
Конструкция и компоновка элементов установки
В отличие от классических твердотопливных установок устройство пиролизных котлов длительного горения предусматривает две камеры сгорания вместо традиционной топки. В первой камере осуществляется медленное горение за счет недостаточного количества воздуха. При этом топливо начинает выделять так называемый пиролизный газ, перетекающий во вторичную камеру вместе с продуктами сгорания. Туда же подается достаточное количество воздуха, вследствие чего газ воспламеняется и сгорает, нагревая водяную рубашку агрегата.
Расположение двух камер может быть различным, поскольку отопительные котлы пиролизного типа могут работать как на естественной тяге дымохода, так и с помощью принудительной подачи воздуха вентилятором. В установках, использующих естественную тягу, вторичная камера расположена над первичной и воздух проходит через топливо снизу вверх. При искусственно создаваемой тяге главная топка, наоборот, находится над камерой дожига и поток воздуха направлен сверху вниз. Это отражают представленные ниже схемы устройства пиролизных котлов с различной компоновкой камер.
Способы подачи воздуха для горения
К высоте и диаметру дымохода предъявляются повышенные требования, когда схема подачи воздуха в пиролизном котле предполагает использование обычной тяги. Ее должно хватать на преодоление сопротивления газовоздушного тракта установки и дымоходной трубы, а также на создание разрежения в топке величиной 16—20 Па. Подобрать диаметр можно по выходному патрубку, а высота должна быть не менее 5—6 м.
Принудительная подача воздуха в обе камеры может осуществляться тремя способами:
Обычно схема пиролизного котла, предусматривает установку вентилятора в режиме нагнетания. Это объясняется тем, что обычный нагнетатель по стоимости доступнее чем дымосос, так как последний должен вытягивать отходящие газы с высокой температурой. По этой причине его конструктивные элементы стоят дороже.
Ведущие производители пиролизных котлов устанавливают на свои изделия дымососы на выходе продуктов горения. Причина – обеспечение безопасности для человека, открывшего дверцу топки в рабочем режиме. Дымосос создает разрежение, поэтому пламя не полыхнет через открытый проем человеку в лицо.
При большой мощности установки производителями применяются вентиляторы для котлов обоих типов, на входе и выходе газовоздушного тракта.
Для того, чтобы понять, как работает пиролизный котел, рекомендуем посмотреть следующее видео.
Изготовление пиролизного котла
Эффективность этого вида установок на дровах стала причиной их популярности у мастеров, которые могут изготавливать твердотопливные котлы пиролизного типа собственными силами из имеющихся материалов. Процесс этот достаточно трудоемкий и требующий навыков выполнения слесарных и сварочных работ, некоторого минимума инструментов и оборудования:
- аппарат для электросварки;
- угловая шлифовальная машина;
- дрель электрическая;
- набор слесарных инструментов.
Если имеются навыки, инструменты и большое желание, то можно изготовить агрегат, используя следующий чертеж пиролизного котла на естественной тяге:
1 – воздушный канал; 2 – дверца для загрузки топлива; 3 – дверца вторичной камеры; 4 – заслонка прямой тяги; 5 – первичная камера; 6 – верхняя крышка; 7 – входной канал для подачи воздуха; 8 – воздушная заслонка; 9 – патрубок для группы безопасности; 10 – вторичная камера дожигания; 11 – патрубок присоединения дымохода; 12 – форсунка; 13 – жаротрубный теплообменник.
Материалом для изготовления камер может служить жаропрочная легированная сталь, но это дорогой материал, поэтому мастера берут простую углеродистую сталь толщиной 5 мм. Для защиты ее от высокой температуры в нижней части топки выполняется футеровка пиролизного котла огнеупорным кирпичом. Им же нужно защитить днище вторичной камеры, куда направлен факел пламени. Для обшивки водяной рубашки применяется листовой металл толщиной 3 мм, его приваривают к ребрам жесткости из полосовой стали. Из такого же металла изготавливают дверцы, крышку и обрамление проемов.
Передачу тепла от дымовых газов устройство котла предусматривает через жаротрубный теплообменник, находящийся внутри водяной рубашки. Для его изготовления подойдут бесшовные стальные трубы из углеродистой стали наружным диаметров 48 или 57 мм. Количество труб следует подобрать по необходимой площади поверхности теплообмена, для чего выполняется расчет пиролизного котла.
Учитывая, что топливо в пиролизных агрегатах горит долго (до 12 часов) и продуктивно, некоторые владельцы классических установок прямого горения задумываются о том, можно ли их модернизировать. Такая переделка твердотопливного котла в пиролизный возможна, но при условии, что топка агрегата сделана из металла, а не чугуна. Колосниковая решетка убирается и с помощью электросварки на ее месте закрепляется перегородка, разделяющая главную топку и зольник, который будет выполнять роль вторичной камеры. Между ними устанавливается форсунка. Кроме этого, понадобится организовать подачу воздуха в обе камеры, надо изготовить воздушные каналы и установить их, как показано на чертеже.
Как правило, переделка котла в пиролизный происходит не на заводских агрегатах, а на самодельных, это расширяет возможности для усовершенствования конструкции. Можно менять проходное сечение форсунки, размеры обеих камер или площади поверхностного теплообмена, добиваясь наилучших показателей длительности горения и повышения КПД установки.
Расчет пиролизного котла
Расчет начинается с определения величины температурного напора, ?С:
?= (?Т — ?t) / ln (?Т / ?t)
В этой формуле:
- ?Т – перепад температур продуктов сгорания перед теплообменником и после него;
- ?t – разница между температурами в трубопроводах подачи и возврата теплоносителя.
Полученное значение ? подставляют в формулу:
S = Q / k / ?. где:
- Q – расчетная мощность отопительной установки, Вт;
- k – коэффициент теплопередачи, равен 30 Вт / м 2 ?С.
Укрупненный расчет мощности пиролизного котла (Q, кВт) выполняется исходя из площади здания. Ее значение нужно принимать по наружному обмеру дома, результат разделить на 10. Смысл этого действия в том, что на обогрев каждых 100 м 2 здания требуется ориентировочно 10 кВт тепловой энергии. Полученный результат – это расчетная мощность системы отопления, а источник тепла принимается с коэффициентом запаса. Он зависит от региона проживания и колеблется от 1,1 до 1,5.
Пусконаладочные работы
После того как сборка пиролизного котла завершена, нужно обязательно проверить герметичность сварных соединений. Водяная рубашка наполняется водой, затем в нее накачивается воздух, создавая избыточное давление. Некачественно сваренные швы дадут о себе знать протечками. Теперь можно производить испытания, лучше это делать на улице, подавая проточную воду из шланга. Если на агрегате установлена группа безопасности, то можно наполнить резервуар котла водой и проверить его работу при критическом давлении 2—2,5 Бар. Порядок испытаний следующий:
- Присоединить временный дымоход, загрузить в камеру топливо и открыть заслонку прямой тяги.
- Прекратить подачу проточной воды, предусмотрев для этого временный кран.
- Произвести розжиг и запуск пиролизного котла. Как только дрова разгорятся, заслонку прямой тяги нужно прикрывать, чтобы начался процесс пиролиза.
- Открыв дверцу вторичной камеры, убедиться в наличии факела пламени. Здесь требуется регулировка пиролизного котла, нужно добиться ровного и устойчивого факела, открывая или закрывая воздушную заслонку.
- Закрыть дверцу и наблюдать за показаниями термометра и манометра. В закрытой водяной рубашке процесс парообразования может начаться при достижении давления 1,5 Бар, в это время надо внимательно отслеживать температуру.
- Качественно сваренные пиролизные котлы отопления могут выдерживать давление до 3 Бар, но не стоит ставить рекорды. Достаточно, если предохранительный клапан, настроенный на давление 2 или 2,5 Бар начнет сбрасывать пар, тогда можно открывать кран и возобновлять циркуляцию воды. Заслонку подачи воздуха надо закрыть, чтобы топливо начало затухать.
Будьте осторожны, проводя такие испытания, есть опасность обвариться кипятком по неосторожности или при разрыве водяной рубашки.
Подключение котла к системе отопления
Последний этап – подключение пиролизного котла и выполнение его обвязки. Как и во всех твердотопливных установках, надо исключить образование конденсата на внутренних стенках топки во время разогрева. Это явление сокращает срок службы корпуса топки, поскольку конденсат содержит включения серы и будет вызывать интенсивную коррозию металла. По этой причине обвязка котла отопления должна быть выполнена по схеме, не допускающей попадание в рубашку холодной воды при разогреве.
Ниже приведена классическая схема подключения пиролизного котла к системе отопления с балансировочным вентилем между подающим и обратным трубопроводами.
Перемычка образует малый контур, в котором теплоноситель приводится в движение циркуляционным насосом. Приведенная на схеме обвязка пиролизного котла отопления позволяет воде циркулировать по малому контуру, прогреваясь вместе с агрегатом. Термостатический трехходовой клапан начнет подмешивать холодную воду из системы в тот момент, когда в малом контуре температура воды достигнет заданного значения, обычно это 45—50 ?С.
Рабочая температура в системе отопления лежит в пределах 60—80 ?С, поднимать ее выше приходится редко. Если при работе в этом диапазоне температур в вашем доме прохладно, то надо искать причину в самой системе. Увеличивать температуру не имеет смысла, это только увеличит расход дров в пиролизном котле.
Заключение
Пиролизные установки, сделанные своими руками, приобретают все большую востребованность. Причина – высокая стоимость котлов заводского изготовления, самодельные агрегаты часто оказываются единственной альтернативой. Единственный недостаток — топливо для пиролизных котлов должно иметь влажность не выше 25%, иначе процесс пиролиза будет слабым, что влияет на производительность установки.
По материалам сайта: http://cotlix.com
fix-builder.ru
Делаем пиролизный котел. Видео
С каждым днем на рынке все большую популярность получают пиролизные котлы, ввиду того, что в качестве топлива для них может использоваться различные виды древесины (прессованные брикеты, поленья, отходы). Ныне они широко используется, как для отопления жилых помещений, так и помещений бытового назначения. Правда конструкция таких котлов и их принцип работы в корне отличается от твердотельных отопительных котлов.
Конструкция и принцип работы пиролизного котла
Основа газогенераторного котла – это топка, поскольку именно в топке находится два отсека, один из которых предназначен для сжигания дров, второй же используется для догорания выделяющихся газов.
Секции в топки поделены между собой колосниковой решеткой. Одним из наиболее важных отличий пиролизного котла от котла классического типа является то, что движение воздушных масс в нем происходит вниз. По причине высокого аэродинамического сопротивления воздушные массы просто не в состоянии циркулировать в нужном направлении, а потому приходится делать дополнительную тягу в виде дутьевого вентилятора или же дымососа.
Готовый пиролизный котел (осталось только монтировать в систему)…
Основным принципом работы такого оборудования является разложение древесины путем воздействия на нее очень высоких температур. Благодаря такому воздействию образуются две части: уголь и летучие газообразные смеси. Все эти процессы проходят в топке котла, когда в одной из двух камер закладывают дрова и они воспламеняются, после чего вследствие недостатка кислорода, летучие газы попадают в другую камеру, где при очень высоких температурах (порядка тысячи градусов) они догорают. После этого, угарный газ проходит конвективную часть и попадает в дымоход, попутно отдавая свое тепло.
Для улучшения горения дров, а как следствие – увеличения КПД, внутреннюю поверхность обеих камер нужно изолировать огнеупорной футеровкой.
Как создать пиролизный котел своими руками
Для создания пиролизного котла самостоятельно вам понадобятся соответствующие материалы и инструменты. В которые входит ручной рабочий инструмент, болгарка с отрезными кругами и ершами для зачистки, аппарат для выполнения сварочных работ.
Схема пиролизного котла
25 — 40 кВт
(А) Контроллер котлового контура. (B) Загрузочная дверца. (C) Дверца зольника. (D) Дымосос. (E) Муфта R 1/2 для датчика термического предохранителя. (F) Патрубок аварийной линии (предохранительный клапан устанавливается в подающей магистрали с помощью тройника, поставляемого в комплекте с группой безопасности). (G) Подающая магистраль котлового контура KV. (H) Подвод холодной воды защитного теплообменника R 3/4. (K) Подвод горячей воды защитного теплообменника R 3/4. (L) Обратная магистраль котлового контура KR. (M) Патрубок опорожнения и расширительный бак R 3/4.
Расходные материалы:
- дверцы с креплениями и замками;
- датчик температуры;
- чертеж с подробным указанием всех размеров;
- дутьевой вентилятор;
- трубы;
- несколько листов металла;
- шамотный кирпич;
- колосниковая решетка.
Процесс сборки пиролизного котла
Первым делом нужно взять листы стали и вырезать из них четыре стенки. На передней стенке болгаркой следует вырезать два отверстия прямоугольной формы, из которых нижнее будет для золы, а верхнее – для закладки дров. После этого задняя стенка на некоторое время откладывается в сторону, а три остальных при помощи сварочного аппарата свариваются между собой, наросты на стыках аккуратно зашлифовываются болгаркой.
Далее производится сборка теплообменника для циркуляции воды, все детали которого также надежно скрепляются при помощи сварки и зачищаются все его стыки и швы. После этого, нужно теплообменник установить непосредственно уже в саму печь. По трубам пускают воду и создают рабочее давление с целью определения возможных протечек или наличия определенных дефектов.
Работа пиролизного котла (видео)
Переделка шахтного котла в пиролизный котел (видео)
Топку котла следует располагать в нижней его части, в отличие от высокопроизводительных заводских моделей. Разграничить топочную камеру от располагающейся вверху зоны газификации следует при помощи колосниковой решетки.
Нужно обязательно обложить огнеупорным кирпичом отдел топки, где будут сжигаться дрова, притом это нужно сделать буквально со всех сторон. Также здесь делается воздуховод, после чего монтируются дверки. В отношение дверец следует сказать о том, что они должны максимально плотно прилегать к стенкам. После монтажа дымососа необходимо подумать об установке датчика температуры. Далее вырезаются отверстия для подтрубников и дымососа, приваривается задняя стенка, и шлифуются углы. После этого можно провести пробный запуск котла.
Особенности котла газогенераторного типа
Для контроля за проходящим по теплообменнику теплоносителем на наружной части котла устанавливаем вентиль. С целью увеличения теплоотдачи необходимо уделить внимание форме трубы теплоносителя, так она должна быть изогнутой, наподобие змеевика. Для закладки топлива делается прямоугольное отверстие, и на дверце для плотного прилегания делается накладка из стали. Для контроля же воздушного потока, поступающего внутрь котла, используется ограничитель.
Меры предосторожности
Важно учесть тот факт, что самодельный пиролизный котел подойдет лишь для отопления небольшого подсобного помещения или же небольшого жилого помещения. Для того же чтобы отапливать жилое помещение большой площади вам нужно будет подумать над приобретением заводского котла. Вместе с тем, вы должны помнить, что любой газогенераторный котел нуждается в правильном монтаже, если не соблюдать эти правила, то может возникнуть пожар и другие неприятные последствия.
Обязательные правила безопасности при монтаже пиролизных котлов
- вентиляционное отверстие по площади должно быть минимум 100 кв. см;
- не допускается установка котла вблизи с другими предметами, расстояние до них от него должно быть минимум 0.2 м.;
- спереди от котла на пол ложится листовой металл 2-3 мм, поскольку не исключено выпадение золы, угля и т.д.;
- для размещения котла следует сделать бетонное или кирпичное основание в обязательном порядке;
- следует предусмотреть отдельное помещение, где будет находится пиролизных котел;
- следует продумать изоляцию дымохода при помощи утеплителя, чтобы избежать образования внутри копоти при резком охлаждении.
Разновидность пиролизного котла на отработанном масле
Один из видов топлива для пиролизного котла это отработанное масло, что станет актуальным решением для автомастерских. Конструкция пиролизного котла на отработке подразумевает, что нижняя емкость будет выполнять роль камеры горения, а также бака для топлива. Лучше приварить ножки 10-15 см во избежание прямого контакта топки с полом. В верхней части емкости следует высверлить воздушную заслонку для регулировки поступления воздуха, а также для заливки топлива. К баку приваривается отводящая труба диаметром 15 см с толстыми стенками. И в ней просверливаются отверстия.
В теплообменнике внутри монтируются перемычки, и он приваривается к верхней части. На последнем этапе для дымохода следует приварить отводящую трубу.
Фото: aqua-rmnt.com, megakotel.ru, contiteh-ru.1gb.ru
Лучшие жидкотопливные котлы Цены для России Viessmann Vitola 200 VB2AN51 (подробнее) 115 тыс. руб. Buderus Logano G 125 WS 32 (подробнее) 70,5 тыс. руб. Kiturami Turbo 30R (подробнее) 41 тыс. руб. Среди широкого выбора котлов отопления на отечественном рынке часто можно встретить жидкотопливные варианты, которые работают на дизельном топливе, керосине, мазуте или отработанном машинном масле….
Перед покупкой посмотрите видео, как выбрать газовый котел… Лучшие газовые котлы Цены для России Vaillant atmoTEC plus VU 240/3-5 (подробнее) от 50 тыс. руб. Protherm Тигр 12 KOZ (подробнее) 69 тыс. руб. BAXI NUVOLA-3 B40 240 Fi (подробнее) 75,4 тыс. руб. Saunier Duval IsoFast (подробнее) 85,6 тыс. руб. Во всех газифицированных домах и квартирах при отсутствии центрального отопления устанавливается…
Посмотрите видео, установка газового котла Что необходимо знать об установке газовых котлов Идеальным для частного домовладения является качественный проточный двухконтурный агрегат со встроенным бойлером, автоматического типа работы. Одноконтурный котел (до 60 кВт) можно крепить в любом помещении дома, двухконтурные запрещено размещать в кухне. Газоотвод непосредственно нужно монтировать в отдельный, абсолютно вертикальный газоход, при этом…
Перед покупкой посмотрите видео, как работает пиролизный котел… Лучшие пиролизные котлы Цены для России Пиролизный котел БУРЖУЙ-К Т-20 (подробнее) 61,7 тыс. руб. Пиролизный котел LAVORO ECO C1 (подробнее) 47,2 тыс. руб. Пиролизный котел Logano S121-2 21 (подробнее) 149 тыс. руб. Пиролизный котел ТРАЯН Т-15 (подробнее) 48,9 тыс. руб. Сегодня среди широкого выбора агрегатов отопления можно встретить пиролизный котел,…
Что необходимо знать о твердотоплевных котлах Как делается обвязка твердотопливного котла (схема) Как работает твердотоплевный котел длительного горения (видео) Как сделать твердотопливный котел Ни смотря на тот факт, что в России большие запасы газа, и стоимость его очень низкая, однако на сегодняшний день существует довольно большое количество домов и других зданий, которые все еще отапливаются…
www.ktovdome.ru