Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1


ГлавнаяМатчСтарые котлы отопления ссср фото

Воспоминания самостройщика из СССР - как строили когда ничего не было. Старые котлы отопления ссср фото


стальной котёл под твёрдое топливо пр-ва СССР АОГВ 12

Параметры:

Состояние : б/у

Гарантия : гарантия не предоставляется

Котёл для твердого топлива (дрова,уголь) использовался год!На интересующие вас вопросы отвечу.

Тип сделки:

Предоплата

Оплата при получении

Способы оплаты:

Стандартный банковский перевод

Доставка:

Курьерская служба по городу: 50 грн. по стране: 250 грн.Комментарий: Интайм,нова почта

Ставок пока нет.

newauction.com.ua

Воспоминания самостройщика из СССР - как строили когда ничего не было | ImhoDom.Ru

Этот дом от проекта и до последнего гвоздя, который, как в таких случаях говорят, никогда не будет забит, я строил своими силами, с помощью жены и сына, пока он не ушёл на "службу" в армию, чтобы никогда оттуда не вернуться... Увы, дегенераты при власти постоянно коверкают жизнь людям - иначе они не могут править страной, но сейчас я хочу написать о другом, о том, как обеспечить себя и своих детей крышей над головой, если вы ограничены в деньгах. Мой совет прост - стройте сами, в этом нет ничего сложного, но будет, как минимум, в два раза дешевле. Это проверено на личном опыте строительства. И ещё: не лезьте в кабалу к банковским паразитам, стройте так, на сколько вам позволяют ваши наличные.

Свой дом я строил при советской власти. Тогда были созданы нормальные условия для строительства индивидуальных домов: местная власть бесплатно давала в "вечное" пользование земельные участки, государство выделяло фонды на основные строительные материалы, которые предназначались специально для продажи индивидуальным застройщикам, хотя, честно говоря, доставать их было всё равно трудно, особенно цемент, пиломатериалы, но были они намного дешевле, чем теперь ( о ценах на основные стройматериалы см. далее). Поэтому тот, кто хотел, у кого была мечта и желание иметь свой дом, а не дожидаться, когда дадут бесплатную квартиру от государства, тот строил.

Квартира к началу строительства дома у нас была, но была и мечта о своём доме за городом, поэтому я начал знакомиться с каталогами индивидуальных домов, которых, как и справочников как строить было предостаточно. Не найдя ничего подходящего, я решил спроектировать свой дом сам. В то время я работал конструктором, так что "нарисовать" дом, который мне хотелось бы построить с учётом моих финансовых и технических возможностей было несложно. Спроектировав и утвердив проект в архитектурном отделе, я начал понемногу строить, составив прежде ориентировочную смету на основные строительные материалы.

Начались более интересные дни жизни, протяженностью почти в 10 лет. Приходилось изучать и осваивать разнообразные строительные профессии и все делать своими руками. Но это было ново, интересно и даже увлекательно, поскольку иногда приходилось искать нестандартные решения, которых не было в справочниках.

Возможно, кто-то подумает, что стоило ли ради этого "гробить" столько лет жизни, чтобы из квартиры переехать в свой домик и вдобавок взять на себя обузу по его содержанию. Спорить не стану, это, как говорится, "дело вкуса". Но в любом случае лучше пошевелиться самому, чтобы быть потом хозяином положения, а не надеяться на "дядю", который всё делает не так и не вовремя и платить за его "услуги" немалые деньги, как теперь (в советское время этот вопрос практически ни перед кем не стоял: квартплата была, если сравнивать с нынешним временем, символическая, как, впрочем, и многое другое).

Один знакомый инженер, сделавший сам реконструкцию старенького дома, сказал мне, что это были "лучшие годы в его жизни". Сейчас, вспоминая то строительное прошлое, могу сказать, что он был прав.

 

Времена нынче резко изменились в худшую сторону, надеяться на бесплатное жилье от государства теперь не приходится вообще, а поэтому считаю, что постройка дома своими силами, особенно для тех, кто ущемлён в деньгах, является реальным решением этой проблемы.

В связи с этим замечу, что ещё перед обменом я пытался снять деньги со сберкнижки, чтобы докупить кое-что из стройматериалов и сантехники, но всякий раз получал в сберкассе ответ, что денег в сбербанке нет, а когда кампания обмена денег была закончена, в печати появились сведения о том, что подвалы госбанка были завалены рублями и власть не знала как с ними быть, поскольку Россия якобы не спешила их вывезти. Потом способ избавления от них был найден, но это другая тема...

Строить дом из кирпича и бетона без простейшего подъёмника - дело муторное. Поэтому такой подъёмник пришлось смастерить самому, с помощью которого поднимались не только кирпичи, но и бетон в тачке. Перекрытия и даже крыша бетонировались по безопалубочному способу и бетона потребовалось довольно много. Цемента на дом ушло 18 т., кирпича силикатного 12500 шт.(кладка колодцевая ), кирпича печного 1500 шт.

Крышу дома я решил сделать с уклоном всего в 4 градуса. Плоская крыша значительно проще и дешевле скатной, да и к архитектуре моего дома скатная крыше не вполне подходила. К тому же у меня была разработана конструкция и отработана технология изготовления перекрытий, которые я применил и для крыши: по середке дома над перекрытием второго этажа была сделана железобетонная перемычка, на которую укладывался один конец балки из Т-образного профиля, сваренного из двух гнутых уголков 100х50х3, полкой вниз, а другой конец балки опирался на кладку стены. Балки укладывались шагом в 500мм., а в промежуток между ними - плиты ТЭП (балка и плиты видны на фото вверху). Поверх плит сваривалась решётка из катанки диам.8-10мм. ячейкой 100 х100мм. и заливалась бетоном, слоем в 7-8см. Затем - три слоя руберойда на битумной мастике и крыша готова. Это работа для одного, никакие помощники здесь не нужны. Перекрытия и крыша, изготовленные таким способом, весьма прочны, пожаробезопасны и дешевле (во всяком случае были), чем из пиломатериалов.

Считается, что плоская крыша хуже в эксплуатации. За 18 лет проживания под такой крышей я этого как-то не заметил. Главное - это сделать удобный внутренний лаз, а сбросить 3-4 раза (если нужно) за зиму снег, да промазать раз в два-три года битумной мастикой (желательно с алюминиевой пудрой) - это не такой уж большой труд и не такие большие экслуатационные расходы. Впрочем, каждый решает сам, что ему лучше, но такую "навороченную" крышу, как сейчас проектируются в России для коттеджей, я точно бы делать не стал.

Строительство этого дома, общей площадью в 200 кв.м., обошлось мне почти в 15 тыс. рублей. Много это или мало и можно ли было в советское время заниматься массовым индивидуальным строительством с учётом денежных возможностей большинства людей? Я сохранил свои дневники за весь период строительства, в которых вёл учет прихода и расхода денег. Взял, к примеру, 1984 год. Это перед самым приходом "меченого", начавшего свою "катастройку", чем она для большинства простых людей и закончилась.

В то время я работал начальником небольшого техотдела с окладом в 290 руб. За год выходило - 3480 руб. Различные премиальные и плюс выплаты за внедрённые рацпредложения - ещё 1056 руб.. За участие во внедрении "новой техники" -795 руб. Итого 5331 руб. в год. Примерно то же самое получалось и по остальным годам, когда я занимался строительством дома, а строил я его, как уже писал, неторопясь, почти 10 лет. Вот и получается, что за это время, мой доход, не считая заработка супруги, составил примерно 53 тыс. рублей. Думаю, вопрос, который, как я знаю, возникал у некоторых, когда я строил: "Зин, откуда деньги?" - отпадает.

По окончании строительства у нас на книжке оставалось ещё 12 тыс.рублей, которые при "обмене" денег превратились в пыль. Это говорит о том, что каждую лишнюю копейку следует вкладывать в недвижимость, а не доверять сберкассам или банкам.

 

Эту выкладку я сделал для того, чтобы показать, что в вопросе строительства личного жилья своими силами в советское время неразрешимых проблем ни в финансовом плане, ни в плане приобретения стройматериалов не существовало. Отмечу также, что мой оклад в то время был небольшим по сравнению с заработками на большинстве рабочих профессий

Итак получается, что стоимость 1 кв. м. построенного мною дома обошлась мне в 75 рублей. Недавно я прочитал, что стоимось 1 кв.м. в панельном доме в районе Бутова составляет 4,5 тыс. долларов. Это 135000 руб. за 1 кв.м.! Теперь предположим, что у вас средний заработок 60000 руб. Значит на него можно "купить" 0,44 кв.м. площади квартиры в районе этого Бутова. Не знаю, может это какая "элитная" местность, но в элитной местности панельные дома не строят. Теперь предположим, что если бы я строил дом не сам, а нанимал, то 1 кв.м. площади дома мне обошелся бы в два раза дороже, т.е. в 150 руб. Таким образом, на свою "чистую" зарплату (без премий и проч.) в советское время я мог бы "купить" 1,93 кв. м. Это в 4,4 раза больше, чем в Бутово. Но если учесть, что площадь в индивидуальном доме стоит значительно дороже, чем во многоквартирном, да ещё в панельном, то "преимущества" капитализма как системы тотальной наживы за счет простых тружеников станет ещё более очевидной. 

Мою затею построить дом супруга восприняла с недоверием и первое время, уже после того, как мне был выделен участок в лесопарковой зоне посёлка, хотя и приезжала, чтобы что-то мне помочь, но чувствовалось, что недоверие к этой затее её не покидает. "Ты вообще-то понимаешь, что такое строить самому дом?" - не раз спрашивала она меня. В общих чертах, как мне казалось, я понимал, хотя никогда никакого отношения к строительству не имел.

Но, когда я стал знакомиться с каталогами пректов индивидуальных домов, где указывалось и потребное количество основных строительных материалов, что было важно, чтобы сориентироваться на примерную стоимость дома, а затем, не найдя ничего подходящего, начал проектировать свой дом сам, вот тогда-то и появилась твердая уверенность - смогу! Постепенно моя уверенность передалась жене, и в ней я нашел надёжного помощника в этом деле.

Посмотрим теперь на стоимость основных стройматериалов, продаваемых индивидуальным застройщикам в советское время:

Кирпич силикатный модульный 28,00 за 1000 шт. ( 2,8 коп.штука).Кирпич печной 53-50 за 1000 шт.Цемент R-400 (в мешках) 36-00 за 1 т.Известь гашеная 6-00 за 1 т.Руберойд 2-40 за 1 рулон.Брусья разного сечения 70-70 (в среднем) за 1 куб.м.Доски обрезные разн. толщины 39-80 (в среднем) за 1 куб.м.Фанера 3 мм. АВВ 1-50 за 1 кв.м.Стекло оконное 3 мм. 1-41 за 1 кв.м.Вата минеральн. М-100 (утепл.) 12-00 за 1 куб.м.Сталь арматурная d- 12...18 мм. 80-00 за 1 т.Краски, лаки, эмали разные 1-20 (в среднем) за 1 кг.

Когда я подсчитал сколько же потребуется денег с учетом транспортных расходов на все выявленные предварительно мною 63 позиции материалов, комплектующих и т.д., то получил сумму в 8436 руб. Стало понятным, что если строить дом своими силами, то недостатка в денежных средствах не будет. Так и получилось. Замечу, что строить быстрее, не нанимая никого со стороны, всё равно бы не вышло. Например, в первый год строительства (расчистка участка, изготовление щитов опалубки, завоз материалов для фундамента и т.д.) я смог "освоить" только 500 руб. Отмечу также, что на конец строительства, спустя 10 лет, у нас на книжке оставалось ещё 12 тыс., которые вскоре превратились в пыль в результате "обмена" денег. Так что недвижимость действительно лучший способ вложения денег. К тому же деньги в банке никто не видет, а дом - вот он. Так что тем, кто ограничен в деньгах, я советую строиться неторопясь своими силами. Это будет, по крайней мере, в два раза дешевле. А время - оно все равно пройдёт. Жизнь проходит незаметно, а свой дом к старости - это хороший способ быть ближе к природе, а значит - сохранить своё здоровье, потому что сидеть на диване, пялясь в телеящик, свой дом вам точно не даст.

Всё ли действительно, не имея опыта строительства, я делал сам. Да, всё. За исключением тех работ, где требовалась техника: бурение двух водозаборных скважин, подключение к внешней эл. сети и изготовление на стороне полуфабрикатов комплекта дверных и оконных блоков (500-). Короче говоря, полностью подтвердилась народная мудрость: "глаза страшат, а руки делают".

С тех пор, как мы переехали жить на село, прошло уже много лет, но мы ни разу не пожалели об этом. Вряд ли есть необходимость расписывать преимущества жизни в деревне по сравнению с жизнью в городе, - они хорошо известны. Но, как говорится, "о вкусах не спорят". Однако, замечу, что если принять решение строить дом на селе, то и жить лучше там же, недалеко от места застройки. Понятно, что это существенно облегчит процесс строительства, сократит трату времени на дорогу. Например, я строил свой дом всего лишь в 7 км. от места проживания и в 50 км. от города, что было очень удобно.

 

Один знакомый архитектор говорил, что вход в дом "должен приглашать войти". Не знаю, получилось у меня это или нет, но совет я учёл и старался его выполнить.

Немного о конструкции стен. Мною была применена колодцевая конструкция стен как экономичная, стены при которой обладают низкой теплопроводностью.Такие стены называют ещё стенами типа Герарда. Колодцевая кладка позволяет делать их толщиной в 38 см., но с применением связок между наружным и внутренним рядами кирпича из оцинкованной проволоки диам. 4 мм.или стальной полосы 1,5 х 20 мм. с шагом в 500 мм. и с таким же шагом по высоте кладки. В образовавшуюся полость шириной 14 см. закладывается шлаковата в два слоя ( или другой теплоизоляционный материал) и слой руберойда или толи к наружному ряду кладки. Такая конструкция стен хорошо сохраняет тепло и непродываема даже без наружной штукатурки.

Говорят, что у каждого дома есть свой домовой. Поскольку реально с этим существом нам сталкиваться не приходилось - и слава богу, - то мы решили на всякий случай завести вот такого, чтобы реальный домовой - если он вдруг появится - подумал, что его место в нашем доме уже занято любопытно подсматривающим за входной калиткой его собратом.

Природа распорядилась так, что в основном только сорняки не требуют ухода, хотя есть много ценных лекарственных растений, например, "российский жень-шень" - чистотел, произрастающий сам по себе, но так называемые "культурные растения" требуют немалого труда от тех, кто с ними "связывается". Поэтому я, честно говоря, стараюсь в эту область не лезть - это сфера деятельности жены, чем она и занята на этом снимке.

Как правило, только глубокой осенью, да зимой, когда на огороде и в саду делать практически нечего, а общения с природой хочется, мы с супругой отправляемся на прогулку в близлежащие окрестности. Тишина и покой. С большой неохотой и только по настоятельной необходимости я выезжаю в город. Мне не нравится быть в этом "человейнике". Из города я возвращаюсь уставшим. Порой я не представляю себе, что бы со мной было, если бы я остался жить в городе, а не рискнул уехать на село. Вероятно, не зря ещё в молодости зародилась у меня мысль заиметь свой домик в деревне, хотя родился я в Ленинграде, до войны мы жили в Петергофе. Только во время войны пришлось пару лет прожить в деревне, и вот та прелесть общения с природой, несмотря на трудное время, запомнилась мне на всю жизнь.

Ещё о доме:

Отопление: Наиболее чистым и надёжным видом отопления дома я считаю центральное водяное отопление с котлом на твердом топливе - каменный уголь и дрова. Их расход на отопительный сезон для моего дома примерно составляет: каменный уголь - 2,5 т., дрова 16-20 куб.м. Кроме растопки котла, дрова идут для топки кухонной плиты (металлическая эмалированная типа "Ильмарине"; при топке обогревает также 4 радиатора по 8 секций), для камина и для сауны. Хотя я и планирую перевести отопление дома на жидкое топливо (сланцевое масло), но только как дополнительный вариант. Твердотопливный котёл сохраню обязательно, поскольку это гарантированная надёжность того, что не придётся мёрзнуть. Радиаторы рекомендую применять чугунные, как более надёжные, чем штампованные. Подключать радиаторы лучше с помощью нижней разводки труб (где это возможно). Это экономичней верхней разводки втройне: меньше идёт труб, проще монтаж и не тратится тепло на отопление чердака.

Примеч. В настоящее время в качестве основного варианта отопления дома установлен тепловой насос типа "воздух-вода" 

Водоснабжение, канализация: Водоснабжение централизованное из водозаборной скважины, глубиной 20 м. с помощью вибронасоса типа "Малыш", "Ручеёк" и др., пробурённой при изготовлении фундамента на том месте, где планировалось размещение котельной. Получился как бы "технический подвал" - отопление, водоподъёмная установка (гидрофор) с авторегулированием работы насоса, а также слив воды из ванной и кухни - всё в одном месте. Поскольку внешняя канализация, как в любой деревне или посёлке сельского типа отсутствует, то воду приходится использовать экономно. Поэтому, ванна хотя и установлена, но практически ею не пользуемся - обходимся душем и баней.

Питьевую воду получаем путём её очистки с помощью системы очистки воды ЕС 105Р на основе обратного осмоса (5-ступенчатая с эл. насосом для подкачки - вибронасосы нужного давления для этой системы не создают). В связи с тем, что при фильтации примерно 2/3 части воды, подаваемой на фильтрацию, система выбрасывает в канализацию как "негодную", пришлось сделать отдельный её отвод на участок, чтобы не заполнять ёмкости (отстойник и накопительный бак). Фирма утверждает, что такую воду можно пить некипячёной. Стоимость этой установки в пересчёте на рубли составляет примерно 18 тыс., но думаю, что она того стоит: мы уже 5 лет ею пользуемся без проблем, меняя раз в год входные фильты. Уже "забыли" что такое накипь. Думаю, что не стоит Грызлову с Петриком изобретать "велосипед", пытаясь напоить россиян "чистой водой", в которой дохнут дафнии.

Туалет со сливным бачком с наполнением от раковины для мытья рук. Общая ёмкость баков - фекалии, отстойник, накопительный - 8 куб. м.. Экономно используя воду, выкачивать из баков приходится дважды в год. Это обходится примерно в 2000 руб.

Общие расходы на содержание дома - отопление, электроснабжение, интернет и др. - примерно 45 тыс. Так что "строить или не строить" - вопрос не в этом, а в том - есть уверенность, что потяните или её нет. Всё, что я здесь пишу - это, разумеется, не для "жирных котов", а для тех, кто хочет иметь свой дом, но ограничен в средствах.

Хотя в доме рядом с котельной имеется склад топлива с входом из котельной, позволяющий хранить его запас, рассчитанный на отопительный сезон, а также две кладовки - для продовольственных товаров и вещей, неиспользуемых в данное время, но без наружного блока сараев все-таки не обойтись. На фото показана хозпостройка, состоящая из трёх сблокированных сараев для хранения запаса дров (30 куб.м.), садово-огородного инвентаря и просто старых вещей в основной из бытовой техники. Как говорится - "в хозяйстве всё пригодится". Иногда так и случается, когда бывает надо что-то отремонтировать.

Без погреба не обойтись тоже

Вряд ли надо доказывать то, что проектируя или выбирая проект дома для жизни на селе, надо предусмотреть в нём место для хранения запасов на зиму даров природы, как получаемых со своего огорода и сада, так и приобретаемых на стороне. Короче - нужен "погреб". Со своих небольшого огорода и сада мы обеспечиваем себя и семью дочери различными вареньями, компотами, соками, солёными огурцами, консервированными помидорами, долгохранящимися салатами на круглый год и яблоками до апреля месяца. И всё это стоит не такого уж большого труда, но зато качество продукта и его экологическая чистота гарантирована. У хуторян на зиму мы закупаем только картофель и некоторые овощи. На фото уголок погреба с запасами, оставшимися с зимы.

Площадь нашего "погреба" - 5,5 кв.м., но этого вполне достаточно. Слово "погреб" я взял в кавычки, поскольку это в общем-то не вполне погреб, а на треть углублённое в грунт помещение, перекрытием которого является часть террасы. Однако, благодаря теплоизоляции, летом в нем достаточно прохладно, а зимой лишь в сильные морозы на всякий случай на ночь включаем эл. обогреватель на 400 вт..

Тепловой насос "воздух-вода" ( наружная часть)

Известно, что наибольшие проблемы и наибольшие расходы при содержании частного дома создаёт необходимость его отопления. Как я уже писал, наиболее дешевым и чистым я считаю водяное центральное отопление с котлом, работающим на твердом топливе (в основном на каменном угле). Но при этом приходится мириться с необходимостью выполнять весь комплекс работ истопника, что в общем-то и не обременительно при отлаженной технологии топки, но, понятно, что лучше, если этого не делать, поскольку как ни отлаживай процесс топки, а растапливать котёл, периодически его загружать топливом, выгребать шлак - все это приходится делать самому, не говоря уже о завозе дров и угля и вывозе шлака. Но ещё раз повторяю - это самый дешёвый вариант отопления дома в моём случае, да и вообще, вероятно, тоже.

Просчитывая расходы при других вариантах отопления дома - электричество, жидкое топливо (сланцевое масло), тепловой насос, я остановил свой выбор на последнем варианте. Так появилась эта установка на боковом фасаде дома (см. фото). Фирма-изготовитель утверждает, что приобретенный мною тепловой насос типа "воздух-вода" марки h24SNE (U31) при потреблении 3,17 квт/час эл.энергии будет выдавать 14 квт. тепловой энергии в час при температуре наружного воздуха в пределах от -20 до ~ 30 градусов. Ну, дай-то Бог, если действительно так. Пока же опытный запуск показал, что при температуре наружного воздуха +13 град. за 1 час работы установка прогрела систему отопления дома, ёмкостью более, чем 400 л., до температуры 35-40 градусов.

"При -20 грусах наружный воздух содержит более 85% от того количества тепла, что имеется в нём при +20, что делает его вполне подходящим источником тепла для круглогодичного теплоснабжения.

Современные воздушные тепловые насосы работоспособны практически до любой минимальной температуры, когда-либо фиксировавшейся на европейской части территории России. Однако, из практических соображений, тепловые насосы наружный воздух-вода, как и тепловые насосы любого типа целесообразно использовать совместно с наиболее доступным резервным источником тепла.

Тепловые насосы наружный воздух-вода логично вписываются в практику жилищного строительства в системах отопления, устойчивого к кратковременным экстремальным похолоданиям. Оптимальны при использовании совместно с твёрдотопливными источниками тепла и в системах с возможностью двухтарифной оплаты электроэнергии".

http://www.greenb.ru/content/view/324/120

Считается, что затраты на установку теплового насоса окупаются за 4-9 лет. Лично я думаю, что затраты в моем случае ( примерно 200 тыс.руб.) не окупятся никогда, поскольку прежний вариант почти в два раза экономичней, но за удобства ведь надо платить.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕПЛОВОГО НАСОСАТеплонаносные системы теплоснабжения представляются одним из наиболее эффективных альтернативных средств решения проблемы. С термодинамической точки зрения схемы теплоснабжения на базе тепловых насосов в большинстве случаев являются даже более эффективными, чем от ТЭЦ.

Принципиальная схема компрессионного теплового насоса изображена на рис. 1. Суть его работы состоит в следующем. В испарителе теплового насоса тепло невысокого температурного потенциала отбирается от некоего источника низкопотенциального тепла и передается низкокипящему рабочему телу теплового насоса. Полученный пар сжимается компрессором. При этом температура пара повышается и тепло на нужном температурном уровне в конденсаторе передается в систему отопления и горячего водоснабжения.

Для того, чтобы замкнуть цикл, совершаемый рабочим телом, после конденсатора оно дросселируется до начального давления, охлаждаясь до температуры ниже источника низкопотенциального тепла, и снова подается в испаритель. Таким образом тепловой насос осуществляет трансформацию тепловой энергии с низкого температурного уровня на более высокий, необходимый потребителю. При этом на привод компрессора затрачивается механическая (электрическая) энергия. При наличии источника низкопотенциального тепла с более или менее высокой температурой количество тепла, поставляемого потребителю, в несколько раз превышает затраты энергии на привод компрессора.

Отношение полезного тепла к работе, затрачиваемой на привод компрессора, называют коэффициентом преобразования теплового насоса, и в наиболее распространенных теплонаносных системах он достигает 3 и более. Типичные зависимости идеального и реального коэффициентов преобразования теплового насоса от температуры конденсатора и испарителя приведены на рис. 2. Видно, что, например, при температуре испарителя на уровне 0оС и температуре конденсатора на уровне 60оС коэффициент преобразования реальной установки достигает 3. С увеличением температуры источника низкопотенциального тепла и/или с уменьшением температуры, необходимой потребителю, коэффициент преобразования возрастает и может достигать 4, 5 и больших значений.

Очевидно, что применение тепловых насосов особенно эффективно в случае использования воздушных систем и/или напольных систем водяного отопления, для которых температура конденсатора не превышает 35-40оС. Все более широкое применение в последнее время находят системы отопления с применением современных теплообменников типа фанкойлов, характеризующихся высокими коэффициентами теплопередачи и соответственно допускающих использование теплоносителя с пониженными температурами.

Ключевым вопросом, от которого в значительной степени зависит эффективность применения тепловых насосов, является вопрос об источнике низкопотенциального тепла. Где найти этот источник? Таким источником мог бы быть атмосферный воздух. Однако в зимнее время, когда тепловая нагрузка возрастает, его температура в наших природно-климатических условиях становится слишком низкой, чтобы обеспечить эффективную работу теплового насоса.

На фото показан уголок котельной, в которой размещён котёл центрального отопления, и там же установлена вторая часть ТН (на снимке), подключенная к системе отопления, содержащая теплообменник, насос прогонки гоячей воды по системе отопления, пульт управления (включение отопления, установка нужной температуры в доме и др.) и прочие устройства. Справа на снимке виден гидрофор, который вместе с вибронасосом обеспечивает дом водой, а прямо под ним выход водозаборной скважины с крышкой. Скважина, глубиной в 20 м., была пробурена после того, как был залит фундамент и определено место в котельной для установки гидрофора. Это избавило от прокладки труб от скважины к гидрофору и сделало удобным выемку насоса из скважины для профилактического осмотра, ремонта или его замены.

Справа от ТН установлен расширительный бачёк, в который закачивается воздух для создания в системе отопления избыточного давления.

На этом снимке видны как гидрофор, так и выход водозаборной скважины (труба с крышкой), содинённый с системой водоснабжения с помощью гибких шлангов. Почему со шлангами? Дело в том, что все эти вибронасосы типа "Малыш", "Ручеёк" и др. имеют один тот же существенный недостаток - болты, соединяющие половинки их корпуса, от вибрации откручиваются и вода из насоса уходит обратно в скважину. Поэтому приходится периодически насос извлекать из скважины и закручивать болты. Шланги дают возможность, ничего не рассоединяя в системе водоснабжения, просто поднимать крышку с трубы скважины и вынимать из неё всё вместе с насосом. Поэтому хотелось бы посоветовать изготовителям этих насосов использовать для соединения половинок корпуса насоса болты с контрагайками, причём болты и гайки следует изготовлять не из простой, а из нержавеющей стали, а в головке болта предусмотреть внутренний 6-гранник под ключ, поскольку обычным ключом их не завернуть. Хотя изготовители болты и гайки оцинковывают, но оцинковка держится недолго и потом не знаешь, что делать с таким насосом. Лично мне пришлось самому заказывать болты из нержавейки, чтобы не выбрасывать ещё работоспособный насос и теперь, ставя новый насос, я меняю заводские болты на болты из нержавейки.

Этот котёл марки "Тайга" безпроблемно прослужил мне более 22-х лет. Единственный его недостаток - слишком маленькое отверстие для загрузки топлива при растопке котла (средняя дверка). Что касается марки листовой стали, использованной при изготовлении котла, то за это следует изготовителя (Юргинский машзавод, Кемеровская обл.) поблагодарить: несмотря на агрессивность газов, образующихся при сгорании каменного угля, который к тому же приходилось смачивать, чтобы не пылил, заметных следов коррозии на поверхности металла не обнаруживается. Стоил этот котёл в советское время (1987 год) всего 150 руб., его тепловая мощьность 23 квт., КПД 65%, расчитан на отапливание 150 кв.м. жилой площади.

Несмотря на установку теплового насоса, этот "ветеран" отопления остаётся служить "на подхвате" в случае, если не потянет то, за что я выложил 200 000.

На фото, используемая в доме 5-ступенчатая система ЕС105Р очистки воды, которая свободно умещается в шкафу под мойкой. Из скважины, пройдя фильтр грубой очистки, вода закачивается в гидрофор, а затем поступает в систему очистки (белая трубка), где фильтруется, проходя последовательно 3 фильтра различной степени очистки. После этого вода попадает на фильтрацию в блок мембраны. Та вода, которая через мембрану не проходит, отводится в канализацию (черная трубка). Вода, прошедшая сквозь мембрану, попадает в накопительный бачёк на 7 л.(коричневая трубка). При открытии крана очищенной воды (расположен над мойкой), вода из накопительного бачка проходит через угольный фильтр и изливается через открытый кран (синяя трубка). Включается и отключается система автоматически.

Дом зимой 

http://www.pomnimvse.com/dd1.html

www.imhodom.ru

Чугунная печь буржуйка: описание, достоинства фото

Чугунная армейская печь старого образца

Буржуйка из чугуна - универсальная народная печка

Несмотря на внешнюю простоту, чугунные печки оказались весьма удобным и экономичным источником тепла. А рассказы о том, что буржуйки необычайно прожорливы, распространяли те люди, которые не умели правильно ими пользоваться или вместо чугунной печки использовали стальную, зачастую сделанную из тонкой железной бочки.

Простая конструкция и легендарная "всеядность" чугунного отопительного прибора оказалась кстати для тех, кто временно проживал или работал в неприспособленных условиях: для строителей, военных, лесорубов и представителей прочих подобных профессий.

Применение буржуйки на даче для приготовления пищи

Буржуйки верой и правдой несли службу в строительных вагончиках, железнодорожных теплушках и даже в обычных брезентовых палатках. Тепловой мощности этого агрегата хватает для нагрева большой комнаты, и уж тем более ее тепла достаточно для совсем маленьких помещений-времянок.

Впрочем, чугунные печи-буржуйки уже тогда активно применялись и для стационарного обогрева элитных квартир. Как правило, такие изделия отличались богатым украшением, отделкой, или изящным узором. Делались они не переносными, а стационарными.

В годы Великой Отечественной войны легендарные печи из чугуна прочно заняли свое место в землянках, палатках красногвардейцев, партизан, и даже квартирах обычных городских жителей. Во время блокады Ленинграда именно благодаря такому обогреву миллионы простых горожан смогли пережить лютые зимние морозы.

Какая печь лучше чугунная или металлическая

Чугунная буржуйка имеет много преимуществ перед железной. Тонкостенная сталь быстро нагревается и легко выносит внутреннее тепло наружу. Как только топливо сгорает - она очень быстро остывает.

Печь буржуйка из чугуна отличается долговечностью

В отличие от стали толстый литой чугун имеет достаточно высокую теплоемкость, но более низкую теплопроводность. Иными словами - он не спеша нагревается, накапливает в себе тепло и, за счет своей теплоемкости, после сгорания всего топлива еще некоторое время отдает тепло.

Кроме того, часть тепла чугунные стенки отражают обратно в топочную камеру. Это создает идеальные условия для длительного горения и полного сгорания любого вида топлива.

В стальной печке для получения тех же условий приходится монтировать дополнительные теплоотражающие экраны. А чугуну экраны не нужны по определению.

Принцип работы буржуйки

"Буржуи", которые изобрели чугунные печи-буржуйки, на самом деле были инженерами, цветом технического потенциала тогдашней России. Где расчетами, а где и эмпирическими данными, они подобрали практически идеальное соотношение объема камеры сгорания к площади сечения вытяжной трубы.

Принцип работы буржуйки со спиральным отводом дыма

Горящие газы в буржуйке постоянно движутся по кругу, попеременно обмениваясь теплом с чугунными стенками или пополняя свои горючие резервы продуктами пиролиза тлеющего топлива (печной газ). На каждом цикле отработанные продукты сгорания выбрасываются в трубу, а снизу поступает свежая порция печного газа.

При большем сечении трубы циркуляции не получится и весь выхлоп, включая недогоревшие газы, будет улетать на улицу. Применив трубу меньшего сечения, пришлось бы и камеру сгорания делать меньше, что ухудшило бы условия возникновения экономичного пиролиза. В общем, как ни крути, а пропорции классической чугунной буржуйки является идеальными.

Чертеж печи буржуйки для изготовления своими руками

Поэтому и сейчас, в эпоху повсеместного газового или центрального отопления, печи-буржуйки пользуются все такой же популярностью. Сегодня, как и много лет назад, небольшие чугунные печи являются основным источником тепла для строителей, и военных в полевых условиях. В последние годы к ним присоединились многие владельцы отдаленных дачных участков, где эти печки стали единственным практичным средством защиты от холода не только в доме, но и в теплицах, летней кухне, или гараже.

Лучшие идеи, чертежи и советы о том, как сделать буржуйку для дачи своими руками, вы найдете в нашем материале.

Современные "красивые" буржуйки - недостатки и преимущества

Понятно, что все эти годы теплотехническая наука не топталась на одном месте, и современные модели буржуйки мало напоминают свой прототип. Дальнейшее совершенствование простейших печей шло по пути более эффективного сжигания топлива, роста экономичности, увеличения безопасности и автоматизации всех процессов горения. Кроме того, новые конструкции часто включают контур водяного отопления, что характерно скорее водонагревательным котлам, чем печкам.

Современная модель чугунной печи

Многие современные чугунные обогреватели действительно представляют собой шедевры конструкторской мысли, и очень часто отличаются изысканной отделкой. Стеклянные дверки, многослойные стенки, специальные камеры дожигания - позволяют выжать из топлива максимум тепла, и при этом обеспечить в интерьере помещения особый шарм и уют.

Но стоит это прекрасное изделие гораздо больше чем старая буржуйка, оно требовательно к типу сжигаемых материалов, а также не является переносным. Простота и непритязательность конструкции классических буржуек из СССР по-прежнему играет им на руку. А некоторая простота и "дубовость" конструкции делает ее практически вечной, или как говорят в народе "неубиваемой".

Как отличить буржуйку из СССР от подделки

Энергетический кризис последних лет сильно отразился на качестве современного чугуна. Несмотря на стремительное развитие технологий, современные чугунные печи являются скорее изделиями декоративно-дизайнерскими, чем полноценными приборами для домашнего отопления.

В свете этого особую ценность приобретают именно старые, советские чугунные буржуйки, которые небольшими партиями появляются на рынке. Эти изделия долгое время пылились на складах военного НЗ (хранилища неприкосновенного запаса на случай экстренных ситуаций и военного положения в стране), а сейчас списываются по истечении срока хранения и реализуются через торговую сеть.

Буржуйки старого образца с военных складов

Такие буржуйки легко отличить от подделок: для длительного хранения на складах настоящие военные буржуйки консервировались особым видом голубой глины или натирались специальным мыльным песком. Поверхность чугуна приобретала серо-голубой или желтоватый оттенок, а защитный слой надежно предохранял металл от ржавчины.

Кроме того, по действовавшим тогда стандартам, стенки печурки имели толщину 1 см. Современные подделки отличаются толщиной чугуна 8 мм, и менее.

Итог

Несмотря на современные высокие технологии, старые чугунные буржуйки не утратили своей актуальности. Их ниша - индивидуальное применение для хозяйственных нужд в местах, где подключение к газу, и электричеству экономически неоправданно, или невозможно технически. А если уж выбирать - то очень советуем найти армейскую буржуйку старого образца, которая послужит верой и правдой не только вам, но и вашим детям.

vsadu.ru

Меняем старый водогрейный котел на новый: что нужно учесть?

Если в индивидуальной системе отопления работает давно отслуживший свое котел устаревшей модели, то о ее эффективности и продуктивности не может быть и речи. При нынешних ценах на газ в трубу, вместе с полезным теплом, вылетают серьезные денежные средства. А несовершенная автоматика значительно увеличивает расход теплоносителя. Поэтому в целесообразности замены устройства нагрева сомневаться не приходится. Но подойти к его выбору нужно со всей серьезностью.

Почему не стоит ориентироваться только на КПД нового котла?

Современное импортное котельное оборудование и российские котлы Энтророс обладают достаточно внушительным КПД. Но эти высокие показатели определены в ходе стендовых испытаний – в условиях идеально сбалансированной отопительной сети. При работе в реальной индивидуальной теплосистеме котел может и не раскрыть свой потенциал.

Как оценить эффективность существующей системы отопления?

Обратитесь за консультацией к теплотехнику-профессионалу. Он оценит эффективность сгорания топлива в старом котле и эффективность теплоотдачи воды, циркулирующей в трубах и радиаторах системы отопления. Иногда бывает достаточно установить в котле новую горелку производства Riello. Но чаще возникает экономическая целесообразность в замене всего котла. Обычно такой подход оправдывает себя в трех случаях:

  • когда до сих пор эксплуатируется котел, выпущенный еще во времена СССР – например, популярная в прошлом модель КСТ;
  • когда в старом котле отказывает термоавтоматика, имеются проблемы с теплообменником или нарушена герметизация камеры сгорания;
  • когда его мощностей уже не хватает из-за увеличившейся площади помещений.

К сожалению, на практике часто оказывается, что кроме водогрейного аппарата нужно менять и всю отопительную систему.

Как сэкономить на отоплении?

Пригласите специалиста для балансировки отопительной системы. Подобрав необходимое водоизмещение и ликвидировав контруклоны в трубопроводе, можно существенно оптимизировать затраты на обогрев помещений. Возможно, понадобится пересмотреть точки размещения радиаторов и заменить их новыми, правильно подобранного типа.

Чтобы средства, затраченные на модернизацию системы отопления, не были потрачены впустую и быстро окупились, придется провести и ряд дополнительных  мероприятий.

  • Утеплите обогреваемое здание. Без этого даже самое эффективное, контролируемое автоматикой устройство нагрева будет работать постоянно, при этом «обогревая улицу».
  • Установите качественные оконные стеклопакеты.
  • Позаботьтесь об устройстве конвекционных колодцев, которые помогут  эффективнее распределять нагретый воздух по дому.

Выбирая оборудование, учтите, что многие современные котлы оснащаются многофункциональной автоматикой, для питания которой требуется электроэнергия. Автоматика управляет горелкой котла и позволяет менять мощность отопительной системы в соответствии с внешними условиями. Поэтому при значительных перебоях в  поставке электроэнергии следует выбрать модель, которая не нуждается в источнике электропитания.

ribalych.ru