Как слить воду из бойлера: пошаговые инструкции для водонагревателей разных производителей. Бак слива из котла

Выбор баков запаса обессоленной воды, дренажных баков и баков слива конденсата. Производительность и количество насосов, откачивающих воду из баков обессоленной воды

выбор баков запаса обессоленной воды, дренажных баков и баков слива конденсата.

Определить вместимость и выбрать баки дополнительного запаса обессоленной воды, дренажные баки и баки слива из котлов, выбрать баковые насосы и выписать основные технические характеристики этого оборудования при условии установки  на станции с поперечными связями 8 котлов типа Е-420-13,8-560; .

1Выбор баков обессоленной воды:

Емкость баков на электростанции принимается на 30 минут работы станции с максимальной нагрузкой, но не менее 2000м3. Количество баков, как правило, принимается равным 3,  а их конструкция нормализована.

1.1Находим емкость баков:

, где

 - количество продувочной воды, принимаем согласно НТП.

 - расход воды на собственные нужды.

К установке принимаем 3 бака емкостью  с техническими характеристиками: емкости – условная 1000м3, геометрическая 1018м3, рабочая 895м3.

1.2. Выбираем насосы для баков запаса обессоленной воды:

К бакам запаса обессоленной воды предусматривается установка насосов, которые выбираются, исходя из 2 условий:

1) Производительность и количество насосов, откачивающих воду из баков обессоленной воды,  должны обеспечивать одновременно нормальную подпитку цикла и 30% расхода питательной воды в наибольшей турбоустановке.

2) Производительность насосов должна обеспечивать совмещенный пуск блоков для ТЭЦ не более 2 котлов наибольшей производительности.

, где

0.15=15% – от общей паропроизводительности требуется на пуск барабанного котла.

Согласно НТП, подача насосов принимается большая из 2 условий, а напор  - исходя из подачи обессоленной воды в конденсаторы турбин. Насосы устанавливаются без резерва.

В качестве насосов принимаются 2 насоса К-90/20 с техническими характеристиками: подача 90м3, напор 20м3, дополнительный кавитационный запас 5.5м,  таб. 5.1 (1).

2. Выбираем дренажные баки:

Согласно НТП, на неблочных электростанциях устанавливается 1 бак на 2-3 турбины. Следовательно, необходима установка 3 баков емкостью 15м3 и 6 насосами с подачей 8м3/ч с регулятором уровня. Так как дренаж из баков сливается в баки запаса обессоленной воды, то напор насоса будет рассчитываться:

, где

 - гидравлическое сопротивление трубопроводов.

К установке принимаем 6 насосов типа К8/18  с техническими характеристиками: подача 8м3/ч, напор 18м, дополнительный кавитационный запас 4м, мощность 0.8кВт, завод-изготовитель ПО "Армхиммаш".

3.Выбираем баки слива воды из котлов:

Согласно НТП, на электростанции на 4-6 котлов устанавливается 1 бак емкость 40-60м3. принимаем к установке 2 бака на 8 котлов (см. условие) емкостью 40м3. на каждый бак устанавливается 1 насос для перекачки воды в баки запаса конденсата. Следовательно, напор насоса будет рассчитываться:

.

Подача насоса должна обеспечивать слив воды из бака в течение 1 часа.

Учитывая требуемые напор и подачу, принимаем к установке 2 насоса типа К45/30 с техническими характеристиками: подача 40м3, напор 30м, дополнительный кавитационный запас 4.5м, мощность 5.4кВт, завод –изготовитель ПО "Армхиммаш".

vunivere.ru

Вариант аварийного слива для накопительного бака

Как легко и быстро слить воду из накопительного водонагревателя

Современные водонагреватели – бытовые электроприборы, способные обеспечивать горячим водоснабжением круглосуточно, при этом не нуждаясь в каком-либо особом уходе. Слив воды из популярных бойлеров «Аристон» или «Термекс» – процедура не самая сложная в техническом плане, но требующая определенных знаний о принципах и особенностях работы электрических «титанов». И первая из этих особенностей – слив воды, при нормальных эксплуатационных условиях нагревателя и его исправной работе, не требуется вообще…

Сливать иль не сливать? Вот в чем вопрос!..

Однако в некоторых ситуациях без слива воды из накопительного бака водонагревателя не обойтись – причем сделать это необходимо без порчи прибора и сопутствующего неправильным действиям затопления помещения. При этом еще и следует различать, когда слив действительно нужен, а когда нагреватель лучше не трогать.

Например, популярная рекомендация опустошать емкость при относительно длительном перерыве в работе бойлера – просто вредительская: пустой бак нагревателя, сделанный из металла, коррозия уничтожает намного быстрее, чем полный! Для снижения скорости происходящих в баке окислительных процессов в некоторых моделях водонагревателей устанавливается антикоррозийный магниевый электрод – но и он работает только при наличии вокруг него жидкости.

При наличии опасений в том, что после длительного перерыва в работе бойлера вода в нем испортится, став затхлой – не следует сливать воду из накопительного бака! Намного лучше перед включением открыть краны и прогнать воду, тем самым принудительно «прополоскав» емкость.

Подобную процедуру нелишне проводить раз в несколько месяцев и при нормальной эксплуатации нагревателя. Для качественного промывания вполне достаточно пропустить через очищаемую емкость 2-3 ее объема.

Когда без слива не обойтись

Реальная необходимость в сливании воды из водонагревателей Ariston и Thermex возникает в следующих случаях:

• при поломке прибора, приведшей к необходимости его полной разборки;
• при ремонте системы водоснабжения, в состав которой входит бойлер:
• при планово-профилактических работах, требующих разборки нагревателя – очистке емкости и нагревательного элемента от накипи;
• при попадании в используемую воду тех или иных примесей, сильно снижающих ее качество;
• при снижении температуры в помещении с водонагревателем ниже 5 градусов тепла.

При этом следует учитывать, что самостоятельно сливать жидкость из «титана», находящегося на гарантийном обслуживании – НЕЛЬЗЯ! Эта операция и производителями, и продавцами приравнивается к самостоятельному ремонту и гарантия автоматически «слетает»…

А как оно вообще устроено?

Для правильного проведения слива воды из нагревательного прибора требуется знать принцип его работы и внутреннее устройство – хотя бы в самых общих чертах.

Общее устройство

Традиционная конструкция электрического бойлера не отличается сложностью, но при этом очень надежна в работе. По сути, это большой термос со встроенным подогревом содержимого: бак-накопитель для хранения воды, внутри которого установлен нагревательный элемент. Конструктивное устройство общее для всех моделей накопительных водонагревателей «Термекс» и «Аристон», и различается только формой и материалом изготовления отдельных элементов, наличием тех или иных улучшающих и облегчающих работу прибора узлов и деталей, и степенью «навороченности» блоков управления.

Накопительная емкость

Все производители изготавливают накопительные емкости из антикоррозионных материалов, однако качество этого материала может сильно различаться. Лучшей считается стабилизированная сталь, покрытая слоем стеклофарфора – к такой поверхности накипь практически не «прилипает», загрязнения воды частицами стенок не происходит. Самый дешевый материал – оцинкованная сталь; служит она достаточно долго, однако сильно подвержена образованию накипи и добавляет металла в состав нагреваемой воды.

Труба, труба, кругом труба…

Для подпитки холодной и забора горячей воды в емкости вертикально установлены две трубки – срез первой находится снизу, а срез второй – сверху. В «холодной» трубе обычно предусматривается рассекатель, обеспечивающий равномерное распределение воды по объему бака; поступающая через эту трубку холодная вода вытесняет уже нагретую жидкость вверх и та через «горячую» трубу поступает в систему ГВС. Перемешивания жидкостей внутри бака при этом не происходит.

Видео: Как работают водонагреватели накопительные электрические

Куда же без удобства…

С целью автоматизации работы водонагревателя и облегчения его эксплуатации внутри бака устанавливается также термостат, позволяющий регулировать температуру нагрева воды и избегать ее закипания, и магниевый анод для снижения уровня электрохимической коррозии в накопительной емкости. Нагревательный элемент (ТЭН), также размещаемый внутри бака, представляет собой помещенную в медный кожух спираль из проволоки с высоким удельным сопротивлением (обычно — нихром).

Обязательный конструктивный элемент любого нагревателя – устанавливаемый на «холодной» трубе предохранительный клапан. Его назначение – сброс избыточного давления в магистрали, уравнивание давлений нагретой и подпитывающей воды в магистрали и предотвращение произвольного стока жидкости из емкости при отключении «подачи».

Пора сливать воду

Электрические бойлеры Ariston и Thermex относятся к сосудам и аппаратам, работающим под давлением, и имеют, как и все такие приборы, герметичную конструкцию. Именно поэтому опустошить его полностью, просто включив разбор нагретой воды, не получится – сольется только жидкость выше среза «горячей» заборной трубки и непосредственно из нее…

Общий порядок действий

Для полного слива воды из накопительной емкости водонагревателя необходимо обеспечить доступ внутрь нее воздуха, и проще всего это сделать через трубу ГВС. Основной порядок действий при этом следующий:

• бойлер ОБЯЗАТЕЛЬНО отключается от электросети;
• перекрывается вентиль подпитки нагревателя холодной водой;
• для сброса в емкости избыточного давления открывается кран разбора горячей воды;
• откручивается винт крепления флажка предохранительного клапана, стоящего между титаном и линией водоснабжения;
• если не предусмотрен слив вытекающей из предохранительного клапана жидкости в канализацию – под него подставляется пустое ведро или аналогичная емкость;
• поднимая и опуская по мере наполнения ведра флажок клапана, сливаем воду из нагревателя.

Слив воды из накопительного бака через предохранительный клапан сопровождается характерным бульканьем воздушных пузырьков в бойлере. Его отсутствие означает, что силы атмосферного давления недостаточно для подъема воды в опустошаемой емкости.

А если оно не булькает?..

В этом случае порядок действий приходится расширять:

• разбирается соединение выхода ГВС нагревателя с системой. Если оно неразборное – разъединяется ближайшее к «горячему» выходу бойлера соединение; в крайнем случае – на изгиб ближайшего к водонагревателю крана горячей воды надевается небольшой кусок резинового шланга подходящего диаметра;
• в шланг необходимо сильно дуть – это позволит принудительно вытеснить жидкость из линии ГВС в емкость водонагревателя; можно использовать компрессор или ручной насос – но с соблюдением мер предосторожности.

После всех проведенных процедур вода из бойлера будет слита. Но – не до конца… ниже уреза трубки подачи холодной воды жидкость в емкости все еще будет оставаться. Ее объем будет зависеть от высоты установки этой трубки и может достигать нескольких литров.

Окончательный слив воды «досуха» может быть произведен только через монтажные отверстия для крепления нагревательного элемента, и требуется он чаще всего именно при замене неисправного ТЭНа. Вторая ситуация, когда необходимо полное опустошение накопительного бака – консервация водонагревателя.

С технической стороны демонтаж ТЭНа – операция несложная и не требующая особой квалификации исполнителя. Необходимо только соблюдать аккуратность, чтобы избежать повреждения прокладок между нагревательным элементом и стенкой бака.

Хорошо, когда все по правилам!

Описанная технология слива воды из водонагревателя подразумевает, что подключение прибора к инженерным коммуникациям было сделано по всем правилам – а это, увы, бывает далеко не всегда. Самые частые отклонения от правил – отсутствие отсечного крана, перекрывающего подачу холодной воды в бойлер, отсутствие флажка на некоторых моделях предохранительного клапана, невозможность доступа к резьбовым соединениям входных и выходных патрубков…

Подобные нарушения не являются критичными и не оказывают особого влияния на работоспособность бойлера в целом – но весьма затрудняют процесс слива воды из него. Ощутимо облегчить процесс можно только в том случае, если предусмотреть его необходимость уже на стадии разводки системы холодного-горячего водоснабжения и поставить для подачи воздуха в накопительную емкость бойлера специальный кран.

Наглядное видео по сливу воды из накопительного бойлера

Видео: как правильно слить воду с водонагревателя

Видео: Как слить воду из водонагревателя. Очень простой способ слить воду из бойлера

Видео: Как ЛЕГКО слить воду с бойлера (водонагревателя)!

sdelalremont.ru

Схема сливов и продувок котла — Мегаобучалка

До настоящего времени схема проектировалась различными организациями и в ряде случаев затруднялись эксплуатационные условия. Не всегда обеспечивалась безопасность элементов низкого давления, связанных с источником высокого давления, и, как правило, не исключались постоянные парения из расширителей. Для исключения этих недостатков рекомендуется реализовывать рассматриваемую ниже схему.

Котел имеет непрерывную и периодическую продувки, аварийный слив и линию опорожнения барабана с отводом среды в соответствующие расширители. Линия непрерывной продувки из барабана присоединяется к расширителю РНП. На ней устанавливается регулирующий клапан РК-1 и перед РНП также устанавливается набор дроссельных шайб Ш-1, ограничивающий расход 5% номинальной производительности.

Тип клапана РК-1 рекомендуется 1098-50-Э-06 (4,5 т/ч), набор Ш-1 должен состоять из трех шайб с последовательно увеличивающимися диаметрами 30, 40 и 55 мм в трубе диаметром 65 мм. Клапан РК-1 и труба до дроссельной шайбы Ш-1 рассчитываются по рабочему давлению в барабане котла. С учетом возможного повышения давления в барабане при срабатывании предохранительных клапанов котла, в РНП может поступать до 37 т/ч пароводяной смеси с сухостью не более 50%. РНП принимается на рабочее давление 0,7 МПа и выпар в нем составит до 19 т/ч (столько же на слив воды). По этому режиму должны выбираться предохранительные клапаны РНП и трубопровод отвода пара из РНП диаметром 200 мм. Трубопровод слива из РНП принимается 100 мм. Пар из РНП для утилизации тепла отводится в деаэратор. Для более полной утилизации тепла рекомендуется на линии отвода воды из РНП устанавливать клапан РК-3 (типа Т-23, 72,6 т/ч), поддерживающий уровень в РНП.

Рекомендуется устанавливать РНП типа СП-5,5-КУ диаметром корпуса 1500 мм, на рабочее давление 0,7 МПа. Вода из РНП отводится в расширитель слива котла (PC) типа СП-7,5-КУ диаметром корпуса 2000 мм, на рабочее давление 0,15 МПа. Выпар воды поступающей из РНП составит 1,7 т/ч, для его отвода достаточно выхлопной трубы Ду=300 мм, предусмотренной в конструкции PC.

Поскольку среда из РНП в PC поступает постоянно, рекомендуется исключить выброс пара из PC в атмосферу как по экологическим соображениям, так и с целью уменьшения потерь воды в цикле. Для этого в пусковых схемах предусмотрен впрыск воды в выхлопной паропровод PC, подводимой от КЭН-I. По расчету для полной конденсации выхлопного пара достаточно подводить 15 т/ч конденсата.

Аварийный слив из барабана и периодические продувки котла общей линией подводятся в расширитель аварийного слива (РАС). Трубопровод аварийного слива из барабана оснащен регулирующим клапаном РК-2 и перед его присоединением к РАС установлен комплект ограничительных шайб Ш-2. Как показал опыт эксплуатации котлов, расход по линии аварийного слива следует принять не менее 15% от номинального (135 т/ч). Соответственно тип клапана РК-2 может быть принят 1092-65-Э исп.1 с 22 т/ч.

По расчету этот комплект должен состоять из трех шайб с последовательными диаметрами 43, 60 и 80 мм, установленными в трубопроводе 100 мм, увеличивающемся до 200 мм на участке между Ш-2 и РПП.

Расширитель аварийного слива и периодической продувки (РАС) принимается Ду=2020 мм на рабочее давление 0,25 МПа, емкостью воды 7,5 м с диаметром патрубка отвода пара 800 мм (производство АО "Красный котельщик"). Если принять давление в РАС при аварийном сливе 0,15 МПа, выпар из него составит 53 т/ч, а отвод воды 47 т/ч. Учитывая, что аварийный слив используется крайне редко, предусматривать исключение сброса пара в атмосферу неоправданно, так как требующийся расход конденсата вышел бы за разумные пределы.

Периодическая продувка выполняется из нижних коллекторов каждого контура циркуляции и далее общим трубопроводом присоединяется к трубопроводу аварийного слива. На линиях продувки каждого контура рекомендуется установить дроссельные шайбы Ш-3. Их диаметры должны быть рассчитаны заводом-поставщиком котла, исходя из одинаковых долей продувки каждого контура.

По опыту эксплуатации можно ожидать, что продувочный расход контура не превысит 40 т/ч в течение 30 с. При этом выпар в РАС составит 21 т/ч, а в течение 30 с в атмосферу может быть выброшено 180 кг пара, что с учетом периодичности такого выброса допускается.

При периодической продувке из РАС в PC сбрасывается 19 т/ч воды, не дающей дополнительного выпара, так как приняты одинаковые давления в них. При этом слив воды из РАС в PC должен обеспечиваться за счет разности геодезических отметок. В РАС подводится также линия слива из барабана котла (ЛСБ), используемая при ремонтах и остановах в длительный резерв. Наличие ограничительного комплекта шайб Ш-2, даже в случае ошибочного открытия арматуры на этой линии одновременно с аварийным сливом или периодической продувкой, не приведет к увеличению поступления среды как в РАС, так и в PC.

Из последнего при периодической продувке суммарно с непрерывной продувкой в бак слива (БС) может поступить 53 т/ч кипящей воды, выпар из которой (при атмосферном давлении) составит 1 т/ч. Для полной конденсации этого пара необходимо в выхлопную трубу БС подвести не более 10 т/ч воды из бака запаса конденсата.

Таким образом, из БС постоянно надо откачивать 25 т/ч воды, а в период периодических продувок до 65 т/ч. С учетом этого рекомендуется установить два насоса откачки воды (НБС) из бака слива производительностью по 65-70 т/ч и предусмотреть резервный. При аварийном сливе кратковременно может понадобиться включение второго насоса. На нагнетании НБС устанавливается клапан РК-4, типа Т-24 (133 т/ч), поддерживающий уровень в БС. Вода из БС сбрасывается в бак запаса конденсата либо в сливной канал.

Рисунок 1 - Схема сливов и продувок котла

megaobuchalka.ru

Как правильно выбрать бак для воды в баню и как его подключить

Какая же баня без горячей воды? А вот чтобы ее нагреть, вовсе не нужен бойлер – ведь есть печь и огонь в печи. А вода греться будет с помощью теплообменника.Но сначала нужно определить, какой конкретно будет лучше бак для бани: на трубу, выносной или встроенный, из какого он будет сделан материала – в общем, каким он должен быть, чтобы в процессе эксплуатации бани его не пришлось менять на другой.

Можно, конечно, найти печи для бани с баком, но что делать, если печь есть, а емкости для нагрева – нет? Тогда можно найти баки для бани на заказ или сделать их самостоятельно, использовав обычный сварочный аппарат – и все дела.

Выносной, встроенный или на трубе?

Баки для бань бывают встроенными, выносными и на трубе — и у каждого свои плюсы и минусы. Сравнивайте и оценивайте — какой именно подойдет для вашей бани.

Преимущества бака, встроенного в печь

Когда-то баки для воды в баню только и встраивались в печь – так, чтобы нижняя часть котла помещалась в верхней части топки – самой горячей. И днище бака в этом случае напрямую контактирует с печным огнем. Воду из такой емкости можно черпать напрямую, а можно и выводить через встроенный кран.

Выносной бак для бани: плюсы и минусы

Благодаря возможности установить в печь теплообменник, сам бак можно не привязывать к определенному месту – его можно даже установить в моечной. По известным законам физике холодная вода будет опускаться в теплообменник, а горячая подниматься назад.

Бак на трубе – горячая вода без проблем!

Но бывает так, что баня используется не два-три часа, а целый день – например, когда в ней моются, но время после топки уже прошло. Тогда идеальный вариант – это бак на трубе, в котором вода будет постоянно нагрета до нужной температуры. Это на той трубе, через которую и выходит дым из печи – а его температура способна достигать 500?С. Такие баки могут быть достаточно габаритными – ведь нагревательная площадь трубы достаточно велика, и вода будет греться быстро и равномерно.

Есть и еще один плюс такой конструкции – в такой бане утечка дыма через трещину в трубе невозможно, т.к. бак в этом случае служит своеобразным предохранителем.

Чугун, сталь или нержавейка?

От материала, из которого изготовлен бак, зависит достаточно много – и скорость нагрева-остывания воды, и долговечность самого бака.

Чугун: горячая вода на целый день

Издавна бак в бане был из тяжелого чугуна – вода грелась долго, дров уходило уйма, зато горячей она была до самого вечера и мыться целый день могла вся семья. Кроме того, чугуну не страшны ни коррозия, ни высокие температуры. А вот его солидный вес – недостаток, конечно, явный.

Нержавеющие баки для бани: легкие и долговечные

Но сегодня все большую популярность приобретает бак для бани из нержавейки – от него не нужно изолировать влагу, теплопроводимостью он обладает превосходной, а коэффициент деформации из-за резких колебаний температур ничтожно мал и ни в какое сравнение не идет со свойствами черных металлов.

Лучшие марки для таких баков — 8-12X18h20 (304) и 08X17 (430), которые еще используются для изготовления посуды. Они устойчивы к даже запредельным температурам, гигиеничны и не поддаются коррозии или деформации.

Делаются такие баки для бани из прочной и тонкой листовой нержавеющей стали, куда монтируются для ввода и подачи воды специальных шаровых кранов. Уход за такими баками предельно прост.

Эмалированные баки – хороши при осторожном обращении

Избавят от неприятной ржавчины и эмалированные баки. Единственный их недостаток – это возможные сколы, которые и приведут к коррозии. Но их можно обработать специальной термостойкой краской – если только сам бак в печь вставляться не будет.

Схема подогрева: от тэна или печи?

Выгоднее ли топить печь, чтобы подогреть воду или в этом плане эффективнее тэн зависит от того, сколько в будущем человек одновременно будут париться в бане и как быстро нужна будет горячая вода для моечной. К примеру, для одного человека достаточно емкости и в 50 литров, а вот для всей компании – не менее 70.

Способность бака быстро прогреваться зависит и от его стенок – чем они толще, тем он будет дольше греться и весить тоже будет больше. У бака объемом до 50 литров это 0,8-1 мм, а у более габаритного – стены не бывают тоньше 1,5 мм.

Как грамотно установить и подключить бак для воды?

Итак, как правильно установить бак в бане? Если в моечной вода будет идти из-под крана, то есть под постоянным давлением, необходима так называемая закрытая система водоснабжения. Для этого идеальным вариантом будет печь со змеевиком внутри, к которому и подключится сам бак. Но можно реализовать и такой способ: бак будет подвешен на саму печь. Для этого подойдет самая простая конструкция на 50-120 литров, которую не сложно сварить и самостоятельно. Наиболее оптимальный вариант – бак на 80 л из неоцинкованного железа, который можно приобрести в любом строительном магазине.

Правильно подключенный бак в бане будет выглядеть так: вода греется в регистре и поднимается в бак. В нем она понемногу остывает и опускается вниз, в сам регистр. Вот так возникает естественная циркуляция, а чтобы ее улучшить, забор воды делать целесообразнее из обратки – хоть это и не всегда удобно, ведь в таком случае ждать придется долго, пока бак нагреется. Зато самой водой уже можно пользоваться, как только протопится печь. Но более эффективно и продумано, если продумана возможность переключать забор воду с прямого на обратки – это куда удобнее. Если же вход и выход в бак сделать снизу, то циркуляция будет происходить медленнее.

А сама схема будет выглядеть так:

1. Бак для горячей воды устанавливается в парилке, под полками и подключается трубами к змеевику банной печки.2. Для правильной циркуляции у бака верхний отвод соединяется с таким же верхним отводом печного змеевика, а нижний – с нижним. Так отвод горячей воды будет идти сверху, а холодной – снизу.3. На входе холодной воды устанавливается обратный и предохранительный клапан – он называется еще взрывником.4. Согласно инструкции бака-накопителя устанавливается давление срабатывания предохранительного клапана.

И работать вся эта конструкция будет так: заполненный бак станет греться через змеевик и при потреблении горячей воды он автоматически станет наполняться через подвод холодной. По мере нагрева воды, если ее пока не использовать, это давление будет расти, и при достижении критической точки сработает взрывник – он сбросит это давление.

Если все сделать правильно, то горячая вода в бане будет в таком количестве, сколько нужно – и под таким напором, под каким комфортно будет мыться после парилки.

stroy-banya.com

порядок действий процедуры и как сливать всю воду из бойлера без остатка

После установки оборудования нередко возникает вопрос о том, как слить воду из водонагревателя. Это действие рекомендуется проводить каждый раз, когда вы отключаете нагреватель на длительный срок., например, в случае ожидаемого длительного отсутствия жильцов в доме или при переключении на центральное водоснабжение. Также обязательно нужно выключать прибор и сливать из него жидкость перед зимними холодами, если агрегат установлен в неотапливаемом помещении. И, конечно, слить воду потребуется в случае установки нового водонагревателя, его ремонта или замены некоторых составных частей.

Конструктивные особенности бойлера

Перед тем как говорить о сливе воды из водонагревателя, стоит получить некоторые сведения о конструкции этого агрегата. Все компоненты бойлера находятся в компактном корпусе, который исполнен из эмалированного материала или нержавейки. К нему подводится два шланга или трубы. Внутри изделия размещён сухой ТЭН (трубчатый электрический нагреватель), оснащённый терморегулятором. Вентиляцию обеспечивает автоматический воздушник. Поверх бака имеется термическая изоляция. Весь этот набор монтируется в металлическом корпусе. Дополнением к агрегату может стать установленный датчик температурных показателей и индикатор функционирования нагревающего элемента.

Работает изделие обычно под давлением. И если пользователь просто открывает кран с горячей водой, то слив из нагревателя не произойдёт.

Дело в том, что агрегат продолжает работать, а потому в агрегате уровень жидкости постоянно поддерживается на определенном уровне. А если вам нужно слить все из бака, то нужно организовать слив из-под трубки нагревателя. Чтобы сделать процесс правильно, стоит также продуть воздухом внутреннюю часть бака.

Целесообразность процедуры слива жидкости

Эта процедура может понадобиться в любое время. Одним из условий является банальная чистка бойлера от скопившейся грязи в виде налёта. Также этот процесс может понадобиться в том случае, если этим прибором пользуются не весь год. Еще одной распространенной причиной слива жидкости из нагревателя считается ремонт оборудования или замена его частей.

Первым делом, чтобы осуществить процесс слива жидкости из бойлера, нужно ознакомиться с инструкцией, которая предоставляется к оборудованию во время покупки. Именно в этом буклете будет раскрыта вся суть процедуры для вашей модели оборудования. Далеко не всегда слив воды удается провести без помощи специалистов, стоит быть готовым и к такому повороту. Главным врагом считается ржавчина, которая образуется на стенках бачка после слива жидкости. Ржавчина может нанести большой, а порой и непоправимый вред бойлеру.

Специалисты в сфере обслуживания водонагревателей советуют в течение нескольких месяцев проводить прогонку холодной жидкости по системе. Для этого понадобится примерно 200 литров. Время проведения этого процесса – 1 раз в 3–4 месяца. В некоторых случаях допускается стандартное включение водонагревателя в сеть.

В то время, когда прибор не функционирует, необходимо следить за температурой в помещении и при необходимости включать отопление. Если в комнате температура упала до 5 градусов со знаком плюс, то возникает риск поломки устройства. Известны случаи, когда из-за низкой температуры бак даже взрывался.

Если же бойлер сломался или появилась утечка, слив жидкости следует доверить мастеру. Пока ваш агрегат находится на гарантии, слив будет производиться бесплатно, потом эта операция потребует некоторой оплаты.

Процесс слива воды из водонагревателя

Для того чтобы совершить процедуру слива воды с бойлера, необходимо приобрести специальный шланг. Из инструментов понадобится только набор гаечных ключей и плоскогубцы. Специалисты советуют проводить эту работу в 6 основных шагов, а именно:

1. Первым делом следует позаботиться об отключении бойлера от электрической сети. Также подождите, пока жидкость в баке остынет, или слейте горячую воду через смеситель. Это обеспечит вам дополнительую безопасность.
2. Последующие действия касаются снижения потока воды в устройство. Для этой цели отсоединяется основной шланг подачи воды и на место патрубка надевается ранее приготовленный шланг. Второй конец шланга направляется в сливное отверстие.
3. Далее происходит откручивание клапана, который предохраняет механизм подачи воды, открывается специальный сливной вентиль.
4. Теперь пора открыть кран с горячей водой на бойлере, и спустить оставшуюся воду в сливное отверстие.
5. Снимается защитная крышка. Отключаются имеющиеся внутри провода, и извлекается фланец. В этом случае можно очистить изделие от скопившейся грязи посредством механических приёмов или специальных чистящих средств. Процедуру следует проводить аккуратно, чтобы избежать повреждения внутренних слоёв бачка бойлера. Если необходимо, в этот же момент начинается замена магниевого анода.
6. Осуществляется сборка водонагревателя в обратной последовательности.

В некоторых бойлерах, особенно плоских, имеется третий выход, который закрыт заглушкой. В этом случае, когда осуществляется отсоединение шланга с холодной водой от водонагревателя, следует отвинтить и эту заглушку. Потом только откручивается гайка на подаче горячей воды. Таким способом можно снизить скорость слива воды с бойлера.

Возможные нюансы в работе

Как сливать воду из бойлера в домашних условиях, было описано выше. Но не стоит забывать, что каждый процесс имеет свои особенности. Именно потому следует помнить о таких нюансах:

• подача холодной воды осуществляется в полном объёме;
• обязательно необходимо следить за тем, чтобы процесс оттока воздуха осуществлялся в строго отведённый момент;
• на предохранительном клапане имеется особое крепление, которое специалисты называют флаговым. Сделать этот процесс позволит крестовая отвёртка. Освободившийся от крепления флаг поднимают в верхнее положение. Рекомендуется в этот момент подставить ёмкость для сбора стекающей воды с водонагревателя;
• если процесс слива воды водонагревателя происходит редко, то лучшим вариантом является установка специального тройника.

В любом случае, проводя процедуру слива воды необходимо отключить поток холодной жидкости в устройство, отключение электричества и слить горячую с бачка бойлера. Только таким несложным способом можно узнать как сливать воду с бойлера.

kotel.guru

Сливаем воду из бойлера на зиму

Кратко об устройстве бойлера

Перед тем как приступить к сливу воды, следует изучить устройство, конструктивные особенности и принцип работы бойлера. Подобная информация, как правило, содержится в инструкции к водонагревательному прибору. Рассмотрим подробнее, что представляет собой бойлер и как он работает.

Основной конструктивной деталью бойлера является накопительный бак, сделанный из металла: нержавейки или обыкновенной стали с нанесённым на неё эмалированным покрытием. Бак оснащён двумя трубками, воздушником и электронагревателем. Чтоб вода в ёмкости долго сохраняла высокую температуру, бак утеплён слоем термоизолирующего материала. Вся эта конструкция заключена в общий корпус, а для того, чтоб бойлер работал в автоматическом режиме, устройство дополнительно оснащено терморегулятором.

Бойлеры бывают разной вместительности. В небольших водонагревателях, как правило, отсутствует сливное отверстие, а вода подаётся сверху. Слить воду из такой ёмкости достаточно просто, бак нужно всего лишь снять и перевернуть.

Совет: подбирая водонагреватель с небольшим объёмом, оценивайте удобство эксплуатации прибора и отдавайте предпочтение тем моделям, сливать воду из которых будет несложно.

Вместительные бойлеры зачастую оснащены сливным отверстием, но опорожнение таких нагревателей происходит сложнее, чем в вышеописанном случае. Если просто закрыть доступ холодной воды в ёмкость, а потом открыть кран для слива горячей, жидкость вытечет не полностью, а лишь до того уровня, где находится высшая точка трубки горячего водоснабжения. Полностью слить воду можно лишь в том случае, если внутрь бойлера будет попадать воздух. Для опорожнения больших водонагревателей входные и выходные отверстия конструкции оснащают тройниками с кранами.

Схематическое изображение внутреннего устройства бойлера

Зачем требуется сливать воду и когда это лучше всего делать

Воду из бойлера необходимо сливать в таких случаях:

1. Если водонагреватель находится в неотапливаемом помещении, перед приходом зимы бак нужно опорожнять. С наступлением морозов жидкость начнёт превращаться в лёд и увеличиваться в объёме, что может привести к серьёзным поломкам устройства и утрате им работоспособности.
2. Если срок гарантии на бойлер истёк, а конструкция нуждается в ремонте или замене магниевого анода, воду также нужно сливать. Все подобные процедуры проводятся только с сухим и чистым баком. Стоит отметить, что в течение действия гарантийного срока самостоятельно заниматься ремонтом нельзя, иначе гарантия станет недействительной.
3. Как минимум раз в 5 лет водонагреватель нужно очищать от накипи. Если вода, подаваемая в бак, не отличается хорошим качеством, подобную процедуру желательно проводить чаще. Осадок, который остаётся в баке, мешает быстрому нагреванию воды, а значит, бойлер затрачивает больше электроэнергии для работы.

Теперь хотелось бы рассмотреть случаи, когда сливать воду из бойлера не нужно:

1. Отключая водонагреватель в тёплое время года, сливать из бака всю жидкость не рекомендуется. Если прибору не угрожают морозы, лучше оставить некоторое количество воды в ёмкости – это позволит защитить внутреннее пространство бака от коррозии. Кроме того, если по забывчивости вы включите в сеть пустой бойлер, может возникнуть пожароопасная ситуация.
2. Если прибор некоторое время простоял в отключённом виде и вода в нём застоялась, проводить полное опорожнение ёмкости также не стоит. Несвежую воду нужно просто обновить, несколько раз набрав полный бак. Подобную процедуру желательно повторять каждые 3 месяца, прогоняя через нагреватель по 100 л холодной воды.
3. Если на агрегат всё ещё распространяется действие гарантии, сливать воду, а тем более ремонтировать собственноручно какие-либо детали крайне не рекомендуется. В подобном случае гарантия утратит действительность. Если с бойлером возникнут проблемы, лучше просто вызвать квалифицированных специалистов. Они сами сольют воду, устранят поломки и сделают это бесплатно.

Для слива воды из бойлера можно использовать подходящую ёмкость

Слив воды: необходимые инструменты

Принцип слива воды из бойлеров разных производителей в целом схож, и основными рабочими инструментами являются разводной ключ и резиновый шланг. При работе с водонагревателями «Аристон» также могут понадобиться отвёртки, шестигранник, гаечные ключи. Если шланг не будет выводиться в ванну, следует подготовить вместительную ёмкость, в которую будет стекать вода.

Подготовка: советы специалистов

Подготовка бойлера к сливу воды заключается в следующем:

1. Как и любое устройство, работающее от электросети, водонагреватель вначале следует отключить от питания.
2. Затем нужно перекрыть подачу воды из водопровода в бойлер.
3. Сливать из бака горячую воду нельзя, так как можно травмироваться. Поэтому бойлер должен постоять некоторое время в отключённом виде, чтоб жидкость в нём успела остыть.
4. После этого с водонагревателя нужно снять трубки для подачи холодной и горячей воды.

Обратите внимание: вводя прибор в эксплуатацию после слива воды и удаления осадка, важно убедиться, что ёмкость наполнилась свежей водой. Подключение к сети пустого водонагревателя чревато не только порчей самой техники, но и риском возникновения пожара.

Инструкции

Опорожнение бака водонагревателя «Термекс»

Процесс слива воды из бойлера «Термекс» состоит из нескольких этапов:

1. Вначале подготовьте необходимые инструменты: газовый разводной ключ и резиновый шланг. Используя ключ, перекройте трубу для подачи холодной воды в бак.
2. Чтоб внутри ёмкости не образовался вакуум, откройте на смесителе кран для подачи горячей воды.
3. Сливайте воду до тех пор, пока стрелка на бойлере не достигнет нулевой отметки. Когда это произойдёт, закройте кран для горячей воды.
4. В том месте, где в бак попадает холодная вода, открутите гайку обратного клапана при помощи разводного ключа.
5. Подсоедините резиновый шланг одним концом к трубке для подачи холодной воды. Второй конец шланга выведите в канализацию или в заранее подготовленную ёмкость. Отключите от агрегата вывод горячей воды. Когда вы это сделаете, вода из бака потечёт через шланг.
6. Открутите гайку, которая фиксирует вывод горячей воды. После этого в бойлер начнёт попадать воздух, а бак опорожнится полностью. Бывает, что вода не сразу начинает вытекать из ёмкости, в подобном случае нужно подуть в шланг.
7. Слив воду, закрутите обратно все открученные гайки.

Сопроводительное видео

Как слить с техники марки «Электролюкс»

Плюсом водонагревателей «Электролюкс» является их экономичный режим нагрева, который препятствует образованию накипи на внутренней поверхности бака. Сливать воду из таких бойлеров лучше всего при помощи обратного клапана, который расположен на входном патрубке. Рассмотрим процесс пошагово:

1. Для начала нужно перекрыть подачу холодной воды в бак, закрутив соответствующий вентиль.
2. Затем следует надеть на сливное отверстие предохранительного клапана подходящий по диаметру шланг, а второй его конец вывести в подготовленную ёмкость либо в отверстие канализационного слива.
3. Потом нужно открыть на смесителе кран для горячей воды. Флажок, расположенный сбоку на защитном устройстве следует поднять, чтоб вода начала вытекать через дренажное отверстие.

Как и при работе с другими водонагревателями, бойлер «Электролюкс» перед началом работ обязательно следует отключить от электропитания.

Опустошение нагревателя «Аристон»

Чтоб опустошить бак водонагревателя «Аристон», понадобятся не только разводной ключ и шланг, но также прямая отвёртка и шестигранник размером 4 мм. Процесс опорожнения ёмкости опишем поэтапно:

1. Отключив бойлер от электросети, закройте вентиль крана для подачи холодной воды в бак.
2. Чтоб выровнять давление внутри агрегата, открутите кран с горячей водой.
3. Теперь нужно сделать так, чтоб внутрь бойлера попадал воздух. Для этого на трубе, подающей горячую воду из бойлера, откройте кран.
4. Подключите к устройству резиновый шланг подходящего диаметра, откройте вентиль для слива воды и опустошите бак полностью.

Видео-подсказка

Правильное опорожнение бойлера Gorenje

Принцип слива воды из водонагревателя Gorenje похож на вышеописанные случаи, весь процесс состоит из таких действий:

1. Сначала бойлер отключают от питания. Затем открывают вентиль на смесителе с горячей водой.
2. Дождавшись, когда горячая вода полностью вытечет, к крану с холодной водой подсоединяют шланг, обратный конец которого выводят в канализационный слив или в любую подходящую ёмкость.
3. Открыв кран слива и обеспечив подачу воздуха в бак, бойлер опустошают. На этот процесс уходит порядка 10 минут.

Воду из нагревателя Gorenje можно слить через предохранительный клапан. Многие пользуются этим простым способом, но на такой процесс уходит очень много времени.

Обратите внимание: на некоторых моделях бойлеров предохранительный клапан не оснащён специальным флажком. В этом случае нужно найти внутри клапана пружину и отжать её с помощью трубки. Откручивать клапан ни в коем случае нельзя.

Удаление осадка

В процессе эксплуатации в бойлере образуется осадок, который периодически нужно удалять

В процессе эксплуатации бойлера водопроводная вода оставляет на внутренних элементах агрегата известковый налёт. Накапливаясь, такой налёт осложняет работу устройства, замедляет нагрев воды. Кроме прочего, в баке бойлера с течением времени может образовываться ржавчина. Подобный осадок лучше всего удалять в процессе очередного слива воды из нагревателя.

Очистка бойлера от осадка производится следующим образом:

1. Вначале снимите с водонагревателя защитный кожух. После этого обесточьте все имеющиеся в устройстве электропровода.
2. С помощью газового ключа открутите накидную гайку, удерживающую нагревательный элемент.
3. Раскачивая ТЭН из стороны в сторону, вы выпустите воду вместе с имеющимся в ней осадком. Не забудьте поставить под бойлер подходящую ёмкость, в которую будет стекать вода.
4. После этого снимите трубчатый нагревательный элемент. Через полученное отверстие осмотрите внутреннюю полость бойлера и удалите оттуда все скопившиеся загрязнения.
5. Приоткройте отсекающий вентиль и впустите в систему немного воды, чтоб промыть устройство.
6. После проделанной работы соберите обратно детали бойлера, наполните его водой и включите в сеть.

Совет: в процессе чистки бойлера внимательно осмотрите ТЭН. Если простая очистка не позволяет привести нагревательный элемент в должный вид, лучше демонтировать ТЭН и установить на его место новый. Стоит такая деталь недёшево, но и экономить на ней не рекомендуется.

Видео: чистка водонагревательной конструкции

Сливая воду из бойлера, не спешите и выполняйте действия в правильной последовательности. Не забудьте отключить прибор от электропитания, а также позвольте горячей воде хорошо остыть.

postroika.biz

• 
  Твердотопливный котел stropuva s20
• 
  Амортизационная группа котел отопительный
• 
  Камаз котел подогрева двигателя
• 
  Котел на гранулированном топливе
• 
  Отопительные котлы в архангельске
• 
  Пеллетный котел 80 квт
• 
  Котел для варки сиропа
• 
  Котел подогрева охлаждающей жидкости
• 
  Котел аогв 50 паспорт
• 
  Водотрубный котел принцип работы
• 
  Электрический котел под ключ