Давление в расширительном бачке отопления закрытого типа: инструкции, принцип работы. Вода в расширительном баке котла

Почему котел не держит давление воды и что делать, когда упало давление газа? Вода в расширительном бачке двухконтурного котла

ГлавнаяВодаВода в расширительном бачке двухконтурного котла

Ремонт двухконтурного газового котла. Падает давление в котле

Всем привет! Думаю вы согласитесь с тем, что не очень весёлое занятие остаться без отопления и горячей воды в зимние деньки. А такая перспектива в моём доме выпадала несколько раз. О том как я с этим боролся и какие знания в этом деле приобрёл, я и хочу поведать.

В моём доме, лет примерно шесть, над созданием уюта трудится газовый двухконтурный настенный котёл ARISTON CLAS 24 FF. Несомненно вещь крайне удобная, тот кто пользовался например газовыми колонками годов так начала девяностых, тот поймёт.

Но, как говорится, ничего вечного нет, а потому рано или поздно, приходится сталкиваться с отказом техники выполнять предназначенную работу. Хотя я так сказать практиковался на своём Аристоне, некоторые неисправности будут общими для любого котла. Итак к делу:

Быстрая навигация по статье

Давление в котле медленно падает или скачет то в верх, то в низ. В чём причины

Сперва рассмотрим случаи, когда давление всё время падает. Это довольно частая проблема — проявляется она в том, что давление в системе отопления медленно понижается и когда оно опускается ниже нормы, некоторые модели котла отключаются.

Есть две причины.

1-я причина, утечка в системе отопления

Элементарная утечка теплоносителя из труб или прохудившихся радиаторов, а в качестве теплоносителя чаще всего что? Правильно вода!

Поверьте! Такую утечку порою бывает обнаружить непросто, а дело в том, что вы не увидите на полу лужу, ну разумеется если только это не серьёзная протечка.

Однако чаще всего это просто капельки и эти капельки вы не увидите, поскольку в отопительный сезон с нагретых труб они тут же испаряются. В результате медленно, но верно давление падает, вы раз за разом подливаете воду и этим продолжаете убивать радиаторы. Кислород выделяемый из свежей воды, не идёт им на пользу.

Как и где искать утечку

Обращать внимание нужно на пробки радиаторов, места соединения или пайки труб и фитингов. Часто можно увидеть следы от потёков воды в виде ржавых или солевых разводов. Но это зависит от состава воды в вашей местности.

Не редко современные радиаторы, алюминиевые или биметаллические так же приходят в негодность, порою в крайне незаметных местах, между рёбрами или снизу начинают подкапывать из за коррозии металла. Не ржавчины конечно, но разные химические процессы тоже повреждают их. Радиаторы нужно внимательно осматривать во время поиска утечки.

Легче будет обнаружить разного рода протечку, если отключить на некоторое время отопление, дать остыть радиаторам и добавить давление до примерно 2.5 Бара. Внимательно осмотрите сами радиаторы, места подключения труб, места пайки.

Котёл тоже может быть причиной утечки. Например протекает первичный теплообменник или места его соединения. Но пока это небольшие капельки, вы ничего не заметите, они испаряются. Как начнёт протекать активнее, заметите «капель» из котла. Методы описанные для поиска течи в трубах и радиаторах так же помогают и при утечке в теплообменниках. Также частой причиной является «недержание» крана подпитки или предохранительного сбросного клапана.

2-я причина связанная с расширительным баком.

Расширительный бак предназначен для компенсации давления создаваемого при расширении нагретого теплоносителя. Это емкость разделённая пополам мембраной, одна половина бака заполнена инертным газом или просто воздухом, другая заполняется теплоносителем (читай водой). При нагревании вода расширяется и наполняет свою половину бака, при остывании опять выталкивается в систему отопления.Иногда может быть неисправность и самого бака. Например корпус бака потерял герметичность и воздух выходит из него. Чаще просто не держит золотник и через него так же уходит воздух.

Крайне редко может быть порыв мембраны внутри бака, хотя она не такая уж и нежная, так что порвать её это нужно постараться. Но если это произошло, тогда теплоноситель попадает из системы отопления в ту часть бака которая должна быть заполнена воздухом. Это не сложно определить, в верхней части бака находится золотник через который накачивается воздух ( как в автомобиле, велосипеде) если нажав на золотник из бака выкидывает воду, бак под замену.

Самая распространённая неисправность и её многообразные проявления

Из всего вышесказанного о РБ, наиболее частой причиной является то, что воздух из той части расширительного бака в которой он должен быть, вышел или не имеет достаточного давления. И вот здесь начинается свистопляска с изменениями по давлению в котле.Проявляться может по разному и зависит это от величины давления в воздушной камере РБ

Для удобства разделим эти проявления на различные стадии.ПЕРВАЯ СТАДИЯ…Давление в котле опускается медленно, примерно раз в неделю вам приходится делать подпитку котла, при этом утечки в котле и самой системе отопления отсутствуют.

ВТОРАЯ СТАДИЯ…На манометре котла давление постоянно «гуляет» в режиме отопления поднимается вплоть до срабатывания сбросного клапана, при режиме горячей воды падает до значений менее 1 бара и тогда котёл может начать отключаться, срабатывает защита. (если в нём имеется датчик давления)

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ… Если в баке совсем не осталось воздуха, то давление на манометре падает до нуля вообще за очень короткое время, порою за минуту.

Выход: Нужно создать давление в расширительном баке вашего котла.

Как накачать расширительный бак котла

A Штуцер для отвода воды в контур центрального отопления (ЦО)

В Штуцер для отвода воды в контур горячего водоснабжения (ГВС)

С Штуцер для подвода газа

D Штуцер для подвода холодной воды

E Штуцер для подвода воды из контура ЦО

S Выход предохранительного клапана

T Сливной кран

F Кран для заполнения

Как правильно накачать воздух в расширительный бак

Следуем указанному порядку

1. Перекрыть все краны котла, подачи и обратки.2. Открыть сливной штуцер в котле. (Т) Слить воду из котла, давление в котле должно быть ноль.

3. Подключаем насос через золотник, сливной штуцер при этом открыт.

Можно использовать любой насос, поскольку там стоит автомобильный золотник и ещё понадобится манометр для измерения давления, тоже автомобильный — я использовал авто компрессор. Правда для этого пришлось притащить аккумулятор домой, но с электрическим компрессором будьте внимательны чтобы вовремя отключить, не перекачать.4. Насосом нужно качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.На этом этапе основная цель освободить Бак от воды5. Спускаем накачанный воздух.6. Накачиваем заново контролируя давление манометром. Давление в расширителе должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.(см.паспорт к котлу — часто указанно)7. Закрываем сливной штуцер.8. Открываем все краны к котлу — всё что закрывали.9. Запитываем котёл через кран подпитки (F) до давления примерно 1.2- 1.5 бара.10. Запускаем котёл.

Перед запуском не обязательно, но можно принудительно выгнать попавший воздух. В Аристон класс 24 для этого нажимаем и удерживаем около 5 сек. кнопку ESK. Котёл на 6 мин перейдёт в режим продувки, выйдет из этого режима сам или можно принудительно, снова нажав ESK.

Почему давлению в котле важно уделять внимание

Если в доме где стоит двухконтурный котёл, постоянно не живут, лишь наездами, то нужному давлению важно уделить о

rinnipool.ru

Отопительная система открытого типа, открытый расширительный бак

В данной системе поддерживается атмосферное давление, так как она напрямую сообщается с атмосферой через расширительный бак открытого типа. Такой бак располагается в самой высокой точке системы – обычно на чердаке.

Желательно, чтобы от котла к расширительному баку шел прямой вертикальный стояк. Делается это для того, чтобы через этот бак выходили пузырьки воздуха. Наибольшее количество воздуха образуется в воде после нагрева, поэтому лучше, чтобы сразу воздух выходил наружу через вертикальный стояк и расширительный бак.

Открытую отопительную систему делают тогда, когда нет денег на закрытую систему. Ведь открытая система может обойтись без целого ряда узлов:

Манометр – попросту не нужен, так как давление в системе всегда будет атмосферное + давление столба воды.
Группа безопасности – также не нужна, так как давление в системе не может повысится – ведь она открытая. Вода попросту наполнит расширительный бак.
Закрытый расширительный бачок – также не используется, так как его роль исполняет открытый расширительный бак.

Но зато воду надо периодически подливать, иначе она просто испариться. Ведь вода в системе горячая! И она будет усиленно испаряться, как из чайника. Так что доливу воды надо уделить особенное внимание. А лучше поставить систему автоматического долива. Но в целом такая система обходится дешевле, чем закрытая система с циркуляционным насосом.

Открытая отопительная система может работать КАК НА ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ, ТАК И НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ.

Для этого надо соблюсти ряд правил:

Циркуляционный насос должен ставится ДО котла на обратке. Иначе насос своим напором просто сделает «фонтан» в открытом расширительном баке.
Циркуляционный насос должен идти через байпас. При перекрытии байпаса будет работать насос, при открытии байпаса и выключении насоса будет работать самотек.
Трубы должны быть большого диаметра, с соблюдением уклонов, в общем по всем правилам ОТОПЛЕНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ.
Горизонтальные части отопительного трубопровода должны иметь обязательный уклон — примерно 3 см на метр трубы.
Минимум углов, редукционных переходов, вентилей. Краны желательно использовать только шаровые. Это уменьшит гидравлическое сопротивление в системе. (если открытая система проектируется на естественную циркуляцию).

В открытой отопительной системе лучше осуществляется самотек за счет разности плотности горячей воды и холодной воды. Поэтому такую систему используют в основном для гравитационной системы отопления.

Открытая отопительная система с естественной циркуляцией имеет ряд особенностей:

Много растворенного воздуха в системе, что может привести к коррозии внутренних металлических элементов в системе.
Большая инертность системы. После включения нагрева дом нагревается медленно. Прогревать систему надо постепенно, иначе вода попросту закипит в котле, в то время как в радиаторах она будет еще холодная.
Дом прогревается равномерно
Большая разница температур между подачей и обраткой
Расход топлива больше (низкий КПД), чем в закрытой системе с циркуляционным насосом
Независимость от электричества
Система простая, в ней практически нечему ломаться. Достаточно простой монтаж.
Эстетически не слишком хорошая, т.к. используются трубы большого диаметра, а порой и в качестве радиаторов используются трубы повышенного диаметра
Система достаточно громоздка
Нельзя в системе использовать антифриз
Вода из системы постепенно испаряется, поэтому ее надо периодически доливать. Желательно установить автоматический долив.

Котел надо устанавливать в самой низкой точке системы. Лучше всего – в подвале, либо в каком нибудь углублении.
Расширительный бак устанавливается в самой высокой точке системы. Если установить его на чердаке – его надо утеплить.
Бесшумная работа, из за отсутствия циркуляционного насоса

Но тем не менее эту систему с успехом использовали и используют при монтаже отопления в небольших частных домах высотой в 1 или 2 этажа.

Опишем всю систему по порядку:

Отопительный котел

В открытой системе можно использовать любой котел:

Газовый
Дизельный
Твердотопливный
Электрический

Трубы отопления

Как мы и писали они должны быть большого диаметра. Подробнее про подбор диаметра труб отопления читайте ЗДЕСЬ. Горизонтальные участки должны иметь обязательный уклон – 3-4 см на метр трубопровода. Система должна быть как можно проще, чтобы гидравлическое сопротивление было меньше. Использовать меньше угольников, тройников, редукционных переходов и пр.

Расширительный бак

Располагается на чердаке. Поскольку обычно чердак – это неотапливаемое помещение, то бак надо утеплить, иначе зимой вода в нем может замерзнуть. Бак компенсирует температурные колебания уровня воды. К тому же иногда в системе может закипеть вода (бывает если слишком быстро начать топить котел), а пузырьки значительно увеличивает объем. Для этого и служит излишний объем в расширительном баке.

Желательно предусмотреть возможность дренажа излишней воды из бака при переполнении. Для этого воду можно вывести либо в канализацию, либо просто на улицу.

Следует иметь в виду, что вода из открытой системы испаряется. Поэтому необходима подпитка системы водой. Делать это можно вручную, периодически залезая на чердак и подливая воду, а можно сделать расширительный бак по подобию унитаза – с автоматической доливкой воды.

Но так делают редко. Обычно просто используют емкость.

Сверху бак лучше закрыть крышкой, чтобы меньше испарялась вода.

Циркуляционный насос

Должен располагаться так, чтобы была возможность естественной циркуляции, при аварийном отключении электричества.

Насос стоит на отводе от основной подающей трубы. В норме шаровой кран 1 на подающей трубе перекрыт, и работает циркуляционный насос, нагнетая воду в систему отопления.

Но когда происходит аварийное отключение электричества, то насос перестает работать. В этом случае открывают Кран Шаровой 1 и вода начинает циркулировать по системе самотеком, разумеется более медленно.

Но для перекрытия шарового крана 1 необходим человек! Поэтому обычно вместо него ставят обратный клапан с расширением. В таком обратном клапане гидравлическое сопротивление намного меньше, чем в классическом.

Отопительные приборы

В системах с естественной циркуляцией можно использовать только радиаторы, а также толстые трубы в качестве радиаторов (у них меньше гидравлическое сопротивление).

А вот конвекторы увы использовать нельзя – через них естественная циркуляция попросту не пойдет.

Резюмируя вышесказанное – открытая система – это прошлый век. Медленный прогрев, большая инертность системы, большое количество растворимого воздуха, громоздкость труб, низкий КПД делают ее непривлекательной для современных отопительных систем. Так что ее используют в крайних случаях – например в местности, где часто отключают электричество.

Самые популярные сейчас это закрытые системы с принудительной циркуляцией теплоносителя двухтрубные или коллекторно-лучевые.

teplopraktik.ru

Давление в расширительном бачке отопления закрытого типа: инструкции, принцип работы

Как известно из школьного курса физики, жидкость при нагревании расширяется в объеме. Поскольку в отопительных системах эластичность труб не настолько высокая, чтобы вмещать увеличенный объем, давление резко повышается. Это часто приводит к разрыву радиаторов и магистралей. Если не найти способ вывести лишний объем воды, вся система может легко выйти из строя всего за несколько часов. Для этого монтируются дополнительные коммуникации, позволяющие скапливать давление в расширительном бачке отопления закрытого типа.

Принцип работы

Без этого вспомогательного оборудования невозможна нормальная работа ни одной системы обогрева помещения. Простейшие устройства дают возможность компенсировать расширение нагреваемой жидкости и избежать гидроудара. По этой причине во время использования обязательно необходимо соблюдать правила безопасности. Подобрать необходимый агрегат и провести монтаж довольно просто. При правильном выборе оборудования продолжительная стабильная работа всей системы отопления будет гарантирована.

Подбор бачка

При проектировании надежной системы отопления каждому придется разумно выбирать такой бачок и монтировать его в системе отопления. Характеристики устройства будут зависеть от выполняемых функций и типа устанавливаемой конструкции. На рынке доступны всего три возможных варианта.

Расширительный бачок для отопления закрытого типа. Цена на такие агрегаты на отечественном рынке может варьироваться от 2500 до 75 000 рублей в зависимости от необходимого объема. Обыкновенный герметичный бачок заполняется воздухом. При повышении давления в системе пространство бака заполняется посредством сжатия воздуха. Во внутренней части емкости устанавливается специальная мембрана. Она необходима для защиты агрегата от ржавчины после повышения коррозийной активности воды в результате смешивания с кислородом.

Открытый бачок не имеет герметичной крышки. Средняя стоимость на отечественном рынке - около 3000 рублей. Такие приборы применяются не только для компенсации расширения, но и для вывода воздушных пробок из системы. В конструкцию через такой бак можно добавлять теплоноситель для компенсации его постепенного испарения.

Водяное отопление дома может проектироваться с использованием бачка с верхним розливом. Это герметичная емкость, снабженная вентилем. С помощью такого бачка можно максимально быстро стравливать воду из домашней системы отопления.

Инструкция по установке

Монтаж расширительных баков должен выполняться в строгом соответствии с технологией для наиболее качественной работы отопительных приборов. Устройство необходимо устанавливать над котлом, а водяные патрубки при этом должны быть направлены вниз для удобства слива теплоносителя на случай поломки мембраны.

Такая система основана на принудительной циркуляции энергоносителей, поэтому она должна компенсироваться циркуляционными насосами. Плоский расширительный бачок для отопления закрытого типа выбрать и установить значительно труднее, если сравнивать с другими видами устройств, поскольку они не призваны компенсировать температурное расширение. Стабильное функционирование всей системы будет зависеть от качества проведенного монтажа.

Такие бачки устанавливаются на участках, где нет завихрений в течении теплоносителя. По этой причине правильным будет вариант расположения на прямых участках трубопроводов перед циркуляционными насосами. Придется ознакомиться с некоторыми общими правилами подбора и монтажа бачков, которые обязательно необходимо соблюдать при проектировании и сборке системы.

Расчет объема

В бачок должна помещаться десятая часть теплоносителя, проходящего по системе. Меньший размер выбирать нельзя ни в коем случае, потому что давление в расширительном бачке отопления закрытого типа будет слишком высоким, и предотвратить гидроразрыв не удастся. Такой расчет подходит только в тех случаях, когда вода применяется в качестве теплоносителя. Нужно выбирать больший объем емкости, если в системе циркулирует этиленгликоль.

Такой расширительный бачок должен снабжаться специальным предохранительным клапаном. Почти всегда он входит в заводской комплект. Если клапан у баке не предусмотрен, необходимо купить его и установить. Давление в расширительном бачке отопления закрытого типа можно будет снижать благодаря такому приспособлению.

Если расчет проводился неправильно, и был куплен агрегат с недостаточным объемом, можно докупить еще один. Частое повышение давления в отопительных системах послужит явным признаком допущенной ошибки при выборе бачка.

Размещение

Высота монтажа бака от пола не будет играть при этом абсолютно никакой роли. Герметичность будет сохраняться, а воздух выведется через специальные клапаны. Во время монтажа желательно учитывать, что поступление теплоносителя сверху будет наиболее оптимальным вариантом. Это дает возможность избавляться от воздуха, попадающего в отделения для жидкости.

Когда выбирается расширительный бачок для отопления закрытого типа, цена на всю систему может оказаться выше, если сравнивать с вариантом покупки двухконтурных электрических или газовых котлов, в которых уже предусмотрен механизм для понижения давления.

Подходящее количество воды

В системах отопления необходимый объем воды определяется в зависимости от размеров помещения, мощности котла и количества обогревательных элементов. В обычных системах на 1 кВт напряжения рассчитывается 14 литров. Такого количества должно быть вполне достаточно для хорошей циркуляции и нормального теплообмена.

Способы вычисления

Не всегда легко подобрать подходящий расширительный бачок для отопления закрытого типа. Инструкция по установке системы обогрева помещения иногда может быть выполнена только благодаря посторонней помощи. Каждый владелец может воспользоваться несколькими доступными способами выбора подходящего бачка. Проще всего найти в Интернете специальную программу калькулятор, которая облегчает расчет по указанным параметрам и дает возможность определить размер емкости для полноценной компенсации избыточного давления в системе.

Также можно обратиться с этим вопросом к специалистам, работающим в проектных бюро. Это самый надежный и наиболее затратный вариант. Благодаря такому способу, можно избежать ошибок при проектировании и подготовить ее к стабильной продолжительной эксплуатации.

Некоторые пытаются вычислить необходимый объем бака по формулам самостоятельно. Необходимо учитывать при этом, насколько может меняться давление в расширительном бачке отопления закрытого типа. Коэффициент увеличения объема при температуре теплоносителя 95 градусов равен 0,04, а при 85 оС – 0,034. Специализированные программы дают возможность проводить расчеты на основе общего объема воды в системе, рассчитанного по мощности отопительных котлов.

Точные расчеты определяют в целом эффективность отопления, обеспечивая бесперебойное функционирование, исключая возможные неисправности при нарушениях в процессе работы оборудования.

Мембранный бачок для отопления закрытого типа

Данный вид оборудования разделяется резиновыми перегородками. В верхнюю часть их закачивается воздух для подачи начального давления. В нижнюю часть подается теплоноситель, и установка отопления запускается. При повышении температуры количество воды увеличивается, и ее излишки выделяются в бак. При возвращении теплоносителя к первоначальному объему в отопительной системе происходит автоматическая регулировка давления. Мембрана при этом принимает свое обычное положение.

Резервуары с установкой баллона

Такое оборудование дает возможность регулировать давление более точно. Воздушная камера размещается по всему периметру бака. Резиновый отсек расширяется при поступлении в него теплоносителя. Главной особенностью таких мембран является возможность замены на случай износа. Резиновый материал всегда должен соответствовать санитарным нормам и конкретным требованиям по эластичности, термостойкости, продолжительности возможной эксплуатации, влагостойкости.

Заключение

Установка отопления всегда должна быть укомплектована расширительным баком. Данное оборудование предназначается для поддержки стабильного и постоянного давления, обеспечивающего нормальное функционирование и исправную работу систем закрытого типа и циркуляцию теплоносителя в них.

Главной задачей таких бачков является снижение возможности гидроразрыва по причине резкого роста давления в трубах. Это может приводить к неисправности в работе отдельных элементов системы отопления.

fb.ru

Вопрос по котлам отопления (+)

если по какой либо причине мембранный бак оказывается с недостаточным давлением, то Вы хлебнёте горя с котлом, это уже много раз проверенно. Давление в баке проверяют автомобильным манометром для шин, а при необходимости подкачивают автонасосом, до давления более 2 бар. проверку и подкачку нужно производить при сброшенном давлении системы отопления, сливать не обязательно. Котёл давления не регулирует, а только сливает воду через предохранительно-сбросной клапан, в случае превышения давления выше допустимого. Бачёк наполняется водой самостоятельно по мере роста давления в системе. Проверте, чтоб емкость бачка была более 1\10 от объёма вашей системы иначе нужно устанавливать дополнительный. Предварительно при сборке расширительные баки накачивают азотом, до нормального рабочего давления и обычно подкачка перед первым пуском не требуется.

расширительный бачок перед пуском котла должен быть заполнен ОБЯЗАТЕЛЬНО! так сказал мой муж, большой спец, а на счёт давления не знаем

Я занимаюсь отоплением и сантехникой уже 12 лет. все это бред. В котлах расширительные бачки существуют для того чтоб воде, в отопительной системе при нагреве было куда расширяться, чтоб не разорвать котел и трубы. На него смотреть вообще не надо. Он идет с завода закачен воздухом примерно 1.5 атмосферы, это для того чтоб при нагреве, вода расширяется и увеличивается давление и когда давление выше 1.5 атмоссферы тогда вода туда сама попадает. При монтаже системы отопления и заполнении его не надо трогать. а воды в нем вообще не должно быть при заполнении. Единственно, на что надо обратить внимание, так это на то, что в котлах расширительные бачки идут примерно 5-7 литров, это примерно расчитано на 70 литров воды в отопительной системе. Если у Вас в отопительной системе польше воды тогда надо ставить дополнительный расширительный бачок, где нибудь врезать в систему отопления. Если стальные или алюминевые батареи то расширительного бачка в котле хватает примерно до 10-12 радиаторов.

стоит аналогичный котёл, запускали первый и последующий разы легко и просто, запитываешь систему, на запитанной системе травишь воздух из батарей (если требуется) ., создаешь в системе давление 1.2 -1.3 бар, закрываешь подпитывыющий вентиль на котле и пуск

У т. Краника всё правильно. А жутко уверенный Т, Золотарёв несёт ахинею. Не уважаю. Ведь человек который не понимает, может принять это за правду. У нас котлы на производстве. Могу добавить, котёл будет работать и без давления. Но это не желательно, из-за быстрого износа системы. (По научному, это явление называется "кавитация", она и разрушает котёл. ) Особенно опасна кавитация при высоких температурах на выходе из котла. ( от 80 градусов.)

touch.otvet.mail.ru

Как заливать воду в систему отопления?

Эта статья является частью (№2) нового цикла статей под условным названием "Отопление от А до Я".

Рассмотрим сегодня весьма непростой вопрос. Как залить воду в систему отопления и при этом сделать это правильно? Правильно - означает с меньшим количеством проблем и за более короткое время.

Заливать воду в систему можно сверху и снизу. Первый способ кажется простым и всегда приходит в голову первым, но на самом деле этот метод не самый лучший. Заливать воду снизу куда правильнее и доставляет меньше хлопот. Но это возможно только в том случае, если ваша система позволяет это сделать. А теперь подробнее.

Открытые и закрытые системы отопления

Системы отопления, по своей конструкции делятся на два больших класса. Так называемые открытые и закрытые. Только открытую систему можно заливать сверху, поскольку она открыта (имеет открытый расширительный бачок). Но обе системы можно заливать снизу. Про тонкости открытых и закрытых систем отопления читайте специальную статью на этом же сайте.

Залить открытую систему можно как сверху, так и снизу. Залить закрытую систему можно только снизу.

На самом деле

закрытую систему тоже можно залить и сверху, и с середины и вообще из любого места. Но это абсурдные варианты, поэтому и рассматривать их не будем.

Как залить воду в систему отопления через расширительный бачок, то есть сверху

Таким образом, если у вас открытая система, то мы берем ведро или шланг, поднимаемся с ним на чердак или туда, где находится расширительный бачок, снимаем с него крышку, вставляем в горлышко бачка большую лейку или суем конец шланга прямо в бачок. После этого мы заливаем воду. На нашем бачке должно быть устройство, обычно это простая прозрачная трубка, которая показывает уровень воды в бачке. Мы же должны знать, когда остановиться! Кроме того, на бачке, в самой верхней его части, должен быть выход для лишней воды. Грубо говоря, это патрубок, к которому подсоединен шланг, идущий в канализацию.

Вода, теоретически, должна сливаться по трубам вниз и заполнять систему. Но это только теоретически. Дело в том, что вода, уходя вниз, образует пузыри. Вода сжимает воздух внизу системы. Воздуху нужно выйти. Выходить воздух, опять же, должен вверх. По тем же трубам, по которым заливается вода. И в этом большая проблема. Пока вода движется по трубам вниз, воздух не может двигаться по тем же трубам вверх. Это значит, что заливать постоянно мы не можем в принципе. Мы можем налить воды, а потом ждать. Сначала ждать, когда пойдут пузыри. Потом ждать, когда они перестанут идти. И только после этого мы можем залить в бачок новую порцию воды. Таким образом, мы заливаем, как нам кажется, полную систему. По крайней мере в бачке стоит вода и никуда не уходит. Но поверьте, включать нагрев еще очень рано! Нам надо сходить к каждому радиатору и спустить с каждого воздух. Каждый радиатор - это своеобразная ловушка воздуха. Ему уйти из радиатора просто некуда! При этом нам надо следить чтобы вода не совсем уходила из бачка. Ведь если она оттуда уйдет, то образуются пустые трубы, а это значит, что при заливке в них воды образуются новые воздушные полости, пузыри, которые должны будут обязательно выйти.

Итак, мы спускаемся к радиаторам. Есть у нас на радиаторах средства для спуска воздуха? Если есть, то хорошо, если нет, то все очень усложняется и вопрос заливки отопления приобретает статус не большой, а очень большой проблемы. Нам надо что-то раскрутить для спуска воды и, вполне возможно, этого будет недостаточно для выпуска воздуха из радиаторов. Но не будем о грустном! Будем считать, что у нас есть на каждом радиаторе так называемые краны Маевского, или клапаны для спуска воздуха. Мы их по очереди откручиваем и спускаем воздух до тех пор, пока не польется вода. Как уже указывалось, не забываем подливать воду в расширительный бачок.

После того, как из всех радиаторов воздух спущен, можно уже попробовать запустить котел. Если при этом котел нагревается, а трубы не нагреваются, то нам остается только ждать. Сколько? Может быть день. А может быть неделю. И за эту неделю могут быть случаи, когда мы, типа, просыпаемся ночью, и слышим как пузырь внутри нашего отопления вдруг начинает движение вверх с характерным булькающим звуком. Вот они - прелести открытой системы отопления!

Уклон труб

Для того, чтобы воздух из системы отопления мог выйти сам, все трубы должны иметь уклон. Уклон в сторону расширительного бачка. Пузыри должны подниматься вверх. По пологим трубам они тоже будут постепенно подниматься. Нужно только чтобы у труб был уклон в нужную сторону и не было впадин и петель. Вполне можно проложить трубы так, что в них будет собираться воздух, который никогда из них не выйдет, а значит и циркуляции в системе не будет никогда. Притом, чаще всего во всей системе, или во всей ветке.

Но уклон труб важен не только для открытой системы отопления! К сожалению, другие статьи про отопление написаны таким образом, что начинает казаться, что в закрытой системе уклон труб неважен и ненужен. Это не так! Уклон труб в системе отопления нужен всегда. А куда должен быть уклон в закрытой системе? Там же нет открытого расширительного бачка в самой верхней точке!

Уклон труб в закрытой системе отопления должен быть точно такой же, как и в открытой. В идеале трубы должны круто подняться от котла к самой верхней точке, а потом плавно спускаться к последнему, самому дальнему радиатору. В самой высокой точке должен быть установлен клапан для спуска воздуха. При спуске воды из системы отопления ни в одном ее месте не должна застаиваться вода. Она должна выливаться полностью, причем самотеком. И это тоже благодаря уклонам труб.

Как заливать воду снизу?

Обратимся к самой нижней точке нашей системы отопления. В этой точке должен быть кран для слива воды из системы. Если этот кран будет не в самой нижней точке, мы не сможем спустить воду полностью и что-то обязательно останется. Так что скорее всего эта точка будет даже ниже котла. Вот примерно там же, рядом, в непосредственной близости от этого крана, должен быть патрубок для заливки отопления. На конце этого патрубка находится обратный клапан. Он пускает воду внутрь системы, но не выпускает наружу. Нам осталось присоединить к этому клапану выход водопровода с краном. Открывая кран, вода из водопровода устремляется в систему. Давление, развиваемое водопроводом должно быть больше или равно максимально допустимому давлению в нашей системе отопления. Для двухэтажного дома с котлом в подвале, одной - полутора атмосферы бывает достаточно.

Впускной узел системы отопления (вер.1)

Это первая версия узла. Много временных деталей. Для соединения с водопроводом используется гибкая подводка в виде садового шланга. Настало время, когда я подумал, что этот узел может быть причиной сильного затопления.

Узел впускного клапана

Это последняя версия узла. Здесь все сделано прочно и по уму. Стальных деталей нет вообще, гибкая подводка заменена на стационарную.

Принцип заливки отопления снизу в том, что у нас не образуется воздушной подушки под слоем воды. У нас весь воздух скапливается в самой верхней точке системы, и мы его подпираем водой. Ну и в радиаторах, конечно, ибо как я уже говорил, каждый радиатор представляет собой ловушку воздуха.

Стратегия № 1 (быстрая)

Мы можем сразу открыть кран Маевского в самой верхней точке. Можем открутить (открыть) все клапаны! Только под каждым открученным клапаном нужно поставить широкое корытце, в которое будет вода сливаться, когда система заполнится. Отверстие в клапане очень маленькое. Миллиметр всего, поэтому много воды не натечет. Особенно если быстро бегать по дому с отверткой.

Короче, клапаны открутили, водопроводный кран тихонько (но не слишком уж тихонько) открыли и система начала наполняться. Дальше у нас есть целый спектр вариантов. Мы можем открыть воду несильно, подойти к тому радиатору, который должен наполниться первым, и ждать у него, пока из клапана потечет вода. Потекла? Закручиваем и перебегаем к следующему клапану. Так постепенно обегаем все клапаны и закручиваем их. После этого система считается залитой и ее можно включать. Если дом не слишком большой, то можно залить всю систему за полчаса. Да здравствуют современные схемы систем отопления! Но исполнять эту стратегию лучше, все же с помощником, который разбирается в вопросе и ничего не испортит (жена не подойдет). Дело в том, что вполне может оказаться, что вода поступает в систему слишком быстро и вы либо не успеваете закрутить все клапана, либо давление слишком сильно вырастет. Тогда вам захочется перекрыть поступление воды. Для этого должен быть кто-то, кто быстро и без дополнительных вопросов это сделает и спасет все мероприятие.

Стратегия №2 (долгая)

У нас нет такого количества широких емкостей, чтобы поставить их под каждым клапаном. Тогда мы не откручиваем клапаны. Заливаем воду до тех пор, пока давление по нашему манометру не поднимется до максимума (обычно это 1.5 атмосферы). После этого мы идем к первому клапану с кружкой и отверткой и спускаем весь воздух. Давление опустится. Мы идем вниз и опять поддаем давление до максимума. И так повторяем, пока из нашего клапана не польется вода. После этого идем к следующему клапану и все повторяем. С такой стратегией можно залить воду за 2 часа. Но не пролить при этом ни капли! И работать, кстати, одному.

Хорошей идеей будет поставить к водопроводному крану жену и сказать, чтобы поддерживала давление. То есть, чтобы стрелка была "вот здесь". Моя жена с этим делом отлично справляется. Ей даже нравится, кажется.

Стратегия №3 (промежуточная)

Лично в моей системе отопления присутствует накопительный котел. В нем довольно много воды. Литров 60. И панельные радиаторы. В них помещается очень мало воды. И трубы у меня тонкие. То есть, основная вода у меня в котле. На выходе котла у меня стоит циркуляционный насос. На насосе находится клапан для спуска воздуха. Я откручиваю этот клапан и заливаю весь котел. Как только из мотора (из его клапана) потекла вода, я начинаю действовать по стратегии №2. И заливаю свою систему где-то за час-полтора.

А можно ли для заливки системы снизу использовать кран для спуска воды?

Да. Можно. Но это не так удобно. Лучше иметь отдельный впускной узел с обратным клапаном. Дело в том, что впуск воды в систему не является одноразовой и мертвой функцией. Приходится довольно часто поддавать воду. По крайней мере в течение месяца-двух после свежей заливки. Это из-за выхода воздуха, которая содержится в самой воде.

Правда, что при заполнении системы отопления снизу мы сразу можем ее включать?

Да! Истинная правда. Но нужно учесть, что воздух все равно будет скапливаться в ловушках (радиаторах) довольно долго. Мы же залили живую воду! Она содержит газы. По мере выхода этих газов нужно проходить по радиаторам и стравливать с них воздух. Вы сразу увидите, что воздух скапливается не во всех радиаторах, а только в некоторых. Это нормально.

Как залить в систему не воду, а другое вещество?

Желание залить антифриз сразу порождает множество проблем. Мы не можем заливать из водопровода, а заливка сверху страшно нудная. Кроме того, мы обязательно разольем довольно много ценного и дорогого антифриза. А в закрытую систему вообще нельзя залить ничего сверху. Так или иначе придется в самом конце поддать жидкости для создания избыточного давления.

Могу предложить только два варианта. Заливать снизу либо ручным насосом, либо из ведра каким-нибудь электрическим. Но не всякий электрический может работать с жидкостями кроме воды. Этот вопрос надо специально изучать. Ручные насосы в продаже есть. Они называются опрессовочные. Стоят больше 8 тысяч рублей и явно являются профессиональными инструментами. Я, честно, даже боюсь представить, что мне когда-нибудь нужно будет заливать в систему антифриз. Могу только осторожно потеоретизировать на эту тему.

Ну, во-первых, я бы задумался об антифризе еще на этапе проектирования системы. Я бы обратил основное внимание на емкость системы. Использовал бы тонкие трубы, панельные радиаторы и какие-нибудь проточные, не накопительные котлы, если такие есть. Для заливки я бы купил насос. Совершенно точно есть насосы для перекачивания технических жидкостей. Они на много дороже обычных и сделаны обычно из нержавейки. Насос должен быть рассчитан на подходящее давление (от 2-3 атмосфер) и иметь по возможности не слишком значительную производительность. Ну литров 10-15 в минуту. Заливал бы я из большого ведра. То есть насос должен быть маленьким. Профессиональных насосов маленьких не бывает! Непрофессиональные "заточены" только на воду.

По поводу ручных насосов мысли у меня есть. Напишу, но не в рамках этой статьи. Ручной насос остается актуальным, ибо нам в процессе жизни, приходится подкачивать жидкость в систему.

Можно присоединить к обратному клапану длинный шланг, потом взять конец этого шланга и отправиться с ним к себе же на чердак. Там вставить в конец шланга лейку и заливать систему оттуда. Получается как бы сверху (с чердака), но в то же время и снизу. Вопрос - сколько антифриза останется в шланге и как его выливать так, чтобы не пролить? Идея кажется теоретически рабочей, но я предвижу много проблем с практической точки зрения.

Вывод

Вывод очень простой. Для того, чтобы не было проблем, надо правильно выбирать схему отопления (закрытую двухтрубную) проектировать в системе удобные места для заливки и спуска теплоносителя, при ее создании следить за уклонами труб. И не будет у вас никаких проблем! Будете жить и радоваться!

А если вы живете в доме не постоянно, а только приезжаете пару раз за зиму, то вместо использования антифриза я бы очень сильно подумал бы об электрическом отоплении. Будет в разы дешевле, кстати.

Надеюсь, процесс заливки вашей системы отопления не принесет вам отрицательных эмоций.Дмитрий Белкин

Статья создана 09.09.2015

Похожие материалы - отбираем по ключевым словам

belkin-labs.ru

Каталог товаров: