Как сварить котел для отопления дома своими руками. Сварка котлов

Как сварить котел отопления: условия и процесс

Оглавление: [скрыть]

• Назначение и разновидности отопительных котлов
• Поэтапный процесс сварки котла отопления
• Проверка качества сварного шва

На сегодняшний день в жилищно-коммунальных хозяйствах достаточно хорошо отработана система отопления зданий и помещений, обеспечивающая высокий уровень комфорта для их пользователей. Помимо централизованного отопления имеются широкие возможности оборудовать жилье системами индивидуального отопления, активно продвигаемыми на рынок известными производителями.

Схемы отопления частного дома.

Тем не менее потребность в проектировании и сборке котлов отопления по отдельно взятым проектам, совершенно оригинальным и нестандартным, все еще остается. Связано это с целым рядом причин, в том числе с растущей в последние годы ценой на многие виды топлива, используемые для работы отопительных котлов. Не последнее место в этом ряду причин занимают особенности строительства частных домов, их отдаленность от централизованных отопительных сетей и географическая близость (легкость получения) того или иного вида топлива.

Приступая к оборудованию любого помещения, следует тщательно оценить все возможные факторы и заранее определиться с тем, котел какого типа, какой конфигурации, какая схема проведения отопительных труб и размещения радиаторов будут использованы в этом помещении.

Назначение и разновидности отопительных котлов

Сердцем любой гидравлической системы отопления является отопительный котел.

Схема комбинированного котла отопления.

На сегодняшний день существует большое разнообразие теплогенераторов, в конструкциях которых в качестве основного теплоносителя используется вода. Котлы водяного отопления различаются между собой по количеству рабочих контуров, задействованных в процессе теплообмена, и по типу топлива (способу нагревания).

По количеству контуров котел может быть либо одноконтурным или двухконтурным. Одноконтурные агрегаты обеспечивают циркуляцию нагретой жидкости только в системе отопления помещения. Двухконтурные устройства не только разогревают воду для отопительных труб и радиаторов, но и обеспечивают горячей водой водопроводную систему здания.

По типу применяемого топлива (способу нагревания воды в системе) котлы отопления делятся на следующие группы:

1. Котлы твердотопливные. В качестве топлива применяется твердые источники горения — уголь, кокс, торф, дрова, пеллеты (комбинированные топливные гранулы), реже — щепа, опилки, хворост, подсолнечная лузга и т.п.
2. Котлы газовые. Для получения тепла в них сжигается газообразное топливо, чаще всего природный газ — пропан-бутан или метан.
3. Котлы жидкотопливные. Работают на жидком топливе, преимущественно на дизельном топливе или мазуте.
4. Котлы электрические. Приборы этого типа предназначены для нагревания жидкого теплоносителя посредством передачи тепла от разогретого электротоком нагревательного элемента (тэна). Используемые в системе горячего водоснабжения электрокотлы еще называются электрическими водонагревателями (электробойлерами).
5. Котлы комбинированные. Это приборы, которые для производства тепла для помещений могут сжигать как твердое, так и газообразное топливо. При этом они оборудуются специальной автоматикой для переключения с одного вида топлива на другой.

Условия монтажа отопления: расчет объемов и габаритов

Схема дизельного котла отопления.

Самостоятельно рассчитанный, спроектированный и изготовленный котел отопления — нередко наилучший способ организации оптимального отопления в доме или квартире. Если индивидуальный изготовитель имеет навыки и опыт подобной работы, он сможет учесть многие важные условия качественной эксплуатации агрегата. Если же у заказчика нет необходимых умений, он не знает точно, как сварить котел отопления, лучше обратиться к квалифицированному специалисту, иначе очень скоро придется заново менять всю систему отопления.

Таким образом, прежде чем браться за изготовление котла отопления, следует осуществить необходимые расчеты. В частности, в перечень позиций, о которых надо иметь полное и четкое представление, входят полный объем помещений, которые будут отапливаться котлом, общий объем воды, необходимый для обеспечения нормального теплообмена, материалы и покрытия, из которых выстроено здание и сделаны внутренние покрытия, наличие теплозащитных и термоизоляционных прослоек. Чтобы сварить качественную установку, должны быть учтены температурно-климатические нормы для того или иного типа помещений, а также усредненная зимняя температура воздуха в данном регионе.

Схема монтажа твердотопливного котла отопления.

После этого можно выбирать тип топлива, на котором будет работать проектируемый котел, и определять точные объемы топлива. Этот выбор зависит не только от конструкции и стоимости самого котла и трубопроводов, но и от цены на тот или иной вид топлива, распространенности этого топлива в этой местности и легкости его доставки к потребителю.

Подбирая материал для сварки обогревателя, необходимо прежде всего обращать внимание на качество металла и толщину листа металлической заготовки, которая образует стенки проектируемого котла (она должна быть не менее 3 мм). Особенно важно не ошибиться с толщиной стенок камеры сгорания. Лучше, если будет использован хорошо зарекомендовавший себя жаропрочный сплав: в сочетании с достаточной толщиной металлического листа это позволит эксплуатировать котел длительное время и без серьезных ремонтов.

Кроме того, при выборе металла необходимо учитывать степень легкости его сварки, а также прочность получаемых сварных швов. Рекомендуется воспользоваться низкоуглеродистой сталью (с содержанием углерода до 0,25%), которая характеризуется хорошей свариваемостью.Инструменты и материалы, используемые для сварки отопительного котла

Схема устройства турбированного котла.

Для качественного изготовления теплогенератора посредством сварки рекомендуется применять следующий набор инструментов и материалов:

1. Бензорез.
2. Электронаждак, наждачная бумага.
3. Электовыпрямитель (ВД-306 УЗ).
4. Электроды (для сварки сталей с низким содержанием углерода).
5. Металлическая щетка.
6. Измерительно-разметочные приспособления (металлическая линейка, угольник, чертилка, циркуль).
7. Мел.
8. Вода.
9. Кисточка.

Вернуться к оглавлению

Поэтапный процесс сварки котла отопления

Изготовление (сварка) котла отопления начинается с того, что поверхность металлических заготовок очищается от грязи, пыли, масла, окалин. Это необходимо для четкой раскройки металла в соответствии с чертежами и лекалами. Затем проводят разметку, предварительно закрепив заготовку в тисках.

По намеченным линиям производится разрезание заготовки. Для этого применяется бензорез, который своей струей раскаленного режущего кислорода удаляет ненужный металл. Если необходимо разрезать трубу, используется токарный станок. Рубка металла производится на электрогильотине. Оставшиеся после этих операций заусенцы на кромках металлических заготовок зачищаются или удаляются молотком.

Далее в соответствии с чертежами производятся прихватки сварочным аппаратом составных частей, из которых предстоит сварить будущий котел. Прихватки, необходимые для скрепления компонентов перед их окончательным свариванием, выполняются в виде небольших сварных швов. При этом следует иметь в виду, что в дальнейшем они станут неотъемлемой частью окончательного шва, поэтому должны быть произведены в тех же технологических режимах, что и основная сварка. В противном случае недостаточный провар в прихватках в дальнейшем может привести к образованию серьезного дефекта сварного шва и к выходу из строя всей конструкции.

После наложения прихваток производится основной монтаж конструкции. Чтобы сварить ее, используется ручная электродуговая сварка. При проведении электродом вдоль завариваемого шва расстояние между его торцом и поверхностью металла должно выдерживаться на уровне 3-5 мм.

Стоит отметить, что направление движения электрода вдоль шва не имеет значения. Вне зависимости от этого направления электрод всегда должен находиться под углом в 30-45 градусов к поверхности свариваемых металлических элементов будущей конструкции. Благодаря такому наклону металл будет проплавляться на нужную глубину, одновременно сформируется правильный и надежный шов.

Заканчивая проведение сварочного шва, нельзя резко отстранять электрод от свариваемой поверхности. Остановив перемещение электрода, отводить его от изделия следует медленно, постепенно удлиняя электрическую дугу до момента полного ее обрыва (исчезновения). Необходимо всегда помнить, что в этот момент может образоваться достаточно глубокий кратер, который заполнится расплавленным электродным металлом. Поскольку кратер в месте окончания шва часто становится причиной образования надломов и трещин, можно в качестве превентивной меры переместить кратер немного в сторону от шовной линии.

Для того чтобы сварить металлические детали по вертикали, рекомендуется проводить электрод по шву снизу вверх. В этом случае расплавленный электродный металл благодаря нижележащему затвердевающему металлу надежно удерживается в сварочной ванне. Кроме того, при таком методе сварки лучше провариваются кромки и шовный корень.

Вернуться к оглавлению

Проверка качества сварного шва

В процессе и после сварки элементов конструкции отопительного котла проводится контроль качества шва. Первый этап — визуальный осмотр в сочетании с измерениями. На этом этапе необходимо убедиться в том, что в месте сварки нет трещин, пор, наплывов металла, свищей, подрезов, непроваренных кратеров. Практически все эти дефекты являются недопустимыми, и потому их следует устранить.

Кроме того, визуальным осмотром необходимо выявить, нет ли на шве неравномерных чешуек, разницы в высоте и ширине по всей его длине. Наличие данных нарушений технологии сварки не является строго недопустимым дефектом, однако в таких местах могут находиться скрытые поры и непровары.

После устранения замеченных дефектов (или фиксации их отсутствия) проверятся герметичность швов на водяной емкости и трубах. Для этого надо сделать густой водно-меловой раствор, нанести его кисточкой на швы сваренного котла и дать раствору высохнуть. Затем налить воду в емкость. Если швы при этом остаются сухими, котел готов к эксплуатации. Если на шве появляются разводы и потеки, в этом шве присутствует дефект, и его необходимо обязательно устранить.

1poteply.ru

Как сварить котел отопления своими руками

Оглавление: [скрыть]

• Конструкция котла отопления
• Инструменты и материалы, которые понадобятся для изготовления отопительного котла
• Как правильно изготовить детали корпуса отопительного котла
• Как правильно собрать котел своими руками
• Сборка котла из бочки

Достаточно часто для отопления частных домов используются отопительные котлы. Сварить котел отопления своими руками может практически каждый желающий, так как данные устройства имеют простую конструкцию. Для изготовления конструкции можно использовать непрофессиональные инструменты и материалы, которые имеются в наличии.

Схема конструкции пиролизного котла.

В конструкцию котла, который будет использоваться для отопления собственного частного дома и приготовления пищи, можно вносить некоторые усовершенствования. Подобные изменения смогут повысить эффективность устройства.

Конструкция котла отопления

Данное оборудование имеет схожую конструкцию с обыкновенной печкой. Отличия заключаются лишь в способе отдачи тепла. Котел состоит из таких элементов:

1. Емкость для сжигания твердого топлива.
2. Колосники для подачи воздуха в нужном количестве.
3. Емкость для воды или трубчатые регистры отопления.
4. Дымоход. Предназначен для создания нужной тяги и отвода продуктов сгорания.
5. Заслонки. Используются для того, чтобы регулировать воздушную тягу и перекрывать каналы после угасания огня в печке.

Схема принципа работы котла.

Отопительная система должна снабжаться водяным аккумулятором тепла. Он являет собой емкость, которая устанавливается в верхней части котла и накапливает энергию тепла в процессе топки. Когда данный процесс прекратится, жидкость будет циркулировать в системе и подогревать воздух.

Дополнительно можно установить бак из нержавеющей стали, в котором будет находиться горячая вода. Он монтируется над аккумулятором тепла. Данный элемент отопительной системы является необязательным.

Первым делом понадобится составить точный чертеж отопительного котла. Чтобы рационально использовать жилую площадь, рекомендуется заказать разработку индивидуального проекта подобной конструкции у специалистов.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы, которые понадобятся для изготовления отопительного котла

Чтобы сваривать котлы отопления своими руками, понадобится подготовить такие элементы:

1. Лист стали толщиной минимум 5 мм.
2. Уголок из металла.
3. Колосниковая решетка из чугуна.
4. Водопроводные трубы из стали различного диаметра.
5. Дверцы для бункеров.
6. Дроссельные заслонки.
7. Лист нержавеющей стали. Понадобится для того, чтобы изготовить аккумулятор тепла.
8. Просеянный песок.

В процессе изготовления котла для отопления потребуется произвести сварочные работы. Следует подготовить такие инструменты:

Рисунок 1. Схема самодельного котла.

1. Сварочное устройство инверторного типа или любое другое, которое можно использовать в бытовых условиях.
2. Болгарка.
3. Щипцы.
4. Пассатижи.
5. Электродрель.
6. Набор необходимых сверл.
7. Рулетка.
8. Уровень.
9. Угольник.

Мастер должен иметь навыки проведения сварочных работ.

Вернуться к оглавлению

Как правильно изготовить детали корпуса отопительного котла

Основой любого котла является топка, в которой температура может достигать 900-1000°С. Чтобы выполнить ее сборку, будут нужны материалы, которые способны выдержать подобную температуру. Последовательность действий по изготовлению корпуса будет следующей:

1. Если нет в наличии жаропрочной стали, можно использовать обыкновенную. Однако в таком случае, чтобы обеспечить долговечность конструкции, стенки узла нужно сделать двойными. Стенки нужно вырезать из листа стали с помощью болгарки.
2. Из стальной трубы надо будет нарезать нужное количество деталей, которые будут использоваться в качестве ребер жесткости. Из металлического уголка нужно изготовить усилители для стыков между всеми элементами печки.
3. В передней стенке следует проделать отверстие прямоугольной формы, которое соответствует по размерам дверям всех бункеров. Чтобы выполнить сквозное прямоугольное отверстие нужной конфигурации, на металл нужно нанести разметку, после чего по углам выполнить сверление листа с помощью электрической дрели. Используя угловую машинку для шлифования, нужно сделать сквозной порез в средней части, после чего вести его от центральной части к крайней. Таким образом можно будет исключить повреждения листа.

Схема твердотопливного котла.

В качественном котле для отопления должно быть предусмотрено несколько емкостей для воды. Баки следует изготавливать из нержавеющей стали. Чтобы сварить листы, понадобится использовать специальное устройство.

Конструкция теплообменника являет собой набор из водопроводных трубок. С помощью сварочного устройства их следует соединить так, чтобы образовался проточный контур с большим внешним основанием.

В таком случае будет обеспечена быстрая и наиболее полная тепловая отдача от сгораемого топлива к тепловому носителю.

Вернуться к оглавлению

Как правильно собрать котел своими руками

Конструкция котлов для отопления отличается высокой металлоемкостью. Подобное устройство в итоге будет иметь большой вес. Поэтому сборку рекомендуется выполнять на месте монтажа оборудования для отопления.

Под котлом нужно обязательно изготовить основание из термостойкого кирпича.

После этого на него надо будет уложить днище зольного бункера. По периметру данного элемента следует установить вертикально стенки конструкции. После этого стенки соединяются сваркой.

Схема самодельного котла изображена на рис. 1.

Внутри изготовленного корпуса на приваренные направляющие надо будет уложить колосники. После этого монтируются тепловые обменники. С внешней стороны к бункеру в вертикальном положении надо приварить ребра жесткости, которые изготавливаются из стального профиля прямоугольной формы. На данном этапе останется лишь смонтировать внешние стенки и верхнюю плиту.

Между стенками необходимо будет засыпать подготовленный просеянный песок, который будет выполнять двойную функцию:

• дополнительно аккумулировать тепло;
• защищать стенки камеры сгорания от возможного перегрева и ускоренного прогорания.

Для засыпки рекомендуется использовать промытый песок, который не содержит пыли и других посторонних элементов. Предварительно песок надо будет прокалить на огне, чтобы исключить всю органику. Если пропустить данный этап, то во время топки котла отопления может появляться не самый приятный запах.

На верхнюю плиту понадобится смонтировать подготовленные емкости из нержавеющей стали, после чего подключить их к соответствующим контурам. После этого останется лишь установить дверцы на свои места.

Вернуться к оглавлению

Сборка котла из бочки

Чтобы упростить работу, в качестве корпуса котла можно использовать обыкновенную железную бочку на 200 л. Конструкция выполняется по принципу «труба в трубе». Регистр отопления размещается в виде промежутка между двумя трубами, в одной из которых располагается тепловой носитель.

Рабочая жидкость будет подогреваться за счет сгорания топлива в камере, которая изготовлена из трубы.

Сварить отопление подобного типа можно следующим образом:

1. Для бочки из железа нужно подобрать соответствующий по длине отрезок стальной трубы меньшего диаметра так, чтобы ширина пространства между элементами составила приблизительно 10-12 см.
2. Во внутренней трубке надо будет разместить дно топочной камеры с зольником и колосниковой решеткой. Дно сваривается из пластин стали с толстыми стенками. Низ топки может изготавливаться и из огнеупорных кирпичей.
3. С торцов к двум трубам нужно приварить стальные боковины в форме кругов.
4. С внешней стороны конструкции следует приварить ножки.
5. С передней торцевой части внутренней трубки при помощи болгарки нужно вырезать отверстия для дверей топки и зольника.
6. В задней торцевой части внутренней трубки надо будет вырезать отверстие и приварить фланец, чтобы в дальнейшем можно было присоединить трубу дымохода.
7. В передней нижней части конструкции нужно прорезать отверстие, после чего приварить входной патрубок регистра отопления. После этого в задней нижней части монтируется выходной патрубок. Далее нужно проверить качество сварных швов.
8. Внешний корпус бочки рекомендуется обшить материалом для теплоизоляции, чтобы уменьшить тепловые потери в регистре отопления.
9. Устройство нужно установить на место, подключить к трубе дымохода и к трубопроводам.
10. Далее выполняется топка котла.

Если точно следовать рекомендациям по сооружению подобного оборудования для отопления, можно получить недорогое и качественное изделие. Подобный котел для отопления сможет обеспечить комфортный режим в частном доме, при этом перепады температур будут минимальными.

expertsvarki.ru

Как сварить котел для отопления своими руками правильно?

Сегодня приобрести котел не составляет труда. Разумеется, если есть средства на покупку. Ассортимент отопительной продукции, представленной на рынке, весьма широк. Но как быть, если денег мало, а без котла не обойтись?

Самодельный электрокотел

Решение давно найдено и широко используется – сварить котел отопления своими руками. О том, как это сделать правильно, чтобы нагреватель работал не хуже заводского, пойдет речь в статье.

Виды отопительных котлов

Прежде чем приступить к работе, решите, какой тип котла требуется. Правильно оцените возможности снабжения тем или иным топливом в вашем регионе, узнайте его стоимость.

Есть несколько типов нагревателей в зависимости от используемого топлива. Любой из них можно сделать своими руками:

• Электрический – самый простой. Представляет собой бак или трубу с вмонтированным ТЭНом. К емкости присоединяются два патрубка, соединяющие котел с линиями подачи и обратки. Конструкция проста, дымохода и камеры сгорания не требуется.

Но учитывайте, что электроэнергия – дорогое топливо, а при падениях напряжения, которые характерны для электросетей в России, котел работает с перебоями, падает мощность и температура воды.

• Газовый. Его конструкция сложнее. При сооружении учитывайте, что для установки потребуется разрешение газовой службы. Сделанный своими руками котел могут не принять в эксплуатацию.
• Жидкотопливный. Если есть дешевая солярка – хорошее решение. Но придется искать помещение под топливный склад с соответствующими требованиями безопасности и строить утепленный топливопровод. Настройка горелки такого котла – сложная процедура.
• Твердотопливный. Оптимальный тип котла для самопального производства. Прост, надежен, а дрова доступны везде. В домах и дачах по всей стране устанавливают такие агрегаты, выполненные домашними умельцами. О нем сегодня и пойдет речь.

Твердотопливный котел

Что потребуется

Чтобы самому собрать котел отопления, надо обладать умениями сварщика. Причем, хорошей квалификации. Некачественные швы приведут к выходу котла из строя или несчастному случаю – отравлению газами.

Для работы понадобится следующий инструмент:

• Электросварочный аппарат;
• Газовый резак;
• Болгарка;
• Молоток;
• Рулетка;
• Маркер или мел.

Потребуются такие материалы:

• Труба стальная бесшовная диаметром 42,5 см с толщиной стенок 6 мм;
• Труба диаметром 10 см;
• Труба диаметром 2,5 см;
• Листовая сталь толщиной не менее 4 мм;
• Сгон диаметром 2,5 см – 2 штуки;
• Петли маленькие;
• Уголок 2,5 см;
• Арматура диаметром 8 мм.

Конструкция и проект

Чертежи и проекты котлов есть в интернете. Вариантов конструкции множество, но все построены на одном принципе – сгорании дров (угля или пеллетов) в топке и нагреве воды в теплообменнике или емкости над топкой с последующей циркуляцией по контуру отопления.

Нагрев воды в такой конструкции производится от всех элементов, включая дымоход, проходящий через бак с водой. Корпус котла тоже нагревается и отдает тепло воде после окончания процесса горения в топке. Горячая вода поднимается, выходит через верхний патрубок и устремляется по трубам системы отопления. Пройдя через контур отопления, она возвращается через нижний патрубок (обратку) в котел охлажденной, и процесс повторяется снова.

• Первым делом выполняют корпус котла. Для этого берут толстую трубу (42,2 см) и отрезают кусок длиной в один метр. Для этого придется использовать газовый резак. Края требуется обработать болгаркой.

Примерный проект котла

• Затем выполняют прорези для топки и поддувала. Они прямоугольные и располагаются друг над другом (топка над поддувалом) на расстоянии 5 см. Для топки требуется вырез с размерами 20 на 10 см, а для поддувала – 20 на 3 см. От нижнего края трубы до поддувала оставляют 5-7 см. Отрезанные части не выбрасывайте – из них получатся дверцы.
• После этого делают отверстия для патрубков – подачи и обратки. Рекомендуется делать отверстия диаметром 25 мм, их располагают на одной линии. При этом подвод обратки осуществляется над топкой на 15 см выше верхнего обреза. Патрубок подачи воды врезают в 5 см от верхнего края трубы (корпуса). Далее к отверстиям приваривают сгоны.
• Теперь приступают к созданию внутренних частей котла. Сначала из стального листа требуется вырезать три блина. Два диаметром больше корпуса – 42,5 см и один с диаметром меньшим – 41,2 см. Его необходимо установить потом внутрь. С учетом толщины стенок трубы разница в диаметре в 1 мм обеспечит легкость вхождения в трубу.
• После этого в одном большом и малом блинах вырезают в центре отверстие диаметром 10 см. оно требуется для вставки дымохода. Сам дымоход нарезают из приготовленной трубы диаметром 10 см.
• Ножки для котла делают из трубки диаметром 2,5 см. Для этого используют четыре отрезка длиной по 5 см. Зольник делается из арматуры, которую сваривают из кусков длиной, подходящей под диаметр корпуса котла.

Водогрейный котел

Сборка агрегата

Сборка котла начинается с приваривания дымохода к блину малого диаметра (41,2 см). Затем вваривают временные упоры внутри корпуса на высоте 30 см от обреза топки. Для этого используется обычная стальная проволока или та же арматура. Потом сверху на них устанавливают блин с дымоходом.

После этого начинается самая сложная и ответственная часть работы – сварка блина с корпусом, причем с двух сторон. Блин служить границей или стенкой между топкой и емкостью для воды и от качества этого шва зависеть все.

Затем сверху надевают на дымоход блин диаметром 42,5 см с отверстием и хорошенько сваривают все швы – между дымоходом и блином и между блином и корпусом.

Следующий этап работы – установка зольника. Сначала вставляют решетку из арматуры внутрь корпуса с другой стороны, а затем приваривают упоры из уголка, на которые ляжет зольник при переворачивании трубы (корпуса). Зольник устанавливается между топкой и поддувалом.

После этого приваривают оставшийся целый блин к нижнему обрезу трубы (корпуса) и уже к нему присоединяют ножки котла. Далее остается сделать дверцы. К обрезу топки и кускам от вырезов приваривают петли и навешивают дверцу.

Задвижку поддувала можно сделать по-разному. Это может быть просто обычная дверца, в виде шибера или поворотной заслонки с отверстиями в корпусе.

Есть еще один вариант – купить готовые дверцы, задвижки или заслонки. Они выполняются из чугуна и оснащены теплоизоляцией, исключающей вероятность сильных ожогов при соприкосновении.

Дверцы и задвижка поддувала

Подключение и тестирование

Когда котел готов, требуется провести испытания на герметичность швов. С этой целью на один из сгонов накручивают заглушку, а во второй заливают воду. Если нигде не протекает, можно быть уверенным, что во время реальной работы котел тоже не потечет.

На видео показан процесс изготовления пиролизного котла:

Теперь котел нужно подключить к системе отопления. Для этого используются установленные сгоны. Особое внимание уделите монтажу дымохода. Проследите, чтобы он выходил вертикально вверх. Если установить его таким образом не получается, то допускается выполнение не более трех отводов. В зоне чердака дымоход рекомендуется утеплять.

Когда все готово, можно начать пробную топку. В первый раз не рекомендуется использовать большой объем топлива. Самое главное сейчас – это протопить котел и дымоход. В процесс тестирования регулируют зазор в поддувале и опытным путем определяют оптимальный.

В процессе эксплуатации такой печки важно не превышать высоту закладки. Между верхним краем топлива и баком с водой должно быть не менее 20 см. Так обеспечивается полное сгорание и нормальный вывод угарных газов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

kotlyhouse.ru

Как сварить котел для отопления

Тяжело вообразить жизнедеятельность жителя в РФ без обогревающего комплекса жилища. Каждый здравомыслящий владелец дома хочет ознакомиться: что сделать, чтобы улучшить отопительный комплекс квартиры. Всем известно, что газ, уголь, нефть перманентно становятся дороже. Абсолютно в каждом регионе РФ необходимо в холодный период обогревать коттедж. На данном интернет сайте размещенно много разнообразных отопительных комплексов дома, которые используют совершенно уникальные способы получения тепла. Перечисленные комплексы отопления можно использовать по отдельности или гибридно.

На сегодняшний день в жилищно-коммунальных хозяйствах достаточно хорошо отработана система отопления зданий и помещений, обеспечивающая высокий уровень комфорта для их пользователей. Помимо централизованного отопления имеются широкие возможности оборудовать жилье системами индивидуального отопления. активно продвигаемыми на рынок известными производителями.

Схемы отопления частного дома.

Тем не менее потребность в проектировании и сборке котлов отопления по отдельно взятым проектам, совершенно оригинальным и нестандартным, все еще остается. Связано это с целым рядом причин, в том числе с растущей в последние годы ценой на многие виды топлива, используемые для работы отопительных котлов. Не последнее место в этом ряду причин занимают особенности строительства частных домов, их отдаленность от централизованных отопительных сетей и географическая близость (легкость получения) того или иного вида топлива.

Приступая к оборудованию любого помещения, следует тщательно оценить все возможные факторы и заранее определиться с тем, котел какого типа, какой конфигурации, какая схема проведения отопительных труб и размещения радиаторов будут использованы в этом помещении.

Назначение и разновидности отопительных котлов

Сердцем любой гидравлической системы отопления является отопительный котел.

Схема комбинированного котла отопления.

На сегодняшний день существует большое разнообразие теплогенераторов, в конструкциях которых в качестве основного теплоносителя используется вода. Котлы водяного отопления различаются между собой по количеству рабочих контуров, задействованных в процессе теплообмена, и по типу топлива (способу нагревания).

По количеству контуров котел может быть либо одноконтурным или двухконтурным. Одноконтурные агрегаты обеспечивают циркуляцию нагретой жидкости только в системе отопления помещения. Двухконтурные устройства не только разогревают воду для отопительных труб и радиаторов, но и обеспечивают горячей водой водопроводную систему здания.

По типу применяемого топлива (способу нагревания воды в системе) котлы отопления делятся на следующие группы:

1. Котлы твердотопливные. В качестве топлива применяется твердые источники горения — уголь, кокс, торф, дрова, пеллеты (комбинированные топливные гранулы), реже — щепа, опилки, хворост, подсолнечная лузга и т.п.
2. Котлы газовые. Для получения тепла в них сжигается газообразное топливо, чаще всего природный газ — пропан-бутан или метан.
3. Котлы жидкотопливные. Работают на жидком топливе, преимущественно на дизельном топливе или мазуте.
4. Котлы электрические. Приборы этого типа предназначены для нагревания жидкого теплоносителя посредством передачи тепла от разогретого электротоком нагревательного элемента (тэна). Используемые в системе горячего водоснабжения электрокотлы еще называются электрическими водонагревателями (электробойлерами).
5. Котлы комбинированные. Это приборы, которые для производства тепла для помещений могут сжигать как твердое, так и газообразное топливо. При этом они оборудуются специальной автоматикой для переключения с одного вида топлива на другой.

Условия монтажа отопления: расчет объемов и габаритов

Схема дизельного котла отопления.

Самостоятельно рассчитанный, спроектированный и изготовленный котел отопления — нередко наилучший способ организации оптимального отопления в доме или квартире. Если индивидуальный изготовитель имеет навыки и опыт подобной работы, он сможет учесть многие важные условия качественной эксплуатации агрегата. Если же у заказчика нет необходимых умений, он не знает точно, как сварить котел отопления, лучше обратиться к квалифицированному специалисту, иначе очень скоро придется заново менять всю систему отопления.

Таким образом, прежде чем браться за изготовление котла отопления, следует осуществить необходимые расчеты. В частности, в перечень позиций, о которых надо иметь полное и четкое представление, входят полный объем помещений, которые будут отапливаться котлом, общий объем воды, необходимый для обеспечения нормального теплообмена, материалы и покрытия, из которых выстроено здание и сделаны внутренние покрытия, наличие теплозащитных и термоизоляционных прослоек. Чтобы сварить качественную установку, должны быть учтены температурно-климатические нормы для того или иного типа помещений, а также усредненная зимняя температура воздуха в данном регионе.

Схема монтажа твердотопливного котла отопления.

После этого можно выбирать тип топлива, на котором будет работать проектируемый котел, и определять точные объемы топлива. Этот выбор зависит не только от конструкции и стоимости самого котла и трубопроводов, но и от цены на тот или иной вид топлива, распространенности этого топлива в этой местности и легкости его доставки к потребителю.

Подбирая материал для сварки обогревателя, необходимо прежде всего обращать внимание на качество металла и толщину листа металлической заготовки, которая образует стенки проектируемого котла (она должна быть не менее 3 мм). Особенно важно не ошибиться с толщиной стенок камеры сгорания. Лучше, если будет использован хорошо зарекомендовавший себя жаропрочный сплав: в сочетании с достаточной толщиной металлического листа это позволит эксплуатировать котел длительное время и без серьезных ремонтов.

Кроме того, при выборе металла необходимо учитывать степень легкости его сварки, а также прочность получаемых сварных швов. Рекомендуется воспользоваться низкоуглеродистой сталью (с содержанием углерода до 0,25%), которая характеризуется хорошей свариваемостью.

Инструменты и материалы, используемые для сварки отопительного котла

Схема устройства турбированного котла.

Для качественного изготовления теплогенератора посредством сварки рекомендуется применять следующий набор инструментов и материалов:

1. Бензорез.
2. Электронаждак, наждачная бумага.
3. Электовыпрямитель (ВД-306 УЗ).
4. Электроды (для сварки сталей с низким содержанием углерода).
5. Металлическая щетка.
6. Измерительно-разметочные приспособления (металлическая линейка, угольник, чертилка, циркуль).
7. Мел.
8. Вода.
9. Кисточка.

Поэтапный процесс сварки котла отопления

Изготовление (сварка) котла отопления начинается с того, что поверхность металлических заготовок очищается от грязи, пыли, масла, окалин. Это необходимо для четкой раскройки металла в соответствии с чертежами и лекалами. Затем проводят разметку, предварительно закрепив заготовку в тисках.

По намеченным линиям производится разрезание заготовки. Для этого применяется бензорез, который своей струей раскаленного режущего кислорода удаляет ненужный металл. Если необходимо разрезать трубу, используется токарный станок. Рубка металла производится на электрогильотине. Оставшиеся после этих операций заусенцы на кромках металлических заготовок зачищаются или удаляются молотком.

Далее в соответствии с чертежами производятся прихватки сварочным аппаратом составных частей, из которых предстоит сварить будущий котел. Прихватки, необходимые для скрепления компонентов перед их окончательным свариванием, выполняются в виде небольших сварных швов. При этом следует иметь в виду, что в дальнейшем они станут неотъемлемой частью окончательного шва, поэтому должны быть произведены в тех же технологических режимах, что и основная сварка. В противном случае недостаточный провар в прихватках в дальнейшем может привести к образованию серьезного дефекта сварного шва и к выходу из строя всей конструкции.

После наложения прихваток производится основной монтаж конструкции. Чтобы сварить ее, используется ручная электродуговая сварка. При проведении электродом вдоль завариваемого шва расстояние между его торцом и поверхностью металла должно выдерживаться на уровне 3-5 мм.

Стоит отметить, что направление движения электрода вдоль шва не имеет значения. Вне зависимости от этого направления электрод всегда должен находиться под углом в 30-45 градусов к поверхности свариваемых металлических элементов будущей конструкции. Благодаря такому наклону металл будет проплавляться на нужную глубину, одновременно сформируется правильный и надежный шов.

Заканчивая проведение сварочного шва, нельзя резко отстранять электрод от свариваемой поверхности. Остановив перемещение электрода, отводить его от изделия следует медленно, постепенно удлиняя электрическую дугу до момента полного ее обрыва (исчезновения). Необходимо всегда помнить, что в этот момент может образоваться достаточно глубокий кратер, который заполнится расплавленным электродным металлом. Поскольку кратер в месте окончания шва часто становится причиной образования надломов и трещин, можно в качестве превентивной меры переместить кратер немного в сторону от шовной линии.

Для того чтобы сварить металлические детали по вертикали, рекомендуется проводить электрод по шву снизу вверх. В этом случае расплавленный электродный металл благодаря нижележащему затвердевающему металлу надежно удерживается в сварочной ванне. Кроме того, при таком методе сварки лучше провариваются кромки и шовный корень.

Проверка качества сварного шва

В процессе и после сварки элементов конструкции отопительного котла проводится контроль качества шва. Первый этап — визуальный осмотр в сочетании с измерениями. На этом этапе необходимо убедиться в том, что в месте сварки нет трещин, пор, наплывов металла, свищей, подрезов, непроваренных кратеров. Практически все эти дефекты являются недопустимыми, и потому их следует устранить.

Кроме того, визуальным осмотром необходимо выявить, нет ли на шве неравномерных чешуек, разницы в высоте и ширине по всей его длине. Наличие данных нарушений технологии сварки не является строго недопустимым дефектом, однако в таких местах могут находиться скрытые поры и непровары.

После устранения замеченных дефектов (или фиксации их отсутствия) проверятся герметичность швов на водяной емкости и трубах. Для этого надо сделать густой водно-меловой раствор, нанести его кисточкой на швы сваренного котла и дать раствору высохнуть. Затем налить воду в емкость. Если швы при этом остаются сухими, котел готов к эксплуатации. Если на шве появляются разводы и потеки, в этом шве присутствует дефект, и его необходимо обязательно устранить.

Источник: http://1poteply.ru/kotly/ustanovka/kak-svarit-kotel-otopleniya.html

Перед сборкой котла необходимо обзавестись соответствующей технической документацией. Подробные выкладки по этой теме можно найти на форумах энергетиков и теплотехников. Проекты котлов включают в себя не только чертежи и спецификации, но также рекомендации по сборке и эксплуатации котла. Следующим этапом должна быть закупка материалов по списку, обычно включающему черный листовой металл, листовую нержавейку, метизы, топочные дверцы, заслонки, колосники, водопроводные фитинги больших размеров и теплоизолирующий материал.

Сборка корпуса котла

Корпус котла имеет двойные стенки, пространство между которыми заполнено тугоплавким теплоизолирующим материалом (песок мелкой фракции или минеральный уплотнитель). Сваривать котел лучше всего на месте установки. Сначала сваривают внутренние, затем наружные стенки. В нижней части котла приваривается перегородка, отделяющая топочную от зольного бункера. На внутренней поверхности приваривают крепления для колосников. Повсеместно с внутренней стороны стенок навариваются ребра жесткости и шпильки, соединяющие внутренние и внешние стенки. Стыки и углы должны быть дополнительно усилены стальной полосой или уголком. В передних стенках нужно сразу вырезать окошки топочной камеры и зольного бункера: просверлить отверстия на углах, промежутки срезать болгаркой.

Установка колосников и теплообменника

Колосники устанавливают на приваренные к бокам внутренней камеры плечи, имеющие штифты-фиксаторы положения решеток. Сверху над колосниками монтируется опорная рама, на которую полужестко устанавливается резервуар теплообменника. Фиксация резервуара производится накладными скобами и ограничителями положения.

Установка топочных дверей и дымоходного канала

Когда стенки и внутреннее оснащение смонтированы, производится частичная закладка теплоизолирующего материала. Им заполняют все свободные промежутки вплоть до нижнего уровня двери зольного бункера, затем приваривают порог и стенки проема будущей дверцы. Закладка продолжается до нижнего уровня окна топочной камеры, после чего снова производится обварка проема окошка топки. Когда проемы дверей отделаны металлом, устанавливают двери. Дымоходный канал монтируют в верхней части внутренней камеры и выводят во фронтальную стену котла.

Герметизация котла

В заключение работ устанавливают крышку внутренней камеры, пропустив через нее трубы теплообменника, и тщательно ее обваривают. Производится окончательная закладка теплоизолятора и установка верхней крышки, через которую также пропускают трубы подачи и обратки. После этого котел подлежит покраске и присоединению к отопительной системе.

Источник: http://www.kakprosto.ru/kak-885131-kak-svarivat-kotel-dlya-otopleniya

Проблема выбора вида отопления частных домов волнует многих российских жителей. Одним из самых эффективных, и в то же время экономичных вариантов является отопление жилища при помощи твердотопливного котла. Этот котел представляет собой чугунный или стальной теплогенератор, который работает за счет сгорания угля, дров, торфа или пеллетов. Пеллеты-это особые топливные капсулы, используемые в автоматических твердотопливных котлах и отличающиеся экологичностью и пожаробезопасностью.

Содержание

Виды твердотопливных котлов

В зависимости от используемого топлива теплогенераторы подразделяются на энергозависимые и те, что не зависят от электричества. Энергозависимые котлы работают на пеллетах и имеют электрический поддув, нагревающий воздух. Во втором случае подразумеваются обычные чугунные теплогенераторы, работающие на угле, торфе или дровах.

Котлы, выделяющие тепло за счет сгорания топлива, можно изготовить своими руками. Конечно, всегда есть возможность приобретения готового твердотопливного генератора в магазине, но смастерить его самостоятельно намного выгоднее. Да и получится он не хуже заводского, если правильно следовать инструкциям. В качестве корпуса, в котором будут располагаться трубы, можно использовать газовый котел, уже отживший свой век. Если его нет под рукой, то в этом случае можно взять старую бочку из металла. в которой необходимо проделать отверстия. Через них нагретая вода будет поступать по трубам отопительной системы и возвращаться обратно в теплогенератор.

Такие котлы устанавливают как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Если теплообменник помимо своей основной функции будет использоваться также в качестве кухонной плиты, его необходимо устанавливать вертикально. Монтировать теплогенератор на стену, т. е. в горизонтальное положение лучше всего, если отапливаемое помещение небольшое и другого назначения, кроме как обогрева дома, у котла не будет.

По принципу работы все теплогенераторы можно разделить на:

Делаем твердотопливный котел своими руками

Мы рассмотрим сборку вертикального твердотопливного котла с металлическим корпусом на кирпичном основании. Все размеры рассчитаны на дом площадью 90−100 квадратных метров со стандартной системой в виде 7 чугунных радиаторов и двухтрубной разводки. Для изготовления котла необходимо подготовить следующие инструменты :

• болгарка,
• газовый или сварочный резак,
• пассатижи и щипцы,
• дрель электрическая с набором сверл,
• рулетка и металлические угольники,
• специальная защитная маска для лица,
• строительный уровень.

Материалы для корпуса из металла:

• листы жаропрочной стали, имеющие толщину 4 ― 5 мм (если данная величина будет больше, то генератор будет нагреваться дольше, но и срок эксплуатации при этом увеличится),
• очищенный речной песок,
• огнеупорный или тугоплавкий кирпич,
• колосники,
• дверцы для зольного и топочного отверстия.

Материалы для внутренней части котла (теплообменника):

• трубы круглого профиля ― 8 штук длиной 800 мм и диаметром 50 мм (2), 4 штуки ― длиной 300 мм и диаметром 40 мм (3),
• трубы прямоугольного профиля ― 5 штук длиной 300 мм (1), 1 штука длиной 500 мм (б), все трубы диаметром 50 мм,
• отрезки труб ― 2 штуки (для передачи воды в систему отопления (4) и обратно (5)) — диаметром 50 мм и длиной 10 ― 15 см,
• небольшие кусочки металла размером 6×4 см для заделывания стыков.

Технология строительства твердотопливного котла

Для начала необходимо взять 4 прямоугольные трубы длиной 30 см, которые будут служить вертикальными основаниями теплообменника. В тех трубах, которые будут располагаться со стороны топки, необходимо вырезать по 4 отверстия диаметром 5 см в каждой при помощи газового резака. Таким образом, у вас должно получиться 8 отверстий. Образовавшиеся неровности нужно убирать болгаркой.

В тех вертикальных основаниях, которые будут в задней части котла. необходимо проделать 4 отверстия диаметром 400 мм и 4 отверстия по 500 мм со стороны соединения с передними вертикальными стойками. Таким образом, на каждой из этих труб должно быть по 8 отверстий.

Затем берем стояк прямоугольный формы длиной 500 мм и вырезаем в нем отверстие для трубы. Через него будет выводиться отработанная вода. В верхней части задней вертикальной стойки также проделываем отверстие для трубы, отвечающей за подачу воды в систему отопления дома.

Собираем переднюю часть теплообменника. Вертикальные основания ставим перпендикулярно поверхности, на них кладем оставшуюся неиспользованной трубу прямоугольного профиля и свариваем. Получившуюся конструкцию снизу соединяем с самой длиной трубой прямоугольной формы, в которой делали отверстия для откачки воды.

Соединяем заднюю часть теплогенератора. Вертикальные основания располагаем так же, как у передней части котла и свариваем с 4 трубами круглой формы как на рисунке.

Для следующего этапа понадобиться помощь кого-то со стороны. Соединяем переднюю и заднюю части теплогенератора между собой. Для этого продольные трубы подводим к отверстиям. Лучше всего, если один человек будет держать трубы, а другой сваривать их.

Теперь нужно присоединить трубы, необходимые для передачи воды в систему отопления и обратно. Для этого берем отрезки труб круглого профиля и привариваем их, как показано на рисунке. Имеющиеся стыки прямоугольных труб закрываем заготовленными кусочками металла.

Перед установкой теплогенератора проверяем его на прочность. Для этого выход из трубы для откачки воды закрываем пробкой. В отверстие, ведущее к отопительной системе дома, заливаем воду. Если протечек не будет, значит, котел полностью готов к установке в металлический корпус.

Переходим непосредственно к монтажу корпуса. Для этого необходимо взять листы жаропрочной стали и вырезать из них 8 стенок ― 4 боковые, 2 передние и 2 задние. каждая из которых должна иметь площадь 850×300 мм. Также вырезаете еще 2 пластины размером 450×450 мм, которые послужат в качестве днища и верхней плиты для котла. Работу выполнять нужно при помощи болгарки. Длину и ширину сторон отсчитываем линейкой.

В передней стенке проделываются 2 отверстия. Первая дверца будет располагаться на уровне колосника (это отделение предназначено для очистки котла от отходов, а также для поджигания топлива). Вторая необходима для загрузки дров или угля и вырезается немного выше. Для этого по нанесенной на металл разметке электродрелью просверливаем углы пластины. Затем болгаркой от центра листа к краям делаем сквозной порез. Таким образом, передняя стенка не будет повреждена.

Из оставшейся стали нарезаются небольшие пластины — ребра жесткости 80 см в длину. Полученный котел будет очень тяжелым. Поэтому рационально будет собирать его на том месте, где он потом будет стоять. Перед этим необходимо выложить кирпичный фундамент, на котором будет расположен котел. На кирпичи укладывают нижнюю пластину стального листа.

Далее по периметру днища в вертикальном положении ставят внутренние стенки будущего теплогенератора. Затем внутрь полученного корпуса кладутся колосники и изготовленный ранее теплообменник. Причем тепловую конструкцию необходимо установить так, чтобы труба для откачки воды была как минимум на 10 мм ниже, чем отрезок трубы для подачи воды. Это нужно для того, чтобы воздух в системе не застаивался, а вода лучше циркулировала,

Перед тем, как устанавливать внешние стенки котла, необходимо сделать слой между ними и внутренним корпусом в виде промытого песка, не содержащего органических соединений. Для удаления органики его необходимо прокалить на огне. В противном случае в процессе работы котла неприятный запах при сгорании топлива неизбежен.

С внешней стороны котла необходимо присоединить при помощи сварочного аппарата заранее подготовленные ребра жесткости. На верхнюю часть корпуса прикрепляется оставшийся металлический лист, и самодельный котел подключается к общей системе отопления дома через соответствующие контуры.

Устанавливаются дверцы в подготовленные для этого отверстия. Так как сверху котла нужно будет установить плиту с одной конфоркой, то дымовая труба будет располагаться не сверху, а сбоку. Ее необходимо ставить после завершения установки всего котла. Для установки подойдет керамический или металлический дымоотвод.

Теперь самодельный котел полностью готов к использованию. Также есть возможность установить на него вместо плиты нагреватель для воды, сделанный собственноручно.

Таким образом, собрав твердотопливный котел самостоятельно, вы сэкономите значительную сумму денег и при этом получите тепло, комфорт и уют в доме.

Видео изготовления твердотопливного котла

Источник: http://teplo.guru/kotly/tverdotoplivnye/tverdotoplivnyi-kotel-svoimi-rukami.html

В настоящее время отопительная система в городских домах в большинстве случаев оборудуется специалистами за приличную сумму денег. Но перед тем как вызвать мастеров, стоит определиться, какой именно котел необходим для отопления вашего жилья.

Современные магазины предлагают потенциальным покупателем самые различные виды отопительных систем: угольные котлы отопления, а также различные котлы, использующие в качестве теплоносителя водные ресурсы, а также газ, электричество и другие виды топлива. (См. также: Создание газогенераторного котла своими руками: миф или реальность? )

Один из важных критериев при выборе котла для отопления – стоимость его топлива. По статистике большинство домовладельцев предпочитают отапливать свое жилье с помощью газовых котлов, но из-за постоянного повышения цен на услуги ЖКХ использование подобного способа обогрева становится не экономным. В том случае, когда известные виды отопления не подходят, есть возможность использовать твердотопливные котлы, материал отопления для которых – дрова, уголь и т.д.

Угольные котлы

Угольный котел отапливает помещение не хуже, чем газовые котлы, но его эксплуатация предусматривает постоянный контроль над процессом отопления: 3-5 раз в день необходимо загружать твердое топливо в котел вручную. Но подобный недостаток становится малозначимым, если тепловая энергия не требует огромных денежных затрат.

Известно, что угольный котел для дома может протапливаться не только углем, но пеллетами – специальными топливными гранулами, сделанными из переработанной древесины. После исследований выяснилось, что эти гранулы имеют очень высокую теплоотдачу, а обусловлено это тем, что они имеет высокую плотность. (См. также: Котлы отопления на дровах )

Что примечательно, что твердотопливные котлы могут загружаться пеллетами всего раз в месяц или раз в полтора месяца. Небольшие гранулы дают возможность автоматизировать процесс подачи твердого типа топлива в котел благодаря своим небольшим размерам, поэтому итальянские котлы отопления можно считать экономичными, а что важнее – мало затратными в плане закупки топлива. Подобные сооружения имеют отличительную способность: загрузочный бункер с заслонкой. Изготовить угольный котел своими руками достаточно просто: необходимо соорудить камеру сгорания, стенки которой должны иметь достаточную толщину.

Особенности изготовления

Другой немаловажный элемент при изготовлении котлов – колосниковая решетка, предназначение которой заключается в отделении рабочего пространства от зольной камеры (она оснащена дверцей, позволяющей периодически удалять твердые отходы). Подогревается теплоноситель по простой схеме: горячие продукты горения перемещаются через систему дымохода непосредственно в емкости, где находится жидкость. Через некоторое время вода в емкости нагревается и начинает поступать в систему отопления. Перемещаясь по ней и отдавая тепло в помещения.

Изготовить корпус твердотопливного котла можно самостоятельно, если сварить его из отдельных деталей или подобрать стальную емкость, в которую возможно будет установить колосник, а также смонтировать дверцы для загрузочной и зольной камеры. Если сварить котел самостоятельно не предоставляется возможности, то можно посетить интернет магазин отопительных котлов: там можно найти как необходимый материал, так и котел в целом. (См. также: Котел в печь своими руками )

Известно, что при монтаже котла мастера часто используют «титаны», которые представляют собой полый цилиндр удлиненной формы и вмонтированном в центре дымоходом. Для русской смекалки нет ничего невозможного, поэтому подобное приспособление достаточно оснастить хорошей печью, в которую можно будет закладывать любой вид твердого топлива. Печь необходимо подобрать так, чтобы сгорание сырья происходило качественно, а количество загруженного топлива было оптимально. Если не предусмотреть вышеперечисленные советы, то загружать топливо для качественного обогрева придется и ночью, что делает эксплуатацию подобной отопительной системой некомфортной.

Что лучше выбрать

Лучший вариант отопительной системы – самостоятельно изготовленный твердотопливный котел. Но перед тем как взяться за монтаж котла, необходимо провести расчетные работы. Потребуется некоторое время, чтобы подсчитать количество воды, необходимое для полноценного отопления помещений. При этом следует учитывать как климат внутри помещений, так и внутренний объем жилища, материал, из которого он изготовлен, присутствует ли теплозащитный материал и уровень его защиты. Не менее важный показатель – средняя температура воздуха в вашей местности в зимний период. После проведения всех обмеров и расчетов следует выбрать вид твердого топлива, необходимого для отопления именно вашему жилищу. Затем следует определить количество топливного материала, которое будет необходимо для того, чтобы получить оптимальное количество тепла. Полученная величина дает возможность рассчитать предполагаемый объем топочной камеры. Размер зольной камеры зависит от объема камеры для сжигания топлива и должен составлять 1/3 топочной.

При выборе материала, из которого будет изготавливаться котел, следует уделить пристальное внимание толщине стенок предполагаемого котла для отопления, особенно камеры сгорания топлива. Желательно, при изготовлении отопительного котла использовать листовую сталь с толщиной два и более миллиметра: лишь тогда ремонтные работы вашему прибору не понадобятся в течение долгого времени. Если возможно, то необходимо найти жаропрочный сплав, использовавшийся ранее в отопительных системах или приобрести новый. Только жаропрочный материал способен дать вам гарантию долгого срока эксплуатации техники. (См. также: Котлы на пеллетах )

Обратите внимание

Если вы решите в качестве топлива использовать гранулы, то сварите из стали своеобразный бункер, только не квадратной, а конической или пирамидальной формы. Нужно будет предусмотреть такой угол емкости, чтобы он обеспечил вам постоянную подачу топлива за счет воздействующего на него силы тяжести.

Не менее важная часть отопительной системы не только котел, но и емкость для жидкости. Некоторые конструкторы предлагают располагать водяной бак внутри топки. При таком расположении греться вода будет не только от дыма, образующегося в зоне горения топлива, но и от лучевой энергии, способной выделяться в процессе работы.

Наиболее распространенный способ размещения емкости для жидкости – непосредственно над отопительным котлом, что также имеет свои плюсы и минусы. Помимо котла и емкости для воды необходимо купить термометр и манометр, задача которых заключается в контроле температуры жидкости в емкости и давления в самой системе отопления. (См. также: Делаем пиролизный котел своими руками )

Установка котла также имеет свои особенности: размещать его необходимо на ровной горизонтальной поверхности в незамерзающем помещении. Если вы хотите установить котел в своеобразный шкаф, тем самым скрыв его от ненужных глаз, то учтите, что между панелью и котлом должно сохранять расстояние не менее 5 см.

Не стоит забывать про такую деталь, как ржавчина, поэтому емкость для воды желательно покрыть антикоррозийным средством, предварительно убедившись, что купленный вами продукт устойчив перед высокими температурами. Главное в монтаже отопительной системе – терпение и верность расчетов. При наличии и первого и второго условия вам гарантирована экономная отопительная система.

Использование материалов разрешено только при наличии индексируемой ссылки на страницу с материалом. По всем вопросам обращайтесь на [email protected]

Источник: http://www.otopimdom.ru/index.php?id=670

Смотрите также:

sistema-otopleniya.ru

Как сварить котел отопления своими руками

Каждый задумывался о том, какими способами можно сэкономить на отоплении своего жилья. Лучшим способом отопления является котел, ведь сварить его можно самостоятельно. Данная статья предназначается для тех, кто не знает, как сварить котел отопления своими руками и любит самостоятельно мастерить приспособления, увеличивающие уровень комфорта в собственном доме.

Как подобрать правильный способ изготовления

Перед тем, как обращаться к специалистам или искать в Интернете способы изготовления, необходимо определиться с его предназначением. Ведь от его роли будет зависеть и вид его конструкции. Для начала необходимо уяснить, что все котлы своими руками основаны на едином принципе: устройство греет теплоноситель, а теплообменник получает тепло за счет сгорающего топлива.

Для того чтобы добиться максимальной эффективности нагрева, необходимо учесть конструкцию и сгорание топлива. На основе простых физических законов можно сделать вывод, что большой показатель тепла, передаваемого за единицу времени, напрямую зависит от размера емкости носителя тепла и площади передающей трубки. Учитывая полноту сгорания топлива, необходимо допустить максимальный приток кислорода к топливу, чтобы предотвратить отток пиролизного газа, который передает немало тепла.

Конструкция котла

Конструкция и внешний вид котла будет зависеть от нескольких технических параметров:

• Перед тем, как приступить к сборке элемента отопления, необходимо удостовериться в наличии материала. В лучшем случае следует подобрать нержавеющий жаросткойкий вид металла, но может сойти и обычный железный лист (на практике очень легко найти дешевый материал).
• Следующим немаловажным фактором создания будет выбор возможности обработки стали. Не каждый имеет в своем гараже оборудование для выплавки чугунной стали, которая обычно стоит дороже котла, поэтому стиль обработки ограничивается только лишь вашей фантазией. Традиционным методом изготовления является резка болгаркой, электросваркой или газовым резаком стального листа.
• На конструкцию печки также влияет вид топлива, которое вы собираетесь применять для отопления.
• Также нужно рассчитать правильный способ циркуляции носителя тепла, а именно максимально расширить диаметр контуров и патрубков и увеличить высоту водяного бака. Большой размер диаметра позволяет уменьшить сопротивление воде и получить высокую скорость передачи теплоносителя без применения специальных насосов.

Сборка самодельного котла будет немного отличаться от заводского по одной простой причине: если электроэнергия перестанет подаваться на разогретый водяной бак, стоит ожидать проблем с подачей воды. Эти факторы могут привести к разрушению самодельного отопителя, вследствие давления паров. Поэтому следует собирать руками с меньшим диаметром труб и высотой водяного бака.

Разнообразие самодельных котлов отопления и способы их установки

При изготовлении домашнего котла своими руками следует выбрать его тип в зависимости от материалов и способа отопления. Далее вы узнаете о дровяных, электрических, пиролизных и масляных типах котлов.

Дровяные котлы

Если рассматривать простой вариант изготовления котла, то это похоже на два цилиндра разных диаметров, помещенных один в другой. Внешний водяной цилиндр предназначается для хранения воды, а внутренний – для печки твердого топлива. Так как пространство между трубками забито водой, вы можете выбрать любой диаметр для труб, но желательно сделать его больше, чтобы уменьшить сварку. Главным недостатком дровяного котла является низкое значение коэффициента полезного действия, однако простота его изготовления и дальнейшего использования делает его одним из самых популярных самодельных средств отопления.

Для сборки котла понадобятся следующие инструменты: перчатки на руки, спецодежда и маска для сварки, дрель со сверлами по металлу, электроды и сварочный аппарат, а также измерительные приборы (рулетка, уровень и т.д.). Из материалов нам понадобятся листы толщиной по 5 миллиметров, дроссельные заслонки, дверцы для котла, чугунная решетка и уголки.

Процесс сооружения дровяного котла отопления пошагово:

• Взять две бочки разного диаметра шириной, не более чем по 4 миллиметра.
• Вырезать отверстия для зольника и водяного контейнера в обеих бочках с помощью болгарки.
• Установить цилиндры друг в друга и сварить над ними крышку.
• Приварить вместе топку и зольник и закрыть дверцей.
• Приварить к бочкам трубы для циркуляции воды и подключения к генератору.
• Приделать рештак внутрь печки.
• Сделать отверстие для дымохода в бочке и установить трубу.
• По окончанию работ проверить его на герметичность (проверить на предмет течи).
• Смонтировать и подключить к сети.

Пиролизные котлы отопления

Для того чтобы сэкономить на материалах и энергии, потраченной на работу котла, следует использовать именно такой тип агрегатов. Принцип работы котла заключается в смеси воздуха и пиролизного газа, которая воспламеняется и дает больше тепла. Стоимость материалов для изготовления пиролизного котла на порядок выше, чем у дровяного, но через пару отопительных сезонов устройство окупается.

Конструкция пиролизного водяного агрегата будет состоять из нескольких секторов: регуляторы подачи электроэнергии, отверстие, дымовые каналы, вентилятор, камера сгорания и трубы. При его изготовлении необходимо придерживаться точного чертежа в связи со сложностью в сборке конструкции. Высокая отопительная способность и коэффициент полезного действия позволяют снизить расход энергии и установить мощность на 25-30 кВт, в отличие от других котлов (40-50 кВт).

Для его сборки нам понадобится электродрель, термодатчик, отрезной круг на 230 миллиметров, болгарка, электроды и сварочный аппарат, а также стальные полосы толщиной 2 мм и вентилятор.

Постройка:

• Вырезать отверстие для топлива немного выше, чем резервуар для горения.
• Установить ограничитель, который контролирует подачу воздуха.
• Вырезать в котле специальное отверстие для ограничителя.
• Приварить ограничитель из трубы толщиной 65-70 мм.
• Сделать прямоугольное отверстие для загрузки и надежно закрыть его стальной накладкой.
• Вырезать отверстие для удаления золы.
• Желательно сделать отводную трубу с изгибом ради повышения количества вырабатываемого тепла.
• Установить снаружи конструкции вентиль для регулировки количества теплоносителя.
• Провести герметическую проверку и смонтировать.

Котлы отопления на отработанном масле

Довольно необычная конструкция котла, которая предполагает использование масла как топлива для отопления. При работе отопитель испаряет масло, которое, в свою очередь, капает в поддон и превращается в горючий газ. Этот газ играет роль теплообменника. Данный вид котла является универсальным и легким в использовании, а также экономичным: как топливо может использоваться обычная солярка.

Так как процесс горения в таком агрегате происходит дважды, следует устанавливать две камеры для горения. Отработанное масло горит в первой камере, а потом в виде горючего газа переходит во вторую камеру, и, перемешиваясь с кислородом, производит процесс горения, который и образовывает тепло. В связи с работой на высоких температурах не рекомендуется устанавливать его возле окон и на сквозняках, однако, в использовании он весьма безопасен.

• Первая камера изготовляется для подачи воздуха, поэтому мастерим ее так, чтобы она регулировалась: устанавливаем заслонку, которая по возможности открывается и закрывается;
• Вторая камера, предназначенная для обработанного масла для сжигания, должна быть разборной, чтобы по возможности вычищать ее от золы и ржавчины;
• Приварить строго вертикальный дымоход (безо всяких наклонов) длиной не менее в четыре метра;
• Срезать нижнюю и верхнюю части баллона и изготовить из оставшихся половинок разборную камеру для сгораемого масла;
• Приварить ножки к нижней части баллона и вырезать отверстие для трубы снизу;
• Делаем несколько отверстий для вентиляции в трубе и привариваем к новоиспеченному резервуару;
• Привариваем этот баллон к трубам и соединяем их с трубами;
• Установить.

Электрический котел отопления

Еще одним распространенным видом котлов является электрический. Его популярность среди мастеров обусловлена экономичностью и простотой сборки. Монтируется он в трубу, идущую вертикально вверх, а тэн подсоединяется вовнутрь нее. Из обратного трубопровода идет патрубок из обратного трубопровода, к которому присоединена поддача сверху. На этом конструкцией электрического котла можно было бы ограничиться.

Однако для правильной его работы необходимо учитывать некоторые нюансы, а именно вид топлива. Ведь электрическое отопление своими руками является одним из самых дорогих в наши дни, поэтому установка электрического котла влечет за собой внушительные материальные затраты.

При сборке корпуса котла необходимо собирать с двойными стенками, между которыми протекает теплоизолирующий материал (обычно песок). Между зольным и топочным бункерами приваривается перегородка, а на внутренние стенки – ребра, которые соединяют внешние и внутренние стенки. На лицевой стороне корпуса желательно установить окошки, вырезав болгаркой промежутки. Также не стоит забывать об установке дверей для очистки резервуара и дымохода, идущего прямолинейно вверх.

Надеюсь, данные рекомендации помогли вам разобраться в типах и предназначению котлов, а также ответила на вопрос, как сварить котел для отопления. Для изготовления своими руками необходимо потратиться, но через пару отопительных сезонов вы начнете прилично экономить!

Статьи по теме:

kotlomaniya.ru

4. Сварочные материалы

4.1. Электроды для ручной дуговой сварки

4.2. Сварочная проволока

4.3. Флюс для автоматической сварки

4.4. Аргон, кислород, ацетилен и углекислый газ

4.5. Вольфрамовые электроды для аргонодуговой сварки

4.1. Электроды для ручной дуговой сварки

4.1.1. Для ручной дуговой сварки стыков трубопроводов и котлов из углеродистых, низколегированных и высоколегированных сталей необходимо применять электроды, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 9466, 9467 и 10052. Марку электродов следует выбирать в зависимости от марки свариваемой стали. Для сварки изделий, на которые распространяется настоящий РД, могут быть использованы отечественные электроды, приведенные в табл.4.1; химический состав и механические свойства наплавленного металла этих электродов даны в приложении 7.

Марки электродов зарубежных фирм, которые могут применяться, указаны в приложении 8; там же приведен тип электродов согласно отечественной классификации для определения области применения конкретной марки электродов.

Возможность применения электродов, не указанных в табл.4.1 и в приложениях 7 и 8, для объектов Минэнерго России должна быть согласована с ЗАО "Прочность МК", для других объектов - с любой специализированной научно-исследовательской организацией в области сварки, приведенной в приложениях к правилам Госгортехнадзора России.

4.1.2. Электроды для приварки деталей крепления из высоколегированных сталей к трубам пароперегревателя и другим элементам котла или к трубопроводу из низколегированных перлитных сталей, а также для сварки деталей крепления необходимо выбирать по данным табл.4.2.

Для приварки креплений из стали любой марки к трубам из стали аустенитного класса следует применять электроды ЭА-395/9, ЗИО-8, ОЗЛ-6, ЦЛ-25, ЦТ-10, НИАТ-5, из стали 12X11В2МФ - электроды ЭА-400/10У и ЭА-400/10.

4.1.3. Перед сваркой производственных стыков и испытаниями электроды должны быть прокалены по режиму, приведенному в соответствующем документе (ОСТ, ТУ) или этикетке. В случае отсутствия таких данных режим прокалки выбирается по табл.4.3.

Импортные электроды прокаливают по тому же режиму что и отечественные с аналогичным типом покрытия.

4.1.4. Электроды с основным покрытием, предназначенные для сварки перлитных сталей, следует использовать в течение 5 суток после прокалки, электроды ЦТ-45 - в течение 10 суток, остальные электроды - в течение 15 суток, если их хранят на складе с соблюдением требований п.3.10. По истечении указанного срока электроды перед применением необходимо вновь прокалить. В случае хранения электродов в сушильном шкафу при температуре 80-115°С срок их годности не ограничивается.

Таблица 4.1

Области применения электродов для сварки трубопроводов и элементов котлов

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Характеристика свариваемой стали | Марка электродов*(1) |

|————————————————————————————————————————| |

| Группа | Тип, класс | Марка стали | |

| по ПБ | стали | | |

|03-164-9| | | |

| 7 | | | |

|————————|————————————|——————————————————|——————————————————————————————|

| 1 |Углеродистая|08, 10, 20, Ст2,|АНО-4*(2), АНО-6М*(2), |

| | |Ст3, Ст3Г |ВСЦ-4А*(3), МР-3*(3), |

| | | |МР-3Р*(2), МР-6*(2), |

| | | |ОЗС-4*(2), ОЗС-6*(2), |

| | | |Ротекс-ОЗС-12*(2), ОЗС-12*(2),|

| | | |ЛЭЗОЗС-12*(2), АНО-18**, |

| | | |АНО-24*(2), УОНИ-13/45, |

| | | |УОНИ-13/55, ЛЭЗУОНИ-13/55,|

| | | |УОНИ-13/55С, ИТС-4С, ТМУ-21У,|

| | | |ЛЭЗТМУ-21У, ЦУ-5, ЛЭЗЦУ-5,|

| | | |ЦУ-7, ЦУ-8, ЦУ-6, ТМУ-46,|

| | | |ТМУ-50, АНО-11, МТГ-01К,|

| | | |МТГ-02 |

|————————|————————————|——————————————————|——————————————————————————————|

| 1 |Углеродистая|Ст4, 15Л, 20Л, 25Л|УОНИ-13/45, УОНИ-13/55,|

| | | |УОНИ-13/55С, ЛЭЗУОНИ-13/55,|

| | | |ИТС-4С, ВСЦ-4А*(3), ЦУ-5,|

| | | |ЛЭЗЦУ-5, ТМУ-21У, ЛЭЗТМУ-21У,|

| | | |ЦУ-7, ЦУ-8, ТМУ-46, ТМУ-50,|

| | | |АНО-11, МТГ-01 К, МТГ-02 |

|————————|————————————|——————————————————|——————————————————————————————|

| 1 |Низколегиро-|15ГС, 16ГС, 17ГС,|ВСЦ-4А*(3), ЦУ-5, ЛЭЗЦУ-5, |

| |ванная |14ГН, 16ГН, 09Г2С,|УОНИ-13/55, ЛЭЗУОНИ-13/55,|

| |конструкцио-|10Г2С1, 14ХГС, 20|УОНИ-13/55С, ТМУ-21У,|

| |нная |ГС Л, 17Г1С,|ЛЭЗТМУ-21У, ЦУ-7, ЦУ-8,|

| | |17Г1СУ |ИТС-4С, АНО-11, МТГ-01К,|

| | | |МТГ-02 |

|————————|————————————|——————————————————|——————————————————————————————|

| 4 |Низколегиро-|12МХ, 15ХМ,|ТМЛ-1У, ЛЭЗТМЛ-1У, ЦУ-2ХМ,|

| |ванная |12Х2М1, 12Х1МФ,|ЦЛ-39, ЛЭЗЦЛ-39, ЦЛ-38,|

| |теплоустой- |12Х2МФБ, 12Х2МФСР |ЛЭЗТМЛ-ЗУ, ТМЛ-ЗУ |

| |чивая: | | |

| | | | |

| |трубы |12МХ, 15ХМ, 20ХМЛ |ТМЛ-1У, ЛЭЗТМЛ-1У, ЦУ-2ХМ,|

| |диаметром | |ЦЛ-38 |

| |100 мм и| | |

| |менее | | |

| | | | |

| |трубы |12X1 МФ,|ТМУ-1У, ЛЭЗТМЛ-1У, ЦУ-2ХМ,|

| |диаметром |работающие при|ЦЛ-20, ЦЛ-20М, ЦЛ-39,|

| |более 100 мм|температуре среды|ЛЭЗЦЛ-39, ТМЛ-ЗУ, ЛЭЗТМЛ-ЗУ,|

| | |до 510°С|ЦЛ-38 |

| | |включительно |ЦЛ-20, ЦЛ-20М,ТМЛ-ЗУ,|

| | |12Х1МФ,15Х1М1Ф, |ЛЭЗТМЛ-ЗУ, ЦЛ-39, ЛЭЗЦЛ-39,|

| | |20ХМФЛ,15Х1М1ФЛ, |ЦЛ-45 |

| | |15Х1М1Ф-ЦД | |

| | |работающие при| |

| | |температуре среды| |

| | |до 570°С| |

| | |включительно | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Электроды для сварки труб поверхностей нагрева котлов |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 5 |Легированная|10Х9МФБ (ДИ 82-Ш) |ЦЛ-57 |

| |мартенситная| | |

|————————|————————————|——————————————————|——————————————————————————————|

| 6 |Высоколеги- |12Х11В2МФ (ЭИ756) |ЭА-400/10У, ЛЭЗЭА-400/10У,|

| |рованная | |ЭА-400/10Т |

| |мартенситно-| | |

| |ферритная | | |

|————————|————————————|——————————————————|——————————————————————————————|

| 9 |Высоколеги- | | |

| |рованная | | |

| |аустенитная:| | |

| | | | |

| |хромоникеле-|12Х18Н12Т, |ЦТ-26, ЭА-400/10У,|

| |вая |12Х18Н10Т |ЛЭЗЭА-400/10У, ЭА-400/10Т,|

| | | |ЦТ-26М, ЦТ-15, ЛЭЗЦТ-15,|

| | | |ЦТ-15-1, ЦТ-15К * |

| | | | |

| |хромомарган-|10Х13Г12БС 2Н2Д2|ЦТ-15*(4), ЛЭЗЦТ-15*(3) |

| |цевая |(ДИ 59) | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

_____________________________

*(1) Электроды АНО-6М, МР-3, ОЗС-4, ОЗС-6, ОЗС-12 предназначены для сварки на переменном и постоянном токе обратной полярности (плюс на электроде), МР-3Р - на переменном и постоянном токе (минус на электроде), АНО-4 и АНО-24 - на переменном и постоянном токе любой полярности, АНО-18, Ротекс-ОЗС-12, МР-3С, ЛЭЗОЗС-12 - на переменном и постоянном токе прямой полярности, ВСЦ-4А - на постоянном токе любой полярности, электроды остальных марок - на постоянном токе обратной полярности.

*(2) Можно применять для сварки следующих узлов из углеродистых сталей: трубопроводов пара и горячей воды категорий III и IV; трубопроводов в пределах котла и турбины с рабочим давлением не более 4 МПа (40 кгс/см2) и температурой не более 320°С; трубопроводов, на которые не распространяются правила Госгортехнадзора России, кроме трубопроводов регулирования турбины, маслопроводов и мазутопроводов.

*(3) Для сварки только корневого слоя стыков трубопроводов диаметром 219 мм и более без подкладных колец.

*(4) Для выполнения основной части разделки при комбинированной сварке (корневой слой сваривается ручной аргонодуговой сваркой).

Примечание. Электроды, в обозначении марки которых впереди стоят буквы ЛЭЗ (ЛЭЗОЗС-12, ЛЭЗУОНИ-13/55, ЛЭЗТМУ-1У и др.), изготавливаются Лосиноостровским электродным заводом и имеют те же характеристики (см.приложение 7), области применения (см. табл.15.1) и режимы прокалки (см. табл.4.3), что и электроды без этих трех букв (ОЗС-12, УОНИ-13/55, ТМЛ-1У и др.).

Таблица 4.2

studfiles.net

Сварка

Ремонт паровых котлов

При монтаже, ремонте и изготовлении котлов допус­кается применение всех промышленных видов сварки после подтверждения технологичности метода на реаль­ных изделиях, проверки всего комплекса требуемых свойств сварных соединений, освоения эффективных ме­тодов контроля и положительного заключения соответ­ствующей головной научно-исследовательской организа­ции. Для этой цели производят аттестацию технологии сварки. Аттестацию технологии сварки выполняют в два этапа, которые регламентированы СТ СЭВ 1369-78.

На первом этапе головное предприятие или научно - исследовательская организация (совместно или само­стоятельно) проводит первичную аттестацию технологии сварки с выдачей всех необходимых технологических ре­комендаций (режимы подогрева, сварочные материалы, методы контроля и т. д.).

На втором этапе проводят производственную атте­стацию сварки на основе первичной аттестации специа­лизированной монтажной или ремонтной организацией. Производственная аттестация технологии сварки осуще­ствляется предприятием до начала применения аттесту­емой технологии.

Чтобы обеспечить правильное взаимное расположение во время сварки, собранные стыки труб следует прихва­тить в нескольких местах.

Высота прихваток определяется толщиной трубы и способом сварки, ее принимают 0,6—0,7 мм, но не менее 3 мм при толщине стенки до 10 мм, 5—8 мм — не более 10 мм, если прихватка выполняется ручной электродуго­вой сваркой или полуавтоматической в углекислом газе; 2—3 мм при толщине стенки до 10 мм, 3—4 мм — более 10 мм, если прихватка выполняется ручной аргонодуго - вой или газовой сваркой.

Прихватки следует располагать па равном расстоя­нии друг от друга по окружности трубы. При диаметре труб до 100 мм — две прихватки, от 100 до 426 мм — три-четыре прихватки и свыше 426 мм — через каждые 300—400 мм. Сварку стыков необходимо начинать сразу после прихватки. Не допускается прекращения сварки стыка до заполнения хотя бы половины высоты разделки но всей окружности, а также никаких силовых воздей­ствий на стык до окончания сварочных работ.

Если сварка стыков трубопроводов из низколегиро­ванных сталей выполнялась с перерывом, то необходи­мо проконтролировать его с помощью ультразвуковой дефектоскопии.

Во всех случаях многослойной сварки разбивать шов на участки следует с таким расчетом, чтобы стыки уча­стков (замки швов) в соседних слоях не совпадали, а были смещены один относительно другого на 10—15 мм для электродуговой и газовой сварки и на 50 мм при сварке под слоем флюса.

Сварку стыков при монтаже и ремонте труб поверх­ностей нагрева котлов, трубопроводов, дренажа, отбора проб, импульсных линий к контрольно-измерительным приборам и средствам автоматизации и других трубо­проводов диаметром 10—83 мм при толщине стенки 2— 7 мм, изготовленных из углеродистых и низколегирован­ных конструкционных и теплоустойчивых сталей, ведут ручной электродуговой сваркой электродами диамет­ром от 2 до 5 мм.

Значения тока при сварке в нижнем положении шва в зависимости от диаметра и типа покрытия электрода приведены в табл. 5.10.

При вертикальном и потолочном положении шва не­обходимо ток уменьшить на 10—20 % по сравнению с нижним положением. Следует также для каждой марки электродов уточнять режим по паспортным данным. Электроды 0 5 мм можно применять при сварке верхне­го участка вертикальных неповоротных стыков (в ниж­нем положении). Потолочный шов необходимо выпол­нять электродами не более 4 мм.

При сварке вертикальных стыков трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей высота каж­дого слоя (валика) не должна превышать 5—6 мм для электродов с руднокислым и рутиловым покрытиями и 4—5 мм для электродов с фтористо-кальциевым по­крытием. Ширина одного слоя должна быть не более 30—35 мм. Для равномерного распределения напряже­ния по стыку и уменьшения деформаций наплавку пер­вых трех слоев при сварке труб диаметром более 219 мм необходимо выполнять обратноступенчатым способом так, чтобы длина каждого участка не превышала 200— 250 мм. Длина участков последующих слоев может со­ставлять половину окружности стыка.

Последовательность наложения слоев при сварке ггертикального и горизонтального стыков труб поверхно­стей нагрева должна быть такой же, как и при сварке трубопроводов диаметром до 219 мм, т. е. стыки свари­ваются в направлении снизу вверх. Наплавку слоя в потолочной части стыка необходимо начинать, отступая на 10—30 мм от нижней точки.

Вертикальные стыки труб поверхностей нагрева сва­ривает один сварщик участками по четверти периметра. Для этого, чтобы уменьшить перелом труб в месте стыка за счет неравномерной усадки, участки следует свари­вать в определенной последовательности (1—14), кото­рая указана на рис. 5.4.

Горизонтальный стык труб поверхностей нагрева один сварщик сваривает по схеме, которая указана па рас. 5.5. Наложение шва необходимо начинать со сторо­ны, противоположной прихватке, и каждый последующий слой (/—VI) накладывать против направления сварки предыдущего слоя, при этом замки шва должны быть смещены. При сварке горизонтальных стыков устанав­ливается зазор 0,5—1 мм. Корневой слой желательно выполнять непрерывно по всему периметру стыка.

При сварке труб необходимо выбирать такую конст­рукцию стыка, которая позволит проводить дефектоско­пию.

На сваренный п зачищенный стык труб при толщине стенкн более 6 мм сварщик должен поставить присвоен­ное ему клеймо. Клеймо сварщика необходимо простав-

Лять на трубе на расстоянии 30—40 мм от шва. Если стык сваривают несколько сварщиков, каждый ставит свое клеймо в верхнем конце того участка, который он выполнял.

Если из-за малой толщины (менее 6 мм) стенок мар­кировка сварных швов на оборудовании не может быть выполнена, то к паспорту объекта котлонадзора должны быть приложены формуляры оборудования с указанием расположения этих соединений и клейм сварщиков.

При зачистке стыка для ультразвукового контроля место расположения клейма не зачищается.

Если в процессе ремонта будут нарушены клейма, то они должны быть восстановлены на том же месте после выполнения механической обработки.

14—459

Котлы Е-1/9-1М, работающие на жидком топливе, оборудуются горелочными устройствами АР-90. Для за­щиты котла подача топлива автоматически прекращается при понижении уровня воды в котле ниже допустимого, при повышении давления пара в …

При изготовлении, монтаже и ремонте элементов кот­лов, пароперегревателей и экономайзеров должны при­меняться только стыковые соединения при сварке обе­чаек, труб (патрубков) и приварке выпуклых днищ, а также тавровые и угловые или …

А. Баранов

msd.com.ua

Смотрите также

• 
  Котлы chaffoteaux
• 
  Котел нр
• 
  Котел трехфазный
• 
  Котлы ке
• 
  Ке котлы
• 
  Продувка котлов
• 
  Машинист котла
• 
  Шумит котел
• 
  Котлы расторгуево
• 
  Воздушные котлы
• 
  Заменить котел