Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов. Разводка отопления в квартире от котла

Схемы разводки систем отопления и способы подключения радиатора

Системами отопления являются искусственно созданные инженерные сети различных сооружений, основными функциями которых является обогрев зданий в зимнее и переходное время года, компенсация всех теплопотерь строительных конструкций, а также поддержание параметров воздуха на комфортном уровне.

Разновидности разводки отопления

В зависимости от способа подвода теплоносителя к радиаторам распространение получили следующие схемы систем обогрева зданий и сооружений:

• Однотрубная.
• Двухтрубная.

Данные способы отопления принципиально различаются друг от друга, и каждый обладает как положительными свойствами, так и отрицательными.

Однотрубная схема отопительных систем

Однотрубная система отопления: вертикальная и горизонтальная разводка.

В однотрубной схеме систем отопления подвод горячего теплоносителя (подача) к радиатору и отвод остывшего (обратка) осуществляется по одной трубе. Все приборы относительно направления движения теплоносителя соединены между собой последовательно. Поэтому температура теплоносителя на входе в каждый последующий радиатор по стояку значительно снижается после снятия тепла с предыдущего радиатора. Соответственно теплоотдача радиаторов с удалением от первого прибора снижается.

Такие схемы используются, в основном, в старых системах центрального теплоснабжения многоэтажных зданий и в автономных системах гравитационного типа (естественная циркуляция теплоносителя) в частных жилых домах. Главным определяющим недостатком однотрубной системы является невозможность независимой регулировки теплоотдачи каждого радиатора в отдельности.

Для устранения этого недостатка возможно использование однотрубной схемы с байпасом (перемычкой между подачей и обраткой), но и в этой схеме первый радиатор будет на ветке всегда самый горячий, а последний самым холодным.

В многоэтажных домах используется вертикальная однотрубная система отопления.

В многоэтажных домах использование такой схемы позволяет экономить на длине и стоимости подводящих сетей. Как правило, отопительная система выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи здания. Теплоотдача радиаторов рассчитывается при проектировании системы и не может быть отрегулирована с помощью радиаторных вентилей или другой регулирующей арматуры. При современных требованиях к комфортным условиям в помещениях, эта схема подключения приборов водяного обогрева не удовлетворяет требованиям жителей квартир, находящихся на разных этажах, но присоединенных к одному стояку системы отопления. Потребители тепла вынуждены «терпеть» перегрев или недогрев температуры воздуха в переходный осенний и весенний период.

Отопление по однотрубной схеме в частном доме.

В частных домах однотрубная схема используется в гравитационных отопительных сетях, в которых циркуляция горячей воды осуществляется благодаря дифференциалу плотностей нагретого и остывшего теплоносителей. Поэтому такие системы получили название естественных. Главным плюсом этой системы является энергонезависимость. Когда, например, при отсутствии в системе циркуляционного насоса, подключаемого к сетям электроснабжения и, в случае перебоев с энергопитанием, система отопления продолжает функционировать.

Главным недостатком гравитационной однотрубной схемы подключения является неравномерное распределение температуры теплоносителя по радиаторам. Первые радиаторы на ветке будут самые горячие, а по мере удаления от источника тепла температура будет падать. Металлоемкость гравитационных систем всегда выше, чем у принудительных за счет большего диаметра трубопроводов.

Видео о устройстве однотрубной схемы отопления в многоквартирном доме:

Двухтрубная схема отопительных систем

В двухтрубных схемах подвод горячего теплоносителя к радиатору и отвод остывшего из радиатора осуществляются по двум разным трубопроводам отопительных систем.

Существует несколько вариантов двухтрубных схем: классическая или стандартная, попутная, веерная или лучевая.

Двухтрубная классическая разводка

Классическая двухтрубная схема разводки система отопления.

В классической схеме направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе противоположно движению в обратном трубопроводе. Эта схема наиболее распространена в современных системах отопления как в многоэтажном строительстве, так и в частном индивидуальном. Двухтрубная схема позволяет равномерно распределять теплоноситель между радиаторами без потерь температуры и эффективно регулировать теплоотдачу в каждом помещении, в том числе автоматически путем использования термостатических клапанов с установленными термоголовками.

Такое устройство имеет двухтрубная система отопления в многоэтажном доме.

Попутная схема или «петля Тихельмана»

Попутная схема разводки отопления.

Попутная схема является вариацией классической схемы с тем отличием, что направление движения теплоносителя в подаче и обратке совпадает. Такая схема применяется в системах отопления с длинными и удаленными ветками. Использование попутной схемы позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление ветки и равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам.

Веерная (лучевая)

Веерная или лучевая схема используется в многоэтажном строительстве для поквартирного отопления с возможностью установки на каждую квартиру прибора учета тепла (теплосчетчика) и в частном домостроении в системах с поэтажной разводкой трубопроводов. При веерной схеме в многоэтажном доме на каждом этаже устанавливается коллектор с выходами на все квартиры отдельного трубопровода и установленным теплосчетчиком. Это позволяет каждому владельцу квартиры учитывать и оплачивать только им потребленное тепло.

Веерная или лучевая система отопления.

В частном доме веерная схема используется для поэтажного распределения трубопроводов и для лучевого подключения каждого радиатора к общему коллектору, т. е. к каждому радиатору походит отдельная труба подачи и обратки от коллектора. Такой способ подключения позволяет максимально равномерно рассредоточить теплоноситель по радиаторам и уменьшить гидравлические потери всех элементов системы отопления.

Обратите внимание! При веерной разводке трубопроводов в пределах одного этажа монтаж осуществляется цельными (не имеющими разрывов и разветвлений) отрезками труб. При использовании полимерных многослойных или медных труб все трубопроводы могут быть залиты в бетонную стяжку, тем самым снижается вероятность разрыва или подтекания в местах состыковки элементов сети.

Разновидности подключения радиаторов

Основными способами подключения приборов отопительных систем является несколько типов:

• Боковое (стандартное) подключение;
• Диагональное подключение;
• Нижнее (седельное) подключение.

Боковое подключение

Боковое подключение радиатора.

Подключение с торца прибора – подача и обратка находятся с одной стороны радиатора. Это наиболее распространенный и эффективный способ подключения, он позволяет снять максимальное количество тепла и использовать полностью теплоотдачу радиатора. Как правило, подача находится сверху, а обратка снизу. При использовании специальной гарнитуры возможно подключение снизу–вниз, это позволяет максимально спрятать трубопроводы, но снижает теплоотдачу радиатора на 20 – 30%.

Диагональное подключение

Диагональное подключение радиатора.

Подключение по диагонали радиатора – подача находится с одной стороны прибора сверху, обратка с другой стороны снизу. Такой тип подключения используется в тех случаях, когда длина секционного радиатора превышает 12 секций, а панельного 1200 мм. При установке длинных радиаторов с боковым подключением присутствует неравномерность прогрева поверхности радиатора в наиболее удаленной от трубопроводов части. Чтобы радиатор прогревался равномерно, применяют диагональное подключение.

Нижнее подключение

Нижнее подключение с торцов радиатора

Подключение с низа прибора – подача и обратка находятся внизу радиатора. Такое подключение используется для максимально скрытого монтажа трубопроводов. При монтаже секционного прибора отопления и подключения его нижним способом подающий трубопровод подходит с одной стороны радиатора, а обратный с другой стороны нижнего патрубка. Однако эффективность теплоотдачи радиаторов при такой схеме снижается на 15-20%.

Нижнее подключение радиатора.

В случае когда нижнее подключение используется для стального панельного радиатора, тогда все патрубки на радиаторе находятся в нижнем торце. Конструкция самого радиатора при этом выполнена таким образом, что подача поступает по коллектору сначала в верхнюю часть, а затем обратка собирается в нижнем коллекторе радиатора, тем самым теплоотдача радиатора не снижается.

Нижнее подключение в однотрубной схеме отопления.

santech-info.ru

как проложить трубы в частном доме, схема прокладки, расположение

Содержание:

Разводка труб отопления в дома — весьма важная задача с множеством нюансов, показателем успешности которой служит коэффициент полезного действия.

Классификация разводки труб

Чтобы достичь максимальной эффективности теплоносителя в радиаторе, следует обстоятельно подойти к монтажу. Существует несколько видов разводки систем отопления, различающихся по конструкции и количеству задействованных труб.

Классификация разводок систем отопления:

• плинтусная
• однотрубная;
• двухтрубная;
• коллекторная.

Также имеются четыре варианта монтажа контуров:

1. Скрытый. В данном случае трубы утапливаются в штробы в стене либо стяжке.
2. Открытый. Трубы размещаются снаружи, такой вариант менее трудозатратный.
3. Вертикальный.
4. Горизонтальный.

Возможен естественный и принудительный ток воды в трубопроводе.

В целом существует два типа системы:

1. Открытая. При этом расширительный бачок контактирует с окружающей средой. Из-за этого нужно постоянно контролировать уровень воды в середине.
2. Закрытая. В такой конструкции обычно устанавливается постоянное внутреннее давление. Расширительный бачок включает в себя резиновую грушу с металлическим кожухом. При этом жидкость не контактирует с внешней средой.

Однотрубная система отопления

Данный вариант разводки труб отопления еще называют последовательным.

Особенности:

• Можно сделать самоточный контур;
• Достаточно экономичный вариант, для его реализации требуется минимум материалов;
• Сочетается с системами открытого типа;
• В зависимости от удаленности источников изменяется температура радиаторов, ближайший будет самым теплым, крайний — самым холодным;
• Необходима установка байпасов, в противном случае при закупоривании любой батареи система перестает работать;
• Для принудительного тока жидкости требуется мощный насос;
• Строгие ограничения на количество радиаторов в стояке.

Но использование современных решений позволяет частично или полностью убрать все недостатки данного вида разводки. Однотрубные системы бывают вертикальными и горизонтальными. В первом варианте теплоноситель идет по трубе вверх, расположенной под потолком или на чердаке. Затем оттуда опускаются патрубки к радиаторам. Использование вертикальной системы позволяет реализовать естественный ток жидкости, поэтому для ее функционирования не потребуется подключение насоса. Читайте также: "Какие трубы отопления для частного дома лучше выбрать: варианты и преимущества".

В горизонтальной системе основную трубу обычно маскируют в стяжке, от нее отходят патрубки к батареям. Теплоноситель подается сверху, а отходит уже снизу.

Важный нюанс: в обеих системах в основном используют метод «Ленинградка». Для его реализации требуется установка байпаса или перемычки. А значит, помимо основной трубы к радиатору, требуется еще одна, меньшего диаметра. Такой способ позволяет установить терморегулирующую головку, которая выровняет температуру в радиаторах. Кроме того, при завоздушивании система не прекратит свое функционирование.

Если вы используете естественную циркуляцию, то нежелательно делать подающий контур длиннее 30 метров. В противном случае значительно снизится его производительность. Читайте также: "Монтаж стальных труб отопления – преимущества и недостатки, характеристики".

Особенности монтажа однотрубной разводки:

• С самого начала в любом случае устанавливается котел.
• Если вы используете вертикальную конструкцию с естественной циркуляцией, то необходимо выбирать подающую трубу большого диаметра. Такой подход позволит горячему потоку создавать нужное давление, проходящее по всей магистрали.
• Если вы используете горизонтальную конструкцию, то обязательно при расчетах не забывайте о циркуляционном насосе. Его необходимо устанавливать в трубе обратной подаче. Также насос можно применять и в вертикальном варианте, но при этом подключение должно быть через байпас. Иначе при обесточивании он станет мешать естественной циркуляции.
• Нельзя забывать об уклоне подающего патрубка, направляющегося к радиаторам или от основного котла. Желательно оставлять 3-5 градусов на метр длины.
• Предпочтительно располагать котел в самой нижней точке магистрали.
• Рекомендуется использовать «Ленинградку» — систему перемычек и байпасов с терморегуляцией. Такой подход позволит устанавливать температуру на каждом радиаторе по отдельности.
• Не забывайте о терморегулирующих головках на батареях.
• Специалисты советуют использовать кран Маевского для каждой батареи. Такой подход не даст возникнут завоздушиванию, которое могло бы помешать циркуляции теплоносителя.
• В вертикальной системе необходимо использование расширительного бачка.
• В нижней точке разводки должен присутствовать кран, предназначенный для заполнения и опустошения системы.
• Котел рекомендуется приобретать с небольшим запасом мощности. В таком случае система сможет эффективно отапливать помещение даже в сильные морозы.

Двухтрубная система

Данный вариант разводки еще называют параллельным. В нем задействовано две трубы, одна из которых является подающей, другая — обратной.

Преимущества двухтрубной системы:

• Малая потеря температуры на отдаленных узлах.
• Предусмотрена установка дополнительных радиаторов в системе, если это необходимо.
• Возможность установки температуры на отдельных батареях.
• Отсутствуют ограничения на количество этажей.
• Нет необходимости в использовании мощного насоса, как в случае однотрубной системы.
• Если одна батарея не функционирует, то это никак не отражается на работоспособности всей системы.
• Для проведения ремонтных работ не требуется отключать всю систему целиком и опустошать ее. Читайте также: "Как устроена двухтрубная система отопления двухэтажного дома – способы разводки".

Среди недостатков двухтрубной системы можно выделить необходимость дополнительных расходов на закупку материала, а также сложность установки системы самотока. Других значительных минусов у нее нет.

Такая разводка бывает и вертикальной, и горизонтальной. Первый вариант чаще всего используется в многоэтажных домах, в которых поднимается два стояка. Первый из них предназначен для подачи горячей воды. По второму производится отвод уже охлажденной жидкости. Таково расположение труб отопления при вертикальной разводке. Читайте также: "Как устроена двухтрубная система отопления – варианты монтажа".

Горизонтальная разводка бывает с верхним или нижним подключением. В первом варианте основная труба поднимается в самый верх, где подсоединяется к батареям. Обратная же располагается под ними. При нижнем подключении две трубы находятся близко. Чаще всего их размещают под батареями либо в подвале. Преимуществом второго способа является возможность использования нижнего контура в доме даже в случае ремонтных работ выше. При этом не надо дожидаться их окончания.

В двухтрубной системе горизонтальный монтаж бывает тупиковым и попутным. Они различаются по способу тока воды. В первом случае подающее отверстие с обраткой закольцованы в крайней батарее.

При попутном варианте устанавливается отдельный миниконтур для всех рассеивателей. При этом подача и обратка жидкости кольцуется в каждом радиаторе. Преимуществом данной схемы является простота расчетов и удобство балансировки. Но в случае завоздушивания миниконтура может сместиться течение воды в сторону меньшего сопротивления. Тогда нагрев станет неравномерным.

Давайте разберемся, как проложить трубы отопления в частном доме. Для начала нужно выбрать оптимальный вариант монтажа для дома. Затем идут подсчеты количества радиаторов, задействованных в системе, а также диаметра труб. Тогда можно будет выяснить объем воды, требуемый для ее наполнения и выбрать подходящий расширительный бачок. Если планируется открытая система, то он располагается в наивысшей точке. В случае закрытой системы бачок обычно размещают рядом с котлом.

При естественной циркуляции нельзя забывать о небольшом угле наклона. Для скрытых в штробах трубах необходимо утепление. Повысить эффективность тока жидкости позволит использование циркуляционного насоса. На все батареи необходимо устанавливать краны Маевского и термоголовку (ее можно заменить запорным механизмов). В систему нужно встроить патрубок с краном, чтобы была возможность ее заполнить или опустошить.

Коллекторная система в частном доме или квартире

В данную схему прокладки труб отопления в частном доме должны входить контуры для каждого прибора или их группы. Сама по себе такая система считается подвидом двухтрубной. Ее можно сочетать с другими вариантами разводки. К примеру, коллектор предназначается для центрального ввода, а дальше он разветвляется в одно- или двухтрубную систему.

Суть данного способа заключается в использовании коллекторов — разветвителей в форме патрубка, у которых несколько ходов. На него подается общий поток, который затем разделяется на подключенные контуры.

Как и во всех предыдущих способах, у коллекторной системы имеются свои особенности:

• Можно регулировать все контуры по отдельности.
• Можно отключить отдельный контур в случае необходимости, при этом вся система продолжит функционирование.
• Равномерное распределение температуры.
• Возможность скрытого монтажа.
• Коллекторная система эффективна при налаживании системы отопления на больших площадях.
• На всех участках сети сохраняется равное давление, перепады отсутствуют.
• Для реализации коллекторной системы не требуется большое количество соединений. Поэтому разводка отличается стабильностью и надежностью.
• При добавлении новых узлов не требуется отключения всей системы или изменений текущих контуров.

Но и недостатки у коллекторной системы также имеются:

• Процедура монтажа более сложная.
• Реализация коллекторной системы связана с большими денежными затратами, если сравнивать с предыдущими способами.
• Для монтажа требуется большое количество штроб.
• Для циркуляции жидкости потребуется насос, естественный ток нереализуем.

При самостоятельном монтаже коллекторной системы стоит помнить о ряде следующих нюансов:

• Предпочтительно приобретать такой коллектор, в котором краны легко разбираются и ремонтируются. Желательно, чтобы в нем было несколько ходов для запаса. В таком случае при необходимости в систему можно будет внести дополнительные контуры.
• Для начала необходимо выбрать место размещения коллекторного шкафа, а затем уже выполняется разводка.
• Для монтажа системы требуется два коллектора, один из которых предназначен для подачи жидкости, а второй — для отвода.
• Необходимо утеплять трубы, ведущие к коллектору. Делается это для избегания слишком высокой температуры.
• На коллекторе должен быть манометр, это позволит в любой момент узнать давление в системе.
• Необходимо установить общий кран на каждый коллектор, закрытие которого остановит ток жидкости во все контуры сразу.
• На трубе с холодной водой необходим фильтры грубой и тонкой очисткой. Удобнее всего их размещать перед котлом.
• Стоит планировать систему таким образом, чтобы она содержала минимальное количество соединений.
• Не рекомендуется использование труб с пайкой.
• Желательно маркировать трубы таким образом, чтобы в будущем без проблем различать контуры.
• Места соединений не должны находиться в штробах. Иначе возникнут трудности с их ремонтом.

Теплый плинтус

Данная конструкция представляет собой систему радиаторов, устанавливающихся над плинтусом либо вместо него. Для ее сокрытия используются декоративные панели, поэтому обычному человеку не будет ясно, что это отопительная установка.

По своему принципу данный метод схож с однотрубной системой. Вода подается по верхней трубке, соединенной с нижней в конце плинтуса.

Преимущества системы:

• Простой монтаж;
• Небольшие размеры;
• Эффективный нагрев;
• Малая разница теплоносителя от начала и до конца отрезка;
• Стойкость к коррозии;
• Рассеивающие пластины размещаются на самих трубах;
• Система отлично прогревает внешние стены;
• Обеспечение равномерного нагрева воздуха в помещении.

Недостатки:

• Система не справится с полноценным отоплением помещения при значительных отрицательных температурах;
• Рекомендуется не делать контур больше 15 метров в длину;
• Дороговизна системы;
• Не рекомендуется перекрытие хода воздуха мебелью.

Монтаж данного вида разводки труб отопления в частном доме отличается своей простотой. На стене размещается специальная планка, на которой находятся секции, соединенные друг с другом с помощью опрессовки. А два патрубка подсоединяются к котлу.

В доме необязательно использовать только один вид разводки. Можно их комбинировать согласно необходимости. Важно при этом выполнять точные расчеты, учитывающие действительные потери и гидравлические перепады.

trubaspec.com

Замена отопления в квартире своими руками: разводка, монтаж труб, эффективность

Монтаж труб отопления своими руками, если вы умеете хоть немного мастерить, оправдан безусловно:

• Стоимость работ по замене системы отопления наемными мастерами никак не менее 12 000 руб, из них на материалы приходится не более 5000.
• Работа требует разумного подхода, но технически и технологически не сложна.
• Если радиаторы остаются на своих местах, никаких специальных разрешений и оформления документов не требуется.

Примечание: въедливый инспектор может придраться к скрытой разводке. В таком случае нужно сослаться на перечень признаков перепланировки квартиры, см. например статью о соединении балкона с комнатой. Там говорится только о переносе РАДИАТОРОВ, а о трубах – ни слова. В общем, «Какие ребята? Кто их видел?»

Сопутствующие работы

Замена системы отопления в квартире своими руками часто совмещается с мерами по утеплению квартиры и ремонту пола с его дополнительным утеплением. При этом скрытая разводка труб получается самым естественным образом, общие затраты на ремонт сокращаются на 7-10% (при теперешних ценах величина более чем ощутимая), а если в квартире установлены счетчики тепла и ГМС (см. далее), то расходы на отопление за сезон падают процентов на 15-20 (!). В частном доме – тоже, только тратиться на счетчики тепла не нужно.

О ГМС

ГМС (гидромагнитная система, аппарат магнитный антинакипной) не имеет никакого отношения к «живой» и «мертвой» воде и прочим эзотерическим диковинам. Принцип ее действия прост: в трубу монтируется вставка с сильными магнитами; материал трубы значения не имеет.

Бытовые гидромагнитные системы

Вода – проводник электричества, и в трубе она движется, течет. В движущемся в магнитном поле проводнике наводится электродвижущая сила, ЭДС. В просвете ГМС она составляет всего несколько вольт или долей вольта, в зависимости от скорости течения, но этого достаточно, чтобы содержащиеся в воде примеси (они либо в виде ионов, либо их молекулы поляризованы) не оседали на стенках труб, а слипались и образовывали тонкую взвесь, которая на теплоузле выпадет в осадок в отстойнике, и шлам уберут.

Коррозии при использовании ГМС бояться нечего: электрически нейтральные и поэтому самые стойкие компоненты примесей образуют на внутренней поверхности трубы тонкий плотный слой осадка, по свойствам напоминающий корунд. После нарастания примерно 20-60 мкм наслоение прекращается: усиливается поверхностная поляризация и отталкивает следующих «кандидатов» обратно во взвесь.

ГМС давно, широко и успешно применяются в промышленности; чаще всего для подготовки воды к очистке и фильтрации. В последние годы появились в продаже бытовые ГМС под установку на трубы водоснабжения и отопления. Дома ГМС дает, помимо надежности отопления и экономии, еще одно важное преимущество: теплый пол в системе с ГМС почти никогда не требует переборки, и дополнительный циркуляционный насос для него чаще всего не нужен.

ГМС следует устанавливать на подающую трубу в самом начале системы, до разводки. Если стояков несколько – то на каждый стояк. ГМС не ломается, не требует обслуживания, срок ее действия неограничен.

Хватит греть улицу!

Будут меняться в процессе реконструкции отопления радиаторы или нет, но, раз их на какое-то время все равно придется снимать, крайне желательно отсечь отток тепла наружу. Для этого нужно за батареями закрыть стену алюминированными с двух сторон теплоизолирующими матами. Как работает по теплу такая подстилка, можно прочитать в статье об утеплении пола; здесь же достаточно отметить, что в блочной хрущевке с радиаторами в нишах двойные тепловые экраны за радиаторами равносильны обшивке стен 20 мм фанерой.

В альтернативном варианте утепления стены за радиатором используют теплоизоляционный материал (1) и алюминиевую фольгу (2) по-отдельности.

Устанавливается экранирующий мат просто: прорезаем в нем отверстия под крюки подвески батареи, на прилегающую к стене сторону наносим тонкие «колбаски» строительного силикона или монтажного клея «конвертом», надеваем на крюки и прижимаем к стене.

Непременное условие: мат должен быть органическим, из синтетических или натуральных волокон. Использование открытых матов из минваты в жилых помещениях недопустимо – вредно для здоровья.

Утепление пола под скрытую разводку

Убрать с глаз долой трубы отопления соблазнительно с точки зрения эстетики. Чтобы скрытая разводка отопления не вызвала впоследствии праведного гнева теплотехников с сопутствующими санкциями, целесообразно соответственно подготовить пол. Если декоративный настил уложен на лаги и дополнительного утепления пола не требуется, то трубы просто прокладываются между лагами, а над их соединениями устраиваются съемные лючки для доступа.

В противном случае трубы нужно проложить в полу. О способах утепления пола рассказано в соответствующей статье, а для данного случая можно рекомендовать следующее:

• Прокладываем трубы.
• Формируем дополнительную теплую стяжку из пенопластобетона. Соединения труб огораживаем до застывания бетона дощечками по требуемым размерам (см. в конце).
• Прямо по теплой стяжке укладываем фанерный настил 12-18 мм с проклеиванием стыков жидкими гвоздями или монтажным клеем. В фанере выпиливаем проемы над стыками труб.
• Восстанавливаем чистовой настил. Лючки для доступа к трубам вырезаем размером побольше, чем проемы в фанере – они будут просто выниматься.

Примечание: желательно использовать плиты из шпунтованной фанеры. Но если в квартире буйных вечеринок не бывает, можно укладывать и простую – она гораздо дешевле.

Второй способ несколько дороже, но в работе проще и обеспечивает доступ к трубам по всей их длине. Для этого в качестве теплой стяжки используем пенобетонные или газобетонные плиты на цементно-песчаном растворе. Остальное – так же.

Выбор типа труб

Следующий, и весьма немаловажный, этап подготовки к работе – решаем, какими трубами делать отопление. От этого зависят и затраты, и сложность работы, и надежность отопления с его долговечностью.

Сталь

О стали как о материале для отопительных систем ничего плохого сказать нельзя, а в сочетании с ГМС стальные трубы становятся действительно вечными. К тому же стальные трубы дешевле всех прочих. Есть лишь два небольшие «но»:

1. Во-первых, работать со сталью трудновато, и наверняка потребуется сварка. То есть, для самостоятельного монтажа отопления стальными трубами нужно владеть рабочими навыками слесаря и сварщика по трубам либо нанимать на время специалиста. И придется покупать или брать в аренду оборудование по стали: трубогибочный станок, трубные плашки с воротком и пр.
2. Во-вторых, если чугунные «гармошки» будут меняться на алюминий, нужно и по подаче, и по обратке между трубами и радиаторами вставить хотя бы по 10 см пропилена, иначе в проводящей среде два разных металла образуют гальваническую пару и может начаться электрокоррозия.

Пропилен

Полиизопропиленовые трубы для отопительных систем (торговое обозначение – PPR) – главный конкурент стали, во всем, кроме цены, ей равнозначный или превосходящий. В многоквартирном доме ценное преимущество – пропиленовые трубы «глухие»: удар по трубе не отдается по всем этажам. Практически не отдают тепло в перекрытие.

Главнейшее преимущество пропилена сказывается при коллективном переходе на них. В настоящее время большинство домов снабжены домовыми счетчиками тепла, и полный переход на подомовой его учет неизбежен. Плата за отопление «разбрасывается» на квартиры по площади, а замена стали пропиленом во всем доме втрое-вчетверо снижает утечку тепла.

В некоторых регионах из-за этого наблюдается усиление суеты тепловиков: при массовом переходе на пропилен для них очень ощутимыми становятся плановые «советские» потери на магистралях, что заставляет изыскивать средства и способы их реконструкции. Один инженер-теплотехник выразился так: «Для нас переход на пропилен все равно что открытие антибиотиков для врачей».

Особенностям монтажа полипропиленовых отопительных систем будет посвящен отдельный раздел ниже.

Другие пластики

Монтаж отопления пластиковыми трубами из других полимерных материалов привлекает многих относительной дешевизной. Активно рекламируются трубы из модифицированного полиэтилена, специально предназначенные для отопительных систем; торговое обозначение – PER. К сожалению, у них есть принципиальный недостаток: температура размягчения исходного материала – 65 градусов Цельсия против 130 у полиизопропилена.

Никакая модификация принципиальных пороков в принципе устранить не может, поэтому PER или ПВХ отопительная разводка может быть рекомендована лишь в теплых регионах при преимущественно мало интенсивном обогреве. В средней полосе ожидать срока службы простого пластика более 10 лет не следует, а на севере он может не выжить до конца отопительного сезона без протечки.

Есть и еще два нюанса: если китайский пропилен по качеству практически не уступает «крутой фирме», то «альтернативный» полиэтилен никуда не годен. А металлические фитинги (см. ниже) на любом PER частенько текут – сказывается высокая «скользкость» полиэтилена.

Примечание: R – значит армированные под постоянный ток горячей воды. Водопроводные трубы и «холодные» и «горячие» для отопления не годятся. Противоречивые отзывы пользователей объясняются именно незнанием этого обстоятельства.

Металлопластик

Металлопластиковые отопительные трубы несколько дороже пропиленовых, и для монтажа требуется довольно дорогое дополнительное оборудование: труборез, пресс для развальцовки концов, специальный трубогиб. И отток тепла через тонкую стенку довольно высок. Есть и технические недостатки: прокладки в соединителях нередко текут даже в самой что ни на есть «фирме», тонкие трубы боятся ударов и прямых солнечных лучей.

Тем не менее, делать разводку тепла по квартире металлопластиковыми трубами выгодно:

1. Аренда оборудования компенсируется меньшим количеством довольно дорогих фитингов: металлопластиковые трубы можно гнуть.
2. Большая стоимость самих труб компенсируется сокращением длины трубопроводов: гибкие трубы можно вести по кратчайшему пути.
3. Без трубогиба также можно обойтись, если твердо помнить, что радиус изгиба должен быть не меньше 5 диаметров просвета: металлопластик легко гнется руками.
4. Конструкция соединителей позволяет применить дополнительное дешевое уплотнение, см. ниже.
5. Потери тепла в квартире не страшны, так как оно все равно уйдет в помещение.
6. При скрытой разводке толщину пола можно не привязывать к трубам и соединителям: трубы тонкие, а промежуточные фитинги отсутствуют.

Медь

О разводке отопления медными трубами резко, но справедливо высказываются на строительных форумах: «Медь на отопление пускай продавцы медных труб себе ставят. Если они на школьных уроках химии ворон считали».

И дело тут не в том, что технические добавки к воде-теплоносителю могут разъесть медь. И не в том, что медные трубы прекрасно греют стены и перекрытия изнутри за счет их «счастливого» обладателя. И не в цене самой меди.

Медные трубы соединяются пайкой. Основная часть припоя – олово. Олово существует в виде двух химически идентичных, но физически совершенно различных форм: белый мягкий металл (белое олово) и серый порошок-полупроводник (серое олово). Выражаясь по-химически, олово известно в виде двух аллотропных модификаций.

Белое олово – аллотроп нестабильный, оно со временем превращается в серое олово. Любой радиолюбитель знает: старые пайки склонны к рассыпанию, их нужно пропаивать заново. Под давлением воды изнутри малейшая микротрещина даст протечку, и всегда зимой, когда система заполнена. А отопление – не водопровод, ведро тепла из другого подъезда, от колонки или из проруби не принесешь.

Не будем вспоминать ужасы размороженных домов, о которых время от времени сообщают СМИ. Но у соседей по стояку будет веский и неоспоримый повод требовать от вас компенсации расходов на электрообогрев за время вашего ремонта. Который и без того влетит в копеечку.

В целом вывод по меди таков: ее реклама объясняется единственно ухищрениями специалистов по маркетингу, вооруженных современными технологиями промывания мозгов. Ни физических, ни технических, ни объективных экономических обоснований теплоснабжения медными трубами не существует.

Выводы по разделу:

1. В многоквартирных домах оптимальный вариант отопительной разводки – от ввода в дом до стояков включительно – пропилен; в квартирах – металлопластик с дополнительным уплотнением паклей.

1. Для компактных частных домов лучшая система отопления – стальная.

1. Для домов в 2-3 этажа на 1-2 подъезда, домовладений с мансардами, отапливаемыми гаражами и хозпостройками – полипропилен безальтернативен.

Радиаторы

Здесь лишь одно замечание: если предполагается устройство скрытой разводки, то радиаторы на замену следует выбирать с подводом подачи и обратки снизу. Если интересует описание процесса установки радиаторов — то о о нем мы писали тут.

Уплотнение

Мы уже выяснили, что все соединения, даже комплектные на металлопластике, нужно герметизировать. Фумка (лента ФУМ), прекрасно себя зарекомендовавшая на водопроводе, для отопления непригодна: ползет от постоянного нагрева.

Уплотнение соединений тепловых труб по сей день остается традиционным: промасленная льняная пакля. Пока никакие ухищрения высоких технологий замену ей не придумали.

Схема разводки

Разработка, вычерчивание, оформление и утверждение схемы отопления для новостройки или хотя бы переноса радиатора на другое место – предмет отдельной даже не статьи, а нескольких статей. Поэтому считаем, что речь идет лишь о реконструкции отопления в городской квартире и все батареи остаются на своих местах.

Способы подключения радиаторов отопления

В таком случае общая схема отопления дома остается как есть, и нам нужно лишь выбрать способ подключения радиаторов к стояку. Вариантов четыре, см. рис. Нижнее подключение – для скрытой разводки. Важно не забыть о ДВУХ шаровых запорных кранах для каждого радиатора, на подачу и на обратку; они выделены цветом на левой картинке. При протечке это позволит отключить одну батарею, не трогая всей системы.

Для стали и металлопластика при алюминиевых радиаторах не забудьте и о пропиленовых вставках во избежание электрокоррозии. Они также выделены и обозначены слева.

Монтаж металлопластиковых отопительных труб

Технология ничем не отличается от водопроводной:

• Обрезаем трубу в размер, обязательно труборезом.
• Шабровкой (римером) снимаем заусенец. Соскабливать ножом нельзя!
• Надеваем фитинг и отодвигаем подальше по трубе.
• Развальцовываем (опрессовываем) конец трубы.
• Наматываем на ответный штуцер лен.
• Вставляем прокладку, наворачиваем, затягиваем.

Монтаж пропиленового отопления

Отопление полипропиленовыми трубами монтируется не «по-водопроводному»: осуществляется оно преимущественно фитингами; пайка допустима лишь для соединения прямых отрезков труб в размер. И пайка, и фитинги для отопительных труб нужны также особенные, об этом чуть ниже.

Объясняются такие требования соображениями надежности: любая неисправность выявится в лучшем случае при опрессовке системы перед началом отопительного сезона, а то и в самом его разгаре в жестокий холод.

Пайка

Технология пайки полипропилена подробно описана в соответствующей статье. Для сборки отопительной системы важно знать, что паяное соединение труб встык недопустимо. Концы отрезков труб нужно впаивать в специальную муфту: трубку большего диаметра со ступенчатым внутренним профилем. Соответсвенно, и паяльник нужен подходящий, обычный «утюг» не пойдет.

Фитинги

Соединение отопительных труб

Все углы и тройники пропиленового отопления собираются только на фитингах, причем металлических – «американках», см. рис. Запорная арматура – также исключительно металлическая. Запрессованная или вплавленная металлическая обойма в металлопластиковых соединителях при постоянной долговременной подаче горячей воды с температурой выше предельно допустимых для ГВС 70 градусов постепенно выползет из пластикового обрамления, что может привести к внезапному прорыву.

При скрытой разводке все разъемные соединения должны быть доступны для осмотра и ремонта. То есть, необходимо, чтобы их можно было отвернуть и затянуть до нормы газовым ключом соответствующего размера. На практике это означает, что минимальное расстояние от любой точки соединения до стенки выемки под него было не менее 15 см, до дна выемки – не менее 2 см, а до верха выемки НЕ БОЛЕЕ 3 см. Исходя из этого и следует рассчитывать размеры углублений под фитинги при замуровывании труб в пол.

Итог

Реконструкция отопительной системы в квартире своими руками – работа не сложная, не тяжелая и не требует документального оформления при условии, что радиаторы не переносятся. Главная задача при ее выполнении – тщательно продумать выбор труб, радиаторов и возможность совмещения с утеплением квартиры, и особенно пола.

что еще почитать:

vopros-remont.ru

Разводка труб отопления в квартире

Здесь вы найдете все по такой теме как разводка труб отопления в квартире: схемы лучевой (коллекторной) и горизонтальной системы в многоквартирном доме, а также преимущества каждого способа и полезное видео.

Качественному обогреву квартиры всегда предшествуют предварительные расчеты, выбор схемы, способ разводки, покупка радиаторов, труб и котлов, то есть все то, что в совокупности создает уютную и теплую атмосферу зимой.

Разводка системы отопления в многоквартирном доме играет не последнюю роль в данном процессе, поэтому важно знать, какие типы ее бывают, преимущества и недостатки каждого из них.

Горизонтальная система

Как правило, при составлении схемы обогрева высотного здания инженеры теплосети опираются на требования, указанные в СНиП. Если обратиться к ним, то там сказано, что когда горизонтальная разводка системы отопления в многоквартирном доме используется при наличии централизованного обогрева, то она обязана обладать качественной подачей теплоносителя и его учетом.

Данный тип подачи воды эффективен, если позаботится о необходимом уровне напора в системе.

В некоторых многоэтажках встречаются однотрубные горизонтальные схемы с нижней подачей, поэтому нужно учитывать, что чем дальше находится радиатор от центрального стояка, тем больше в нем будет элементов.

В том случае, если горизонтальная схема разводки отопления в многоквартирном доме применяется при индивидуальном обогреве жилья, нужно заранее продумать, как будет при наличии нижней разводки подаваться теплоноситель: естественным путем или принудительно.

В первом случае затраты сводятся к минимуму, так как не нужен циркуляционный насос, воздухоотводчики и специальный расширительный бачок. Подобная система подачи воды отличается надежностью, так как не потребуется повышать давления в трубах. Недостатком естественной циркуляции является долгий нагрев помещений, поэтому ее используют только в домах не выше двух этажей.

Для второго способа подачи теплоносителя применяется циркуляционный насос, который обеспечивает его быстрое перемещение по всей системе.

Если используется двухтрубная система обогрева при горизонтальной разводке, то это позволяет контролировать количество воды во всех батареях.

В основе горизонтальной схемы находится стояк, который протянут через все здание. Чтобы избежать теплопотерь, он должен быть хорошо изолирован. От этого стояка на всех этажах монтируются обратка и подающая труба в помещения, а батареи снабжаются запорными устройствами.

Если при горизонтальной разводке установить радиаторы с нижним типом подключения, то все трубы можно спрятать в пол.

Вертикальная схема

Верхняя разводка системы отопления многоквартирного дома наиболее эффективна при 2-хтрубной системе подачи теплоносителя. Ее преимущество в том, что она не статична и может регулироваться, например, удлинять радиаторы, добавляя им элементы.

При верхней разводке подающая труба устанавливается на так называемом техническом этаже или чердаке. Оттуда теплоноситель направляется в квартиры. Недостатком верхней разводки являются частое завоздушивание системы, поэтому батареи должны быть снабжены краном Маевского.

Разводка труб отопления в квартире: лучевая (коллекторная)

Поэтажная система отопления очень эффективна. При этом применяется коллекторная разводка с двухтрубной схемой. В ее основе находится общий стояк, к которому подведен обратный и подающий коллекторы на всех этажах. От них в квартиры идут трубы, подающие теплоноситель.

Этот тип разводки требует большого количества труб из металлопластика, что несколько удорожает отопительную систему. Компенсируется этот недостаток качеством подачи тепла и более высоким уровнем эксплуатации системы в целом.

Кроме качества обогрева, подобная разводка отопления в квартире позволяет установить термостаты, что немаловажно для экономии средств.

Преимущество разводки:

1. Надежность, долговечность и устойчивость системы. Ей практически не страшны гидроудары, что уберегает ее от аварий и протечек.
2. Схему можно расширять или сокращать, в зависимости от квартир на этаже.
3. Лучевая разводка системы отопления в многоквартирном доме позволяет установить регуляторы температуры на всех батареях.
4. Каждый коллектор – это отдельная система, оборудованная необходимой автоматикой и элементами.

Отдельным преимуществом 2-хтрубной лучевой схемы является разводка отопления в квартире по полу. Вся прокладка труб ведется под стяжку, именно поэтому используются материалы высшего качества. Металлопластик не боится коррозии, прочный и надежный.

Коллекторная разводка позволяет следить за нагревом радиаторов и при необходимости выключать некоторые из них, не мешая работать остальным. Это делает подобный тип подключения отопления в квартиры наиболее популярным, несмотря на его высокую стоимость.

Существуют 2 вида лучевой разводки: с естественной и принудительной циркуляции теплоносителя. Как правило, первый не применяется в высотных зданиях.

Для того чтобы была проведена подобная разводка отопления многоквартирного дома, требуется наличие чернового пола, что подразумевает либо капитальный ремонт, либо жилье в новострое, либо снятие напольного покрытия и удаление стяжки, что еще больше удорожит систему.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наиболее эффективной, практичной и эстетически красивой является лучевая горизонтальная разводка. Несмотря на ее стоимость, она становится все более популярной у владельцев квартир и частных домов.

Горизонтальная разводка с двухтрубной схемой так же выгодный вариант обогрева жилья, хотя и не позволяющий при необходимости отключать отдельные элементы системы.

Полезное видео

netholodu.com

Как провести отопление в квартире своими руками

1. Отличия однотрубной и двухтрубной систем 2. Отопительные радиаторы и их расчет 3. Сварка полипропилена

В последнее время все чаще люди отказываются от централизованного теплоснабжения и переходят на автономное отопление в многоквартирном доме, поскольку это гораздо выгоднее и эффективнее. Вполне под силу сделать отопление в квартире своими руками. Обычно используют газовые конвекционные котлы, от которых отводятся радиаторы. Как выглядит такая отопительная система, можно увидеть на фото.

Отличия однотрубной и двухтрубной систем

Однотрубная система выглядит иначе. В этом случае вода, поступающая в радиатор, возвращается в ту же трубу, но она уже имеет меньшую температуру нагрева (прочитайте также: "Однотрубная система отопления ленинградка: особенности"). Таким образом, чем дальше от начала системы будет находиться батарея, тем менее она станет прогреваться, так как пока теплоноситель дойдет до нее, он успеет остыть в других приборах. Подобная система подойдет для двух или трех радиаторов среднего размера, в крайнем случае, это число можно увеличить до пяти, но эффективность обогрева от этого снизится. Однотрубное устройство отопления в многоквартирном доме практически не встречается, поскольку в данной ситуации оно абсолютно неэффективно.

Если все помещения в квартире располагаются по одной линии, то установка системы отопления в квартире однотрубного типа не имеет смысла, так как трубу необходимо будет поворачивать назад, к котлу (прочитайте: "Установка труб отопления в квартире - основные виды материала"). В этом случае лучше использовать двухтрубную схему. Посмотреть, как выглядят схемы устройства отопления, можно на фото.

Чтобы выполнить монтаж системы отопления в квартире, потребуются:

• газовый котел;
• трубы из пропилена или металлопласта;
• кран радиаторный прямоточный;
• краны шаровые;
• расширительный мембранный бак емкостью 18 литров;
• циркуляционный насос;
• обратный клапан;
• термостатический клапан;
• группа безопасности;
• клапаны Маевского;
• радиаторы;
• футорки или заглушки;
• шаровой кран для спуска воды;
• термостатические головки.

Отопительные радиаторы и их расчет

Перед покупкой радиаторов необходимо рассчитать нужную мощность и количество секций. Если возникает вопрос о том, как сделать тепло в квартире, то этому этапу нужно уделить особое внимание.

Для расчета количества секций в радиаторе можно воспользоваться формулой Sх100/P, если высота потолков составляет не более 3-х метров. Площадь помещения обозначается буквой S, а номинальная мощность одной секции – P. Обычно мощность секции составляет 180-200 Вт. Число 100 – это нужное количество Вт на квадратный метр площади. Результат обозначают, к примеру, буквой K.

Можно посмотреть, как рассчитать количество секций в радиаторе по данной формуле. Например, площадь комнаты составляет 20 «квадратов» . Мощность батарей составляет 185 Вт. В результате получается: K=Sх100/P=20х100/185=10,81. Но количество секций дробным быть не может, поэтому полученное число округляется в большую сторону. В итоге получается, что радиатор должен состоять из 11 секций (прочитайте также: "Как рассчитать отопление в квартире - рекомендации").

Для примера расчетов можно взять комнату высотой 2,7 метра и площадью 15 «квадратов». Значит, V=2,7х15=40,5. Теперь стоит рассчитать мощность радиатора. Полученная формула выглядит следующим образом: P=Vх41=40,5х41=1660,5. Поскольку отопительных приборов такой мощности не бывает, то стоит выбрать радиатор с показателей 1,5 кВт.

После выполнения расчетов можно покупать радиаторы. Разводка отопления в квартире должна происходить по грамотно разработанной схеме.

Как сделать отопление своими силами, подробное видео:

Сварка полипропилена

Полипропилен разогревают при температуре 280-300 градусов, трубу и фитинг удерживают на горячей насадке в течение 5-6 секунд. Потом эти части снимают и соединяют друг с другом вкладыванием. После фиксации их удерживают еще 5 секунд.

В том, как провести отопление в квартире, нет ничего сложного. Нужно только внимательно изучить схему системы отопления и четко ей следовать.

teplospec.com

Как выполняется разводка труб отопления в частном доме

Конструирование отопительных систем – задача не из легких, для этого требуются соответствующие знания и навыки. Тем не менее хозяевам небольших частных домов вполне по силам решить такую задачу, если потратить некоторое время и разобраться в вопросе, а после еще проконсультироваться со специалистом – проектировщиком. Кто, как не вы сможет нарисовать работоспособную схему, где учтены все ваши пожелания и нюансы прокладки труб? В данном материале пойдет речь о том, какая бывает разводка труб отопления в частном доме и как она правильно выполняется.

Классификация отопительных систем

На самом деле схем трубной разводки отопления существует бесчисленное множество, поскольку каждая из них разрабатывается под индивидуальные конкретные условия. Но при этом схемы строятся по определенным принципам, по которым их можно классифицировать.

Когда магистральные трубопроводы с теплоносителем установлены вертикально (стояки), а радиаторы подключаются к ним горизонтальными подводками, то подобные схемы разводки труб считаются вертикальными. Они применяются, как правило, в многоквартирных жилых домах с централизованной системой теплоснабжения и редко используется в частном строительстве.

Схема, в которой подающий и обратный коллекторы проложены горизонтально, имеет соответственное название. В этих системах существует три способа разводки:

• верхняя;
• нижняя;
• смешанная.

В первом варианте подача и обратка монтируются под потолком последнего этажа, а к радиаторам делаются опуски. При нижней разводке оба коллектора прокладываются в подвале, цокольном этаже или над полом первого этажа. Смешанная схема разводки отопления предусматривает установку подающей магистрали на чердаке, а обратной – в подвале. Один из самых распространенных видов смешанной разводки, используемых в загородных домах, – это схема с общими вертикальными стояками, от которых на каждом этаже отходят горизонтальные ветви.

По способу присоединения батарей системы бывают одно – и двухтрубными. В первом случае все радиаторные подводки подключаются к одной магистрали, которая может проходить как горизонтально по полу (ленинградка), так и вертикально с проходом через перекрытия (стояки). Однако, при таком способе подсоединения каждый последующий отопительный прибор получает все более охлажденный теплоноситель, из-за чего приходится наращивать его тепловую мощность. Выходит, что сэкономив на трубах, мы тратим средства на дополнительные секции радиаторов. По этой причине подобные варианты разводки труб не слишком популярны, сфера их применения – небольшие одноэтажные дома на 3—5 комнат площадью до 100 м2.

Двухтрубная схема более практична и хорошо поддается регулировке. Здесь вход радиатора подключается к подающему коллектору, а выход – к обратному, по всем помещениям проходит 2 трубы. Идеальный вариант двухтрубной схемы – это когда в системе организовано попутное движение теплоносителя, то есть, вода в подающей и обратной магистрали движется в одном направлении. Тогда от каждой батареи до котельной установки теплоноситель проходит одинаковое расстояние, что является идеальным вариантом в плане гидравлики и балансировки системы.

В частных домах лучше устанавливать двухтрубную систему  с горизонтальными ветвями. В зданиях с двумя и более этажами применяется разводка труб от котла с помощью вертикальных стояков, к которым подсоединяются ветви над каждым перекрытием.

В современном домостроительстве, где зачастую внедряются новые технические решения, появившиеся в сфере обогрева зданий, принято организовывать принудительное движение воды в системе. С этой целью в ней устанавливается циркуляционный насос, а то и несколько, — по одному на каждую ветвь. Такая схема работает очень эффективно, но, в то же время целиком зависит от наличия электроэнергии. Вследствие этого по сей день во многих случаях остается актуальной система отопления без насоса, где работает принцип конвекции. Нагретый теплоноситель с меньшей плотностью стремится подняться от котла вверх, вытесняя более тяжелую охлажденную воду, идущую от радиаторов.

Главное достоинство самотечных сетей – энергонезависимость, благодаря чему они находят свое место в домах, расположенных в отдаленных районах с ненадежным электроснабжением. Но схема имеет и свои недостатки:

• из-за малой скорости движения воды в трубопроводах может скапливаться воздух. Чтобы его удалять, в самой верхней точке системы надо установить открытый расширительный бак, сообщающийся с атмосферой. Современные мембранные баки здесь не подойдут;
• чтобы обеспечить подачу необходимого количества тепла в помещения, диаметр труб должен быть гораздо больше, чем в сетях с циркуляционным насосом. Это влечет за собой удорожание проекта в целом.

Важно! В самой высокой точке системы с принудительной циркуляцией необходимо устанавливать устройство для выпуска воздуха.

Рекомендации по прокладке труб отопления

Монтаж магистральных трубопроводов в помещениях осуществляется открытым и скрытым способом. Открытая прокладка подразумевает крепление труб к строительным конструкциям, чаще всего стенам, и обходится дешевле всего. Вариантов скрытого монтажа несколько:

• прокладка труб в стяжке пола;
• закладывание труб в стробы, проделанные в материале стены;
• крепление коллекторов к стенам или в нишах за отделкой из гипсокартона или других материалов;
• прокладка магистралей за подвесным потолком.

Последние 2 варианта выполняются трубами из любых материалов, единственная рекомендация – обеспечить доступ к ним, чтобы в случае аварии не пришлось разрушать весь отделочный материал. Что же касается замоноличивания магистралей в стяжку или стену, то для этой цели пригодны изделия из металлопластика, металла сшитого полиэтилена. Когда планируется разводка труб в полу, надо обязательно утеплить основание под ними, иначе часть тепла уйдет в подвал или просто в землю. Если же это сделать невозможно, то трубопроводы надо покрыть теплоизоляционным слоем толщиной не менее 20 мм.

При замоноличивании металлопластика в стяжку или в стену не стоит вмуровывать туда соединения на фитингах, особенно – разборных. Это чревато протечками, в результате чего отсыреет вся стена. Скрытая разводка отопления полипропиленовыми трубами производится только под гипсокартонные конструкции, закладывать их в стяжку не рекомендуется категорически.

Заключение

Выполнить разводку отопления в своем доме не столь уж сложно, если следовать определенным правилам, при этом пользуясь доступной литературой. Готовую схему стоит обсудить с профессионалами, они помогут выявить все ошибки и недостатки, которые в ней обязательно будут.

cotlix.com

Разводка систем отопления - виды, схемы

Разводкой называется схема расположения приборов отопления и соединяющих их труб. От нее (разводки) в немалой степени зависит эффективность работы отопительной системы, ее экономичность и эстетичность. Выбор разводки отопления зависит от площади дома и его конструктивных особенностей, а также от вида системы отопления.

Виды схем разводки отопления

Несмотря на кажущееся разнообразие, схемы разводки условно делят на несколько групп

• Однотрубные и двухтрубные

• Горизонтальные и вертикальные

• Тупиковые и со встречным движением теплоносителя

Причем конкретная система отопления должна иметь по одному из двух признаков из всех трех групп характеристик. Например, разводка может быть однотрубной, горизонтальной с тупиковым движением теплоносителя, а может быть двухтрубной, горизонтальной, со встречным движением теплоносителя и т.д.

Выбирается схема расположения приборов отопления на стадии проектирования. При этом важно понимать, что не бывает плохих или хороших разводок, а бывают неверно выполненные схемы, неправильно рассчитанные и не учитывающие конкретных условий эксплуатации.

Но, если все схемы хороши, то как производится выбор разводки?

Главным для проектировщиков является вопрос выбора между однотрубной и двухтрубной схемами разводки, у каждой из которых немало и сторонников, и противников. Чаще всего в споре используются такие аргументы, как экономичность и простота монтажа, эффективность и уровень комфорта, получаемый в результате.

Действительно, однотрубная система подразумевает использование меньшего количества труб, практически в два раза меньше, чем при монтаже двухтрубной системы отопления. На лицо немалая экономия денежных средств, особенно, если речь идет о дорогих, медных трубах или материалоемких стальных трубопроводах.

Однотрубную систему легче монтировать: вода от котла последовательно проходит по всем приборам отопления, а затем возвращается в него. Все это несомненные преимущества однотрубной системы отопления, но есть и недостатки, главным из которых является неравномерный прогрев системы отопления.

Действительно, при прохождении теплоносителя через радиатор, температура воды снижается. Это значит, что каждый последующий прибор отопления в однотрубной системе всегда холоднее предыдущего. Для более равномерного распределения тепла в помещениях, удаленных от котла, устанавливают более мощные приборы отопления, а радиаторы монтируют с байпасной линией и регулировочной арматурой. Но и с регулировочной арматурой порой бывает непросто добиться равномерного прогрева всех помещений и создания комфортных условий в доме. К тому же при однотрубной системе отопления, в которой не предусмотрен байпас, нельзя полностью отключить радиатор, что создает серьезные препятствия для оптимизации работы отопительной системы и для ее ремонта в случае возникновения аварийных ситуаций.

Этого недостатка лишена двухтрубная система отопления.

Двухтрубная система разводки отопления

В двухтрубной системе отопления к каждому радиатору одновременно подходит две тубы: по одной (подаче) движется горячая вода от котла, а по второй (обратке), остывший теплоноситель возвращается в котел.

Двухтрубная система отопления легко балансируется и обеспечивает подачу во все приборы отопления теплоноситель одной и той же температуры, что является гарантией равномерного распределения тепла в доме.

Направление движения теплоносителя

В зависимости от движения теплоносителя, разводка может быть с нижней или верхней подачей. При верхней подаче горячая вода от котла вначале подается по вертикальному стояку в самую верхнюю часть системы отопления, а затем спускается по стоякам вниз и направляется вновь в котел.

При нижней подаче вода поступает в приборы отопления снизу, проходит (продавливается) через них, в самой высокой точке системы отопления собирается в обратный трубопровод, по которому стекает в котел.

Оба вида подачи могут использоваться как в однотрубной, так и в двухтрубной системе отопления. Однако практический опыт показывает, что для двухтрубной системы более приемлема верхняя подача, тогда как для однотрубной системы отопления это не имеет значения.

Тупиковая и попутная разводка

Тупиковой называется разводка, при которой теплоноситель входит в прибор отопления и выходит из него с одной и той же стороны. При этом поток воды как бы попадает в тупик, меняет свое движение и затем покидает прибор отопления.

При попутной разводке поток теплоносителя поступает в прибор отопления с одной стороны, а выходит с противоположной, то есть движется попутно с общим потоком воды от котла к обратному трубопроводу.

Считается, что попутная разводка более эффективна. Действительно, именно при ее использовании в приборе отопления наименее вероятно образование зон застоя, в которых интенсивность отдачи тепла минимальна. При тупиковой разводке, напротив, неизбежно образование в приборе отопления зон, в которых скорость движения воды минимальна, а значит, минимален и процесс теплоотдачи.

Вертикальная и горизонтальная разводка

Здесь все просто: при горизонтальной разводке трубопровод отходит от подающей магистрали горизонтально, а при вертикальной разводке вертикально.

Для частных домов с одним потребителем тепла вертикальная и горизонтальная разводки равнозначны.

Другое дело многоквартирные дома. В них горизонтальная разводка, при которой все приборы отопления в одной квартире расположены «на одной трубе» позволяет устанавливать и успешно эксплуатировать счетчики тепла, а значит, расходовать тепло по своему усмотрению и оплачивать его потребление в соответствии с данными собственного учета.

При вертикальной разводке в одной квартире может быть несколько стояков, каждый из которых объединяет приборы отопления, расположенные на всех этажах многоэтажного дома. При такой разводке учесть потребление тепла можно только на стояке, что для владельцев квартир просто бесполезно.

Подведем итоги - Система отопления может быть однотрубной или двухтрубной, с верхней или с нижней подачей, горизонтальной или вертикальной, тупиковой или попутной.

aquagroup.ru

• 
  Газовые котлы своими руками для бани
• 
  Диаметр трубы от котла до коллектора
• 
  С котла течет вода что делать
• 
  Газовый котел navien deluxe 16k coaxial
• 
  Как из двухконтурного котла сделать одноконтурный
• 
  Газовые настенные котлы в уфе цены
• 
  Двухконтурный котел бош 24 квт цена
• 
  Газовый котел открытого или закрытого типа
• 
  Котлы на мазуте для частного дома
• 
  Автономные котлы для отопления частного дома
• 
  Какой котел выбрать настенный или напольный