Ремонт газового котла своими руками. Запальник газового котла
Ремонт газового котла своими руками
Многие неисправности газового котла можно устранить своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам газовой службы или не менее дорогих частных специалистов по обслуживанию и наладке газового оборудования. Единственное правило, о котором сразу оговоримся, нужно понимать, что делаешь, и с какой целью.
Сезонное обслуживание
Сезонное обслуживание газового котла заключается в его очистке от загрязнений и проверке работоспособности. Для доступа к элементам котла необходимо демонтировать кожух или обшивку. Для этого определяемся с методом её крепления, у разных моделей котлов это может быть выполнено по-разному. Чаще всего это несколько саморезов и несколько защёлок в верхней части кожуха.
Получив доступ к внутренним частям котла, при выполнении сезонного обслуживания более ничего не снимаем. С помощью мягкой щётки по металлу, зубной щётки и мелкозернистой наждачной бумаги приступаем к снятию нагара со всех частей котла:
- теплообменника;
- горелки;
- запальника при его наличии.
Вышеназванный инструмент используем, где какой удобно, особо не налегая на щётку по металлу. Дальше компрессором выдуваем собравшуюся пыль. Можно использовать резиновую трубку или трубочку от медицинской капельницы, просто подув в неё и направляя второй её конец внутрь котла.
Важно! Любые работы на котле производятся при закрытом газовом кране.
Используя тонкое шило или прочную иглу нужно прочистить все отверстия на горелке и запальнике, а затем, почистив их ещё раз, например, зубной щёткой, снова продуть. При наличии накладных датчиков места их прилегания к частям котла нужно слегка зачистить наждачной бумагой, и затем протереть мягкой шерстяной тканью.
Электроды розжига и контроля пламени хорошо зачищают лишь шерстяной тряпочкой, без использования чистящих средств. При наличии погружных датчиков температуры, необходимо извлечь их из гильз, отобрать из гильзы имеющуюся там жидкость, тщательно очистить гильзу внутри, используя металлический ёрш небольшого размера или распущенный отрезок стального троса, подходящего размера. После грубой очистки гильзу очищают тряпочкой, намотанной на отвёртку, затем заполняют гильзу на две трети машинным маслом и устанавливают датчик.
После выполнения этих работ котёл тщательно пылесосят. В доступных местах пыль и грязь очищают влажной тканью. Ставим обшивку на место. Проверяем наличие тяги в дымоходе, приложив лист размером с тетрадный к отверстию дымохода, или пустив струйку дыма в отверстие розжига запальника, газовый кран на опуске к котлу должен быть закрыт.
Проверяем места уплотнений и возможных протечек газа методом обмыливания. При наличии нормальной тяги производят пробный пуск котла, который должен быть заполнен теплоносителем. Параллельно с выполнением работ по очистке котла проводят его визуальный осмотр на предмет механических повреждений и протечек теплоносителя. На этом сезонное обслуживание можно считать завершённым.
Очистка теплообменника
Производится раствором соляной кислоты, приобретаемым в торговой сети и предназначенным именно для этой цели. Очистка производится для основных теплообменников настенных газовых котлов и теплообменников приготовления горячей воды. Сечение каналов таких теплообменников мало, из-за чего они подвержены загрязнениям солевыми отложениями.
Очистка водяной рубашки напольных газовых котлов, как правило, не производится. Для выполнения очистки необходимо снять теплообменник. Для этого снимают кожух котла, откручивают подводящие трубки к теплообменнику, предварительно слив из котла воду.
Вынимаем теплообменник из котла. Следует одеть резиновые перчатки и использовать пластиковую ёмкость для сбора отработанной кислоты. Метод не сложен. Осторожно наливаем внутрь теплообменника раствор кислоты до полного его заполнения. В том случае, если теплообменник забит накипью, будет происходить активное выделение пены. Оставим теплообменник на 10–15 минут.
Сливаем отработавшую кислоту в ёмкость и повторно заполняем теплообменник новой порцией. Ждём те же десять минут. Сливаем раствор и промываем теплообменник проточной водой. Одеваем отрезок шланга на ближайший водоразборный кран и проливаем теплообменник водой. Заполним ещё раз теплообменник раствором кислоты. Если нет активного выделения пены, а при проливе теплообменника водой не видно значительного сопротивления протоку, значит, теплообменник промыт, и можно его устанавливать на место в обратной последовательности.
Очистка горелки от нагара
В особо тяжёлых случаях, например, при попадании на горелку теплоносителя, её необходимо полностью снять с котла, погрузить в чистящий раствор на несколько часов. Затем горелку извлеките, прокалите в пламени портативной газовой горелки. После ещё одного нанесения раствора, используя металлически ёрш или щётку, удалите остатки нагара.
Проверка дымоотводящего канала
Проверка дымоотводящего канала выполняется с помощью зеркала. Вводим зеркало в канал под небольшим углом. В зеркале мы должны увидеть свет в конце дымохода. При выполнении этой операции удобно пользоваться так называемой селфи-палкой, с закреплённым на ней зеркалом.
Устранение течи воды в местах соединения трубопроводов
Для устранения течи необходимо распаковать соединение, очистить резьбу от старой пакли и краски. Затем, используя ФУМ-ленту, уплотняющую нить или фиксатор резьбы, запаковать соединение вновь. Проверить качество работы, заполнив трубопровод и котёл водой.
Проверка и устранение утечки газа
Все доступные места утечки газа необходимо обмылить раствором мыла или специальным средством для проверки утечки газа. Раствор для обмыливания приготавливается из хозяйственного мыла, настругав его в ёмкость с тёплой водой и размешав до получения густой пены. При утечке газа на пене будет выдуваться мыльный пузырь. Устранить утечку можно тем же способом, что и утечку воды через резьбовые соединения.
Замена горелки
Замена горелки газового котла потребует больше внимания и осторожности. Приобретать новую горелку следует точно такой же модели, как и установленная на вашем котле. Никогда не устанавливайте горелку, не предназначенную для вашей модели котла.
Начало то же — снимаем кожух котла. Получив доступ к горелке, тщательно осматриваем подключенные к горелке трубки и датчики. Их расположение следует запомнить, чтобы при сборке новой горелки не перепутать, какую куда подключать.
Как снять газовую горелку. 1. Крепление горелки к корпусу камеры сгорания. 2. Провода электродного запальника и датчика пламени. 3. Патрубок подвода газо-воздушной смеси
В связи с большим разнообразием моделей котлов конкретных рекомендаций дать невозможно, однако в любом случае будут присутствовать:
- трубка подвода газа к горелке;
- датчик давления газа на горелку;
- газовый клапан.
Возможно наличие контрольной трубки от датчика тяги или же электрической связи (проводов) от того же датчика тяги или датчика температуры. При использовании горелки той же модели, что и ваша, запомнить и подключить все провода и трубки не представится сложным.
С заменой рожковой горелки, устанавливаемой в дровяную печку, справится и того проще. Откручиваем винты её крепления к пластине и две трубки: подача газа и подача газа на запальник. Вытаскиваем старую горелку, вставляем новую, прикручиваем трубки, закручиваем болты крепления горелки.
Заниматься ремонтом примитивной автоматики такой горелки не стоит, результат может повлечь небезопасную эксплуатацию котла. Наиболее сложной оказывается замена горелки настенного газового котла, напичканного электроникой и большим количеством датчиков. Но не стоит и здесь паниковать, принцип тот же: хорошо запомнить расположение всех подключений к горелке.
Пытаясь повысить свою значимость, специалисты газовики говорят, что такая горелка должна быть «привязана» к котлу методом прошивки электронного блока или подстройкой котла. Горелка лишь железо, которое не может быть каким-либо образом настроено. Настройки может потребовать горение, как таковое, но это уже не имеет отношения к замене самой горелки. Если горелка выполнена под ту модель котла, на которую устанавливают, то и горение будет правильным, правда, при условии, что его не пытались зарегулировать на старой горелке.
Замена датчика температуры
Необходимость замены датчика температуры возникает, когда при задании конкретного температурного режима работы котёл либо не соблюдает его, либо, что ещё страшнее, переходит в режим кипения, что может привести к разрыву водяной рубашки котла или его теплообменника.
Датчики температуры по методу установки в котле могут быть накладными и погружными. Накладные датчики устанавливаются на трубах котла на клипсах, которые прижимают датчик к этой трубе. Их замена совсем проста. Отсоединяем старый — ставим новый. Фишку (электрический контакт) ставим на место старой.
Погружные датчики могут быть двух видов: непосредственного погружения и находящиеся в гильзе, заполненной маслом. При замене первых необходимо слить воду из котла, выкрутить датчик. Обратите внимание на то, каким образом было произведено уплотнение резьбы в месте крепления датчика. Это может быть просто конусная резьба, использование фиксатора резьбы (клея), прокладки или уплотнительные кольца. Уплотнение льном и прочими материалами не используется. Применяя тот же метод уплотнения, установите новый датчик.
При замене датчиков, установленных в гильзы, сливать воду из котла нет необходимости. Отпустив фиксирующую гайку, вытащите датчик, проверьте наличие в гильзе масла, установите новый датчик, зафиксировав его гайкой. Наиболее простым вариантом такого датчика является установленный в гильзе спиртовой термометр для визуального контроля температуры в котле.
рмнт.ру
rmnt.mirtesen.ru
Автоматика для газовых котлов: устранение проблем с розжигом запальника
Из данной статьи вы узнаете, какие проблемы могут возникать в автоматике газовых котлов, почему не получается разжечь запальник, из-за чего котёл может без причины отключаться, а главное, разберёмся, какие действия необходимо предпринять для диагностики и устранения данной неисправности.
Владельцам энергонезависимых газовых котлов наверняка знакома ситуация, когда по какой-то причине не удаётся разжечь котёл, или же на розжиг тратится много времени. В данном случае проблема кроется в автоматике котла.
На сегодняшний день в отечественном и импортном газовом оборудовании наиболее часто применяется газовый клапан EUROSIT 630. Именно он выполняет функции поддержания заданной температуры теплоносителя и в случае аварийной ситуации осуществляет полное перекрытие подачи газа к горелкам. Дальнейший запуск котлов с такой автоматикой возможен только вручную. Однако не всегда причиной аварийного отключения котла является реальная авария.
Попробуем разобраться в этом на примере котла «Житомир-3». Из автоматики в нём предусмотрена защита от пропадания пламени на запальнике и нарушения тяги.
Примечание: Все газоопасные работы должны выполняться исключительно представителями специализированных организаций, имеющих соответствующие разрешения. Поэтому данная статья предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Также данная статья поможет проконтролировать работу мастера и, возможно, избавит вас от необходимости приобретения ненужных запчастей.
Определимся, что мы будем называть розжигом запальника. Ручка управления клапана EUROSIT 630 позволяет переводить котел в три основных режима:
- отключён;
- зажигание;
- регулировка температуры (1–7).
Для розжига пилотной горелки (запальника) необходимо перевести ручку управления в положение «зажигание» (искра), нажать на неё и при помощи кнопки пьезорозжига разжечь пилотную горелку. Далее ручка удерживается в течение нескольких секунд (не более 30) и отпускается. Запальник должен продолжать гореть. Это мы и будем называть розжигом запальника. Если запальник погас — необходимо повторить процедуру ещё несколько раз. Если это не помогло — необходимо искать неисправность.
В момент розжига запальника пламя нагревает термопару, которая в свою очередь вырабатывает ЭДС (примерно 25 мВ для исправных термопар SIT), которая поступает через цепь датчика (датчиков) автоматики к электромагнитному клапану.
Нажимая на ручку газового клапана, мы вручную открываем электромагнитный клапан, подавая газ на запальник, который, в случае правильной работы оборудования, удерживается вырабатываемой термопарой ЭДС и остаётся в открытом положении после отпускания ручки. Сама термопара выполняет функцию защиты от пропадания пламени на запальнике. Датчики, находящиеся в цепи, являются нормально-замкнутыми и при срабатывании размыкают свои контакты, обеспечивая полное отключение котла.
Подготовка к работе
Для проведения работ по определению и устранению проблем с розжигом запальника нам понадобится следующий инструмент:
- рожковые ключи № 9, 10, 12;
- плоскогубцы;
- мультиметр;
- отвёртка с плоским шлицем;
- спирт.
Приступаем к работе
Для определения причины возникновения неисправности проверим цепь термопары — электромагнитный клапан. Для начала проверяем датчик тяги. В данном котле он расположен на газоходе. Для этого снимаем две клеммы с датчика.
Замыкаем две клеммы между собой, они должны соединиться плотно (для этого можно их немного поджать плоскогубцами).
Пробуем произвести розжиг запальника. В случае если это удалось сделать, причина неисправности в датчике тяги. Однако не спешите его менять. Для начала проверим его.
Примечание: в данной работы мы демонтируем датчик для того, чтобы показать особенности его установки на котле и маркировку. Для проверки это делать не обязательно.
Откручиваем два винта крепления датчика тяги к газоходу котла.
Обратите внимание, что датчик не крепится вплотную к корпусу газохода, а установлен на паронитовых прокладках. Это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрев датчика через его контакт с корпусом, а также чтобы обеспечить зазор между отверстием в газоходе и плоскостью датчика.
Осматриваем датчик. Его контакты должны крепко держаться на корпусе. На них не должно быть окисления. Номинал датчика (температура, при котором контакт датчика разомкнется) в данном случае 75 °С (обозначение на корпусе L75C).
Проверяем датчик тяги тестером, измеряя его сопротивление. Оно должно быть минимальным (равным сопротивлению щупов) — 1–2 Ом. В случае если датчик не прозванивается, однозначно необходима замена на аналогичный (с соответствующей температурой срабатывания).
Если датчик удалось прозвонить, протираем спиртом контакты датчика и клеммы цепи, поджимаем их плоскогубцами и просушиваем. Монтируем датчик на место и подключаем его. Пробуем произвести розжиг.
Если розжиг удалось произвести, причина неисправности найдена и устранена.
Обязательно после розжига основной горелки нужно проверить тягу. Для этого можно поднести руку к месту, где установлен датчик тяги. Из этого отверстия не должно идти тепло. Если это происходит — необходимо устранять причину, вызывающую недостаточную тягу. Датчик в таком случае срабатывает правильно.
Внимание! Эксплуатировать котел с неисправным дымоходом категорически запрещено!
Если розжиг произвести не удалось, идём дальше по цепи. Контакты от датчика тяги идут к тягопрерывателю (прерывателю термопары).
Снимаем клеммы с контактов тягопрерывателя и измеряем сопротивление цепи. Оно должно быть не более 3 Ом.
Если это условие соблюдается, производим следующие действия. Ключом № 9 откручиваем гайку крепления термопары к тягопрерывателю. Ключом № 12 откручиваем на пол оборота тягопрерыватель, который состоит из двух деталей: латунной гильзы и пластиковой вставки.
Вынимаем пластиковую вставку с контактами и откручиваем деталь полностью.
Проверяем термопару. Присоединяем её напрямую к электромагнитному клапану (место, где был установлен тягопрерыватель). Фиксируем её ключом № 9.
Производим розжиг запальника. Если его не удалось произвести — причина неисправности, скорее всего, в термопаре. Электромагнитный клапан выходит из строя крайне редко.
Осмотрим термопару. В некоторых случаях термопара поддаётся ремонту. Случается, что контакт термопары отпадает. Это не повод для замены, достаточно пропаять его.
Важно, чтобы диэлектрическая прокладка была цела.
Проследите, чтобы термопара правильно была установлена в пламени запальника. В пламя должен быть погружен кончик термопары.
Для настройки положения термопары относительно пламени запальника необходимо отпустить ключом № 10 гайку крепления термопары к пилотной горелке. Передвигая термопару, необходимо установить её в правильное положение и зафиксировать ключом № 10.
Для вынесения окончательного вердикта о замене, можно измерить ЭДС, вырабатываемую термопарой. Для этого необходимо произвести розжиг запальника, и, удерживая ручку клапана нажатой, замерить ЭДС между контактом термопары и её корпусом. Оптимальная величина должна быть не менее 18 мВ. Если термопара исправна — очистим спиртом детали тягопрерывателя, а также протрём контакт термопары. Особенно если её пришлось пропаять.
Собираем тягопрерыватель в обратной последовательности, подключаем к нему термопару. Сильно обжимать детали не следует. Усилия должно хватить для обеспечения надёжного контакта. Обжимаем клеммы плоскогубцами и, протерев их спиртом, пробуем произвести розжиг.
Выполнение всех вышеперечисленных операций наверняка поможет вам устранить неисправности с вашим котлом.
Ещё одной причиной проблем с розжигом может быть недостаточное давление газа на запальнике. Это происходит из-за засорения форсунки. Для её прочистки необходимо ключом № 10 отпустить гайку крепления медной трубки запальника и извлечь жиклёр.
Совет: можно легонько обстучать запальник, чтобы было легче извлечь жиклёр.
Прочищаем отверстие жиклёра жилой медного провода. Нарушение размера отверстия не допускается!
В моменты наиболее интенсивного потребления газа давление в центральной магистральной трубе может падать. Соответственно, давление газа на запальнике тоже может снизиться. Для этого может понадобиться подстройка давления газа на запальнике. Откручиваем винт крепления декоративной накладки и снимаем её.
Настройка осуществляется вращением винта на клапане. При повороте его против часовой стрелки давление газа на запальнике увеличивается.
Данные советы помогут вам разобраться с проблемами розжига вашего котла. На практике наиболее распространёнными являются именно проблемы с контактами, а не с датчиками. Потому, если с каждым разом при розжиге запальника приходится держать ручку клапана все дольше и дольше, советуем просто почистить контакты и поджать клеммы автоматики. Для того чтобы избежать действительных проблем со срабатыванием автоматики, рекомендуем вовремя проводить чистку котла.
dvamolotka.ru
Газовый запальник - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Газовый запальник
Cтраница 1
Газовый запальник представляет собой трубку длиной 2 - 3 м, присоединенную резиновым шлангом к штуцеру на газопроводе. Конец трубки загнут; при зажигании его поворачивают отверстием кверху и подносят к нему зажженную спичку. Применяют также электрические запальники на напряжение 12 в, вводимые в топку к устью газовой горелки. Газ подается на раскаленную спираль запальника. Растопку при искусственном, дутье производят при работе дымососа и дутьевого вентилятора. Перед растопкой осматривают все оборудование котла и топки в соответствии с производственной инструкцией. [2]
Специальный газовый запальник позволяет повысить технику безопасности пользования газовыми приборами и автоматически отключает подачу газа в запальник после розжига. [3]
Система газового запальника включает 50-литровый баллон с пропан-бутаном, электромагнитный клапан-отсекатель, газовый редуктор, запорный кран и трубопроводы обвязки. [5]
Назначение стационарных газовых запальников то же, что и переносных: поджигать газ, выходящий из устья основных горелок. Однако их использование позволяет значительно повысить безопасность розжига и облегчить условия работы оператора, особенно в тех случаях, когда основную горелку приходится в соответствии с технологическим режимом часто включать и выключать. Стационарный запальник в ряде случаев является необходимым элементом при оборудовании котла автоматикой безопасности и регулирования тепловых процессов, когда пламя этого запальника служит сигналом, разрешающим подачу газа к основной горелке. [6]
Зажигание форкамерной горелки производится газовым запальником через запальное отверстие на фронтовой стенке топки котла, расположенное на уровне верхнего обреза форкамеры. Наблюдение за процессом горения газа осуществляется через запальное отверстие и смотровое окно. [7]
Розжиг печей осуществляется с помощью газового запальника, в некоторых случаях зажигание производят от работающих горелок. Запальник обычно подвешен у печи рядом с горелками и обращен наконечником вверх. [8]
Зажигание горелок производится с помощью газового запальника, вводимого в топку через отверстия 6 в стенке котла. Запальники с помощью резинового шланга присоединяются к штуцерам 5, располагаемым по обеим сторонам котла. При работе котлов запальник находится в подожженном состоянии, что служит для кочегара дополнительным контролем о поступлении газа в топки котлов. [9]
Розжиг газовых горелок осуществляется с помощью газового запальника. Очень важно применять безопасные запальники ии-жекционного типа, у которых горение начинается внутри защитного колпачка, предохраняющего от срыва пламени при зажигании. Необходимо зажечь спичку и, постепенно открывая газовый кран запальника, поджечь газ, выходящий из наконечника. [10]
Розжиг газовых горелок осуществляется с помощью газового запальника. Очень важно применять безопасные запальники пн - / кекциопного типа, у которых горение начинается внутри защитного колпачка, предохраняющего от срыва пламени при зажигании. Необходимо зажечь спичку и, постепенно открывая газовый кран запальника, поджечь газ, выходящий из наконечника. [11]
Розжиг газовых горелок осуществляется с помощью газового запальника. Очень важно применять безопасные запальники инжекционного типа, у которых горение начинается внутри защитного колпачка, предохраняющего от срыва пламени при зажигании. Необходимо зажечь спичку и, постепенно открывая газовый кран запальника, поджечь газ, выходящий из наконечника. Горящий запальник через смотровое или запальное отверстие вводится в топку котла и располагается у верхнего края выходного отверстия ( при газах более легких, нем воздух) зажигаемой газовой горелки. При этом воздушно-регулировочная шайба июкекционной горелки или воздушная заслонка двухпроводной горелки должны быть закрыты. [12]
Для безопасности и устойчивости горения рекомендуется применять инжекционные газовые запальники, у которых горение газовоздушной смеси начинается внутри защитного колпачка. Это предотвращает возможности срыва и погасания пламени запальника во время зажигания основных горелок, что может иметь опасные последствия. [13]
Из комплекта ЗЗУ на трубе 6 горелки устанавливают газовый запальник и фотодатчик. [15]
Страницы: 1 2 3
www.ngpedia.ru
