Какое должно быть давление в газовом котле: сколько в расширительном бачке и воды. Рабочее давление на котле

Рабочее давление в системе отопления — проверка нормы, отчего возникают перепады и как с ними бороться

Отопительная система многоэтажных зданий — достаточно сложна, и может нормально работать лишь в том случае, если будут соблюдены все необходимые требования, к которым в обязательном порядке относится поддержание нормального рабочего давления. От значения этого параметра напрямую зависит полноценная циркуляция теплоносителя, а в результате — качество необходимой теплоотдачи. И что еще очень важно, нормальное давление — это залог долговечности и надежности работы всей системы отопления в целом, снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций.

Рабочее давление в системе отопления — как проверить норму, причины снижения и увеличения

Итак, рабочее давление в системе отопления — как проверить норму, причины снижения и увеличения? Такой вопрос достаточно часто возникает у собственников квартир в нескольких случаях. Чаще всего поводом становится неудовлетворительный обогрев жилья, то есть снижение температуры теплоносителя. Важно иметь понятие об этом параметре и при необходимости произвести ремонтные работы внутриквартирного контура или его полную замену. В связи с этим и стоит рассмотреть аспекты, напрямую связанные с действующими нормами и стандартами.  Полезно будет также ознакомиться с причинами возможных отклонений и способами их устранения.

Содержание статьи

Давление в отопительной системе и его нормы

Давление в центральной системе отопления подразделяют на опрессовочное и рабочее.

• Опрессовочным называют давление, которое создается в системе при проведении ее испытании после выполнения каких-либо монтажных или ремонтно-восстановительных работ. Как правило, проводится опрессовка и перед началом очередного отопительного сезона. Этот комплекс мероприятий предполагает ограниченную по времени повышенную нагрузку на элементы системы. Подобный процесс необходим для того, чтобы проверить работоспособность отопления, надежность соединений в контурах, целостность и должную проходимость труб и радиаторов системы, так как в процессе ее работы могут возникнуть перепады давления.

Проведение опрессовки системы отопления в теплопункте многоквартирного дома

• Рабочим считается такое давление, при котором система должна функционировать постоянно, в течение всего отопительного периода.

Рабочий показатель давления включает статическую и динамическую составляющие:

• Статическим является то давление, которое создается под естественным напором воды, поднимающейся по каналам труб. Чем выше стояки (соответственно, чем больше этажей в доме), тем значительнее ее параметр.
• Динамическим называют искусственно созданное давление, которое возникает при воздействии на поток воды циркуляционных насосов.

В многоэтажных строениях теплоноситель в системе отопления чаще всего сначала подается на верхние этажи, и для его подачи без насосов не обойтись. Причем, чем выше здание, тем больший должен быть напор, а поток приобретает весьма немалую скорость. Для девятиэтажных домов норматив давления установлен в 5÷7 технических атмосфер (бар), что соответствует примерно 50÷70 метрам водяного столба или, если исходить из стандартов системы СИ — 0,5÷0,7 МПа. Если дом имеет большее количество этажей, то давление требуется уже выше —7÷10 технических атмосфер (70÷100 м вод. ст. или 0,7÷1,0 МПа). Рабочее давления в отопительном контуре самого верхнего и нижнего этажа не должно различаться более чем на 10%, а опрессовочное – на 20%.

Чаще всего, в среднестатистическом городском многоэтажном доме, рабочее давление на трубе подачи теплоносителя составляет 6 атмосфер, а на «обратке» — 4÷4,5 атмосфер. Однако, нужно отметить, что на показатели давления в системе влияет много факторов. В том числе важна и чистота внутренних каналов труб магистралей и контуров.

В автономной системе частного дома или квартиры за давлением и температурой теплоносителя должен следить сам владелец. Для этого в области котла устанавливаются специальные приборы (манометр и термометры), которые предназначены для контроля за этими параметрами. Чаще всего в настоящее время в автономных системах необходимое давление создается с помощью циркуляционного насоса, то есть принудительно. Хотя, и системы с естественной циркуляцией (за счет разницы плотности горячей и остывшей воды) применяются все еще довольно широко.

Почему могут возникать перепады давления?

Как уже было сказано ранее, в многоэтажных домах рабочее давление может зависеть от количества этажей, а также от целого ряда других факторов.

Отклоняться от установленных норм показатели давления могут по следующим причинам:

Существует немало причин, которые могут негативно влиять на стабильность давления в общедомовой системе и его соответствие установленным нормативам

• Самой распространенной предпосылкой для снижения давления в старых домах является зарастание внутренних поверхностей труб и радиаторов известковыми отложениями и мусором.
• Давление может резко упасть при отсутствии электроэнергии в котельной, где установлены циркуляционные насосы. Не исключается и выход таких насосов из строя. И вообще — устаревшее, давно не меняющееся оборудование в котельных может привести к снижению КПД всей системы.
• Причиной часто становится появление утечки теплоносителя, то есть разгерметизация системы.
• Имеет значение и нормальная температура в помещении, где оборудован элеваторный узел, от которого идет «раздача» теплоносителя на стояки. При отрицательных температурах узел может отреагировать повышением давления в системе.
• Порой причина кроется в непродуманных действиях хозяев квартир. Это может быть самовольная замена труб с завышенным или, наоборот, зауженным диаметром, установка кранов на байпасах, монтаж дополнительных секций вратарей отопления или установка теплообменных приборов завышенной тепловой мощности, вывод радиаторов в лоджии или же на балкон.
• «Врагом» нормальной работы системы всегда бывают воздушные пробки в радиаторах отопления, если хозяева не следят за своевременной проверкой и выпуском воздуха.
• Низкое качество теплоносителя центральной отопительной системы также может привести к нестабильности давления.
• Перепады всегда отмечаются при подготовительных работах перед отопительным сезоном, когда идет опрессовка системы. Аналогично — и после проведения ремонтных или модернизационных работ по замене радиаторов или участков трубопровода, при испытательных нагрузках, когда давление повышается в 0,5÷1,5 раза. Эти мероприятия производятся до начала отопительного сезона для заблаговременного выявления уязвимых участков системы, чтобы они не проявились позднее, в холодное время года. Вот тогда это станет настоящей проблемой, так как, проводя ремонт, приходится полностью отключать от отопления один или даже несколько домов.
• Гидроудары — кратковременное резкое повышение давления, которое невозможно предусмотреть. Поэтому, приобретая новые радиаторы, нужно изучить их характеристики, так как они должны иметь запас прочности. Так, если при опрессовке системы, давление поднимается до 10 атмосфер (бар), то нужно выбирать радиаторы, рассчитанные на 13÷15 атмосфер.

Контроль за давлением и температурой осуществляют общедомовой контрольно-измерительные приборы, стоящие в теплопункте (на элеваторном узле). При желании самостоятельно контролировать состояние своего участка системы отопления, эти приборы могут быть установлены и в квартире.  Их обычно ставят на входе теплоносителя в радиатор.

Как бороться с перепадами давления

Особенности центральных систем отопления

Следует правильно понимать, что в тепломагистралях, идущих от котельных или ТЭЦ к потребителям, уровень давления и температуры теплоносителя значительно отличается от того, что подается в квартиры. Естественно, его необходимо снизить до безопасных величин, соответствующих стандартам.

Настройка внутридомовой температуры теплоносителя и давления в контурах системы отопления производится регулировкой элеваторного узла, который чаще всего располагается в подвале многоэтажного дома. В этой конструкции происходит смешивание горячей воды, подаваемой в контур отопления из магистрали, и остывшего теплоносителя обратки.

В конструкцию элеваторного узла входит так называемая смесительная камера, оснащенная соплом, размер которого и регулирует поступление горячей воды в домовую систему отопления. Так как поступающий из центрального трубопровода теплоноситель имеет очень высокую температуру, перед тем, как попасть в отопительный контур дома, он смешивается с остывшей водой «обратки».

Смесительная камера элеваторного узла устроена примерно так, как показано на этой схеме

На иллюстрации выше представлена основная рабочая часть элеваторного узла со смесительной камерой и соплом. На схеме ниже расположение этого элемента выделено желтым эллипсом.

Схема элеваторного узла, обеспечивающего доведение показателей давления и температуры теплоносителя до установленных норм

1 — магистраль центральной подачи горячего теплоносителя.

2 — труба «обратки» центральной магистрали.

3 — задвижки, отключающие внутридомовую систему от центральной тепловой магистрали.

4 — фланцевые соединения.

5 — фильтры-грязевики, для предотвращения засорения труб внутридомовой системы нерастворимыми включениями или мусором, от которых трудно полностью избавиться в центральных магистралях.

6 — манометры для постоянного контроля за давлением на разных участках системы. Обратите внимание – манометры стоят как на магистральных трубах, то есть до элеваторного узла, так и после него. Именно по последнему и контролируется уровень давления во внутридомовой системе.

7 — термометры, также показывающие температуру на разных участках общей системы: tц – в центральной магистрали, на входе, tс – в трубе подачи внутридомовой системы отопления, tос и tоц – в обратке системы и централи соответственно.

8 — основной рабочий узел, то есть сам элеватор.

9 — труба-перемычка, обеспечивающая подачу остывшего теплоносителя из обратки в смесительную камеру элеваторного узла.

10 — задвижки, дающие возможность отключения внутридомовой разводки системы отопления от элеваторного узла. Это нужно, например, для проведения тех или иных профилактических или ремонтно-восстановительных работ.

11 — труба подачи внутридомовой разводки, в которую подаётся теплоноситель нужной температуры ми под установленным нормами давлением.

12 — труба обратки внутридомовой разводки.

Понятно, что схема дана со значительным упрощением, просто для демонстрации принципа работы элеватора. На самом деле этот элеваторный узел выглядит намного сложнее, и разобраться в его конструкции могут только специалисты теплосетей.

Без специальных познаний разобраться в этом «хитросплетении» труб теплопункта многоквартирного дома с элеваторным узлом – просто невозможно. Но жильцам сюда и нечего соваться – это удел специалистов по теплоснабжению.

За стабильностью работы элеваторного оборудования должны следить только специалисты теплосетей. Они осуществляют контроль за показателями давления и температуры, проводят технические осмотры, выполняют профилактические мероприятия и, в случае выхода из строя приборов, заменяют их на исправные. Таким образом, большая часть проблем с недостаточностью или избытком давления во внутридомовой системе может быть решена путем правильной регулировки элеваторного узла и контролем за его работой.

Сочетание простоты принципа работы и надежности – элеваторный узел системы отопления

Несмотря на внедрение инновационных систем регулировки, от использования несложных по принципу действия элеваторных узлов отказываться не спешат. И вряд ли в скором будущем такое произойдет. Чтобы подробнее узнать, как функционирует элеваторный узел системы отопления, из каких приборов состоит, как он рассчитывается и обслуживается — обо всем этом читайте в специальной публикации нашего портала.

Однако, некоторые нюансы могут зависеть и от владельцев квартир.

• Так, например, стандартные стояки трубопровода имеют диаметр условного прохода 25÷33 мм. Такой же диаметр должны иметь и трубы отопительного контура квартиры. Если возникла необходимость замены определенного участка трубопровода, то новая труба, врезаемая вместо поврежденного отрезка, должна иметь такой же диаметр, что и удаленная — не уже и не шире.
• Необходимо регулярно производить внимательный осмотр отопительного контура квартиры, особенно тщательно проверяя соединения труб и радиаторов.
• Периодически необходимо стравливать воздух из радиаторов. Особенно это актуально для квартир, расположенных на последнем этаже дома. Современные батареи поступают в продажу уже оснащенными специальными клапанами, поэтому производить обслуживание приборов не составит труда. Если нет – придётся установить на батареи краны Маевского или автоматические воздухоотводчики.

Редуктор давления обезопасит внутриквартирную разводку от негативных последствий скачков давления в системе отопления

• Чтобы для отопительного контура квартиры не были страшны гидроудары, которые, к сожалению, не исключены при проведении пробных пусков центральной системы перед отопительным сезоном, на трубу, подающую в квартиру теплоноситель, в начале, контура, врезается специальный прибор — редуктор давления. Он предотвращает негативное влияние резких скачков давления на радиаторы и соединения труб.

Давление в автономной системе отопления частного дома

Чаще всего система отопления частного дома подразумевает наличие котла, оснащенного теплообменником. Этот элемент и является, наверное, наиболее «слабым звеном» с точки зрения давления. Большинство теплообменников рассчитано на барическую нагрузку, нее превышающую 5, максимум 7 атмосфер.

В связи с тем, что предельно допустимое давление отопительного контура определяется по самому неустойчивому к нему элементу, которым и является теплообменник, это значение и является определяющим нормативом для автономного отопления. Поэтому, приобретая отопительный агрегат, необходимо обратить особое внимание, на какое давление он рассчитан. Но «трагедии» в этом никакой нет — как правило, для одноэтажного дома или автономного отопления в квартире вполне достаточно показателя в 2÷3 атмосферы (0,2÷0,3 Мпа или 20÷30 метров водяного столба).

Схема автономной системы отопления с открытым расширительным баком.

Если же в отопительной автономной системе предусмотрен открытый расширительный бак, то волноваться о том, что может возникнуть опасное для целостности труб и радиаторов давление, вообще не приходится. Единственное, о чем нельзя забывать — установив такую конструкцию, необходимо внимательно следить за тем, что в системе достаточное количество теплоносителя, так как он имеет свойство испаряться.

Если в отопительном контуре установлен открытый расширительный бачок, то давление никогда не будет выше статического максимума. Это обеспечивает безопасность элементам системы отопления, но не всегда отличается эффективностью обогрева дома, именно из-за того, что давление слишком низкое. Объясняется просто — теплоноситель, медленно двигаясь по каналам контура и преодолевая и гидравлическое сопротивление, довольно быстро теряет свой тепловой потенциал, а подходя к «обратке» в котельной, он становится практически холодным. Поэтому котлу приходится работать практически беспрерывно, поддерживая установленную температуру. В связи с этим топливо будет расходоваться неэкономно, и платить за него придется немаленькие суммы.

В наше время наблюдается устойчивая тенденция отказа от подобных решений, в пользу систем с принудительной циркуляцией и мембранным расширительным баком. Тем более, что в специализированных магазинах представлен очень широкий выбор циркуляционных насосов с различными паспортными показателями производительности и создаваемого напора. 

Группа безопасности автономного отопления, в которую входит манометр, предохранительный клапан и автоматический воздухоотводчик

Если же монтируется закрытая система отопления с установленным в ней насосом и герметичным мембранным расширительным баком, то в целях постоянного контроля за текущими параметрами, на трубу подачи теплоносителя устанавливается манометр. Кроме него, в эту так называемую «группу безопасности» входят такие элементы, как автоматический или ручной воздухоотводчик и предохранительный клапан, который сработает, если давление в системе превысит допустимый порог.

Автономное отопление в квартире многоэтажного дома

В последние годы все больше жильцов квартир многоэтажных домов принимают решение обзавестись автономной системой отопления, так как, несмотря на высокую стоимость оборудования и проблемы с узакониванием, окупаемость всех затрат достаточно велика.

Главными преимуществами автономного обогрева квартире является то, что оплату за тепло придется производить только в зимний период, и только по факту потребленного энергоносителя. Кроме этого, появляется возможность включения обогрева в межсезонье, когда центральная система еще не функционирует или уже отключена.

Основные приборы, обеспечивающие работоспособность и безопасность автономной системы отопления

Однако, обустраивая в квартире автономное отопление, нужно помнить, что контроль за его исправностью и безопасной эксплуатацией, в том числе и регулировка давления и температуры, ложится на собственника жилья. В связи с этим, его установку и первоначальный запуск не стоит производить самостоятельно — этот процесс должны произвести специалисты, имеющие специальный допуск к работе с газовым оборудованием.

Основные элементы и агрегаты автономной системы отопления чаще всего устанавливаются в помещении кухни, так как именно к ней подведены все необходимые для ее обустройства коммуникации, такие, как газ и вода.

Котел для автономной квартирной системы отопления в большинстве случаев устанавливается на кухне – лучше места для него, пожалуй, не отыскать

Теперь нужно рассмотреть вопрос о том, что может стать причиной нестабильности давления в автономной системе отопления квартиры.

• Чаще всего давление в системе может быть снижено из-за утечки теплоносителя, которое может происходить на соединениях труб, на входах в радиаторы или на воздухоотводчике. Поэтому, если манометр показывает снижение давления в системе, необходимо сразу же произвести ревизию всего контура, особое внимание, уделив соединительным узлам. Обнаруженную утечку следует незамедлительно устранить. Для этого в некоторых случаях приходится слить из системы весь теплоноситель, а после проведения ремонта — снова ее заполнить.

Неправильно подобранный или неисправный мембранный расширительный бак вполне может стать причиной нестабильного, завышенного или заниженного давления в системе отопления

• Повреждение мембраны расширительного бачка — это может произойти из-за изначально неправильного расчета этого элемента системы отопления. Мембрана может растянуться, растрескаться или же полностью порваться. Выбирая расширительный бак, нужно помнить, что его объем должен соответствовать реальным параметрам создаваемой системы отопления. Понятно, что хочется установить максимально компактные устройства, для экономии места, но против законов физики воевать — бессмысленно.

В приложении к статье будет приведена методика расчета объема расширительного бака для автономной системы отопления, с прилагаемым калькулятором.

• Воздушные пробки в системе могут возникать в первые дни после ее заполнения новым теплоносителем. Поэтому в это время отопление обычно показывает несколько сниженные параметры, так как из системы должен быть полностью выпущен воздух. Чтобы избежать образования пробок, рекомендовано заполнять систему с небольшим напором воды, то есть очень медленно.

Многие современные радиаторы отопления комплектуются краном Маевского производителем, как говорится, «по умолчанию»

Чтобы быстро избавиться от воздушных пробок в радиаторах, на каждом из них, необходимо установить кран Маевского, который предназначен именно для этой цели.

• Если давление упало после замены старых батарей на алюминиевые радиаторы, то в первое время внутри них могут происходить весьма активные химические реакции, при которых выделяются газообразные вещества. Когда этот период пройдет, и свободные газы будут полностью стравлены через воздухоотводчики, система отопления войдет в нормальный режим работы.

Алюминиевые радиаторы отопления «славятся» своим активным газообразованием в самом начале эксплуатации. Ничего страшного – через непродолжительное время этот процесс должен прекратиться, и их работа войдет в нормальное русло.

• Давление в контуре может снизиться и из-за выхода из строя теплообменника котла (порыва или плотного зарастания нерастворимыми отложениями – при использовании неподготовленной воды в качестве теплоносителя. В этом случае своими силами с проблемой не справиться, и придется вызывать специалиста.
• Установлена слишком высокая температура нагрева теплоносителя, при не слишком низкой на улице. В этом случае вода в отопительном контуре может даже закипеть.
• Произошел засор на одном из участков труб или же в соединительных узлах, который тормозит нормальную циркуляцию теплоносителя. При этом давление на зауженном участке падает, а на участке до засора оно будет повышенным, в результате чего, там может произойти разгерметизация контура.
• Сужение просветов трубопровода обычно наблюдается в старых отопительных системах, которые проработали не один десяток лет, в результате чего на стенках труб образовались толстые слои накипи и грязи из-за некачественного теплоносителя.

Говорить о сбалансированности работы системы отопления, если трубы контура находятся вот в таком состоянии – просто наивно! Или прочистка, или замена на новые, с последующей заливкой качественного теплоносителя…

Снижение давления из-за этой проблемы в автономной системе происходит в том случае, если центральная отопительная система, работавшая длительное время, была заменена на автономную, а радиаторы и трубы контура остались старыми. И чтобы избежать подобных неприятностей, обустраивая автономную систему, рекомендуется полностью демонтировать старый контур и вместо него установить новый трубопровод и радиаторы.

Кроме того, нужно заполнить закрытый контур теплоносителем, в качестве которого может быть использована вода, прошедшая необходимую подготовку – механическую фильтрацию и умягчение, то есть удаление солей жёсткости, вызывающих наросты на стенках труб.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, для того чтобы любая отопительная система хорошо функционировала и показывала свою эффективность, давление в ней должно быть нормальным. Если же этот параметр занижен, наблюдается недостаточность температуры в помещениях квартиры или дома. При повышении давления в системе могут не выдержать самые уязвимые ее элементы. Поэтому рекомендуется сразу привести все параметры системы к норме, а в отопительный контур установить манометр, для того чтобы вовремя реагировать на отклонения от нормы, выявлять причины и устранять их.  Если же квартира подключена к центральной отопительной системе, наличие контрольно-измерительных приборов поможет мотивировано предъявить претензии управляющей компании о низком качестве оказываемых услуг.

Чтобы более подробно разобраться с причинами нестабильности давления в автономных системах отопления, с методикой их выявления и способами устранения, посмотрите весьма информативный видеосюжет на эту тему:

Видео: Каковы основные причины нестабильности давления в системе отопления, и как с этим бороться

Приложение: Как правильно выбрать объем расширительного мембранного бака для автономной системы отопления

Принцип работы мембранного  бака и алгоритм расчета его объема

Нет слов, автономная система закрытого типа, с полностью герметизированным контуром, намного удобнее и эффективнее в работе. Необходимый уровень давления в ней поддерживается, в том числе, и за счет установки расширительного бака особой конструкции.

Расширительный бак представляет собой герметичную емкость, разделенную эластичной мембраной на два отсека. Один, назовем его водяной, связан с контуром системы отопления. Второй – воздушный, в котором предварительно создаётся определенное давление.

Схема устройства и режимы работы расширительного бака мембранного типа

Как видно, конструкция этого прибора – весьма проста. Не представляет особых «загадок» и принцип его работы.

а — система отопления не работает, избыточного давления теплоносителя в контуре нет. За счет предварительно созданного давления в воздушном отсеке бака мембрана полностью (или почти полностью) вытесняет жидкость из водяной секции.

б — система отопления в рабочем состоянии. В контуре работой циркуляционного насоса создано номинальное рабочее давление теплоносителя. Кроме того, за счет нагрева происходит расширение воды, что также ведет к росту общего объема теплоносителя и возрастанию давления.

Избыточный объем попадает в водяной отсек расширительного бака. В связи с тем, что в контуре в рабочем состоянии давление превышает предустановленное в воздушной камере, эластичная мембрана меняет свою конфигурацию, и вместе с этим меняется объем каждого из отсеков. В результате избыточное давление в контуре нивелируется, за счет повышения давления в воздушном отсеке. Получается своеобразный воздушный демпфер, очень успешно компенсирующий все теоретически возможные перепады давления в системе, в результате чего этот показатель всегда выдерживается примерно на одном номинальном уровне.

в – если по каким-либо причинам давление в системе возросло выше установленной границы (стрелка манометра зашла в «красную зону»), мембрана приняла крайнее положение, и водяному отсеку уже некуда расширяться, должен сработать предохранительный клапан «группы безопасности». (на некоторых моделях расширительных бачков имеется собственный предохранительный клапан). Избыток теплоносителя сбрасывается в дренаж, и давление нормализуется. Но это, честно говоря, уже можно отнести к чрезвычайной ситуации – при правильно отлаженной исправной системе таких экстремальных подъемов давления не должно быть в принципе.

Какой же объём расширительного мембранного бака необходим, чтобы не загромождать пространство большими габаритами этого изделия, но в то же время — система гарантировано работала в максимальной степени корректно. Это можно рассчитать следующей формулой:

Vb = Vс × Kt / F

Разбираемся с входящими в формулу значениями:

Vb — искомый объем расширительного бака.

Vс — общий объем теплоносителя в системе отопления.

Этот параметр можно определить по-разному:

— Засечь по водомеру, сколько воды уходит на «заправку» системы отопления.

— Вычислить, а затем суммировать объемы всех элементов системы отопления – теплообменника котла, труб, радиаторов, контуров теплого пола. Получается несколько сложнее, зато наиболее точно.

Вычислить объем системы отопления? – никаких проблем!

Этот параметр бывает необходим довольно часто при проектировании системы или при покупке специальных теплоносителей-антифризов. С достаточной точностью произвести вычисления поможет специальный калькулятор расчета объема системы отопления, который вы найдете на страницах нашего портала.

— Для небольших автономных систем отопления, без особых опасений допустить ошибку, вполне можно руководствоваться простым правилом – 15 литров теплоносителя на каждый киловатт мощности котла. Эта зависимость как раз и будет заложена в размещенный ниже калькулятор расчета.

Kt — коэффициент, учитывающий объемное расширение теплоносителя при нагреве. Этот параметр изменяется не линейно, и может существенно отличаться для воды, используемой в качестве теплоносителя, и для незамерзающих жидкостей. Это – табличные величины, и их несложно отыскать в интернете. Но в программу расчета предлагаемого калькулятора уже внесены необходимые значения этого коэффициента для средней температуры +70 градусов, как наиболее оптимальной для автономных систем отопления.

F — коэффициент эффективности расширительного бака. Его можно рассчитать следующей формулой:

F = (Pmax – Pb) / (Pmax + 1)

где:

Pmax — максимальное давление в системе отопления. Оно определяется рядом факторов, в том числе — паспортными характеристиками котла и особенностями установленных приборов теплообмена. Например, для биметаллических батарей желательны максимально возможные показатели давления и температуры, а вот с алюминиевыми или панельными стальными уже следует быть значительно осторожнее. Именно под этот параметр настраивается предохранительный клапан «группы безопасности» всей системы отопления.

Pb — давление, предварительно созданное в воздушной камере расширительного бака. Оно может быть задано еще на стадии производства бачка – и тогда этот параметр указывается в его паспорте. Но чаще имеется возможность производить накачку самостоятельно – воздушный отсек оснащается ниппельным устройством, по типу того, что ставится на автомобильных колесах. То есть подкачку и контроль за созданным давлением можно элементарно осуществлять автомобильным насосом с манометром.

Как правило, в небольших автономных системах отопления ограничиваются подкачкой воздушной камеры расширительного бака до давления в 1÷1,5 атмосферы (бар).

Итак, все значения известны – можно их подставлять в формулу и производить вычисления. Но еще проще – это воспользоваться нашим онлайн-калькулятором, в который уже внесены все необходимые зависимости:

Калькулятор расчета необходимого объема мембранного расширительного бака системы отопления

stroyday.ru

Какое должно быть давление в газовом котле: сколько и нормы

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта. Вам известно, какое должно быть давление в газовом котле? Какие номинальные, действительные и неправильные значения?

Газовый котёл (ГК) – аппарат, часто применяемый в загородных домах. Его номинальное давление – это предельно допустимый параметр, при котором аппарат может исправно трудиться весь гарантийный период.

Для каждой модели в документах представлены свои параметры. И важно иметь представление о функциональном давлении воды (Па). Это обозначение максимального возможного параметра на выходном участке ГК при условии, что cash advance businesses он нормально работает. Пока ГК не наполнен жидкостью, показатель приравнен к показателю атмосферного давления. Это 1 бар.

Расширительный бачок

Данный бачок – это дополнительная техника. Но без него отопительная сеть работает со сбоями. Чтобы техника трудилась исправно, нужно грамотно настроить все значения.

Важный показатель – это внутренний напор бака. Его инициирует азот или воздух, fixed annuity interest rate наполняющий корпус ещё на предприятии. Для слежения за его уровнем используется манометр. Если стрелка на этом приборе дёргается, бак можно наполнять воздухом. При этом используется ниппель.

Какое должно быть давление в расширительном бачке газового котла? Во многих модификациях это параметр 1,5 Атм. Норма на 0,3 меньше показателя в отопительной payday loans gallatin tn сети. Его показатель больше сетевого, то тепловой носитель (ТН) не сможете оказаться в расширителе.

Для возможного ремонта данной техники к монтажной трубе ёмкости, присоединяется шаровой кран.

При технических проблемах он изымается. Чинить оборудование можно, не устраняя ТН из контура.

Важно знать возможные причины падения давления:

1. Протекает ТН. Обычно это случается в контуре отопления. Там таковым носителем является антифриз.
2. Снизилось давление в самом ГК. Если упадок незначительный, можно просто перезапустить котёл. Если серьёзный – требуется помощь профессионалов.

Действия для настройки давления:

1. Расчёт его нормы в конкретном ГК.
2. Перед подсоединением бака к сети выставляются эти показатели.
3. Подключается ёмкость, заполняется жидкостью. В этом процессе нужно контролировать давление. Когда значения напора идентичны, процесс завершается.

Затем подключается насос. Заканчивается закачка ТН, когда достигнуты параметры в п.1

При первом запуске системы задаётся предельная температура. Поскольку при нагревании объём достигает своего предела. Вода может оказаться в резервуаре, заполнив его до крайней точки.

Водный напор в отопительной сети образуется из-за циркуляции ТН и его нагрева. Этот параметр постоянно отслеживается. Ведь он воздействует на правильную работу всей системы.

Независимые отопительные сети обходятся без нормированных значений. Показатели обусловлены определённым типом техники, сечением труб, объёмом ТН

Есть критерий нормального давления в отопительном контуре: оно приравнено к минимуму самого слабого компонента.

Какое должно быть давление воды в газовом котле? Здесь работает и такая норма – 0,3 – 0,5 атм. Это отличие в напорах исходной и обратной трубы в ГК,

Важно работать с манометром.

А более скрупулёзный контроль происходит только с установкой вспомогательных измерительных точек. Их позиции:

• входные и выходные участки в двухконтурном аппарате,
• самые высокие и низкие зоны системы.

Далее представлены нормы этого параметра на определенных моделях.

Сравнение норм

Аппараты можно применять различные в зависимости от условий эксплуатации. Например, сколько должно быть давление в газовом котле Беретта или Вайлант, и Бакси, и Виктория, и Бош?

В каждом подобном аппарате есть отопительный контур. И далее следует таблица, в которой отражается функциональное давление в нём. Рассматриваются агрегаты знаменитых марок.

Ещё очень актуальны такие вопросы:

Какое должно быть давление в газовом котле Аристон? Для примера используется котёл Эгис 24. Максимальный параметр в нём – 3 бара.

А какое должно быть давление в газовом котле Навьен? Пример – аппарат «Навьен Эйс». Предельный параметр – 3 бара.

И какое должно быть давление в газовом котле Ферроли? Пример – модель Domicompact F24. Показатель: 1-2 бара.

Испытания и параметры перед котлом

Гидроаккумулятор – одна из ключевых составляющих ГК, Чтобы убедиться в его исправной работе, и работе самого котла и сети проводятся специальные испытания. Обычно они устраиваются при производстве аппаратов и некоторых трубопроводных узлов. Процесс идёт после монтажа и подключения всей системы. Происходит проверка. Давление при этом выше рабочего в 1,5-3 раза. financial assistance grants Повышается оно очень аккуратно. Допустимый показатель вычисляется благодаря специальной формуле. Для его контроля задействуют два несвязанных манометра. Если параметр слишком высокий, нужно, чтобы в объёмах с водой не скапливался воздух. При испытании измеряемый параметр постоянно мониторится. Затем плавно снижается до нормы.

Также всегда уделяется особое внимание давлению газа перед ГК.

Верная настройка этого параметра – залог успешной работы аппарата. У каждой модели этот параметр свой. Для примера предложена следующая таблица:

Здесь важно верная настройка газа:

1. Ослабление болта для изменения давления.
2. Нанизывание гибкого шланга.

Обязательно использование манометра.

Настройка максимальных трат газа:

1. Открывается любой смеситель с горячей водой.
2. Задаётся макс. температура.

Заключение

Грамотно настраивайте давление в ГК. Изучайте нормы. И не забывайте применять манометр.

Похожие статьи

ballony.com.ua

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В ВОДОГРЕЙНОМ КОТЛЕ РАБОЧЕЕ МИ- — КиберПедия

НИМАЛЬНОЕ – минимально допустимое давление воды на выходе из

водогрейного котла, при котором обеспечивается номинальное значение

недогрева до кипения.

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В ВОДОГРЕЙНОМ КОТЛЕ РАСЧЕТНОЕ –

давление воды, принимаемое при расчете элемента водогрейного котла на

прочность.

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ СЕЙСМИЧЕСКОЕ – давление воды на гидротех-

нические сооружения, вызываемое упругими колебаниями земной коры во

время землетрясения.

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗБЫТОЧНОЕ – разность между давлением

воздуха на поверхности здания и его атмосферным давлением в отдалении

от него на том же уровне. Д.в.и. на поверхностях ограждений здания фор-

мируется под действием ветровых и гравитационных сил, а также за счет

дисбаланса воздуха систем вентиляции и может быть положительным и

отрицательным. Измеряется в Па.

ДАВЛЕНИЕ ВОЛНОВОЕ – давление в данной точке, равное разности

между гидромеханическим давлением при наличии волн в водоѐме и

гидростатическом давлением при отсутствии волн.

ДАВЛЕНИЕ ГАЗА – статическое давление движущегося газа относи-

тельно атмосферного давления. Единица физической величины – килопа-

скаль (кПа).

ДАВЛЕНИЕ ГАЗА ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ – давление газа, используемое

для проверки рабочих характеристик котлов.

ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НОМИНАЛЬНОЕ – статическое давление газа,

соответствующее номинальной подводимой тепловой мощности котла

при его работе на эталонном газе.

ДАВЛЕНИЕ ГАЗА ПРЕДЕЛЬНОЕ – давления, значения которых соот-

ветствуют крайним условиям газоснабжения котла.

ДАВЛЕНИЕ ГЕОСТАТИЧЕСКОЕ – давление грунта на жѐсткую

неподвижную преграду, установившееся со временем.

ДАВЛЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ – сила динамического воздей-

ствия потока жидкости на единицу площади поверхности элемента систе-

мы инженерного оборудования (например, водяного отопления), связанная

со скоростью движения и зависящая от плотности жидкости.

ДАВЛЕНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ – сила статического воздействия

жидкости на единицу площади поверхности элемента системы инженер-

ного оборудования здания (например, водяного отопления), зависящая от

удельного веса (Н/м3) и высоты столба жидкости, расположенной над ней.

Измеряется высотой столба воды в единицах длины или в атмосферах. В

сущности, Д.г. – давление в данной точке жидкости, находящейся в покое.

ДАВЛЕНИЕ ГОРНОЕ – воздействие оказываемое на обделку подземной

выработки или на подземную конструкцию окружающей ее деформи-

рующейся горной породой, равновесное состояние которой нарушено

вследствие естественных и производственных процессов. Д.г. формирует-

ся в недрах Земли в результате действия в основном гравитационных сил,

в меньшей мере за счѐт тектонических сил и изменения температуры

верхних слоѐв земной коры. Д.г. вызывает деформирование массива гор-

ных пород, приводит к горным ударам и внезапным выбросам.

ДАВЛЕНИЕ ГОРНОЕ В ТУННЕЛЯХ – сила, проявляющаяся в горных

породах, окружающих тоннельную выработку и вызывающая деформа-

цию этих пород, во избежание которой необходимо устройство крепей или

обделки выработки.

ДАВЛЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЕ НА ОГРАЖДЕНИЯ ЗДАНИЯ –

избыточное давление воздуха на ограждающие конструкции здания или

сооружения, возникающее за счет разницы удельного веса воздуха снару-

жи и внутри.

ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА АКТИВНОЕ – давление грунта на неподвижную

преграду в случае нарушения его предельного равновесия.

ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА БОКОВОЕ АКТИВНОЕ – минимальное значе-

ние бокового давления (напора) грунта на смещающуюся в горизонталь-

ном направлении от него ограждающую конструкцию при возникновении

его разуплотнения с обрушением по поверхности сдвига.

ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА БОКОВОЕ В ПОКОЕ – напор грунта на по-

верхность неподвижной ограждающей конструкции, т.е. без ее смещения

по направлению к грунту или от него.

ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА БОКОВОЕ ПАССИВНОЕ – максимальное

значение бокового давления (отпора) грунта на смещающуюся в горизон-

тальном направлении к нему ограждающую конструкцию при возникно-

вении его спрессовывания и сдвига по поверхности выпора.

ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА НА СООРУЖЕНИЕ – сила взаимодействия

между грунтом и поверхностью ограждающего его сооружения. Различа-

ют активное и пассивное Д.г.н.с. Для возникновения активного давления

необходимы очень небольшие перемещения стенки, порядка нескольких

тысячных долей ее высоты, в то время как для достижения пассивного

давления деформации будут в 5-10 раз больше.

ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА НАЧАЛЬНОЕ ПРОСАДОЧНОЕ – минималь-

ное давление, при котором проявляются просадочные свойства грунта при

его полном водонасыщении.

ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА ПАССИВНОЕ (отпор грунта) – реактивное

давление грунта на преграду, смещающуюся в сторону грунта (то есть

максимальное давление, возникающее при смещении подпорной стены в

сторону грунта).

ДАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ – механическое давление, интенсив-

ность, точка приложения и направление которого изменяются во времени

настолько быстро, что силы инерции учитываются.

ДАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ – дополнительное (сверх природ-

ного) напряжение в грунте от внешних воздействий на основание (фунда-

мент).

ДАВЛЕНИЕ ЗАБОЙНОЕ – давление на забое работающей скважины

(нефтяной, газовой или водяной). Для притока жидкости или газа из пласта

Д.з. должно быть ниже пластового. Давление на забоях скважин при их

эксплуатации называют динамическим, а при остановке – статическим.

ДАВЛЕНИЕ ЗВУКОВОЕ – среднее квадратическое значение перемен-

ного избыточного давления в данной точке среды в звуковом поле по

сравнению со статическим давлением при отсутствии звукового поля. Д.з.

возникает в среде при прохождении звуковой волны и может быть охарак-

теризовано как переменная составляющая давления воздуха или газа,

возникающая в результате звуковых колебаний. Обычно Д.з. мало по

сравнению с постоянным давлением в среде. Д.з. следует отличать от

давления звука. Единица измерения Д.з. Н/м2; 1 Н/м2 = 1 Па.

ДАВЛЕНИЕ ЗВУКА – переменное (среднее по времени) избыточное над

равновесным давление, которое испытывает препятствие, помещѐнное в

звуковое поле. Д.з. определяется импульсом, передаваемым звуковой

волной препятствию. Используется для измерения абсолютных значений

интенсивности звука. Д.з. следует отличать от звукового давления.

ДАВЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЕ – разность абсолютного давления и дав-

ления окружающей атмосферы, показываемого барометром (барометриче-

ское давление окружающей атмосферы).

ДАВЛЕНИЕ КАПИЛЛЯРНОЕ – разность давлений в двух граничащих

фазах (например, в жидкости и газе, находящихся в капилляре), обуслов-

ленная искривлением поверхности раздела фаз.

ДАВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРА НОМИНАЛЬНОЕ – расчетное значе-

ние давления.

ДАВЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ – давление, характеризующееся ин-

тенсивностью нормальных сил, с которой одно тело или среда действует

на поверхность другого тела или среды.

ДАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗЕЦ ГРУНТА ВЕРТИКАЛЬНОЕ – отношение

приложенной к образцу грунта нагрузки (через штамп прибора) к площади

его поперечного сечения (штампа).

ДАВЛЕНИЕ НА ШТАМП ГРУНТА – отношение величины нагрузки,

приложенной через штамп, к его площади. Нагружение штампа произво-

дится домкратом или тарированным грузом.

ДАВЛЕНИЕ НАБУХАНИЯ ГРУНТА – давление, возникающее при

замачивании жидкостью и обжатии образца грунта в условиях, исклю-

чающих возможность бокового расширения, при котором деформации

набухания или сжатия грунта равны нулю.

ДАВЛЕНИЕ НАСОСА ВОДОСНАБЖЕНИЯ – полезная механическая

работа, переносимая насосом на воду относительно динамической силы

воды.

ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНОГО ПАРА – давление

водяного пара, находящегося в равновесии с плоской поверхностью воды.

ДАВЛЕНИЕ ПАРЦИАЛЬНОЕ – давление компонента идеальной газо-

вой смеси, которое он оказывал бы, если бы занимал объем всей смеси при

той же температуре.

ДАВЛЕНИЕ ПАРЦИАЛЬНОЕ ВОДЯНОГО ПАРА – давление, кото-

рое имел бы водяной пар, находящийся в газовой смеси, если бы он один

занимал объем, равный объему смеси при той же температуре.

ДАВЛЕНИЕ ПЛАСТОВОЕ – давление, под которым находятся нефть,

вода и газ в недрах. Д.п. в начале разработки залежи обычно прямо про-

порционально глубине еѐ залегания (на каждые 10 м глубины Д.п. увели-

чивается на 98 кПа).

ДАВЛЕНИЕ ПОРОВОЕ – давление на грунт воды, просачивающейся

через него под действием собственного веса или внешнего давления.

ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ КОТЕЛЬНОЙ – максимальное избыточное

давление за котлом (пароперегревателем) в трубопроводах и оборудовании

при нормальных условиях эксплуатации.

ДАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЕ – давление, на которое производится расчет

на прочность (МПа, кгс/см2).

ДАВЛЕНИЕ СВЕТА – давление, производимое светом на тела, отра-

жающие или поглощающие свет, частицы, а также отдельные молекулы и

атомы. В земных условиях давление солнечного излучения на макроско-

пические тела чрезвычайно мало. Д.с. – результат передачи телу (частице,

атому) импульса поглощаемых или отражаемых фотонов. С появлением

лазеров стало возможным сфокусировать луч в пятно размером порядка

длины световой волны и создать таким образом Д.с., способное удержать

отдельную микрочастицу на месте или даже перемещать и ускорять еѐ.

cyberpedia.su

Как настроить систему отопления загородного дома.

В своей предыдущей статье я писал, что одним из эффективных способов модернизации систем отопления в частных постройках является переход от открытой системы отопления к закрытой. Усовершенствованная таким образом система отопления жилого дома имеет много достоинств, которые в совокупности обеспечивают простую её эксплуатацию, необходимо просто включить котёл в начале отопительного сезона и выключить по его окончании. Всё!

Однако для того чтобы система отопления загородного дома работала в таком режиме (включил, «забыл» на полгода, выключил), нужно правильно настроить и отрегулировать её рабочие параметры. Вот об этом и пойдёт речь в моей статье. Основные выкладки, выводы и расчёты я буду делать на примере своей отопительной системы, но читатель всегда может воспользоваться данной информацией, проведя аналогию со своим конкретным случаем.

Несколько общих, но важных замечаний

Для того чтобы можно было рассуждать о правильности работы системы отопления и об её настройке и регулировке, для начала необходимо убедиться в том, что ваша система отопления загородного дома грамотно спроектирована, смонтирована, грамотно подобрано отопительное оборудование.

Такой подход диктуется тем, что нередко в частных домах системы отопления «ваяют» бригады «шабашников». А как, что, и на основании чего они делают, для собственников жилья нередко остаётся большим секретом. Поэтому вынужден обратить внимание читателя на несколько, в общем-то, прописных истин, без понимания которых говорить о настройке и регулировке несерьёзно.

Этап № 1

Первое, в чём необходимо убедиться, — в том, что параметры котлов соответствуют параметрам системы отопления. Арифметика здесь простая. На каждый киловатт мощности котла должно приходиться примерно 13 литров воды (теплоносителя) в системе отопления. Причём отклонения в большую сторону не так критичны, как в меньшую. При этом по большому счёту неважно, кто производитель котла и даже на каком топливе он работает.

Самый простой и надёжный способ определить объём воды в системе отопления — просмотреть показания водомера, заливая жидкость в систему (при первой испытательной топке, при промывке системы). Кроме этого, можно рассчитать объём воды в системе. Для этого необходимо учесть объём её в основных приборах: в отопительном котле, в радиаторах отопления и в трубах. У меня, например, при первой испытательной топке водомер показал, что в систему было залито 295 литров.

Таким образом, удельный объём воды в системе в моём случае составил: 295/20=14,75 л/кВт, что немного превышает требуемое значение. Но больше — не меньше. Поэтому я ничего менять не стал, и впоследствии об этом пожалел.

Если объём воды слишком мал по отношению к мощности используемого котла, целесообразно привести объём теплоносителя в соответствие с мощностью котла. Самый простой путь — добавить количество обогревательных приборов в систему.

При определении мощности котла нужно учитывать возможные нюансы и сюрпризы. Так, например, свой котёл я покупал как 16-киловатный.

При осмотре оборудования и документации, уже дома, выяснилось, что котёл укомплектован газовой горелкой мощностью 20 кВт. Соответственно, мощность котла не 16, а 20 кВт.

Владельцев импортных котлов может подстерегать другой сюрприз. Например, котел мощностью 27 кВт (при номинальном давлении газа 18-20 мбар) в наших газовых сетях при давлении 13 мбар реально будет выдавать чуть более 20 кВт. Зимой, когда давление падает ещё ниже, производительность газового котла ещё больше снизится.

После того как мы убедились, что объём теплоносителя соответствует мощности котла, и уточнили объём воды в системе, можно переходить к следующему этапу.

Этап № 2

На данном этапе, зная, какой объём воды вмещает система отопления жилого дома, необходимо рассчитать требуемый объём расширительного бака (либо проверить эти параметры на соответствие). Поскольку информации в сети по данному вопросу более чем достаточно, буду краток. Как мы знаем, вода практически не сжимается, а при нагреве её объём увеличивается. Для того чтобы компенсировать температурное расширение воды и обеспечить поддержание стабильного давления в закрытой системе отопления, используют мембранный расширительный бак. Для того, чтобы бак исправно выполнял данную функцию, его объём должен быть правильно рассчитан. В самом простом случае объём расширительного бака принимают равным 10-12 % от объема воды в системе. Ниже на рисунке показана зависимость прироста объёма воды в зависимости от перепада температуры. Обычно для бытовых котлов максимально допустимая температура подогрева воды ограничивается 95 оС, в этом случае прирост будет менее 5 %.

Для моей системы отопления (295 литров) объём расширительного бака должен составлять 295 х (10-12)%=(29,5 — 35,4) литра.

На фото показан мой расширительный бак на 35 л, установленный впоследствии в вертикальном положении, подключённый по воде, снизу, трубой ¾ дюйма. С завода бак поставляется уже заправленный азотом (давление — 2 бар). В верхней части бака имеется штуцер, через который можно контролировать и корректировать давление. Как уже было сказано, общий объём моего мембранного бака составляет 35 литров. Но полезный (или рабочий) объём бака заметно меньше 35 литров. Почему так получается?

Если говорить кратко, в конструктивном отношении мембранный расширительный бак представляет собой герметическую ёмкость, поделённую эластичной перегородкой на две герметичных части. Одна часть через систему трубной подводки связана с системой отопления по принципу сообщающихся сосудов. В другую часть бака закачен газ под определённым давлением. Поэтому:

a) В зависимости от начального давления в баке и величины выбранного рабочего давления в системе рабочий объём одного и того же бака может быть разным.

Выбор этих параметров определяет начальные условия работы системы.

b) Поскольку газ, в отличие от воды, может сжиматься, то полезный объём расширительного бака также может меняться в зависимости от рабочих процессов в системе (в цикле «нагрев — остывание»).

Таким образом, дополнительная регулировка параметров в процессе работы системы отопления позволяет обеспечить правильную и стабильную работу системы отопления в рабочем режиме.

Этап № 3

Расчёт или проверка начального давления подпора в расширительном баке и рабочего давления в системе

Я при определении параметров рабочего объёма я пользовался методикой одного из производителей расширительных баков, если память не изменяет, фирмы Zilmet. Хотя имеются и другие методики, но эта, табличная, наиболее понятна, наглядна и позволяет достаточно точно рассчитать требуемые параметры.

Наиболее целесообразно производить расчёт в следующей последовательности.

Определяем допустимое предельное давление в системе

Данную величину нужно рассчитывать с учётом параметров котла, указанных в паспорте. В моём случае величина максимально допустимого рабочего давления составляет 1,2 атм. По отзывам владельцев котлов, аналогичных моему, давление в 2 атм они тоже «держат». Учитывая это, я установил предельное давление в системе равным 1,5 Бара.

Далее необходимо определиться с начальным давлением подпора в баке

(в таблице обозначено «Первоначальное давление воздуха в баке Р 0»)

При определении начального давления подпора в баке рекомендуют придерживаться одного простого принципа. Давление подпора не должно быть меньше статического давления в системе отопления, и к этой величине необходимо добавить ещё 0,2 бар. Статическое давление в моём случае составляет примерно 0,3 бара, оно определяется между верхней и нижней точками в системе. Высота 3 м примерно соответствует давлению 0,3 бара.

Дополнительные 0,2 бар необходимы для того, чтобы создать давление подпора в самой верхней точке системы отопления. Таким образом, минимально допустимое давление подпора в расширительном баке (стартовое давление) для моей системы отопления составляет 0,3 + 0,2 = 0,5 бар.

Важный момент. Настройка российских котлов, в особенности устаревших модификаций, — более сложная, чем в случае современных моделей и импортных котлов. Это обусловлено тем, что допустимый рабочий диапазон давления у таких котлов небольшой, обычно не более 2 атм. Поэтому возможностипо регулировки и настройки сильно ограничены.

Как видно из таблицы, при предельном давлении в 1,5 бар первоначальное давление в баке можно принимать в пределах 0,5 — 1 бар. Лучше выбирать минимально допустимое значение, так как некоторый запас нам потребуются при регулировке и настройке системы отопления в процессе работы.

Приведу параметры, которые выбрал я.

• Предельное давление в системе — 1,5 бара
• Начальное давление подпора в баке — 0,5 Бара.

В вашем случае параметры могут быть другие. Скажем, при допустимом давлении в котле 3 бара (см. таблицу) диапазон выбора начального давления в баке может быть от 0,5 до 2,5 бар, если не учитывать других ограничений, например, по статическому давлению. Соответственно, предохранительный клапан также будет другим.

Я использовал самодельную группу безопасности. Если сравнить её с аналогом заводского изготовления (рисунок справа), то можно увидеть, что кран Маевского и автоматический воздухоотводчик разделены, что позволяет «разнести» их при установке. Как видно из фото ниже, манометр и предохранительный клапан представляют собой одну группу (на фото — группа 1), а кран Маевского и автоматический воздухоотводчик составляют другую группу (на фото — группа 2).

Это обусловлено тем, что группа безопасности устанавливается на выходе из котла. Вывод воздуха из системы я делал в самой верхней её точке. При использовании заводского устройства (показано на рис. справа) может оказаться, что воздухоотводчика, установленного на самой группе безопасности, может быть и не достаточно, и потребуется установка дополнительного воздухоотводчика. Это важный момент с точки зрения настройки и работоспособности системы отопления.

Определение рабочего объёма мембранного бака

Пересечение красных стрелок (см. таблицу) показывает нам величину рабочего объёма расширительного бака при выбранных параметрах давления в системе и давления подпора в баке. Получим: 35 литров х 0,4 = 14 литров. То есть рабочий объём моего бака при указанных параметрах составляет 14 л воды. Сделаем перепроверку: 295 литров х 5 % = 14,75 литра, что можно считать допустимым в пределах погрешностей.

Таким образом, в процессе работы системы отопления выбранный расширительный бак общим объёмом 35 литров имеет возможность компенсировать прирост объёма воды при нагревании в пределах 14 литров, при изменении температуры воды в пределах 10- 95 градусов.

На этом обычно все рекомендации по выбору, расчёту и настройке параметров системы отопления заканчиваются. И начинается головная боль у владельца. Потому что всё выбрано и рассчитано вроде бы правильно, но давление воды в системе скачет, со временем падает, требуется регулярная доливка и т. д. Где уж тут говорить об удобстве эксплуатации?

По крайней мере, мне пришлось столкнуться со следующим проблемами после изготовления и запуска своей системы отопления:

1. Через определённое время давление в системе постепенно снижалось, и требовалось доливать воду. Это вредно для системы и хлопотно.
2. Более того, после добавления воды в систему ситуация стабилизировалась на некоторое время, а затем всё повторялось сначала. И так — несколько раз за отопительный сезон.
3. Кроме того, диапазон разброса давления тоже вызывал некоторое недоумение. Расширительный бак есть, компенсировать температурное расширение воды, по расчёту, должен. Но по факту получается по-другому.

После некоторых размышлений я пришёл к выводу, что имеющиеся в сети рекомендации не позволяют добиться нормального результата. А для стабильной работы системы отопления нужны дополнительные настройки и регулировки.

Этап № 4

Дальше я рассуждал очень просто.

Поскольку всё посчитано, проверено, перепроверено по разным методикам, но всё равно работает нестабильно, то причина должна быть в чём-то другом.

Расчёты, выполненные до начала эксплуатации системы отопления, не соответствуют фактическим параметрам, полученным в рабочих условиях. В частности, при первичном заполнении системы водой вместе с ней в систему поступает некоторое, пусть и небольшое, количество воздуха. Кроме того, в зависимости от качества монтажа воздух в системе отопления может оставаться запросто. Поэтому, когда я залил в систему 295 литров воды, часть резервуара занимал воздух. После начала эксплуатации системы, в процессе неоднократного цикла нагрева — остывания, а также циркуляции воды в системе, воздух выводится из системы отопления. Соответственно, объём воды в системе за счёт вывода воздуха снижается. Давление в системе (в абсолютном значении) начинает падать.

Доливать воду, как я уже отмечал, бессмысленно. Так возникла идея поднять давление в самом баке. За счёт увеличения «начального стартового» давления в баке часть воды из бака компенсирует тот объём воздуха, который был выведен из системы в процессе эксплуатации.

Показания манометра (на фото справа) превысили начальное предустановленное давление в баке, до работы давление подпора было 0,5 бар, в процессе подкачки при эксплуатации давление выросло до 0,7 бар. Но «верить» показаниям будет не совсем правильно, так как бак в рабочем состоянии находится под дополнительным воздействием столба воды. Поэтому его показания в большей степени можно считать ориентировочными.

Кстати, в процессе манипуляций я выявил, что воздух из бака подтравливал через штуцер, что также приводило к постепенному снижению давления. Такую возможность нужно иметь в виду.

Обязательно обратите внимание рабочее давление в системе.

Как видно из фото, при температуре на выходе из котла 60 градусов, рабочее давление в системе составляет 1, 05 атм. Температура воды в обратке немного выше 40 градусов.

Выпуск воздуха и подкачку бака придётся выполнить несколько раз. Всё зависит от качества монтажа системы и, соответственно, наличия в ней воздуха.

Мне, например, пришлось это делать раз пять, с интервалом день-два. В итоге при открытых воздухоотводчиках воздух не идёт, только вода. На этом первую часть регулировки можно считать законченной.

Чтобы хоть как-то наглядно представить физическую сущность процессов настройки системы в рабочем режиме, посмотрим ещё раз на таблицу в тексте. Красным выделены начальные настройки. Зеленым цветом показано, что в процессе настрйки мы фактически изменяем стартовые параметры, которые смещаются вправо (зелёная стрелка) и которые примут какое-то промежуточное значение.

Следующая регулировка связана с окончательной настройкой рабочего давления в системе. В принципе, она может и не понадобиться, если вас всё устраивает. Если вы используете, как в моём случае, российский котёл, то допустимый рабочий диапазон давления очень маленький. Поэтому, если при максимальном нагреве котла рабочее давление в системе будет превышать допустимое, то потребуется его снизить. Это можно сделать экспериментальным путём. Я, например, рабочее давление в системе установил равным 0,9 атм при температуре воды в котле 60 гр. Это было сделано только для того, чтобы иметь «запас» по допустимому давлению при работе котла при максимальной температуре равной 95 градусов.

Нужно понимать, что полностью вывести воздух из системы не так просто, как кажется. Поэтому вполне возможно, что настройку придётся повторить через некоторое время. Для одной системы это придётся сделать через 2 — 3 месяца, для другой — может в следующий отопительный сезон. Самое главное, ни в коем случае нельзя добавлять воду из крана.

Ниже приведены параметры работы моей системы отопления, которых удалось добиться в результате настройки системы.

Рабочий цикл «нагрев — остывание»

(Измерения проводил при температуре «за бортом» минус 23,7 оС, в доме — плюс 23,6 оС)

• Нагревание (от 40 оС до 60 оС), время нагревания — 20 мин.
• Остывание (от 60 оС до 40 оС), время остывания — 1 час 25 мин.
• Таким образом, длительность одного полного цикла составляет (1час 25 мин.+ 20 мин.) = 1 час 45 мин.
• При указанных параметрах, рабочее давление, в цикле (40-60-40), меняется на 0,1 атм (если точно — 0,07 атм).

Некоторые замечания

1. Настройка системы в вашем конкретном случае может занять большее время, чем у меня, так как многое зависит от конкретной реализации. А в отдельных случаях, когда в системе имеются большие недочёты, процесс может затянуться на очень долгое время. Возможно, у вас даже не получится вообще добиться приемлемого результата без проведения дополнительных работ (например, изменения мест установки воздухоотводчиков, замены отдельных приборов и т. д.).
2. В моей системе котёл настроен на низкотемпературный режим работы (более 67 о С. вода не нагревается по определению). Это стало возможным благодаря тщательному утеплению дома. В случае большего перепада температур в котле диапазон давления в рабочем режиме системы может оказаться большим.
3. Очень часто в форумах задают вопрос о допустимых изменениях давления для котла. Критерием правильности работы системы отопления можно считать следующие параметры работы системы отопления:

• В нижней граничной точке (минимальная температура воды в котле) давление не должно опускаться ниже значения в таблице.
• При максимальной температуре воды в котле рабочее давление не должно превышать максимально допустимое давление (если выше, нужно дополнительно, повторно настраивать систему).

При выполнении этих система не будет приносить вам никаких хлопот.

www.diy.ru

рабочее давление воды в водогрейном котле

Строительный словарь.

• рабочее давление
• рабочее место

Смотреть что такое "рабочее давление воды в водогрейном котле" в других словарях:

• рабочее давление воды в водогрейном котле — Максимально допустимое давление воды на выходе из водогрейного котла при нормальном протекании рабочего процесса. [ГОСТ 25720 83] Тематики котел, водонагреватель …   Справочник технического переводчика

• Рабочее давление воды в водогрейном котле — 16. Рабочее давление воды в водогрейном котле Максимально допустимое давление воды на выходе из водогрейного котла при нормальном протекании рабочего процесса Источник: ГОСТ 25720 83: Котлы водогрейные. Термины и определения оригинал документа …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• минимальное рабочее давление воды в водогрейном котле — Минимально допустимое давление воды на выходе из водогрейного котла, при котором обеспечивается номинальное значение недогрева воды до кипения. [ГОСТ 25720 83] Тематики котел, водонагреватель …   Справочник технического переводчика

• Минимальное рабочее давление воды в водогрейном котле — 17. Минимальное рабочее давление воды в водогрейном котле Минимально допустимое давление воды на выходе из водогрейного котла, при котором обеспечивается номинальное значение недогрева воды до кипения Источник: ГОСТ 25720 83: Котлы водогрейные.… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• минимальное рабочее давление воды в водогрейном котле — минимально допустимое давление воды на выходе из водогрейного котла, при котором обеспечивается номинальное значение недогрева до кипения. (Смотри: ГОСТ 25720 83. Котлы водогрейные.) Источник: Дом: Строительная терминология , М.: Бук пресс, 2006 …   Строительный словарь

• Рабочее давление воды — Давление воды в сечении подводящего к соплу прямого участка трубопровода, расположенного на расстоянии не более половины диаметра трубопровода от вентиля сопла, при полностью открытом вентиле, в рабочем режиме насоса при мойке Источник: ГОСТ… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• рабочее давление — 3.8 рабочее давление: Давление воздуха на выходе из компрессора. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• минимальное рабочее давление — 3.17. минимальное рабочее давление: Наименьшее давление на входе, указанное изготовителем, при котором клапан может быть работоспособен. Источник: ГОСТ Р 51842 2001: Клапан …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• расчетное давление — 3.15 расчетное давление: Максимальное рабочее давление с учетом допустимых кратковременных повышений, при котором обеспечивается надежная работа барокамеры при рабочей температуре среды в течение заданного срока эксплуатации. Расчетное давление… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ГОСТ 25720-83: Котлы водогрейные. Термины и определения — Терминология ГОСТ 25720 83: Котлы водогрейные. Термины и определения оригинал документа: 2. Водогрейный котел Котел для нагрева воды под давлением Определения термина из разных документов: Водогрейный котел 4. Водогрейный котел с естественной… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

dic.academic.ru

Контроль давления в системе отопления частного дома

Работа системы отопления во многом зависит от давления, которое в ней поддерживается

В частных домах, где нет центрального отопления, как правило, устанавливают котлы. Неважно газовый это котел, электрический или твердотопливный. Все они одинаковы в одном – для их работы требуется наличие необходимого давления в системе отопления в частном доме. Эта величина указана в документации агрегата, наряду с его мощностью. Нет однозначного ответа на вопрос: какое нормальное давление в отопительной системе частного дома. Все зависит от площади помещения, диаметра труб, размера радиаторов, количества жидкости в системе. Последнее имеет ключевое значение. Это связано с тем, что вода при нагревании имеет свойство расширяться. Нагретая до 90 градусов, она увеличивается в объёме на 3,6%. Речь идет об избыточном, а не о статическом давлении в закрытой системе отопления частного дома.

Оборудование для контроля и стабилизации

Для того чтобы компенсировать перепад давления в котле отопления и системе в целом, предусмотрена установка дополнительного оборудования. Перепады могут привести к остановке циркуляции теплоносителя по контуру, что чревато негативными последствиями, вплоть до дорогостоящего капитального ремонта.

Чтобы следить за тем, какое давление в системе отопления частного дома устанавливаются измерительные приборы – манометры. Это датчики с пружинным механизмом, стрелкой и шкалой. При помощи манометров можно не только снимать показания напора потока, а и выявлять проблемные участки контура. Манометры устанавливаются:

• до и после котла;
• до и после насоса;
• в самой высокой точке контура;
• в самой низкой точке контура;
• на разветвлениях труб;
• после расширительного бака.

В отличие от манометра, который только фиксирует показания, расширительный бачок предназначен для стабилизации давления в отопительной системе частного дома.

Расширительный бак способствует устранению перепадов давления

Это герметичный металлический сосуд, разделенный на две камеры. В одном отсеке находиться газ, а во втором жидкость. В верхней части бака есть ниппель, как в велосипедной или автомобильной камере. Через этот ниппель в бачок накачивается воздух. Сделать это можно при помощи обычного насоса, лучше с манометром, так удобнее. Между камерами есть резиновая мембрана. Она достаточно эластичная. В котлах нового образца есть встроенный расширительный бак, которого обычно не хватает для нормальной работы отопления, потому что он рассчитан только на давление в отопительном котле. Поэтому приходиться устанавливать дополнительный бачок. Очень важно правильно рассчитать объём расширительного бачка.

В этой формуле у нас есть две неизвестные величины: общее количество жидкости и эффективность бака. Котел подбирается исходя из площади, которую он буде обогревать. Если выбор сделан правильно, то и вычислить количество жидкости в системе можно, умножив мощность котла на 15.

Эффективность расширительного бачка вычисляется по формуле:

Также к стабилизирующему оборудованию относятся воздухоотводы и предохранительные клапаны. Воздухоотводы предназначены для удаления воздушных пробок, из-за которых нарушается циркуляция теплоносителя по контуру. Предохранительные клапаны осуществляют аварийный выброс теплоносителя наружу при повышении давления в системе до критического уровня. Такими клапанами оснащены все современные котлы.

Почему падает давление в котле отопления?

Современные двухконтурные котлы работают в двух режимах одновременно:

• обогрев помещений;
• нагрев воды.

В технической документации указана мощность агрегата и какое должно быть давление в котле отопления. При возникновении проблем один контуров может отключиться, а то и сразу оба. Представьте ситуацию: зима, на улице мороз, а дома тепло. Все работает исправно и вы, без задней мысли, идете на работу. Вечером, придя домой, вы обнаруживаете, что в доме стало прохладно. Первая мысль – не работает котел. А почему? Причин на самом деле не так уж много:

• падает давления в котле и системе отопления частного дома– ситуация серьезная, но не безнадежная. В основном ее можно исправить своими силами;
• неисправность котла – надо срочно вызывать ремонтников;
• полное отсутствие электричества – тут уж, как говорится, ничего не поделать, только ждать когда включат. Конечно, если вы не предусмотрели установку системы аварийного электроснабжения.

Давайте разберемся с причинами падения давления. Даже если все работает как часы, возможны скачки давления в котле отопления. Например, краткосрочное отключение света. За то время пока его не было, вода остывает и давление в системе падает до такого низкого уровня, при котором котел не может включиться, даже после того, как подадут электричество.

Еще возможно наличие течи. Чтобы ее выявить, надо проверить все места соединений. Но даже если вы ничего не обнаружили, это совсем не гарантирует, что утечки нет. Возможно, пока вода чуть тёплая, она не течет. Но при повышении температуры жидкости повышается и давление в системе. Вот тут-то стыки и начинают подтекать. Максимальное рабочее давление в системе отопления частного дома ограничивается тем, насколько надежные самые слабые узлы контура.

Даже через микротрещины на теплоносителе котла, или очень маленькую трещинку в трубе может вытечь достаточное количество жидкости, чтобы привести к падению давления в системе отопления в частном доме. При этом визуально этого нельзя увидеть. Вода просто испаряется и не скапливается в лужу.

Одной из самых распространенных причин является неисправность расширительного бачка. Есть несколько причин, по которым он может давать сбой.

Настройка расширительного бачка

Принцип работы бачка следующий:

• жидкость нагревается и увеличивается в объёме;
• ее излишек попадает в бачок;
• мембрана растягивается;
• в отсеке с воздухом увеличивается давление;
• после того как жидкость остыла, воздух выдавливает ее обратно в трубы.

На последнем этапе могут возникнуть проблемы. Если газа недостаточно, то мембрана не сможет удержать рабочее давление в системе отопления частного дома на нужном уровне. Воздух из бачка может выходить только через ниппель. Больше ему некуда деваться. Значит, если происходит утечка надо проверить в первую очередь ниппель. В случае неисправности его следует просто заменить. Хуже, если мембрана порвалась. В этом случае надо менять бачок полностью.

Чтобы наладить работу бачка его нужно отсоединить от контура и выпустить всю воду. Процедура одинаковая как для встроенного в котел бачка, так и для установленного отдельно:

1. перекрыть подачу воды и обратку;
2. открутить бачок или открыть отверстия для слива воды в котле;
3. спустить всю жидкость;
4. подсоединить насос к бачку и накачать полторы атмосферы;
5. после того как перестанет выливаться вода, полностью выпустить воздух;
6. закачать в воздушную камеру указанное в инструкции котла или бачка количество атмосфер;
7. закрыть сливы или прикрутить бачок обратно;
8. заполнить контур водой.

Все, работа расширительного бака настроена. Можно включать котел. Стрелка манометра при этом должна находиться в зеленой зоне.

utepleniedoma.com

• 
  Котел луна 3 комфорт
• 
  Дымоход для котла настенного
• 
  Энергосберегающий котел для отопления
• 
  Давление в котле отопления
• 
  Теплообменники для котлов газовых
• 
  Пеллетные котлы что такое
• 
  Котлы хайер официальный сайт
• 
  Immergas официальный сайт котлы
• 
  Газовый котел авангард неисправности
• 
  Котел электрический 75 квт
• 
  Ошибка а5 котел селтик