Устройство угольного котла. Устройство угольного котла
Эксплуатация угольных котельных
Эксплуатация угольных котельных
Эксплуатация угольных котельных предполагает пуск котла. Перед пуском котла в действие лицо, ответственное за работу котельной, обязано лично проверить готовность котла и системы отопления к работе. При этом проверяется: действие предохранительных устройств (предохранительных клапанов, сбросных гидравлических приспособлений) и контрольно-измерительных приборов; соответствие состояния оборудования и помещения котельной установленным правилам.
Пуск котла в действие в начале отопительного сезона производят только в присутствии лица, ответственного за котельную. Перед растопкой котел следует тщательно осмотреть, проверить наличие в нем воды по водопробным кранам или водоуказательным приборам, затем проверить заполнение системы (по выходу воды из сигнальной трубки расширителя) и исправность арматуры, убедиться в том, что сняты заглушки с трубопроводов, поставленные на время ремонта, проверить плотность люков в обмуровке, легкость хода шиберов для регулирования тяги. Проверить действия циркуляционных насосов, дутьевых вентиляторов и электродвигателей, а также правильность установки колосников, наличие тяги в трубе. Плотно закрыть шиберы у тех котлов, которые не будут растапливаться, открыть задвижки у котлов и на трубопроводах, залить маслом термометровые гильзы. Перед растопкой в течение 10-15 мин при естественной тяге и 3 - 5 мин при искусственной произвести вентиляцию топки и газоходов котла.
При растопке чугунных и стальных секционных котлов до разведения в топке огня пустить в действие циркуляционный насос, после чего открыть задвижки на всасывающей и нагнетательной линиях. Убедиться в том, что на обводной линии у насосов задвижка закрыта.
Растопку, как правило, следует вести медленно, чтобы обмуровка успела прогреться и равномерно расшириться. Растопка котлов производится дровами при открытой дверце дутьевой коробки или от соседнего работающего котла. При сжигании антрацита в топках с ручным обслуживанием сначала на решетке укладывается слой шлака, а затем дрова. Когда дрова прогорят настолько, что вся решетка покроется горящими углями, можно начинать забрасывать тонким слоем антрацит. Перед заброской основного топлива необходимо добиться, чтобы горящие угли от прогоревших дров лежали ровным слоем по всей площади колосниковой решетки. Загрузив уголь, необходимо закрыть дверцу дутьевой коробки и дать слабое дутье, постепенно усиливая его по мере того, как уголь будет разгораться. Сила дутья регулируется шибером, установленным на воздуховоде перед котлом, и контролируется с помощью тягомера. В зависимости от тепловой мощности котла и длительности работы колосниковой решетки без чистки величина дутья изменяется в пределах от 0 до 80 мм вод. ст. Во всех случаях дутье должно быть отрегулировано таким образом, чтобы в топке было разрежение порядка 10 - 20 Па (1 - 2 мм вод. ст.), в противном случае при колебаниях тяги газы будут выбрасываться в помещение котельной.
Загрузку топлива следует производить небольшими порциями, равномерно разбрасывая уголь по всей решетке. Уход за котлом во время работы. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы горение топлива было полное, что определяется с помощью газоанализатора или по цвету пламени. Чтобы обеспечить полное горение, толщину слоя угля следует изменять в зависимости от величины кусков. Чем крупнее куски, тем толще должен быть слой, чтобы получить небольшой избыток воздуха и полное горение.
Эксплуатация угольных котельных включает в себя регуляцию мощности котла. Регулировать мощность котла необходимо не толщиной слоя топлива, а количеством воздуха, подаваемого под колосники, т. е. шиберами на воздуховоде и за котлом. При увеличении нагрузки котла нужно больше открывать шибер на дутьевом воздуховоде, а также приоткрывать шибер регулирования тяги, чтобы не было выбрасывания газов из котла как при работе, так и при загрузке топлива. При остановке дутьевого вентилятора необходимо немедленно открыть дверцу поддувала, так как иначе колосники не будут охлаждаться воздухом и сгорят.
Эксплуатация угольных котельных также предполагает чистку топки. Время работы котла между чистками решетки от шлака зависит от зольности угля и загрузки решетки. При сжигании антрацита чистка решетки производится обычно через 6 - 8 ч, при сжигании каменных и бурых углей примерно через 4 - 5 ч.
При чистке топки закрывают дутье, сгребают горящее топливо либо к одной стороне топки, либо на заднюю половину решетки, затем отделяют шлак от колосников ломом и выгребают его специальным гребком из топки в противень. Затем горящее топливо перемещают на очищенную часть решетки и чистят вторую половину. При наличии опрокидывающихся колосников шлак и золу не выгребают из топки, а проваливают в поддувало. После чистки решетки оставшееся горящее топливо разравнивают, открывают дутье и, постепенно подбрасывая уголь, добиваются нормального горения. По мере накопления золы и шлака в поддувале производят его чистку. При чистке решетки следует избегать сильных ударов ломом по колосникам и стенкам топки. Для быстрого проведения всех; необходимых операций кочегар должен иметь следующий набор инструментов: лом длиной на 1 м больше длины решетки с концом в форме резака, легкий скребок и кочергу-крюк такой же длины, как и лом, лопату-совок, кувалду и молоток для дробления топлива.
Неисправности в работе и их устранение. Бесперебойное действие котельной обеспечивается не только правильным ведением топки, но и обслуживанием всего оборудованная котельной с соблюдением следующего правила: все задвижки, краны и вентили нужно открывать и закрывать медленно и осторожно.
Ежедневно проверять работоспособность задвижек у насосов, котлов и в системе отопления, открывая и закрывая их. Если в сальнике задвижки или пробочного крана появилась течь, то нужно равномерно подтянуть болты у сальниковой крышки. Неравномерная подтяжка болтов вызовет перекос крышки, в результате чего она может лопнуть. При непрекращающейся сильной течи в сальнике необходимо сменить набивку. Набивку сальника следует производить только при закрытой исправной задвижке. При эксплуатации котельной необходимо ежедневно проверять действие предохранительных клапанов, осторожно приподнимая концы рычагов и слегка поворачивая тарелку клапана в седле.
Эксплуатация угольных котельных предполагает, что надо внимательно следить за циркуляционными насосами, подшипники которых всегда должны быть залиты достаточным количеством чистого машинного масла. Сальник насоса должен быть набит плотно, но не туго. Слишком тугая затяжка сальника увеличивает нагрузку электродвигателя, и он будет нагреваться. При туго затянутом сальнике насос после выключения электродвигателя останавливается сразу, а не постепенно; в этом случае сальник необходимо ослабить или сменить набивку.
Насос следует пускать при закрытой задвижке на нагнетательной линии. Включив насос, задвижку надо медленно открыть. При остановке насоса нужно сначала закрыть задвижку на нагнетательной линии, а затем выключить электродвигатель. Пуск дутьевого вентилятора и дымососа также производится при закрытом шибере. При уходе за агрегатами не следует допускать нагревания электродвигателей свыше 60°С. Если электродвигатель нагревается До более высокой температуры, то его необходимо остановить и выяснить причины перегрева.
Аварийная остановка котлов производится в следующих случаях: водогрейных котлов: если температура воды или давление резко повышаются, несмотря на принятые меры; при подпитке системы долго не появляется вода из сигнальной трубки расширителя; давление в системе, несмотря на питание, резко падает; в котле появились трещины, из которых течет вода; повреждена кладка или обмуровка, угрожающая обвалом или замечена трещина в секции котла; обнаружены горение сажи и частиц топлива или взрывы газов в газоходах котла; неисправны предохранительные устройства котла; паровых котлов: если давление пара в котле поднимается выше допустимого и продолжает расти, несмотря на прекращение подачи топлива, уменьшение тяги и дутья и усиленное питание котла водой; большие утечки воды; уровень воды в котле, несмотря на питание его водой, быстро понижается; перестали действовать все водоуказательные приборы, пробковые краны и предохранительные клапаны; вышли из строя питательные устройства; в котле обнаружены трещина или течь.
Для аварийной и нормальной (обычной) остановки котла надо прекратить подачу топлива и воздуха и резко ослабить тягу; выгрести из топки несгоревшее топливо и залить его водой, очистить колосниковую решетку; закрыть топочную и поддувальную дверцы. Паровой котел, кроме того, необходимо отключить от паровой магистрали и постепенно снижать давление пара в котле при работающем питательном насосе, если не произошел спуск воды; питать паровой котел при отсутствии в нем воды запрещается.
Особенности эксплуатации механизированного котлоагрегата. При эксплуатации механизированного котлоагрегата необходимо соблюдать все требования "Правил устройства, безопасной эксплуатации водогрейных и паровых котлов с давлением не выше 0,7 кгс/см2 Госгортехнадзора и инструкции по его эксплуатации. Форсировка топки зависит от интервала времени между ходами шурующей планки устанавливаемого реле времени. С изменением частоты ходов планки меняется количество подаваемого дутьевого воздуха. Для поддержания нормальных избытков воздуха в топке полоса выжженного шлака на решетке не должна превышать 150-200 мм. Для работы без химической неполноты сгорания шва необходимо включить вторичное дутье, определив оптимальное количество вторичного воздуха газовым анализом. Распределение воздуха по зонам должно быть таким, чтобы перед очередным движением планки горение охватывало весь слой топлива, за исключением полосы выжженного шлака шириной 150 - 200 мм. Если отсутствует режимная карта для данного топлива, то давление по зонам для номинальной нагрузки должно ориентировочно составлять: 1 зона - 1,3 - 1,6 кПа (130 -160 мм вод. ст.), И зона -0,4 -0,7 кПа (40 -70 мм вод. ст.) и 3 зона - 0,1-0,3 кПа (10 - 30 мм вод. ст.). При нарушении нормальной работы котлоагрегата машинист должен выяснить и устранить неполадки. Например, если требуется увеличить тепловую мощность агрегата, то следует уменьшить интервал времени между ходами планки путем поворота регулирующего винта на реле времени. При этом следует помнить, что при включенном реле его перестройка недопустима. Вслед за увеличением подачи топлива в топку следует увеличить подачу воздуха под решетку. Для аварийного снижения тепловой мощности следует; сначала отключить подачу воздуха. Если перед очередным ходом планки горение на зону не распространяется, следует прикрыть дутьевую заслонку 2 зоны. Если после этого начнет падать теплопроизводительность котлоагрегата, следует увеличить подачу воздуха под решетку. Если зона выгоревшего шлака увеличивается (уменьшается), необходимо уменьшить (увеличить) подачу воздуха под решетку или уменьшить (увеличить) интервал между ходами планки. Необходимо следить за тем, чтобы разрежение в топке котлоагрегата не выходило за пределы 10-20 Па (1 -2 мм вод. ст.). Наблюдение за нормальной работой шурующей планки производится по сигнальным лампочкам на щите управления. Для обеспечения нормальной работы шурующей планки необходимо следить за тем, чтобы уровень угля в бункере был не менее одной трети его высоты. Механизированный котлоагрегат оборудован системой автоматики, подающей звуковые и световые сигналы ситуации с одновременным отключением двигателей приводов планки и дутьевого вентилятора. Сигналы подаются при повышении или понижении давления воды в агрегате; повышении температуры воды на выходе из агрегата; падении разрежения в топке; перегрузке электродвигателя привода планки.
При появлении звукового и светового сигналов машинист должен отключить звуковой сигнал, выявить и устранить причину аварийной ситуации, а если это невозможно - остановить котлоагрегат. При аварийной остановке котлоагрегата необходимо вначале выключить дутьевой вентилятор, затем полностью открыть фронтальную дверцу и частыми ходами планки сбросить горящий уголь с решетки. Если поврежден привод или отключена электроэнергия, горящий уголь сбрасывают скребком вручную. Сброшенный с решетки уголь следует залить водой, соблюдая при этом осторожность. Затем обесточивают щит управления. Циркуляция воды через агрегат обычно прекращается только через 4 - 5 ч, если по аварийной обстановке это не понадобится сделать раньше.
Суточная ведомость работы котельной. Учет выработанной теплоты является задачей теплотехнического контроля и должен проводиться по показаниям контрольно-измерительных приборов; общекотельного тепломера или расходомера (измерительной шайбы) и термометров, измеряющих температуру в подающей" и обратной магистралях тепловой сети. Для учета выработанной теплоты, расхода топлива (твердого, газообразного и жидкого) и возможности проведения анализа работы котельной, обслуживающий персонал котельной (оператор, машинист) должен каждый час записывать эти данные в суточной ведомости (табл. 20).
Остальные графы заполняются ответственным лицом по котельной или инженернотехническим персоналом для проведения анализа работы котельной. Количество выработанной котельной теплоты за 1 ч определяется по тепломеру или подсчитывается по формуле Qk, МВт (Гкал/ч)
где G - часовой расход воды через котельную, измеряемый расходомером (шайбой), т/ч; ti и Ts - температура воды в подающей и обратной магистралях тепловой сети, °С; С- теплоемкость воды, кДж/(кг-град) (ккал/ (кг-град).
Часовое количество теплоты QI, выделяемое при полном сжигании топлива в топках котлов, вычисляется по формуле, МВт (Гкал/ч):
где B - часовой расход топлива на котельную,м3/ч или тыс-м3/ч; Q-низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг или кДж/м3 (ккал/кг или ккал/м3).Коэффициент полезного действия котельной г) определяется по формуле
Подсчет общего количества выработанной котельной теплоты (за смену, день, квартал, отопительный сезон) производится по записям в суточной ведомости с последующим суммированием часовых замеров.
Удельный расход топлива (за день, месяц, квартал, отопительным сезон) определяется делением суммарного расхода топлива £Д за рассматриваемый период времени на суммарное количество выработанной теплоты за тот же период по формуле. кг/кДж (кг/Гкал).
Так как все расчеты проводятся на условное топливо (уел. т.). то последнюю формулу следует переписать в виде кг усл.т./’кДж (кг у.т./Гкал):
где Э, - топливный эквивалент, равный Qk/7000
Котельный завод Энергия-СПБ производит широкий модельный ряд модульных котельных различной мощности. Транспортирование котельных и другого котельно-вспомогательного оборудования осуществляется автотранспортом, ж/д полувагонами и речным транспортом. Котельный завод поставляет продукцию во все регионы России и Казахстана.
kotel-kv.com
Устройство угольного котла. Все преимущества независимого отопления.
Любой жилой постройке (особенно в России) необходима система отопления. Многие эксперты сравнивают угольный отопительный котёл с сердцем дома, которое прокачивает тепло по всем помещениям.
Сегодня существует несколько дилеров, которые поставляют импортное отопительное оборудование напрямую с завода производителя. Ассортимент одного из них доступен тут.
Непростой выбор среди большого количества отопительных котлов
Рынок предоставляет целый спектр оборудования. Каждый его представитель отличается не только своей конструкцией и максимальной мощностью, но и типом топлива, которое используется для топки:
- природный газ;
- уголь;
- дерево и т.д.
Несмотря на то, что Россия позиционируется на мировой бизнес-арене, как газовая держава, далеко не во всех посёлках имеется газовая линия. Кроме того, цена на газ может оказаться дороже, цены на уголь или торф.
В последнее время большую популярность обрёл угольный отопительный котёл. Для его покупки требуется предварительный расчёт мощности. Он должен базироваться на протяжённости отопительных коммуникаций, а так же величине отапливаемой площади.
Существующие конструкции угольных котлов
В России распространены три типа конструкции угольных отопительных котлов:
- с установленной традиционной топкой;
- оборудование, которое способно поддерживать длительное горение;
- топки с пиролизным разложением.
Главным достоинством, которым обладает угольный котёл – его феноменальная способность выжимать максимум тепловой энергии из любой загрузки.
Несколько слов стоит сказать о монтаже отопительного котла. В большинстве случаев, давление веса оборудования не превышает отметки в 250 кг/кв. м. Другими словами, отопительные котлы могут устанавливаться в любом помещении. В независимости от этажа или наличия фундамента.
Следует понимать, что температура котла может достигать высоких значений. Поэтому для обеспечения пожарной безопасности необходимо под котёл настелить асбет или базальтовый картон в два слоя.
После этого, «бутерброд» накрывается листами обыкновенного металла. Помните! Теплоизоляционный слой пола должен продолжаться на 15-20 сантиметров дальше габаритов отопительного котла.
Смотрите также:
- Узнайте о том, насколько легко и эффективно отапливать дом при помощи угольного котла.
- Особенности установки труб из металлопластика могут оказаться полезными. Ведь отопительный котёл может обеспечивать не только тепло жилища, но и горячую воду для его жителей - http://stroybud.com/osobennosti-ustanovki-trub-iz-metalloplastika/
Павел расскажет об ассортименте отопительных котлов на строительных маркетах РФ:
stroybud.com
Котел угольный своими руками – чертежи самодельного оборудования на угле
Устройство пиролизного котла
Конструктивной особенностью пиролизных котлов или котлов длительного горения является наличие двух камер — загрузочной и камеры сгорания газа. Стенки камер облицовывают жаростойкими материалами или шамотным кирпичом.
Шамотным кирпичом выкладывают и низ загрузочной камеры с отверстием — форсункой. Через нее поступает пиролизный газ в камеру сгорания, где, сгорая, он производит нагрев теплообменника, который представляет из себя соединение нескольких труб.
Обязательное наличие двух камер обусловлено принципом работы пиролизного котла. В загрузочную камеру закладывается топливо, разжигается (как топить угольный котел, читайте в статье по ссылке: https://boilervdom.ru/kotly/po-tipu-topliva/kak-pravilno-topit-ugolnyj-kotel-v-dome-pochemu-ploxo-gorit-ugol.html). После разгорания уменьшают подачу воздуха с помощью заслонки. Благодаря этому, процесс горения замедляется и образуется смесь из угарного газа и углеводорода, попадающая через форсунку в камеру сгорания.
Система вторичной подачи воздуха и высокая температура обеспечивают возгорание газовой смеси. При этом выделяется большое количество тепла, вода и углекислого газа. Тепло нагревает теплообменник, остальные продукты выводятся через дымоход. Время горения пиролизного котла составляет около 10 часов, при соблюдении определенных условий.
Заводские модели таких устройств стоят очень недешево из-за применения дорогих материалов, обеспечивающих жаропрочность и безопасность работы и наличия устройств для автоматической работы с минимальным вмешательством человека. При соблюдении определенных требований и имея некоторые навыки, такой агрегат можно собрать своими руками.
Инструменты и материалы
Прежде, чем приступить к монтажу угольного котла своими руками, нужно определиться с его проектом, т.е. вы должны четко понимать, где он будет находиться, какой мощности он должен быть и т.д. Исходя из этого, необходимо составить чертеж будущего устройства или найти его в интернете.
Для сборки угольного котла своими руками понадобятся такие материалы и инструменты:
- шамотный кирпич, песок, глина;
- трубы с прямоугольным или круглым сечением;
- листовая сталь толщиной не менее 5 мм. Имея чертеж, на специализированных базах можно порезать сталь на нужные куски;
- металлические уголки;
- дверцы для топок и для сборника золы;
- колосники, можно приобрести готовые;
- заслонка для дымохода;
- нержавеющая сталь;
- сварочный агрегат и электроды для сварки;
- болгарка;
- дрель,сверла.
Инструкция по изготовлению своими руками
Принцип работы пиролизного котла
При монтаже самодельного устройства следует учесть , что увеличенная камера дожига и использование в ней полки позволяет сократить количество труб в теплообменнике. Сверху котла нужно предусмотреть люки для чистки труб теплообменника. В верхней части подключается подача воды, сбоку, в нижней части подключается обратка.
Дымоход приваривается сбоку, в верхней части. Сделайте по заранее приготовленному чертежу заготовки для корпуса, отверстия для труб теплообменника можно вырезать при помощи электролобзика или болгарки. Далее необходимо приварить все металлические детали устройства.
Для труб теплообменника можно применить трубу диаметром 76 см, нарезать ее на равные куски и приварить их с двух сторон агрегата. Далее сварить внешний кожух, прикрепив к внутренней части при помощи распорок.
Вырезать отверстия для дверей камеры дожига, для золы и для загрузочной камеры. Дверцу для загрузочной камеры можно сделать с двумя ручками, которые обеспечат более плотно ее прилегание. Выполнить герметизацию дверей и ручек заслонки прямой тяги при помощи шнура из стеклокерамики или асбестового каната.
Камеру дожига и дно камеры газификации выполнить из шамотного кирпича. Установить съемный люк для очистки стакана дымохода. Следующим этапом устанавливается вентилятор, расширительный бак и подключается система отопления.
Схема подключения котла к дымоходу
Для стабильной работы вентилятора подключите источник бесперебойного питания. Корпус котла нужно прогрунтовать, покрыть термоизоляцией и защитным термоизоляционным экраном. Такой агрегат может работать на угле, на дровах или любом другом твердом виде топлива.
Монтаж и требования безопасности
В процессе монтажа рекомендуется учесть следующие моменты:
- котел должен быть установлен как можно ниже по отношению к трубам отопления;
- трубопровод крепится под небольшим углом;
- количество поворотов трубопровода должно быть минимальным;
- котел должен быть смонтирован в отдельном пожаробезопасном помещении;
- агрегат устанавливается на бетонный или кирпичный пол, либо на металлический лист;
- перед топочными дверцами укладывается толстый стальной лист;
- расстояние от стен до агрегата должно быть не менее 20 см;
- требуется тщательная теплоизоляция дымохода для избежания потерь тепла и образования кислотного конденсата, который может разъедать внутреннюю поверхность дымохода.
Определить КПД котла можно в процессе эксплуатации — если дым, выходящий из дымохода не имеет запаха угарного газа, значит ваше устройство имеет высокий показатель.
boilervdom.ru
