Можно ли совместить печное и электроотопление, как? Вместо печки котел

​Переделка печи под отопление: фотогалерея и объяснение работ

Оглавление

1. Что понадобится для работ

2. Объяснение всех работ по монтажу системы

3. Выводы при эксплуатации

4. Фотогалерея монтажных работ

Площадь дома является небольшой, имеется всего две комнаты: это детская маленькая комнатка 2х2 квадратных метра, там были пущены только трубы, и большая комната (относительно) – 18 метров, есть еще одна батарея последняя в коридорном пространстве, и там не утеплены стены. Дом – это теплый брус с утеплителем. По поводу нагревания: если нагревать от электричества, то жидкость станет достигать 50 градусов за 3 часа, а там положение дел уже будет зависеть от морозов на улице. Эта зима будет первой, но цель была не отапливать дом, а подогревать его к приезду, чтобы заходить в уже теплый дом. К примеру, если запрограммировать на четверг, то к вечеру пятницы комнаты должны будут прогреться до плюсовой температуры воздуха. Хотя бы небольшой плюс будет лучше, чем минус. Дальше принести вязанку дров, продолжать топить – и в доме будет совсем тепло за короткий период времени.

На данный момент в трубы залита вода, но она замениться специальной жидкостью для радиаторов, продается в строительном супермаркете по 20 литров – до температуры -35 градусов. Котел был сварен на заводе из рифленого железа толщиной 4 мм.

Что понадобится для работ

Вот, на что нужно будет потратиться денежно и подготовить для начала проведения работ. Лучше всего найти/заказать/купить трубы, можно и не новые, но лучше, если они будут сделаны из оцинкованного металла. Нужны батареи – тоже можно не новые, к примеру, автору достались после капитального ремонта от слесарей, которые собрали и сделали опрессовку. Нужен подходящий котел, врезка под электричество (проведение проводов), лерка для нарезания резьбы, плашка на 100 и трубодержатель, муфты и уголки в большом количестве, самой дорогой вещью стал насос, необходимо программируемое реле, тен на 1,5 Вт и еще кольцо под тен, то есть это переходник для приваривания гайки. Расширительный бак стоит купить сразу же, 3 штуки клапана Маевского для удаления воздуха из системы, клапан сброса давления с манометром. Из инструмента нужно будет подготовить два газовых ключа, дрель, перья вместо сверла под дюймовую трубу.

Объяснение всех работ по монтажу системы

В трубы залита специальная жидкость для отопления. По поводу монтажа котла: сначала была печь, затем возникла идея отопления дома, разбирать печку совсем не хотелось, отсюда возникла идея пожертвовать одной конфоркой. Топить электричеством все-таки дорого, и со временем можно поставить контроллер.

Выводы при эксплуатации

Можно сделать несколько выводов после первой эксплуатации и наступивших холодов. Сначала стали всплывать первые огорчения по проведенным работам. Имеется большой минус расположения котла на плите, а батареи начинают греться, когда происходит топка. Следует монтировать котел в печку. Получается, что печь горячая, а котел уже остыл. По электричеству проблем не имеется – работает все достаточно хорошо. 1,5 Вт ТЭНа вполне будет хватать на обогревание. С переносом котла в печь нужно будет разобраться с наступлением весеннего сезона.

Фотогалерея монтажных работ

По материалам: https://www.forumhouse.ru/threads/8030/

Похожие статьи:

remix-kamin.ru

Можно ли совместить печное и электроотопление, как?

Boris Lavets [5.2K] 4 года назад Действительно, многие обладатели частных домов с автономной системой отопления, зачастую практикуют установку альтернативного источника тепла в доме. Обычно такими источниками являются электрокотлы, или их аналоги, работающие на смешанных видах топлива (солярка, мазут, керосин). Чтобы установить в систему отопления строения электрокотел, необходимо предварительно посоветоваться со специалистом - электротехником, - выдержит ли ваша электросеть дополнительную нагрузку. Если ответ будет утвердительный, смело отправляйтесь в магазин. Благо выбор котлов, в настоящее время, обширен. Указав продавцу примерную квадратуру своего жилища, вместе с ним выберите подходящее вам оборудование. Для безопасной и стабильной работы электрического котла, советую приобрести циркуляционный насос небольшой мощности, с питанием 220 В. Теперь о монтаже. Возьмем для примера дом, где уже есть система отопления, с котлом, вмонтированном в дровяную (угольную) печь. Обозначив в системе отоплении дома обратную трубу (труба, по которой теплоноситель попадает в печной котел ), делаем в ней разрыв, в который монтируем электрокотел и циркуляционный насос. Особое внимание! Насос должен толкать воду ( или другой теплоноситель ) в котел, а не вытягивать из него, для этого на корпусе насоса всегда нанесена указательная стрелка ( по направлению движения воды ). Устанавливать насос нужно до котла! Также следует продумать установку необходимой запорной арматуры, для того, чтобы оперативно управлять системой отопления в вашем доме. Подключение и заземление оборудования лучше доверить специалистам. Мы рассмотрели сейчас вариант применением электрокотла. Существует еще несколько видов электроотопления, включая "теплые полы" и, различного рода конвекторы. Выбор всегда за потребителем. КПД у электронагревательных приборов примерно одинаков. система выбрала этот ответ лучшим в избранное ссылка отблагодарить Владлен [24.8K] более года назад У нас даче уже более 20 лет . И естественно не только зимой но и осенью и весной мы отапливаем дачу и дровами и углем и электричеством. Конечно когда требуется немного протопить и создать комфортную температуру в помещении загородего дома, то в основном используем электрические обогреватели. Так что вот таким обогревателем мы пользовались много лет. Но прогресс не стоит на месте. Например мои знакомые вместо кирпичной печи поставили самодельный металлический котел под дрова и воду нагреваемую в нем провели в батареи. Так что получилось паровое отопление. Правда я предупреждал, что металлический котел быстро нагревается, но как говорится и быстро остывает. Поэтому они и вмонтировали в этот котел электрический кипятильник и он соединен через трансформатор и позволяет поддерживать температуру в системе парового отопления. Но мы мудрить не стали и печь иак и осталась и выполняет свои функции. Но для того, чтобы в доме было теплее и чтобы не зависеть от дров. Ведь с дровами тоже бывают проблемы. Мы просто установили паровое отопление на основе электрического котла. вот как выглядит этот котел. И после этого проблем с теплом в загородном доме просто нет. в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [258K] более года назад Да в общем-то это не сложное дело. Печеное отопление (не путаем с водяным) это местное (локальное) отопление при помощи печи. То есть печь отапливает то помещение где она расположена, максимум соседнее (через стену), но не так эффективно. В остальных помещениях устанавливаем вот такие электрические конвекторы и всё на этом. На финише у нас совмещено печное отопление с электрическим. Может быть Вы имели в виду нечто другое, к примеру электрический котёл и водяное отопление от него. В общем-то и тут не вижу никаких сложностей, радиаторы отопления минуют помещение с печью, вся система задействована лишь в помещениях которые не обогреваются печью. К электрическому отоплению можно отнести и электрические тёплые полы. Вам лучше сделать печное отопление с водяным контуром, это гораздо дешевле комбинированного варианта. Плюс комбинированного варианта, это возможность использовать разные источники энергии (дрова, уголь, электричество), но оно дороже в эксплуатации. в избранное ссылка отблагодарить Elden [50.1K] более года назад Совместить можно, только вопрос стоит в том, как это сделать, чтобы избежать теплопотерю и износ труб. Есть два варианта - параллельно и последовательно. Если делать параллельно, тогда не рабочее отопление нужно будет выключать, а если использовать вместе, тогда ставить клапаны противодавления... Если последовательно, тогда возникнет проблема в потери тепла при проходе теплоносителя через временно не работающую систему, но быстрее запускается дополнительная... Также стоит вопрос о расстоянии между системами, я бы ставил их рядом друг с другом, чтобы исключить потери КПД при обогреве, ведь смысл двух систем в том, чтобы ими пользоваться вместе, когда холодно. в избранное ссылка отблагодарить Konglamerantus [49.3K] 4 года назад Можно применить комбинированный котел, который одновременно в своем корпусе совмещает топочную печь и электрические нагревательные элементы. Разработчики и пользователи все время стремятся повысить степень автономности котлов, поэтому уже выпускаются модели котлов, в которых совмещено печное и электрическое отопление. Остается приобрести такой котел, и установить его в своем помещении, которое необходимо отопить. Данный котел работает как на дровах, так и на брикетах, и снабжен автоматикой, которая автоматически включает тены при снижении температуры теплоносителя. Данный котел с установкой обойдется владельцу примерно в пятьдесят тысяч рублей, что совсем недорого. Для котла требуется фундамент или подушка, так как он тяжелый, что делает его исполнение только напольным. Под него лучше сделать котельную, чтобы еще хранить и твердое топливо. В отсутствии людей котел способен работать в низкотемпературном режиме. в избранное ссылка отблагодарить yuriy222 [147] 4 года назад Совместить печное и электрическое отопление довольно просто. Можно использовать два вида отопления параллельно-независимо, можно врезать нагревательный элемент с температурным датчиком в трубопровод печного отопления. Но лучше купить печь фабричного производства, например, "Термофор". Печь сделана с водяной рубашкой, встроенным ТЭНом и выводами для подключения труб отопления. Аппаратура управления ТЭНом и насос циркуляции покупаются отдельно. Печь может работать без насоса, но с ним выше КПД системы. Ещё есть печи совмещающие твёрдое топливо, жидкое и электропитание. в избранное ссылка отблагодарить домовой [23.1K] 3 года назад Проще не бывает, в доме печное отопление - печка топится дровами или углём, естественно при этом дом должен быть расположен как бы вокруг печи. Но допустим к дому пристроили тамбур или жилую пристройку, тепло туда не доходит, а если доходит, то нужно сильно топить печку, но тогда сильно жарко в других комнатах, вот в таком случае и можно применить комбинированное печное и электро отопление. В холодной комнате поставить масляный электрообогреватель или повесить на стену конвектор, это позволит поддерживать комфортную температуру во всех помещениях. в избранное ссылка отблагодарить Знаете ответ?

Смотрите также:

www.remotvet.ru

Кирпичная печь с котлом водяного отопления

Кирпичная печь с котлом водяного отопления. Использование чугунного радиатора. Кладка печи

Для парной лучшим видом топлива служат дрова, и при разных конструкциях обогревателей получается разный расход этого материала. Если вы хотите создать оптимальные условия для расхода энергоресурсов, то вам понадобится самодельная кирпичная печь с водяным котлом. Хотя такой котёл очень компактен, он обладает высокой теплоотдачей, что и нужно именно в вашем случае.

Печь из кирпича с водяным котлом

Монтаж печи и котла

Ниже мы рассмотрим, как выгнать кирпичную печь-камин и встроить в неё котёл. Также мы рассмотрим, как сделать такой котёл из подручных материалов. В качестве дополнения будет продемонстрировано видео в этой статье.

Используем чугунный радиатор

Чугунный радиатор М 140

• Если взять одну секцию чугунного радиатора М 140, то она будет вмещать в себя 1,5л воды и по площади занимать 0,254м 2. Значит, двенадцать таких секций составят в сумме котёл площадью 3м 2. который вместит в себя 18л воды. Чтобы сварить такую ёмкость из листовой нержавеющей стали, вам понадобится много времени, к тому же цена на такое изделие будет значительно выше.
• Самодельный водяной котел для кирпичной печи из радиатора сможет отопить достаточно большую площадь, но для того чтобы эффект получился максимальным, секции нужно отделить друг от друга, тщательно почистить и вымыть 6%-ым раствором соляной кислоты, а затем собрать заново. Ведь, скорее всего такую конструкцию вы не будете покупать, а возьмёте из старой системы отопления.

Совет. Во время переборки батареи обязательно нужно заменить картонные прокладки, ведь температура при отоплении дровами может достигать 500⁰ C -600⁰ C. а при отоплении углём – и того больше. Но вместо картона вам нужно будет вставить асбестовый шнур, предварительно пропитав его граффити с олифой. Совет. Котёл-радиатор нужно устанавливать не в саму печь, а позади топки, чтобы она нагревалась горячими газами и дымом, а не огнём. Подачу и обратку лучше всего монтировать перпендикулярно полу.

Особенности кладки печей

Топку обязательно выкладывают шамотным кирпичом

• Для возведения печи можно использовать декоративный и строительный кирпич, а также двойной силикатный кирпич М 150. Но если вы хотите построить качественный отопитель, то вам понадобится огнеупорный и шамотный кирпич, который необходимо использовать для наиболее горячих мест конструкции. Так, саму топку лучше всего выкладывать именно из шамотного камня, а стены котла и трубу из огнеупорного.
• Кладку нельзя укладывать шов в шов, потому что она растрескается. Поэтому каждый кирпич верхнего ряда должен перекрывать стык на нижнем ряду. В данном случае уместна ложковая перевязка.
• Использование цементного раствора при возведении кирпичной печи уместно лишь на низ и на дымоход. То есть, начиная со второго ряда, следует переходить на глинисто-песочный раствор и использовать его до самой крыши. Заделывать дымоход сверху глиной нельзя из-за влаги, поэтому здесь опять не обойтись без цементно-песочного раствора.

• Раньше кирпич просто разбивали кирочкой или топориком, а затем подтёсывали, но при такой огранке экземпляры получались неровными, и вывести точный размер было практически невозможно. Сейчас для этого используют алмазные диски, которые можно установить либо на электроциркулярку, либо на болгарку (угловую шлифовальную машину). Если циркуляркой можно сделать только прямые резы, то болгарка позволяет обрабатывать также круглые грани, вырезая камень для усложнённого дизайна наружной части конструкции.

Подвод воды к болгарке

• Когда печь складывается из цельного кирпича, то это говорит о том, что её хотят сделать качественно и красиво, что влечёт за собой много резки цельных образцов. Чтобы избежать большого количества пыли, неизбежной при этом процессе – можно сделать дополнение к болгарке – подвести от электронасоса шланг к кожуху диска. Сзади кожуха приваривается трубка, на которую и надевается этот шланг, только нужно быть аккуратным, чтобы не залить электродвигатель, что приведёт к короткому замыканию.

Кладка печи

Фундамент с рубероидом

• В первую очередь производится заливка фундамента глубиной от 50 до 70 см (зависит от глубины промерзания почвы). На основание засыпается слой песка 10-15 см. а на него – гравий, щебень или строительный мусор, но с таким расчётом, чтобы оставить 25-30 см для заливки цемента.
• Раствор на фундамент лучше всего делать не с песком, а с отсевом, только соотношение, естественно, изменится и будет, примерно, 1/6. Под стяжку и на неё настелите рубероид для гидроизоляции.
• Делаем раствор глины с песком в соотношении 1глины /2,5песка . но пропорция может измениться, в зависимости от жирности материала. Важно, чтобы не оставалось комков, поэтому глину нужно замачивать с вечера, а возможные комки размять руками. Концентрация будет хорошей тогда, когда смесь будет сползать с мастерка, оставляя на нём лишь небольшие полоски.
• Перед началом кладки кирпичной печи-камина стелем рубероид по площади залитого фундамента и замазываем его раствором. Первый ряд можно выложить в виде поддона, то есть, полностью из кирпича, на котором уже будет кладка самой печи. Затем кладётся первый ряд контура печи, на него второй и так далее.

Установка кирпича клином

• Делаете топку и зольное отделение, а также поддувало. Дверцы нужно крепить на оцинкованную проволоку или полоски оцинкованной жести. Кирпич над дверцами нужно подрезать болгаркой, но один из них лучше всего сделать в виде клина, как на фото вверху – это позволит кладке не растрескиваться.

Котёл выставляют по уровню

• Для котла нужно заранее сделать выступы на кирпиче – их можно вырезать при помощи болгарки и на место установки укрепить металлический уголок, куда и будет смонтирован сам котёл. Не забывайте о том, что инструкция требует ровной установки, поэтому его необходимо нивелировать уровнем (во избежание воздушных пробок). В этом же месте ставите топочную дверцу, закрепляя её оцинкованной проволокой.

Схема кирпичной печи с котлом

• После всего ставится топка и задняя часть конструкции – дымоход с прочисткой. Высота дымохода будет зависеть от высоты банного помещения, но труба, которая будет возвышаться над крышей, должна быть выше не менее чем на 0,5м от верхней точки (от конька).

Заключение

Печи из кирпича с котлами водяного отопления, сделанные своими руками, достаточно универсальны и имеют высокий коэффициент теплоотдачи. Они автономны, то есть, не зависят от внешних источников энергии и к тому же, их можно делать любого размера, в зависимости от величины вашей парной (читайте также статью «Кирпичные печи для бани — чертежи с порядовками» ).

Кирпичная печь с котлом водяного отопления — варианты и достоинства

Бытовые печи для различных целей

Печное отопление с давних времен использовалось в деревенских домах как основной источник тепла. Для небольших строений этого было вполне достаточно. Однако со временем площадь жилых домов возрастала, и очаг уже не мог поддерживать комфортную температуру во всех комнатах. Поэтому в больших постройках стало оправданным строительство кирпичных печей с водяным отоплением. И даже с развитием промышленных отопительных систем этот вариант остался востребованным.

Выгоды от совмещения двух систем

Традиционная печь-каменка состоит из топочной камеры, колосников, зольника и каналов для отвода дыма. Все атрибуты привычной русской печки известны каждому деревенскому жителю. Современные печи-котлы визуально практически не отличаются.

А вот характеристики им присущи другие:

1. Обычная сельская печка за один час полноценной работы может продуцировать немногим более 6500 ккал тепла. Этой энергии хватит для создания комфортного микроклимата в домике небольших размеров. К примеру, такой способ отопления подойдет для дачи.
2. Если же установить водяной котел, то его производительность будет больше в 2,5 раза. Естественно, что площадь обогреваемого помещения тоже возрастет пропорционально. Количество топлива сжигается то же самое. А экономия достигается за счет улучшения отбора тепла. То есть — меньше теплых газов выбрасывается в атмосферу.
3. Далее выясняется очень важный нюанс. Если совместить конвекционную (печь) и водяную (котел) системы отопления, то эффективность возрастает кратно. Дело в том, что когда обе системы работают, их производительность суммируется. Другими словами, тандем двух способов отопления вырабатывает около 21000 ккал за час работы. Этого вполне достаточно для обогрева порядка 300 квадратных метров жилой площади.
4. Положительным моментом данного способа теплообеспечения является доступность энергоносителей. В большинстве случаев используются дрова или же их комбинация с углем. Стоимость данных видов топлива невысока, а приобрести их не составляет особой трудности.
5. Печь не нужно топить постоянно. Топливо закладывают 2 раза в день. В доме создается комфортный микроклимат вне зависимости от температуры за окном.
6. Если коэффициент полезного действия традиционной печки не доходил даже до 50%, то комбинированный вариант достигает 85%. А для дровяного отопления это почти идеальный показатель.
7. Цена материалов невысока. Стоимость обычно формируется за счет монтажных работ.

Недостатки печного отопления

Кирпичная печь с котлом водяного отопления устанавливается не только в деревенских домах, но и в элитных загородных постройках. Довольно часто она выполняет не только функциональные, но и декоративные задачи.

При этом ее эксплуатация связана с соблюдением некоторых требований безопасности и ухода:

• Система нуждается в постоянном контроле со стороны человека. И дело не только в загрузке топлива, но и в очистке зольника.
• Особое внимание необходимо уделять задвижкам дымового канала. Перед разжиганием очага нужно убедиться, что они открыты.

Использовать такие системы можно только в зимний период времени. В жаркий летний день нецелесообразно применять варочную поверхность печи для приготовления пищи. В этом случае лучше воспользоваться альтернативным источником тепловой энергии.

Перед строительством нужно составить точную схему и план работы

Выполненные народными умельцами печи и котлы отопления, как правило, лишены защиты от внештатных ситуаций. Любой перегрев может спровоцировать серьезные проблемы, после которых потребуется ремонт.

Открытое пламя имеет достаточно высокую температуру, что постепенно нарушает целостность стенок котла. Рано или поздно его придется менять. А чтобы вынуть теплообменник, придется разобрать часть кладки.

Самодельную систему можно совершенствовать, снабдив ее насосом для принудительной циркуляции и автоматикой для контроля давления. Необходимо только на этапе проектирования привлечь специалиста с опытом решения подобных задач.

Монтаж котла

Во время реализации планов по созданию комбинированной системы отопления важно обратить внимание на некоторые особенности. Кирпичные печи с водяным отоплением имеют множество вариантов, каждый из которых отличается материалом, типом основного элемента и другими нюансами. Игнорирование технических и строительных требований обязательно приведет к выбраковке всей работы.

Котел полностью должен помещаться в топке. Тем не менее, на практике встречаются казусные ситуации, когда часть теплообменника находится снаружи печки. Это недопустимо, ведь основная задача узла — нагревать теплоноситель. Котел изготавливают буквой «П» из труб или листового железа. Все его элементы пустотелы и предназначены для отбора тепла.

Предпочтительней вариант из труб. Он обладает большей площадью конвекции и позволяет пламени достигать варочной поверхности, чтобы готовить пищу. Кроме того, внимания требуют:

• Размеры. Казалось бы, необходимо массивное изделие, способное нагреть много воды и обеспечить теплом приличных размеров строение. Но это не так. Сам котел изготавливают весьма скромных габаритов — 75*50*30 см (длина, ширина, высота). Конвекционной поверхности такого устройства достаточно для того, чтобы обогреть дом площадью до 200 квадратных метров. Установка насоса для принудительной циркуляции теплоносителя увеличивает производительность до 50%.
• Котел. Его форма разработана таким образом, чтобы площадь обогреваемой поверхности была максимально большой. Очень важно установить его в центре очага горения. Только так можно получить высокую эффективность работы водяного отопления.
• Особенности. Между стенками печи и поверхностью котла необходимо оставить небольшой зазор. Оптимальным принято считать расстояние в 5 миллиметров. Его вполне достаточно для нивелирования свободного хода металла при тепловом расширении.

Отводящую и подводящую магистрали теплоснабжения выполняют в строгом соответствии с законами физики. Со школьной скамьи известно, что горячие потоки стремятся уйти вверх, а холодные всегда направлены вниз. Поэтому труба, подающая в дом горячую воду, всегда примыкает к котлу в верхней точке, а канал с «обраткой» — в самой нижней. Такое расположение исключает скопление горячего пара, который представляет серьезную угрозу для целостности системы.

Кладка и кирпич

Принцип кладки кирпича

Печники с давних времен пользуются заслуженным уважением. Мастера своего дела создают печи с котлом отопления, у которых всегда хорошая «тяга» и равномерно прогретая поверхность.

Есть несколько общих правил, которые соблюдают все без исключения специалисты:

• Топочные камеры изготавливают из огнеупорных материалов. Открытый огонь легко может повредить обычный кирпич и даже камень.
• Не стоит экономить на материалах, укладывая стенки в четверть кирпича. Это снижает надежность и устойчивость всей конструкции.
• Необходимо тщательно следить за герметичностью швов. Любая щель впоследствии будет пропускать угарный газ, что опасно для жизни обитателей дома.

Иногда владельцы домов прибегают к небольшой хитрости, обустраивая отдельно камеры для обогрева и приготовления пищи летом. Это вполне оправданное решение, позволяющее экономить топливо в теплое время года.

Кирпичная печь с котлом водяного отопления

Кирпичная печь – классический вариант автономного отопления, который в России используется уже сотни лет. Кирпич можно назвать вечным материалом, служить такая печь будет очень долго, и она не потеряет своей эффективности. Однако обычная печь обогревает дом неравномерно, кроме того, она подойдёт только для небольшого одноэтажного здания.

Можно значительно расширить её возможности за счёт установки регистра – водяного контура, который позволит с помощью радиаторов обогревать все помещения дома и получать максимум тепла с минимальными затратами. Как устроена печь с котлом водяного отопления?

Как совместить кирпичную печь и водяной обогрев

Встроить котёл в печь для отопления всего дома вовсе не так трудно, как может показаться. Для этого необходимо сделать теплообменник, который обычно представляет собой обычный змеевик.

От него требуется максимальная площадь поверхности и такое расположение, чтобы он не мешал загрузке топлива и процессу горения. Чаще всего его изготавливают из труб или металлических пластин, в качестве материала оптимальным вариантом является жаропрочная нержавейка.

Теплообменник устанавливается в топочную камеру, и вода в нём прогревается за счёт сгорания топлива. После этого она поступает в радиаторы отопления, отдаёт им тепло, которое поступает в комнаты, и возвращается для следующего цикла нагрева. Возможно два варианта монтажа такой системы:

• С естественной циркуляцией. Это самый простой вариант, который будет полностью энергонезависимым. Движение воды в сети в этом случае осуществляется за счёт температурного расширения и повышения давления воды при нагревании.
• Для этого не требуются насосы, вода расширяется под воздействием тепла и поднимается наверх, а затем под действием силы тяжести она опускается к радиаторам и возвращается обратно. В верхней точке устанавливается открытый расширительный бак, который компенсирует температурное расширение и обеспечивает удаление лишнего воздуха из системы трубопровода.
• С принудительной циркуляцией. В этом случае движение воды осуществляется циркуляционным насосом, работающим от электричества. Это делает систему зависимой и более уязвимой, однако она будет более энергоэффективной.

Принудительная циркуляция предполагает установку герметичного расширительного бака и предохранительного клапана. Бак компенсирует расширение воды при нагреве, а воздух из системы удаляется через клапаны.

Более быстрая циркуляция не позволяет воде остыть, следовательно, на её повторное прогревание требуется меньше энергии, и система будет более экономичной. Кроме того, циркуляционный насос позволит обеспечить движение воды по всем комнатам даже в очень большом доме.

Преимущество печи с водяным отоплением

Печь с котлом водяного отопления дома играет сразу несколько ролей: это не только обогреватель, её можно использовать и для горячего водоснабжения. Если же оборудовать её варочной панелью и духовым шкафом, она станет ещё и лучшим местом для приготовления пищи, что дополнительно повысит её полезность. Кирпичные печи с котлом отопления имеют несколько важных преимуществ:

1. Он даст возможность уменьшить размеры печи и освободить пространство. Обычная кирпичная печь занимает часть места сразу в нескольких комнатах, и чем она больше, тем теплее будет в доме.

Если же снабдить её теплообменником, будет играть роль только размер топливной камеры, что даст возможность использовать более компактные печи. Она может играть и практическую, и декоративную роль.

Кроме того, такую печь не придётся постоянно топить, что значительно упростит жизнь владельцу дома. Достаточно топки утром и вечером или даже один раз в сутки, чтобы достаточно прогреть теплоноситель и обеспечить достаточное количество тепла.

Водяной контур позволит значительно увеличить КПД: в стандартной русской печи он составляет не более 50-60%, а после установки теплообменника этот параметр вырастет до 85%. Это позволит расходовать минимум топлива, чтобы получить максимум тепла.

Основные недостатки такого отопления

Печь-котёл для отопления дома – неидеальное решение, и минусы, как и у всякой другой системы, у него есть. Даже обновлённая печь остаётся пожароопасной, поэтому придётся постоянно заботиться о требованиях пожарной безопасности исправности дымоходов и прочее. Перед топкой должен лежать металлический лист или иной негорючий материал, защищающий помещение от случайно выпавших угольков.

Отопительная печь с котлом водяного отопления потребует профессионального строительства. Построить её своими руками можно, но при этом желательно постоянно консультироваться с профессионалами, так как кладка печи представляет собой сложнейшее искусство, освоить которое сразу предельно трудно. Услуги профессионала стоят дорого и всё равно не будут стопроцентной гарантией от ошибок и недоработок.

Если вы хотите самостоятельно построить печь, потребуется возводить для неё дополнительный фундамент: кирпичная кладка имеет слишком большой вес, поэтому она нуждается в прочном бетонном основании. Площадь рассчитывается по формуле: 1 кв. м. печи отапливает 35 кв. метров жилплощади. Соответственно, можно посчитать, какого размера должен быть обогреватель с учётом устанавливаемого водяного контура.

Строительство печи с котлом отопления

Строительство начинается с проектировочных работ: обычно сначала проектируется и изготавливается змеевик-теплообменник, а потом по его размерам выстраивается печь. Важно правильно выбрать место: обычно её располагают устьем в сторону кухни, а сам корпус должен выходить в жилые помещения. Если печь будет снабжена водяным контуром, её можно ставить там, где это будет удобно для обслуживания.

Когда место выбрано, и готов фундамент, составляется порядовка печи с котлом водяного отопления: это порядный план расположения кирпичей, позволяющий определить расположение поддувала, топливной камеры, варочной панели, дымохода и т. д. Порядовку можно скачать в сети в готовом виде: уже разработаны самые разнообразные проекты, и продумывать уникальную печь необязательно.

Печь с котлом водяного отопления своими руками строится из огнеупорного кирпича высокого качества: он не должен быть пережжённым или недожжённым, на нём не должно быть сколов и трещин. Само строительство после завершения подготовительных работ проводится в несколько этапов:

1. Необходимо приготовить раствор из песка, воды и глины, или можно купить готовую строительную смесь. Второй вариант значительно упростит работу и избавит от лишнего труда. Однако опытные печники готовят раствор только самостоятельно.
2. Готовый фундамент закрывается гидроизоляционным слоем. Для этого можно взять рубероид или другой защитный материал.
3. На слой рубероида наносится раствор, и выкладывается первый ряд кирпичей. Далее согласно порядовке возводятся первые ряды, и в контуры топочной камеры устанавливается змеевик.
4. Выстраивается отделение для золы и топка, работы нужно проводить строго по порядовке. Каждый ряд кирпичей обязательно проверяется: отклонение от ряда может привести к очень неприятным последствиям.
5. Проволокой закрепляется топочная дверца, выстраивается свод печи и дымоход. Для внутренней поверхности топочной камеры и дымохода используются кирпичи со скруглёнными углами, чтобы внутри не скапливалась сажа, которая может привести к возгоранию.
6. Когда печь готова, можно переходить к установке водяного отопления. К теплообменнику прикрепляются трубы подающего и обратного контура, которые соединяются с радиаторами. Устанавливается расширительный бак, система заполняется теплоносителем.

Когда процесс строительства закончен, можно приступать к отделке печи и пробной топке. Для внешней поверхности можно использовать простую штукатурку или плиточную отделку. Плиткой-изразцом печь украшают уже давно, это позволит создать интересный красивый интерьер.

Труба дымохода должна быть белой: на ней будут заметны чёрные пятна, если дымоход неисправен и пропускает продукты сгорания в комнату. Уже пробная топка позволит увидеть ошибки и по возможности их исправить.

Самостоятельное строительство печи и установка в неё теплообменника – непростая задача, и лучше поручить её профессионалам. Мастерство печника всегда высоко ценилось, и не стоит экономить на вызове мастера, который, действительно, знает все секреты технологии строительства. Правильное сооружение отопления позволит обеспечить надёжный обогрев, и в вашем доме никогда не будет холодно.

Одно из главных преимуществ русской печи – полная автономность. При достаточном запасе дров можно обеспечить дому отопление в течение всей зимы, и ваш дом не останется без тепла из-за аварии на централизованных сетях. Русская печь – вечная классика, которая ещё долго не потеряет популярности, а новые технологии позволят сделать её использование более эффективным.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

Источники: http://klademkirpich.ru/kaminy-pechi/131-kirpichnaya-pech-s-kotlom-vodyanogo-otopleniya, http://gidotopleniya.ru/drugoe/kirpichnaya-pech-s-vodyanym-otopleniem-varianty-dostoinstva-3292, http://1drevo.ru/page/kirpichnaja-pech-s-kotlom-vodjanogo-otoplenija

teplosten24.ru

альтернативное отопление при помощи печи, камина, котлов, солнечных батарей и др.

Даже в 21 веке не во всех частных домах имеется газ – приходится искать альтернативное отопление дома без газа. Вариантов предлагается очень много, но есть среди них и лучшие – опробованы народом и подтверждены учеными и строителями.

Камины, печи – старо как мир, но и надежно

Печами топили еще наши предки – этот способ оказался эффективным даже в самых холодных регионах. У такого вида отопления дома без газа имеются явные преимущества:

• дрова и уголь для печи можно приобрести относительно недорого в любых регионах;
• строительство печи также не требует больших финансовых затрат;
• печи будут уместны в любом интерьере, они даже придают некий колорит загородному дому.

Но есть у такого типа отопления и свои недостатки:

• Во-первых, топить печь в холодное время года приходится практически круглосуточно. Хорошо, если кто-то постоянно находится дома – эта проблема снимается автоматически. Но если утром все члены семьи уходят на работу, а собираются все к вечеру, то шанс находиться 1-2 часа в холодном, выстуженном доме равняется 100%.
• Во-вторых, от печей помещения прогреваются неравномерно – очень тепло и даже жарко в комнате, где непосредственно расположена печь и рядом находящихся помещениях и прохладно в отдаленных спальнях.
• В-третьих, если в доме осуществляется топка печью, то придется регулярно чистить дымоход, мириться с копотью и сажей, которая может оседать на мебели и вещах.

Важно: основная проблема с печью – не забывать о заслонке: ее нужно задвигать только когда все дрова/уголь прогорели и остались лишь угольки. В противном случае есть риск отравиться угарным газом – случаев смертельного исхода по причине не вовремя задвинутой заслонки очень много.

Камины стали альтернативой русским печам – смотрятся они стильно, могут быть выполнены и в русском, и в английском стиле. Топятся они исключительно дровами – приятно в холодный вечер расположиться перед камином с бокалом вина и наблюдать, как пляшет огонь, чувствовать волны тепла, исходящие от камина. Но такой романтический настрой улетучивается, когда приходится заниматься растопкой каминов ежедневно – проблемы с ними практически те же, что и с печью.

Камины и печи могут стать альтернативным отоплением дома без газа – для их работы не нужно даже электричество. Но есть и другие способы отопить дом без газа – они могут стать выше по популярности.

Твердотопливные котлы

Это тот вариант отопления дома без газа, который считается в разы выгоднее и практичнее обычных печей и каминов. В чем суть такого котла? Все просто – в доме располагается котел с погрузочной камерой, в нем установлен бак с водой, от котла по всему дому распределены батареи. Итак, огонь горит, вода нагревается и циркулирует по трубам/батареям – в доме тепло. Для работы твердотопливного котла используют дрова, уголь и пеллеты – спрессованные отходы деревообрабатывающих комбинатов.

Недостатки эксплуатации твердотопливного котла:

1. Подкидывать топливо придется все также часто, как и в печь или камин. Единственное упрощение процесса – использование пеллет, которые горят медленно, а жар дают хороший и длительное время могут поддерживать нужную температуру в трубах/батареях.
2. Ежедневно придется не только растапливать котел, но и вычищать его от золы и остатков дров.
3. Труба от твердотопливного котла также нуждается в регулярной чистке.
4. При установке отопления на твердотопливном котле нужно приобретать не только котел, трубы и батареи, но и моторчик – он будет постоянно работать и «гонять» горячую воду по системе, не давая закипеть баку в котле.

Последнее время получили широкое распространение котлы с самозагружающимся топливом. Это не чудо техники, а вполне реальный механизм: в специальный бункер закладывается запас топлива (обычно для этого используют пеллеты), выставляется определенный режим закладывания очередной порции топлива в котел.

При таком функционировании твердотопливного котла отпадает необходимость постоянно контролировать количество дров или угля в котле – система будет работать в самостоятельном режиме. Но проблема в том, что система эта стоит весьма недешево, да и пеллеты производятся не на каждом предприятии – придется еще их и поискать.

Жидкотопливные котлы

Вот они считаются самыми эффективными и надежными, правда, есть и у них недостатки. Но сначала об устройстве жидкотопливного котла – для них используют мазут, солярку, реже –рапсовое масло. При мощности всего в 10 кВт такой жидкотопливный котел может отопить помещение площадью до 100 квадратных метров. В них не нужно слишком часто доливать топливо, можно оставить котел на целый день, а по пришествии домой обнаружить батареи еще теплыми.

Но изучите и недостатки такого типа отопления дома без газа:

1. Мазут, солярку и рапсовое масло очень сложно доставить «к месту назначения» — придется нанимать специальный транспорт.
2. Хранить запас топлива нужно в отдельно оборудованном помещении – это пожароопасный и взрывоопасный продукт, поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности.
3. Для установки жидкотопливного котла потребуется обустроить отдельное помещение – котельную.
4. Рассматриваемую систему необходимо снабдить точной и надежной автоматикой.

Электричество – достойная, но дорогая замена газу

Самый безопасный и легкий способ отопления дома без газа – электрические котлы. Они устанавливаются непосредственно в жилых помещениях, не коптят, не требуют постоянного контроля со стороны человека. Но есть весьма существенный недостаток такого вида обогрева помещений – стоимость электроэнергии, поэтому электрокотлы часто используют как временное отопление или же для обогрева дома не в самые холодные дни года.

Важно: электрическое отопление требует больших мощностей, поэтому для установки некоторых систем такого типа обогрева потребуется получить разрешение от надзорных органов.

Электрические конвекторы и теплые полы также считаются эффективным способом обогрева помещений, но они и также затратны в финансовом плане.

Автономная газификация – альтернатива, но не эффективная

Существует ряд систем, которые можно назвать автономной газификацией. Для этого приобретаются специальные газгольдеры, накопители газа, необходимо обеспечивать регулярное наполнение емкостей топливом. Кроме этого, необходимо будет соблюсти определенные правила содержания такого сложного оборудования – например, емкость для накопления/хранения газа нужно углублять в землю.

Можно, конечно, поэкспериментировать и отапливать дом без газа с помощью бытовых баллонов с пропаном, но это трудоемкий процесс и очень дорогой, поэтому-то метод автономной газификации не стал популярным среди населения.

Есть и такие системы альтернативного отопления, которые еще недавно казались фантастикой – речь идет о солнечной энергии и геотермальных системах.

Солнце и подземные ресурсы

Солнечные батареи/конвекторы устанавливают сейчас во многих местах – они действительно эффективны и дают шанс отапливать дом без газа равномерно и без трудозатрат. Но есть и минус, который перевешивает все плюсы – стоимость самих установок и их монтаж/обслуживание. А еще нужно будет провести полноценное утепление дома изнутри и снаружи, чтобы исключить даже малую долю теплопотери.

Если говорить о геотермальном отоплении, то оно строится на получении тепла из-под земли – специальное оборудование устанавливается глубоко под землей, к дому ведет сложная система труб. По которым земельное тепло попадает непосредственно в систему отопления дома.

Главный недостаток геотермального отопления все та же высокая цена оборудования. А еще понадобится целая кипа разрешительных бумаг, приглашения профессионалов для бурения скважины, установки и наладки оборудования… В общем, ни солнце, ни земля пока не могут нам обеспечить тепло в домах без магистрального газа.

Итоги выбора

Если же рассуждать более приземленно, то нужно отметить, что для отопления загородного дома без газа есть несколько вариантов:

1. Электрическое – да, дорогое, но весьма эффективное. Только нужно точно быть уверенным в том, что в доме не отключат свет (в некоторых регионах при определенных климатических условиях такое случается). Электричеством можно отопить довольно большую площадь дома, но сразу приготовьтесь заплатить за это удовольствие большую сумму денег.
2. Дровяное/угольное. Наиболее приемлемый вариант, только рассматривайте не установки печи или камина, а разводку отопительной системы по всему дому, покупку радиаторов и труб, насоса для принудительной циркуляции жидкости в системе. Еще один момент – вместо воды можно залить в систему для твердотопливного котла специальную незамерзающую жидкость – тогда не будут страшны даже самые сильные морозы.
3. Пропановое. Такое отопление можно использовать только в том случа, если в загородный дом вы приезжаете исключительно на выходные. Если же в строении кто-то постоянно проживает, то пропан для отопления обойдется очень дорого.

Даже если в частном доме не предвидится подключение магистрального газа, можно подобрать альтернативу такому типу отопления. Нужно только внимательно изучить информацию о каждом варианте, проконсультироваться со специалистами и сделать окончательный выбор.

okeymaster.ru

Деревенский портал - Опыт создания системы отопления на основе колпаковой печи (печи Кузнецова)

  Хочу поделиться опытом создания системы отопления. При реконструкции старого деревенского дома дошло дело до отопления. Дом не большой по нынешним меркам (сруб пятистенок 5х7.5 с цокольным этажом на 2/3 в земле), но вопросу отопления постарался уделить должное внимание.

  Рассматривал несколько вариантов, в том числе печное отопление, газовое, электро , котел на угле. Вариант с газом бесспорно удобный, но затраты на подключение и монтаж очень велики. Учитывая то, что в доме не планируется круглогодичное проживание, неизвестно когда окупятся эти затраты. Во-вторых топить дровами, как оказалось если и не выгоднее, то как минимум по ежемесячным затратам сравнимо с отоплением газом. Хотя хлопотнее. К тому же есть большой запас угля, который нужно как-то реализовать и возможность покупать горбыль за копейки. Электро-отопление рассматривали только с точки зрения резервного или для поддержания комфортной температуры в ночное время, когда стоимость электроэнергии минимальна. Старое водяное отопление с котлом в печи не подходило по причине обветшалости и необходимости сливать/заливать воду с наступлением первых заморозков. А это уже ограничивает дачный сезон. Хотелось иметь возможность приезжать иногда и зимой и поздней осенью. Да и слить полностью воду из старой системы проблематично, где-то остаются пробки, засоры. Заливать “незамерзайку” не представлялось возможным, т.к. это потребовало бы герметизации всех резьбовых соединений в т.ч. замены прокладок между секциями чугунных радиаторов. К тому же нужно было как-то переделывать эту систему в закрытую.

  На основании вышеперечисленных исходных данных и своих пожеланий сформулировал требования к системе отопления:

1. Работа на дровах, работа на отходах пиломатериала (в основном - это горбыль).

2. Возможность топить углем.

3. Равномерность распределения температуры по всем помещениям.

4. Возможность использовать в зимнее время.

5. Быстрый прогрев помещения.

6. Равномерность распределения температуры по помещениям и во времени.

7. Возможность энергонезависимой работы длительное время.

  Начитавшись форумов, статей, тематических сайтов и т.п., решил остановиться на варианте колпаковой печи с котлом, разводкой по дому стальных регистров ПП трубой, плюс электрокотел. В первую очередь сыграла роль стоимость, во вторую это независимость от поставщиков энергоносителей, от тарифов. В третью очередь это ни с чем не сравнимое ощущение тепла от кирпичной печи. Печь строил из старого кирпича, который остался от демонтажа старой русской печи и подтопка.

  Проект печи пришлось придумать, точнее, собрать в один элементы из разных проектов. За основу была взята печь Кузнецова И.В. – КИК-17. Кстати на его сайте (www.stove.ru) есть очень много полезной информации, за что ему огромное спасибо. Немного изменив, конструкцию получили трехколпаковую печь с шамотным ядром. В один из колпаков встроен котел.

  Котел (регистр) изготовлен по чертежу Кузнецова, но труба взята 40х3 (эта труба была у меня в наличии). Присоединительные резьбы - 1¼”. В исходном чертеже котел 16 кВт. Мощность своего регистра я не обсчитывал, очевидно, что она немного меньше, чем в чертеже. Грамотного сварщика по близости я не нашел, поэтому сам решил попробовать варить котел. В интернете есть отличные видеоролики как варить те или иные трубные соединения. Учитывая, что опыта сварки у меня мало, да и тот только на бытовом уровне где-то что-то “прихватить”, получилось довольно не плохо. Варил инвертором STURM aw97i22n электродами ESAB OK-47. Электроды предварительно прокаливал. Согласно правилам выбрал 3мм, получалось много неметаллических включений в шве, приходилось зачищать переделывать шов заново. 4 мм электродами шов получался гораздо лучше. Герметичность швов проверял водой под давлением примерно 2.5 атм., подключив обычный насос из колодца.

  Под печь был сделан фундамент примерно 2х2х0,4 м на подушке из ПГС. + Слой рубероида. С глиной для раствора проблем не было, т.к. неподалеку есть глиняный карьер, где все местные жители берут глину для строительства печей. В ней очень хорошо сбалансировано соотношение – глина/песок. Выкладывать печь, как оказалось не такое уж быстрое занятие, особенно из старого кирпича. Кирпичи были разного размера, многие с какими-то наплывами/ наростами. Приходилось почти каждый кирпич подгонять болгаркой, иначе получались толстые швы. Швы старался делать до 5 мм. Топка выполнена из шамотного кирпича, он должен быть установлен на ребро (в рядах 13-11, 16-17). Между глиняными и шамотными кирпичами должен оставаться зазор 1см на тепловое расширение. Кузнецов И.В. рекомендует использовать в качестве прокладки каолиновую вату. Я где-то вычитал, что для этих целей можно использовать гофрокартон от старых коробок. Со временем картон сгорит, оставляя зазор. Шамотный кирпич укладывал на огнеупорную смесь. Для уплотнений металлических изделий использовал асбестовый шнур и минеральную вату. Перекрышку (ряд 20 и 20-1) изначально предполагалось сделать кирпичную, но по ходу дела решено сделать с помощью плиты, которая осталась от старой печки (ряд 20 вариант). Для того чтобы печь работала не только в режиме котла, в конструкцию внесены изменения: добавлены два колпака (на первом и на втором этажах). Для возможности эксплуатации печи без нагрева котла была добавлена задвижка (рад 17) для перекрытия колпака. В этом случае можно слить теплоноситель, например для ремонта системы отопления или на зимний период. При этом остается возможность прогреть дом только за счет печи. В таком режиме мы эксплуатировали печь пару месяцев, пока шел монтаж остальной системы. Нижняя часть печи очень не плохо нагревалась и по сути прогревала весь дом. Верхний колпак работает не очень эффективно. Т.е. чтобы его нагреть, необходимо открывать задвижки прямого хода (ряд 21). Возможно он будет лучше прогреваться, когда будем эксплуатировать печь в зимнем режиме – оба колпака внизу, топить более энергоемкими дровами На выходе из трубы дым холодный (термопарой не измерял, но лучина не темнеет) Думаю где-то около 100 градусов. Это говорит о том, что КПД печи достаточно высокий. Конденсата ни в трубе, ни в борове пока не замечено. Посмотрим, что будет зимой.

  Разводку от котла сделал армированными полипропиленовыми трубами (Tebo) диаметром Ф50 и Ф25. Ф50 труба используется на подаче для подъема теплоностителя на высоту необходимую для обеспечения естественной циркуляции. В моем случае это около 4 метров, если считать от нижней точки системы. А также в нижней точке в качестве коллектора. Для безопасного использования возможность естественной циркуляции является обязательным условием. А для быстрого прогрева всех помещений и для более равномерного распределения тепла необходим циркуляционный насос. А также если планируется использовать теплоноситель-незамерзайку, то систему необходимо сделать закрытого типа. В нижеприведенной схеме я попытался реализовать все эти условия:

На схеме толстой линией условно обозначена ПП труба Ф50, тонкой – Ф25.

  Предусмотрено несколько алгоритмов работы системы:

1. Основной рабочий. Шаровый кран 14 закрыт , 13 – открыт ( Важно! 13 и 14 не должны быть одновременно закрыты). Топится печь, работает циркуляционный насос, теплоноситель поднимается на второй этаж по подающей трубе (50 мм) далее в коллекторе в зависимости от положения кранов распределяется по помещениям. После отдачи тепла через регистры спускается в нижний коллектор, далее проходит через сетчатый фильтр 7, циркуляционный насос и попадает в электрокотел. Автоматика котла определяет температуру. В случае, если температура ниже заданной, котел включается и подогревает теплоноситель. Дальше установлена группа безопасности 4. После чего теплоноситель попадает снова в печной котел. После того, как печь начинает остывать, в работу полностью включается электрокотел. Тем самым обеспечивается поддержание комфортной температуры. Включение электрокотла предполагается только в ночное время, для этого в схему управления котлом будет встроен таймер (программируемый недельный таймер). В случае отключения электроэнергии, насос прекращает циркуляцию теплоносителя и система начинает работать в режиме естественной циркуляции. Т.е. циркуляция должна идти через обратный клапан 8, при этом по возможности необходимо открыть кран 8.

 2. Автономный режим. Такой режим предполагается использовать для поддержания заданной температуры, когда в доме никого нет длительное время или для удаленного включения системы через GSM-контроллер или GSM-выключатель (GSM-розетку). Чтобы не охлаждать теплоноситель в печном котле, его необходимо пустить в обход. Т.е. Кран 13 закрыть, а 14 открыть.

Схема с тремя контурами применяется в данном случае лишь для возможности управления прогревом помещений. Три контура вполне можно заменить на два или на один, но важно, чтобы суммарное проходное сечение было не меньше проходного сечения подающей трубы (необходимо для обеспечения естественной циркуляции). Также необходимо соблюсти уклоны, для обеспечения самостоятельного стекания теплоносителя от самой верхней точки системы в самую нижнюю. И подающая (еще ее называют “разгонная”) труба до верхней точки должна быть максимально вертикальной и иметь минимум изгибов. На одном из форумов прочитал, что для обеспечения естественной циркуляции закрытой системы расширительный мембранный бак необходимо ставить не на обратке как обычно, а на подающей трубе в максимальной точке. Установил на чердаке.

 Только в процессе эксплуатации, когда в системе была вода, выяснилось, что это было не самое лучшее решение. Т.к. через бак нет циркуляции, соответственно он не греется. Совсем. И несмотря на то, что он был достаточно не плохо утеплен, в -20 его немного прихватило. Давление в системе поднялось до 3 bar, сработал предохранительный клапан 5, сбросил лишнее, и система без проблем продолжила работу. Я даже не сразу заметил. Планирую переставить расширительный бак на обратку между коллектором и обратным клапаном.

  Есть несколько моментов, которые сделал бы по-другому:

1. Очень не хватает духовки в печи. Возможно, сейчас сделал бы выбор в пользу духовки, чем в пользу более правильного сгорания топлива.

2. Колпак второго этажа не стал бы делать, т.к. он работает не очень эффективно или сделал бы его меньше.

3. Разводку основного контура (одного из трех, где больше батарей) сделал бы трубой с большим сечением. Это должно улучшить естественную циркуляцию, ускорить прогрев батарей.

4. Разводку всех трех контуров сделал бы по двухтрубной схеме. Сейчас по однотрубной, последняя батарея контура значительно холоднее первой.

5. Расширительный бак установил бы на обратке.

6. Байпас кран 9, обходящий обратный клапан, лучше сделать трубой большого сечения.

  В целом я очень доволен тем, что получилось, есть несколько положительных моментов, которые хотелось бы отметить:

1. Затраты на все про все меня очень порадовали ( не больше 20 т.р.). В основном это фурнитура для печи, полипропилен, арматура, насос, расширитель и т.п. Батареи (регистры) у меня были.

2. Печь получилась “всеядная”. Горбыль само собой, но она отлично топится и углем. Топим уже третий месяц пока все хорошо. Пару раз в год чистить дымоход и колодцы от сажи думаю придется, но это нормально. Пока нет ни подтеков конденсата, ни излишней сажи. В конструкции печи предусмотрены прочистные окна.

3. Работа печи поистине какая-то фантастическая. При -20 за окном одной топки с запасом хватает на сутки. При этом температура во всем доме держится достаточно равномерно. Например: в 19:00 растапливаю небольшой корзинкой дров из горбыля (разного размера, в основном хвойных пород тонкие и с большим количеством коры). Через 15-20 минут закладываю полведра угля. Еще через 20-40 минут батареи уже горячие (Особенно первые в контуре, что называется “Рука не терпит”). Через 1,5-2 часа после закладки угля разравниваю содержимое топки и закладываю остальные полведра. Слегка прикрываю поддувальную дверцу и задвижку трубы. И все. До следующей растопки к печке не подхожу. Батареи держатся максимально горячими примерно с 20:00 вечера до 03:00 - 04:00 ночи, а остаются теплыми до 12:00 - 18:00. Но при этом сама печь отдает очень долго и равномерно тепло и может оставаться теплой даже через двое и более суток после топки. По периодически фиксированным показаниям термометра график выглядит приблизительно так:

Все еще зависит от погоды на улице. В ветряную погоду остывает дом быстрее. Даже не включая на ночь электрокотел, дома достаточно комфортно. Из-за того, что печь находится на первом этаже, пол второго этажа всегда теплый, особенно это ощущается утром.

4. Растапливается печь хорошо. Не дымит. Хотя поначалу дымила, когда еще не совсем просохла, и когда в доме было холоднее, чем на улице.

5. Колпаковая печь оправдала все ожидания по КПД. Топливо сгорает полностью, на сколько это возможно. Дым на выходе из трубы холодный где-то чуть больше 100 градусов. Конденсата пока нигде не замечено. При небольших объемах топлива отдает много тепла. А сравнить есть с чем - две печки до этого были в доме. Боюсь представить как будет работать печь на нормальных дровах ))).

6. Режим работы колпаков хорошо регулируется задвижками.

7. Очень комфортное тепло от прогретого кирпича.

  Долго думал на счет марки теплоносителя. И уложиться в минмальный бюджет хотелось и чтобы система зимой не замерзала. В итоге выбор пал на обычный тосол (400р за 10 л).  40 литров тосола немного не хватило пришлось добавить 10л воды. Для проверки остатки разведеного тосола оставлял на улице. Примерно при - 30 он превращался в кисельеподобную массу но не застывал. При условии, что в доме ниже - 15 не было даже когда всю зиму не жили, то это хорошо.  Используем тосол уже месяц, пока никаких проблем. Не кипит, не пенится.

   В данный момент печь еще не побелена, т.к. на первом этаже еще ремонт, поэтому фоток готовой печи пока не выкладываю. Планируем побелить и нанести рисунки.

  Думаю над реализацией идеи удаленного управления домом, в том числе системой отопления через GSM/GPRS: Включение/выключение котла по таймеру, по температуре, по внешней команде, аварийное выключение по срабатыванию аварийных датчиков. Это уже отдельная тема.

derevnyaonline.ru

Русская печь с котлом водяного отопления | Делаем печку

Твердотопливная печь с котлом водяного отопления

В современном мире проблем с отоплением при строительстве частного дома практически нет. Все зависит от желания и материальных возможностей хозяина, особенно популярно в настоящих русских домах использовать в виде отопительного устройства печь с котлом водяного отопления для дачи.

В настоящее время в любом, даже самом отдаленном сельском поселении, есть электричество, во многих поселениях проведен газопровод. Но и по сей день самым дешевым и надежным для частных домов является печное отопление частного дома. В старину русская печь была матушкой, про неё пели песни и слагали прибаутки, рассказывали сказки, она была кормилицей. Без неё было просто невозможно выжить во время студеной и лютой зимы в России.

Печники были особенно почитаемы на Руси. Хороший, грамотный печник был нарасхват, потому что сложить качественную и правильную печь могли только очень умелые и опытные мастера. Плохая конструкция печи была бедой для хозяина, она дымила, давала мало тепла, да и до пожара было недалеко, к тому же от такого устройства всё вокруг покрывалось копотью. В маленьких избах была, как правило, одна единственная печка, которая была её украшением.

Стоит отметить, что в большом здании она не сможет обогреть все помещения, поэтому для особняков, имеющих большую площадь, подойдет печь с котлом водяного отопления.

Классическая печь в деревне выкладывается из кирпича и имеет следующие составляющие: колосники, дымоотвод, камера для золы и топки. Это основа конструкции печи, а размеры и возможности зависели от пожеланий хозяина и мастерства печника.

Классическая русская печь

В настоящем времени, русская печь стала модным атрибутом в особняках, построенных под старину. Стоит отметить, что она здесь служит не для отопления и обогрева жителей, а скорее, как декоративный и украшающий элемент в интерьере дома.

Преимущества и недостатки

• Преимуществом печи с котлом водяного отопления является то, что она прогревает равномерно всё пространство в помещении;
• Топить надо дважды в сутки, так как тепло длительно сохраняется. Это позволяет значительно экономить на топливе.
• Доступность и относительная дешевизна топлива являются также неоспоримым преимуществом среди других видов обогрева. Это обуславливается применением в виде топлива дров и угля, а не газа и электричества, которые в последнее время постоянно увеличиваются в стоимости.
• КПД совмещенной системы составляет 85%, а у простой печи 50%.
• Такая отопительная система для печи отличается автономностью, и это преимущество позволяет использовать даже в тех местах, где нет электроснабжения.

Автономности печного водяного отопления

Недостатком печи является заготовка дров или угля для отопления. которые нужно рано утром принести, потому что за ночь помещения остывают, растопить топку и поддерживать огонь, постоянно добавляя топливо, регулярно вычищать зольник, иначе огонь не будет гореть, следить за дымоходом.

Правила пожарной безопасности

Обязательно нужно соблюдать правила пожарной безопасности — при сооружении конструкции печи не должно быть трещин в кладке. При выводе трубы, чтобы она сильно не нагревалась во время топки и не соприкасалась с деревянным перекрытием.

Особенно опасны самодельные печи для водяного отопления дома, когда не соблюдаются все требования. Раньше на Руси выгорали целые деревни, из-за старых печек в деревянных домах.

Конструкционные особенности

Самым важным компонентом водяной системы отопления служит котел. Конструкционные особенности отличаются материалом изготовления, формой и размерами.

От материала из чего изготовлен котел отопления, зависит срок его службы. Чаще всего их делают из листового железа, которое обладает определенной термостойкостью. Очень быстро прогорают самодельные котлы, которые делают «народные умельцы» в целях экономии. Чтобы заменить его на новый аппарат, требуется разобрать практически всю конструкцию.

Оптимальным размером для котла считается 75*50*30 сантиметров. Мощности в котле хватит для того, чтобы протопить особняк в две сотни квадратных метров. Для увеличения производительности котла в 1,5 раза, применяется метод искусственной циркуляции воды в системе отопления при помощи специального электрического насоса.

Чаще всего корпусы котлов бывают П — образной формы. Для увеличения производительности котел закрепляется в центральной зоне очага горения. Это обеспечивает равномерный и быстрый прогрев воды и нормальную циркуляцию в системе. В пространстве между котлом и стенками печи должен быть небольшой зазор в пять миллиметров, так при нагревании происходит расширение и увеличение стенок устройства.

Функциональность и назначение

Печи по функциональности и назначению делятся на:

1. Отопительные, варочные, отопительные, совмещенные с варочными, а также русские многофункциональные печи.
2. По виду используемого топлива – дровяное, угольное, комбинированное горючее вещество.
3. По форме – круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные и другие типы.
4. По виду дымохода – горизонтальные, вертикальные, последовательные и комбинированные.
5. По времени горения топлива – длительного, затяжного и кратковременного.

Выкладывание печи

Сложить хорошую печь своими руками – дело очень трудоемкое и хлопотное.

Лучше всего кладку печи поручить опытному печнику:

Фото схемы выкладки печи с водогрейным котлом

• Чаще всего печь для водяного отопления выкладывают на кухне. Если она не очень большая, то прямо на прочном полу, если печь большая, то под неё делают специальный фундамент.
• Выкладывают печь из простого красного кирпича, топливник складывают из огнеупорного кирпича, раствор тоже должен быть огнеупорный. Это необходимо для того, чтобы избежать прогорания и разрушения стен печки.
• Отопительный котел встраивается непосредственно в конструкцию печи.
• Особенное внимание уделяется связке швов для герметичности конструкции.
• Если печь служит не только для обогрева, но и для приготовления пищи, то устанавливается специальная плита над топливником.

Несмотря на большое разнообразие различных отопительных приборов и конструкций, кирпичная печь с отопительным котлом занимает достойное место. Она не заменима там, где нет электричества и газа, а современные отопительные приборы стоят недешево. Половина России использует этот вид отопления, особенно в глубинках нашей огромной и прекрасной страны.

Поделитесь статьей в социальных сетях

Печь с котлом водяного отопления

Для ускорения нагрева любого помещения, а это может быть как жилой дом, так и баня, вы можете самостоятельно построить печь с котлом водяного отопления. Такое оборудование поможет вам сэкономить дрова и время для растопки. Главная идея такой конструкции заключается в том, что встроенный в отопительную печь водяной котел, даже если он имеет небольшие размеры, способен обеспечивать высокий уровень теплоотдачи.

Котел водяной из чугунных радиаторов

Для такого типа котла подойдут радиаторы М-140. Их весьма легко отыскать, так как их в больших объемах отправляют в утиль, когда меняют радиаторы на более современные или сносят старые здания. Каждая из секций такого радиатора имеет емкость в 1,5 литра, а площадь их составляет 0,254 квадрата. То есть если объединить 12 секций, то объем теплообменника составит 18 литров, а площадь -3 квадрата. Такой котел имеет производительность на площадь до 100 квадратов. Так что для жилого дома вполне хватит.

Для того чтобы использовать радиатор необходимо его немного переделать.Изначально следует убрать своими руками прокладки из картона, расположенные между секциями. Лучшей заменой для них станет шнур из асбеста, который необходимо пропитать олифой с добавкой графита. Таким образом, прокладки будут защищены от прогорания при высокой температуре.

Кроме этого, перед началом сборки секции следует промыть изнутри с использованием 6-процентного раствора соляной кислоты, а после -вымыть их еще и водой. Это очистит трубы от загрязнений и ржавчины, которая там собралась за время эксплуатации.

Сборка радиаторов

Собирать радиаторы -несложный процесс, потому как полностью повторяет процесс их разборки. Соединяются секции ниппелями, которые имеют левую и правую резьбу с обеих сторон. Таким образом, секции сверху и снизу притянутся плотно одна к другой при прокручивании ниппеля. Когда зазор становится шириной в 2 см, следует намотать асбестовый пропитанный шнур и только потом до конца затягивать ниппели.

Когда вся конструкция собрана, следует дождаться, когда высохнет олифа, а потом проверить стыки на герметичность. то есть подать в радиатор воду под большим давлением. Это обезопасит последующее использование радиатора, и протечек не будет.

Подсоединять трубы обратки и подачи теплоносителя нужно по диагонали радиаторов. Отверстия, которые остались открытыми, нужно закрыть заглушками. Лучше брать дюймовые трубы. С одной из сторон на радиаторе будет правая резьба, так что с подключением -сложностей не будет. С противоположной стороны используйте муфту со сгоном и ниппель.

Расположение котла

Располагается такой котел, сделанный своими руками. не в самой топке, где будут гореть дрова, а в камере дымохода, который находится за топкой. Потому как радиаторы сделаны из чугуна, то их нельзя греть прямым огнем. а только при помощи горячих газов, которые выходят из топки.

Расположение радиатора должно быть таким, чтобы трубы, выходящие из него, находились перпендикулярно полу. Можно еще место подводки обратки опустить ниже уровня полов, то есть в пространство под ним.

Помещение котла в печь

Самым лучшим вариантом печи станет тот, который предусматривает кладку и при этом встраивается уже заранее подготовленный котел. Тогда печь с котлом водяного отопления будет иметь некоторые особенности в своей конструкции, обеспечивающие более высокую степень эффективности и небольшие размеры.

Кладка

• Закладка бетонного фундамента с армированием.
• Кладка производится с использованием песчано-глиняного раствора. Хорошо будет если песок с глиной замочить в воде на ночь. Таким образом, растерев глину с песком и оставив их на ночь, они лучше перемешаются, а смешивать необходимо две порции песка к одной порции глины.
• На фундамент необходимо выложить гидроизоляцию, самым практичным вариантом будет рубероид .
• Слой раствора необходимо распределить равномерно своими руками на гидроизоляцию и при этом использовать уровень. Только после этого начинается кладка первого ряда кирпичей.
• Первым следует сформировать контур самого поддувала и установить дверцы для него. Потом сверху на несколько рядов кладки кирпичей поместить решетку, которая разделяет поддувало и топку.
• Во время формирования топки своими руками необходимо учесть размеры котла и подготовить зазоры, которые должны быть между внешними стенками самого котла и кладкой по всему периметру топки. В первом ряду кирпичей по периметру топки необходимо сделать бортик для того, чтобы установить уголок. На этих уголках будет закрепляться котел. Стоит помнить и про проемы по бокам топки для того, чтобы вывести трубы для подачи и обратки.
• Кладка стенок дымохода своими руками должна предусматривать формирование каналов для того, чтобы рассеивалось лишнее тепло, и можно было сбрасывать золу и гарь.
• В конце всей работы, которую вы выполняете своими руками, следует выкладывать дымоход. После окончания всех работ вы можете подключить систему отопления к котлу и проверить ее работоспособность.

Похожие статьи:

Печь с котлом водяного отопления

Традиционное печное отопление не обеспечивает равномерного распределения тепла по помещению. Основное тепло концентрируется возле теплогенератора, а при удалении от него становится всё холоднее. Организация печного водяного отопления позволит решить не только проблему равномерного распределения тепла по помещению, но и возможности обогрева нескольких комнат одновременно.

Отопительная установка с котлом водяного отопления, чаще всего, используется в сельских районах при отсутствии централизованного газоснабжения.

Принцип работы печи с водяным отоплением

Система водяного отопления построена по замкнутому циклу, где в качестве теплоносителя выступает разогретая вода.

Порядок работы печи, подсоединённой к водяному отопительному контуру:

• В результате горения топлива температура жидкости в котле нагревается, и по системе трубопроводов передаётся к отопительным приборам. При соблюдении уклона при прокладке труб жидкость в системе может циркулировать самостоятельно, под действием силы тяжести. Однако чаще организуют отопительную систему с принудительной циркуляцией при помощи установки насоса.
• Отопительные приборы отдают своё тепло нагреваемому помещению.
• Остывший теплоноситель снова поступает в котёл для последующего нагрева.

Из сказанного выше видно, что работа теплогенератора с котлом водяного отопления (теплообменником) аналогична функционированию традиционного твердотопливного котла. Однако, есть и отличия – помимо нагрева теплоносителя, теплогенератор с водяным контуром тратит произведенное тепло на нагрев собственных дымовых каналов и стенок установки.

Теплообменник печи с водяным контуром

Если проблема заключается в подсоединении водяного контура к уже готовой кирпичной печи, то простейшим вариантом является установка теплообменника (змеевика) в топочное пространство.

Внимание! Этот вариант подходит для отопительных, отопительно-варочных печей и каминов. Форма змеевика может быть любой, а его размеры таковыми, чтобы он не мешал загрузке топлива и его эффективному горению.

В данном случае печь частично разбирается, в топливник устанавливается тплообменник, затем отопительной установке придают прежний внешний вид.

Если же кирпичный теплогенератор с водяным контуром сооружается с нуля, то его конструкцию можно изменить таким образом, чтобы его работа максимально эффективной:

• Температура газов, покидающих дымоход, должна быть минимальной. Чем больше тепла продуктами сгорания будет отдано внутри теплогенератора, тем выше его КПД.
• Теплообменник желательно располагать вне топочного пространства.

Определение! Пламя представляет собой сгорающие летучие частицы. Теплообменник, находящийся внутри топки, отбирает тепло у этих частиц и снижает КПД отопительной установки.

• Теплоноситель в теплообменнике должен подаваться навстречу потоку тепла. При такой конструкции нагрев теплоносителя наиболее эффективен, а количество разрушительного для чёрных сталей конденсата на теплообменнике резко уменьшается.

Решение всех этих проблем обеспечивает устройство колпакового дымохода с расположенным в нём теплообменником значительного объёма. Простейшим вариантом такого теплообменника является регистр. Регистр сваривается из нескольких труб значительного диаметра в единую конструкцию.

Каких преимуществ позволяет достичь данная схема?

• Продукты сгорания скапливаются в колпаке. Причём наиболее горячие газы сосредотачиваются в его верхней части. За пределы колпака попадают холодные, уже отдавшие своё тепло дымовые газы.
• Благодаря отсутствию в топочной камере посторонних предметов топливо сгорает без помех, полностью.
• Естественная циркуляция теплоносителя в теплообменнике происходит снизу вверх. При этом холодный теплоноситель, поступивший в теплообменник, нагревается от нижних, самых холодных слоёв дымовых газов. Постепенно жидкость поднимается вверх, где её прогревают горячие продукты сгорания.

Разводка отопления от печи-котла для отопления дома

Разводка отопительной системы осуществляется таким же образом, как и от твердотопливного котла.

Внимание! Главным отличием является более высокое расположение входного отверстия в теплообменник, по сравнению с твердотопливным котлом. Этот момент необходимо учитывать при проектировании прокладки трубопровода.

Основные моменты монтажа отопительной системы с теплогенератором для водяного отопления дома:

• В высшей точке трубопровода устанавливается расширительный бачок. В качестве альтернативы ему может служить гидроаккумулирующая ёмкость.
• Трубы монтируют с соблюдением требуемого по технологии угла уклона. Для повышения КПД теплогенератора в систему устанавливают циркуляционный насос.

Внимание! Наиболее функциональной является отопительная система, в которой комбинируются и уклон прокладки труб, и установка насоса. В таком случае система эффективно работает и при наличии электроэнергии, и без неё.

Кирпичная печь с водяным отоплением является более эффективным теплогенератором, по сравнению с твердотопливным котлом. Такая печь быстрее и эффективнее прогревает дом, прекрасно смотрится на кухне и может служить для приготовления пищи.

Источники: http://sdelatotoplenie.ru/pech-s-vodogrejnym-kotlom.html, http://poluchi-teplo.ru/pch/spec/pech-s-kotlom-vodyanogo-otopleniya.html, http://kotel-otoplenija.ru/pech-s-kotlom-vodyanogo-otopleniya

postroimnaveka.ru

Смотрите также

• 
  Астра газовый котел
• 
  Трехфазный индукционный котел
• 
  Бобруйский котел 1944
• 
  Ставропольстройопторг газовые котлы
• 
  Майти терм котел
• 
  Котлы тис гродно
• 
  Котел майти терм
• 
  Производство жаротрубных котлов
• 
  Воздухогрейный твердотопливный котел
• 
  Газовых котлов классификация
• 
  Котел твердотопливный победа