Как самостоятельно сделать котел длительного горения? Как сделать котел

Пиролизный котел отопления своими руками: чертежи, принцип работы, изготовление

В нынешнее время высоких цен на теплосиловое оборудование альтернативой для владельца небольшого дома все чаще становится котел отопления, изготовленный своими руками. Конечно же, речь идет о самодельных теплогенераторах на твердом топливе, ведь смастерить газовую или дизельную горелку в домашних условиях практически нереально. Данная статья ориентирована на мастеровитых людей, хорошо знающих сварочное дело. В ней мы расскажем, как по чертежам самостоятельно сделать отопитель, работающий на дровах и угле.

Выбираем схему самодельного котла

Твердотопливные котельные установки делятся на 4 разновидности:

• классические дровяные с прямым сжиганием топлива;
• пиролизные, иначе — газогенераторные;
• агрегаты длительного горения, где древесина, опилки или уголь горят по направлению сверху вниз;
• автоматические угольные и пеллетные.

Для изготовления мы выберем два типа теплогенераторов – использующие принцип пиролиза и верхнего сжигания. Причина проста – популярность этих конструкций среди пользователей, оставляющих свои отзывы на различных тематических форумах. Пеллетные отопители чересчур сложны для домашнего изготовления, а классические агрегаты не слишком интересуют домовладельцев.

Как работает газогенераторный отопитель

Традиционный пиролизный котел, чье устройство показано на картинке, состоит из жаротрубного теплообменника и двух камер, сообщающихся через сопло (форсунку). Подача воздуха на горение — принудительная, осуществляется вентилятором, управляемым блоком автоматики.

Устройство пиролизного котла

Справка. В моделях от разных брендов вентилятор может играть роль как нагнетателя, так и дымососа. Например, в отопителях Мотор Сич он установлен в начале воздушного тракта, а в котлах Атмос – на выходе дымовых газов. Мы выберем более простой проект – с принудительным наддувом.

Пошагово принцип работы пиролизного котла выглядит так:

1. В первичную верхнюю камеру – топливник – загружаются дрова. Когда они разгорятся и агрегат выйдет на рабочую температуру, подача воздуха вентилятором ограничивается и теплогенератор переходит в режим тления.
2. При недостатке кислорода происходит термическое разложение древесины, в результате чего выделяется пиролизный газ, поступающий через форсунку во вторичную камеру.
3. Смешиваясь со вторичным воздухом, горючие газы воспламеняются. Происходит их полное дожигание, после чего продукты горения удаляются через дымоход, отдав тепло жаровым трубам.

Агрегат с дымососом

Важный момент. Чем выше влажность древесины, тем меньше образуется горючих соединений, ниже эффективность работы и теплоотдача.

О способе верхнего горения

Особенность этих котлов на твердом топливе – цилиндрический корпус с вертикальной трубой по центру, куда благодаря естественной тяге подается воздух в зону сжигания. Дымоходный патрубок врезан в боковую стенку, как это изображено на схеме.

Принцип работы теплогенератора основан на горении дров сверху вниз. Груз, установленный на конце трубы, придавливает топливо и опускается по мере прогорания. Пиролиз здесь тоже присутствует: в режиме медленного тления древесина разлагается и выделяет угарный газ, который дожигается в верхней части топливника. Вторичный воздух поступает через щели между крышкой и воздушной трубой.

Справка. Прародителем котлов длительного горения является печь Бубафоня, отлично подходящая для воздушного отопления гаражей, дач или теплиц. Позднее для нее была разработана водяная рубашка, а литовский бренд Stropuva наладил производство водогрейных теплогенераторов данного типа.

Подготовка материалов

Для изготовления твердотопливных котлов лучше всего применять металл с низким содержанием углерода – Ст 3, Ст 10, Ст 20. Дело в том, что сваривать высокоуглеродистую сталь марки Ст 25 и выше – дело неблагодарное, поскольку швы часто лопаются. Да и по цене такой материал обойдется дороже.

Чтобы изготовить пиролизный котел своими руками, необходимо приобрести следующие виды металлопроката:

• сталь листовая толщиной от 4 до 5 мм нужна для сваривания топливника и камеры дожигания;
• то же, толщиной 3 мм – для водяной рубашки;
• профильные трубы сечением 80 х 40 х 2 и 60 х 30 х 2 мм пойдут на изготовление воздушных каналов;
• шамотный кирпич для обкладывания топливника и формирования сопла;
• из труб диаметром 159 х 4 и 57 х 3 мм делается патрубок дымохода, теплообменник и штуцеры для подключения к водяному отоплению;
• полоса стальная 20 х 3 мм;
• для обшивки понадобится базальтовая вата плотностью от 60 кг/м³ и толщиной 2 см, а также тонкий металл с полимерным покрытием;
• блок автоматики с вентилятором и датчиком температуры (недорогой и надежный – польского производства KG Elektronik).

Совет. Форсунка – слабое место газогенераторного отопителя, периодически она прогорает и нуждается в замене. Поэтому сопла для котлов Blago, Atmos и им подобных имеются в продаже. Вы можете купить и приспособить готовое изделие на самодельный отопительный агрегат и не возиться с шамотным кирпичом.

Изготовление теплогенератора с верхним горением значительно упростится, если сделать топливник из старого газового баллона со стенками 4—5 мм. Тогда вам останется заготовить металл для водяной рубашки, воздушную трубу Ø57 мм и лист толщиной 1 см для дискового груза. Патрубки водяного отопления делаются из обрезков трубы Ø32—40 мм, дымохода – 159 мм. Также возьмите арматуру диаметром 2 см или уголки 40 х 40 на сборку колосниковой решетки.

Котельная установка верхнего горения

Сборка пиролизного котла

Для исполнения предлагается типовой газогенераторный отопитель конструкции Холмова с вертикальным теплообменником на задней стенке и центральным расположением сопла, представленный на чертеже. Агрегат с наружными размерами 50 х 55 х 100 см развивает мощность порядка 20 кВт и длительность горения до 10 часов, что обеспечивается за счет увеличенного объема топливника (около 100 литров).

Перед тем как сделать котел, выполните следующие заготовительные работы:

1. Нарежьте или нарубите металл гильотинными ножницами по размерам, указанным на чертеже. Заготовьте патрубки для дымохода и теплоносителя.
2. Изготовьте воздушные каналы из профильных труб, просверлив в боковой стенке отверстия 8 мм с шагом 6 см, приварите фланец под монтаж вентилятора.
3. Сварите огнетрубный теплообменник.
4. Сделайте дверцы и верхний ревизионный люк из двух листов металла с уплотнением графитно-асбестовым шнуром, как показано на фото.

Совет. Чтобы потом не пришлось переделывать неудобные запоры дверок, лучше купить готовые ручки и приварить их по месту к створкам.

Следующий этап – сборка самого пиролизного котла, начинающаяся со сваривания топливника и камеры дожигания. Заготовки сначала соединяются прихватками, а потом провариваются всплошную, причем все швы должны находиться с наружной стороны. Дальнейший порядок работ такой:

1. Установите на заднюю стенку топки теплообменник и зашейте его металлом. Приделайте дымоходный патрубок.
2. Приварите обрамления дверец и профильные трубы по периметру топливника.
3. Сформируйте водяную рубашку, закрепляя листы с помощью стальных полос. После обваривания ее необходимо проверить на герметичность.
4. Поставьте штуцеры для подключения системы отопления. На дно топливной и зольной камеры плотно уложите шамотные кирпичи, вырезав форсунку размером 110 х 35 мм.
5. Обшейте корпус отопителя утеплителем и крашеным металлом. Установите вентилятор и блок автоматики, подсунув датчик температуры под теплоизоляционный слой вплотную к водяной рубашке.
6. Приварите петли и поставьте дверцы.

Более подробное описание изготовления пиролизного котла представлено в видео:

Делаем агрегат верхнего горения

Как уже говорилось выше, подобные котлы проще всего изготавливать из пропановых баллонов емкостью 50 литров. Для этого из резервуара нужно выкрутить вентиль и заполнить его водой, а потом отрезать верхнюю часть болгаркой по заводскому шву. Дальше надо сварить такие элементы:

• колосниковую решетку из арматуры, как это сделано на фото;
• трубу с дисковым грузом и распределителями воздушного потока;
• загрузочную и зольную дверцу с ручками;
• согните из листового металла обшивку водяной рубашки.

Совет. Если нет возможности прокатать стальные листы на вальцах, сделайте рубашку в виде квадрата или многоугольника.

Сборка теплогенератора производится согласно представленному чертежу. Сначала устанавливаются колосники, потом – труба с грузом и верхняя крышка. После чего приваривается дымоход и устраивается водяная рубашка с наружным утеплением. Больше подробностей показано в следующем видео:

В заключение – полезные советы

Напоследок дадим несколько дополнительных рекомендаций по изготовлению и эксплуатации пиролизных котлов:

1. Обратите особое внимание на монтаж котлового бака (рубашки). Располагайте точки крепления обшивки в шахматном порядке и тщательно обваривайте полосу.
2. Это единственный вид котельных установок, где водяная прослойка выполняется под зольной камерой, поэтому нужно заранее предусмотреть крепление ножек агрегата.
3. Обязательно сделайте люк для прочистки жаротрубного теплообменника.
4. Не забрасывайте много сырых дров при растопке. Из-за этого не только снижается КПД теплогенератора, но и быстро зарастают сажей дымогарные трубы (буквально за 1—2 суток).
5. Протестируйте работу отопителя с автоматикой и убедитесь, что она корректно поддерживает заданную температуру.

Хотя большинство пользователей пиролизных котлов оставляют положительные отзывы, эти агрегаты не безупречны. Главный недостаток – зависимость от электроэнергии, без которой теплогенератор превращается в бесполезную кучу железа, да еще и грозит взорваться от перегрева. Поэтому рекомендуется иметь в запасе блок бесперебойного питания либо генератор, способный обеспечить работу вентилятора и циркуляционного насоса отопления.

qustu.com

Как сделать дровяной котел отопления своими руками

Дрова являются наиболее доступным, экологически чистым и недорогим видом топлива, которое использовалось человеком еще с начала времен. Основными преимуществами дровяных отопительных установок являются, энергонезависимость, высокая эффективность при сравнительной простоте в эксплуатации. Несмотря на многообразие газовых и электрических отопительных систем, дровяные котлы отопления и сейчас не утратили актуальности и популярны среди большинства россиян. У дровяных установок есть еще одно неоспоримое преимущество – это простота конструкции, которое позволяет без особого труда сделать котел для отопления дома своими руками. Об этом и пойдет речь в данной публикации.

Конструкция и принцип работы

Прежде, чем перейти непосредственно к инструкции по созданию самодельного твердотопливного котла, необходимо разобраться, как работает дровяная котельная установка.

В простейшем дровяном котлоагрегате с теплообменником, при сгорании дров выделяется тепловая энергия, которая нагревает стенки теплообменника (водяной рубашки) и непосредственно сам теплоноситель. Продукты горения, проходя через сажесборник, выводятся через дымоход. Тяга регулируется положением дверцы зольника и заслонкой дымохода. Теплообменник соединен с системой отопления, в которую входят магистральные трубы, радиаторы и расширительный бак. Циркуляция теплоносителя может осуществляться , как естественным образом, так и принудительно, посредством включения в систему отопления (СО) циркуляционного насоса.

Простота такого котла «компенсируется» низкой эффективностью данной конструкции: большая часть тепловой энергии, в буквальном смысле «вылетает в трубу» вместе с продуктами горения. Но основным недостатком является низкий уровень автоматизации: все операции по загрузке топлива в топку и поддержанию процесса горения необходимо производить вручную. Поэтому наиболее популярными считаются дровяные котельные установки пиролизного горения. Сделать такой отопительный котел своими руками не составит труда для любого домашнего мастера.

Самодельный пиролизный котлоагрегат

Топливо загружается в топливную камеру сразу в полном объеме. В условиях недостатка кислорода в камере газификации происходит тление топлива с выделением пиролизного газа. Тление происходит с выделением тепла, которое расходуется на нагрев теплоносителя в теплообменнике. Пиролизный газ вместе с продуктами горения поступает в камеру дожига, которая в данной конструкции, служит и зольником. Благодаря тому, что доступ кислорода в камеру дожига не ограничен, то сгорание горючего газа происходит с выделением большой температуры, в результате чего эффективность прибора значительно увеличивается. Всю работу пиролизного котла можно условно разделить на четыре этапа:

1. На первом этапе происходит сушка дров и выделение из топлива пиролизного газа.
2. Второй этап работы данной установки – это сгорание смеси вторичного воздуха с горючим газом в камере дожига.
3. Третий этап – проход раскаленных газов через теплообменник.
4. Отвод отдавших «львиную долю» тепловой энергии продуктов горения.

Самодельный твердотопливный котел должен быть оснащен органами управления и автоматикой, которые позволяют максимально упростить и обезопасить его обслуживание. Управлять работой установки можно посредством изменения положения дверцы поддувала (зольника) и заслонки дымоотвода. Автоматика самодельного дровяного котла обычно представлена манометром, воздухоотводчиком и подрывным клапаном (группой безопасности). Достаточно часто, отечественные «Кулибины» оснащают свои отопительные установки: датчиком температуры, благодаря которому происходит включение и выключение вентилятора первичного воздуха, а также датчиками давления в водяном контуре.

Немного отвлечёмся, так как хотим сообщить вам, что нами был составлен рейтинг твердотопливных котлов по модеям. Подробнее вы сможете узнать из следующих материалов:

Подготовка материалов и инструмента

Прежде, чем ответить на вопрос, как сделать твердотопливный котел самому, следует определиться с конструкцией устройства. Наиболее простой вариант – это котлоагрегат классического горения. Другими словами, «Буржуйка» с водяным теплообменником. Более эффективным котлоагрегатом считается установка классического горения, разделенная на две камеры: в нижней будет происходить процесс горения дров; в верхней – нагрев воды для нужд владельца.

После выбора оптимальной конструкции дровяной отопительной установки, следует определиться с размерами устройства. В идеале, следующий этап создания котла отопления своими руками – чертежи, которые можно заказать в специализированной организации.

Важно! Мы заведомо не публикуем чертежи дровяной отопительной установки. Вся информация дана исключительно в ознакомительных целях.

Выбор материала

Если вы владеете искусством сварочных работ и возможностью плазменной разки, то для создания дровяного котла нужно использовать листовой металл, толщиной 3-5 мм. Из металла вырезаются заготовки котла, которые свариваются согласно схеме.

Наиболее простой вариант корпуса – это отрезок толстостенной стальной трубы, толщиной 4-6 мм; длиной 800 – 1000 мм; диаметром 300 мм. Колосники и опоры можно сделать из арматуры, проката или швеллера. Также вам понадобится металл для создания днища котла (толщина 50 мм), крышки (толщина 3-5 мм), воздухораспределителя (толщина 10 мм), петли и задвижки. Кроме этого, необходимо запастись металлической трубой, диаметром 60 мм. Высота трубы должна быть на 50 мм больше высоты корпуса. Для дымохода потребуется стальная труба, диаметром 100 мм.

Для сборки простейшего дровяного котла потребуется инструмент, а именно:

• Сварочный аппарат.
• Мощная углошлифовальная машинка («Болгарка»).
• Дрель и сверла по металлу.

Процесс сборки можно разделить на несколько этапов:

1. Из металла 50 мм следует вырезать круг, соответствующий диаметру корпуса. После сварки он будет днищем дровяного котла.
2. Из металла следует вырезать круг, который имеет на 20 мм меньший диаметр, чем корпус. После чего, в середине круга необходимо просверлить отверстие, диаметром 20 мм. К отверстию следует приварить отрезок воздухораспределительной трубы (d 60мм). С противоположной стороны круга наваривают пластины в форме крыльчатки.
3. Из листового металла, толщиной 3-5 мм вырезается круг, который будет выполнять функцию верхней крышки котла. В середине круга следует сделать отверстие в котором будет свободно перемещаться воздухораспределительная труба (d 60 мм).
4. К верхней части корпуса приваривается дымоход.

Важно! Для правильного дымоотведения необходимо, чтобы отрезок дымоходной трубы, длиной 50 см находился от котла строго горизонтально.

Топливо в такой котел загружается через верхнюю крышку. Загружать пространство топливной камеры необходимо максимально плотно, чтобы не оставалось промежутков. Розжиг производится через верх. Как только топливо разгорится, следует установить воздухораспределитель и верхнюю крышку на штатные места. По мере прогорания диск воздухораспределителя будет опускаться, нагнетая давление в нижней камере. За счет этого, в топливной камере будет снижено количество кислорода, процесс горения перейдет в медленное тление. Вся конструкция данного дровяного котла выглядит следующим образом

Совет: данная схема самодельной котельной установки требует наличия дымохода. Если нет возможности обустройства дымоотводящего канала, а потребность в отопительном устройстве существует, то можно создать простейший индукционный котел отопления своими руками, если под рукой есть сварочный инвертор.

Из медной проволоки сечением 2 мм следует сделать обмотку 50 -100 витков, сердечником которой будет стальная труба. Под воздействием магнитной индукции будет происходить нагрев участка трубы (сердечника) по которому будет перемещаться теплоноситель.

ventilationpro.ru

Как сделать твердотопливный котел своими руками: чертежи, видео

Что собой представляет такой котел? Прежде всего, это генератор тепла, выполненный из стали или чугуна. Тепло вырабатывается в результате сгорания твердого топлива дров, торфа, каменного угля, или топливных капсул.

Читайте также: Как сделать пиролизный котел длительного горения своими руками?

Разновидности котлов

Твердотопливные котлы подразделяются по типу используемого топлива на энергозависимые и независимые. Первый тип вырабатывает тепло от сгорания топливных капсул, более того, в такой котел встраивается еще и электрический поддув, за счет которого происходит нагрев воздуха.

Независимые от энергии котлы работают автономно только на основе природного топлива дров, угля.

Монтаж котлов обоих типов производится как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. Но если планируется использовать их в качестве плиты, а такая возможность предусмотрена, то установка котла может быть только вертикальной.

По схеме работы котлы подразделяются на теплогенераторы, традиционные и предназначенные для поддержания длительного горения. Все они работают по определенной схеме. Увеличить эффективность каждого из видов можно несколькими способами. А именно использовать энергию дымового газа в качестве дополнительного источника для обогрева помещения. Установка насоса, который будет изменять естественную циркуляцию.

К традиционным котлам можно отнести деревянные и угольные. А еще есть пеллетные котлы, которые используют капсулы в качестве основного топлива, это, как правило, синтетический продукт 21 века. У данного вида топлива есть свои плюсы и минусы.

Плюсы заключаются в том, что их можно сжигать в печке, они обходятся гораздо дешевле, чем дрова и уголь. Капсулы добавляются в горелку по гранулам. Таким образом, топливо расходуется и экономно и эффективно, поскольку при использовании горелки обеспечивается очень высокий уровень КПД.  С помощью капсул довольно просто настроить мощность.

К минусам можно отнести:

• образование большого количества золы;
• возможность хранения капсул в сухом месте, во избежание впитывания топливом воздуха;
• существуют определенные проблемы с доставкой данного топлива;
• низкий уровень теплопроводности по сравнению с дровами и углем;
• шланг, подающий капсулы в горелку, очень часто приходит в неисправность;
• котлы, использующие капсулы требуется электрическое питание.

Процедура изготовления твердотопливного котла

Купить котел можно в специализированных магазинах, однако выйдет гораздо дешевле, если изготовить твердотопливный котел своими руками. Это несложно, если строго следовать инструкции. Также необходимо найти основу для котла, в качестве которого прекрасно подойдет газовый баллон или чугунную бочку. А затем в нем проделываются отверстия для подключения труб.

Подготовительная работа

Прежде чем приступить к работе следует приобрести материалы и вооружиться специальными инструментами. А конкретно болгаркой, она нужна для корректировки дефектов, щипцы, сварочный или газовый резак, с помощью которого будут вырезаться отверстия большего диаметра, угольник, дрель, а также защитная маска.

Для изготовления котла могут понадобиться следующие материалы: колосники, кирпичи, песок, две дверцы и стальные пластины толщиной в пять миллиметров. Дальше переходим к покупке труб, нужно примерно 18 труб разного диаметра и длины и металлические пазлы для закрытия стыков.

Алгоритм дальнейших действий

Во время осуществления работ схема или чертеж котла должны быть на виду. Процесс сборки начинается с труб. На четырех трубах прямоугольной формы тридцатисантиметровой длины будет базироваться теплообменник. В трубах делаются 4 отверстия в каждой, с диаметром в пять сантиметров.

С помощью болгарки можно подкорректировать дефекты, образовавшиеся в ходе работы.  В вертикальных основаниях – как в задней, так и передней частях – требуется вырезать по 4 дыры, в задней диаметр отверстий составляет 40 сантиметров, а диаметр в передней – 50.

Далее сверлят отверстия для труб, через которые будет проходить вода на стояке прямоугольной формы и длиной в 50 см. После этого отверстия сверлят и в верхней части основания котла, предназначенные для поступления жидкости в отопительную систему. Следом можно переходить к сбору передней и задней частей теплообменника. После сбора задняя и передняя части теплообменника соединяются трубами. Из стальной пластины сделать 4 стенки, плиту и дно. Перед соединением стенок делают слой песка, а затем на внешней стороне привариваются ребра, которые отвечают за жесткость. Далее устанавливают двери – и все котел готов, и его можно подключить.

Конструкция котла состоит из колосниковой решетки, зольника, дверца, топливного канала, газоходного канала, буферная емкость и дымоход. Теплоаккумуляторы или буферная емкость предназначаются для накопления выработанного тепла для обеспечения дома горячей водой. Такие емкости могут быть установлены не только на котлах твердого топлива, но и на энергозависимых. Но использование энергозависимых котлов на дачах или в частных домах порой обходится дорого, потому не все могут это позволить. Заметим, бак для воды легко устанавливается на твердотопливный котел.

gidpopechi.ru

принцип работы, инструкция по шагам, схема, чертеж, фото

Из современных горючих материалов в быту самым дешевым считается твердое топливо. К этой категории относится уголь, дрова, торф, брикеты или пеллеты. Традиционные печи обеспечивают дешевый и простой обогрев домов. Однако необходима постоянная загрузка топлива. Такой способ работы представляет сложности в обогреве целого дома. Отличным решением проблемы является котел длительного горения с водяным контуром.

Оглавление:

1. Принцип действия
2. Виды печей
3. Схема устройства котла на дровах
4. Технология сборки своими руками
5. Рекомендации по монтажу

Для установки и эксплуатации не требуется разрешение надзирающих структур. Поэтому отопительный агрегат несложно сделать и смонтировать своими руками. Для этого понадобятся минимальные финансовые затраты, чертежи котла и подробная инструкция по изготовлению.

Принцип работы

Агрегаты представляют собой усовершенствованный вид твердотопливных печей. Мощные котлы способны эффективно обогревать не только жилые дома, но и производственные, вспомогательные и коммерческие помещения. Технология котла с водяным контуром построена на замедленном сгорании твердого топлива с высокой степенью теплоотдачи. Котел представляет собой объемную топку с ограниченным участком воспламенения. Дрова или пеллеты закладывают через каждые 12-18 часов. Регулируя воздушный поток, подающийся сверху, интенсивное горение переводят в медленное тление.

Отработанные газы выводятся через дымоходную трубу. Она проходит через теплообменник и нагревает воду для отопительной системы. Таким образом, загрузка топлива производится с редкой периодичностью, а система функционирует практически в непрерывном режиме.

Разновидности котлов

Отопительные агрегаты на дровах представляют собой отличную альтернативу газовым приборам. Они характеризуются множественными достоинствами:

1. Высокая эффективность – благодаря замедленному сгоранию топлива КПД достигает 90 %.

2. Длительная активность – объемная топка с мощным нагнетающим вентилятором способна обеспечить беспрерывную работу до 7 суток.

3. Экологичность – при сгорании органического топлива в атмосферу выделяется незначительное количество углекислого газа.

4. Экономичность – встроенная электроника помогает настроить оптимальный режим загрузки котла.

Отопительные агрегаты замедленного горения представлены на современном рынке в трех разновидностях.

• Классические.

Работают на угле, дровах или древесных брикетах. Благодаря небольшой топке сокращается период сгорания одной закладки. Чтобы обеспечить непрерывное функционирование в течение суток, топливо приходится засыпать 4-6 раз. Преимуществом классических котлов считается низкая цена.

Конструкция с объемным бункером и широким загрузочным проемом. Используются сухие сыпучие материалы. Автоматическое управление оптимизирует процесс сгорания. В зависимости от загрузки мощный котел работает от 6 до 24 часов. КПД составляет не более 75 %.

Функционируют по принципу сжигания древесных газов, выделяемых в процессе медленного тления. Конструкция обеспечивает высокую эффективность теплопередачи и быстрый нагрев теплоносителя. На одной загрузке печь работает до полного выгорания топлива, КДП – 85 %.

Схема дровяной печи с водяным контуром

Котлы по чертежам Василия Пустовойченко – это простые и доступные установки, которые можно сделать своими руками. В качестве основы используют цельносварную трубу, стальную бочку или газовый баллон б/у. Толщина металлических стенок должна быть не менее 3-4 мм. Это снижает выгорание металла и обеспечивает длительную бесперебойную работу оборудования. Высота основания варьируется от 800 до 1000 мм. От величины этого параметра зависит объем разовой загрузки топлива.

Схема котла отопления на дровах состоит из трех частей:

• загрузочный бункер – емкость для закладки топлива, высота которой меняется по мере его прогорания;
• топочная камера – участок, где происходит медленное тление дров и генерация газов;
• зона полного сгорания – закрытый поддон, где сжигаются древесные газы, накапливается зола и происходит отвод дыма.

Топочную камеру ограничивает распределитель воздуха. Это металлический круг толщиной 4-6 мм с отверстием в центре. Через него проходит телескопическая (или цельная) труба, подающая кислород в зону горения. Диск распределителя находится в движении, поэтому его диаметр немного меньше корпуса котла. В нагнетательную трубу воздух попадает из атмосферы, проникая через верхнюю заслонку.

Отработанные газы выводятся через дымоход, закрепленный в верхней части. Внизу на стенке располагается дверца, через которую удаляют золу и пепел. В котлах длительного горения твердое топливо сжигается практически полностью, поэтому отходы удаляют нечасто. Кроме того, в конструкции предусматривают точки для подключения подачи и обратного отвода воды. Также определяют место закрепления термометра и регулятора тяги.

Подогреть теплоноситель в водяном контуре можно двумя способами:

1. Сделать выносной накопительный бак, внутри которого пропустить трубу. Отработанные газы продвигаются по дымоходу и одновременно нагревают воду.

2. Пропустить трубу теплообменника через камеру сгорания. Подключить к ней змеевик, который располагается в накопительном баке.

Эффективность второго способа выше. Однако технология исполнения выглядит намного сложнее.

Руководство по изготовлению своими силами

Если для покупки готового отопительного прибора недостаточно денег, можно попробовать смастерить его самому. Сначала придется изучить чертежи, ознакомиться с инструкцией и рассчитать возможные затраты.

Для создания котла понадобятся такие материалы и приспособления:

• Металлическая толстостенная труба диаметром 300-400 мм.
• Листовая сталь толщиной 4 мм.
• Две металлические трубы: Æ 60 мм для подачи воздуха и Æ100 для отвода продуктов горения.
• Арматурные прутки толщиной 20 мм.
• Нагнетающий вентилятор.
• Автоматическая схема.
• Сварочный аппарат, болгарка.

В соответствии с чертежами нужно сделать отдельно корпус, дымоход, воздухораспределитель, дверцу и крышку для верхней части.

Пошаговая инструкция:

1. Обрезать трубу болгаркой так, чтобы ее длина получилась около метра. Как следует выровнять края. С одной стороны заготовки приварить круглое дно, вырезанное из стального листа. Сюда можно сразу же прикрепить арматурные ножки.

2. Сделать воздушный распределитель:

• Из листовой стали вырезать круг, диаметр которого на 20 мм меньше внутреннего диаметра корпуса.
• В центре просверлить отверстие размером 20 мм.
• С одной стороны приварить крыльчатку. Лопасти должны быть из листового металла шириной до 50 мм. Это нижняя часть распределителя.
• В центре верхней стороны приварить трубу для поддува Æ60 мм. Ее длина должна быть такой же, как самого котла.
• Сверху на трубе закрепить заслонку, которой регулируют подачу воздуха.

3. В нижней части корпуса болгаркой вырезают квадратный проем, через который удобно вычищать золу. Затем приваривают петли и навешивают дверцу с задвижкой.

4. В верхней части кожуха ближе к краю вырезают круглое отверстие. К нему приваривают муфту с резьбой, на которой закрепляют дымоходную трубу Æ100-150. Участок длиной до 500 мм должен располагаться строго горизонтально. Дальше труба проходит через теплообменник, выполненный в форме накопительного бака.

5. Из листового металла нужно сделать крышку с отверстием посередине. Через него будет проходить труба распределителя. Чтобы крышка плотно прилегала к камере сгорания и не пропускала дым, по диаметру среза прокладывают уплотнение из асбестового шнура.

Рекомендации по монтажу

Поскольку оборудование работает не на газу, а на дровах, его установку можно также проводить самостоятельно.

1. Все котлы длительного горения, сделанные своими руками, обладают большой массой. При загрузке дровами конструкция становится намного тяжелее. Поэтому под нее нужен крепкий и ровный фундамент. В руководстве по установке рекомендуется заливка армированным бетоном с примесью щебенки или бута. В качестве альтернативы можно выложить основание из кирпича.

2. Наружные стенки корпуса в зоне камеры сгорания сильно нагреваются. Даже если вокруг топки располагается водяная рубашка, это не защищает поверхности от перегрева. Как правило, все самодельные котлы длительного горения имеют одинарный кожух. Поэтому минимальное расстояние до ближайшей стены должно составлять 50 см.

3. Если помещение отделано горючими материалами, следует соорудить защитную поверхность из оцинкованных листов с прокладкой из асбеста. Можно также сложить кирпичную кладку.

4. Пространство шириной 25-30 см между перекрытием и дымоходной трубой заполняют каменной ватой и зашивают оцинковкой с асбестовой прослойкой. Все эти действия заметно увеличивают общие затраты на котел длительного горения, зато гарантируют пожарную безопасность.

obogrevguru.ru

Как сделать котел своими руками?

Многие владельцы дач не довольны той системой отопления, которая есть в доме, поэтому вопрос о том, как сделать котел для отопления самостоятельно, является очень актуальным. В этом плане все большей популярностью пользуется пиролизный котел, который можно сделать своими руками даже тому человеку, который не имеет специальных навыков.

Схема пиролизного котла.

Для того чтобы топить пиролизный котел, надо использовать поленья, прессованные опилки и разного рода древесные отходы.

Такой агрегат примечателен не только тем, что его можно без особого труда изготовить своими руками, но и тем, что он очень выгоден с экономической точки зрения, так как расходов при его использовании предвидится немного. Можно купить такое отопительное оборудование в торговой сети, в настоящее время такой товар там представлен в широком ассортименте, однако есть одна проблема — стоит такое отопительное довольно дорого. А вот, если все сделать своими руками, то можно существенно сэкономить. В связи с этим многие владельцы загородных домов желали бы знать, как сделать пиролизный котел своими руками.

Устройство и принцип работы пиролизного котла

В пиролизном котле топка делится на две части, одна из них представляет собой камеру загрузки, именно там дрова при недостатке кислорода пиролизуются. Вторая часть представляет собой камеру сгорания, именно в ней догорают выделяющиеся газы. В эту часть подается вторичный воздух и в связи с этим осуществляется минимальный отвод тепла из первой камеры.

Схема твердотопливного пиролизного котла.

Такие части котла разделены колосником, на котором размещается топливо, а воздух проходит сквозь древесину сверху вниз. Таким образом, становится понятно, что основное отличие такого газогенерирующего котла от всех остальных отопительных систем, заключается в том, в нем имеется верхнее дутье. Что касается конструкции топок такого котла, то они отличаются повышенным аэродинамическим сопротивлением, функционируют они на принудительной тяге. Ее делают с помощью вентилятора, но можно для этого использовать и водонасос.

Такой котел работает на дровах, в основе лежит принцип термического разложения дерева, так как оно под воздействием некоторых факторов разлагается на уголь, который представляет собой твердый остаток, а летучая часть — это газ. Весь процесс происходит в камере загрузки, все это осуществляется по причине нехватки кислорода и когда стоит высокая температура. При этом газ, который выделяется из древесины, проходит через сопло, потом он смешивается с вторичным воздухом, а когда температура достигает 1200 градусов, он сгорает. Газ проходит через теплообменник, рабочему теплу он отдает все тепло, а затем выводится через дымоход.

Еще одно отличие пиролизных котлов от иных аппаратов, которые работают на твердом топливе, состоит в том, что там горят и дрова, и тот древесный газ, который из них выделяется. Когда происходит процесс сгорания, не образуется сажа, тем не менее, самой золы очень немного, что очень удобно, так как чистить такой аппарат не нужно часто. Еще одно преимущество такого котла перед другими состоит в том, что он способен поддерживать нужную температуру гораздо дольше, чем иные аппараты, КПД у такого оборудования очень высокое, а загрузочная камера увеличенная. Есть такие модели пиролизных котлов, которые способны работать на одной закладке в течение суток.

Надо отметить и то качество, что некоторые отходы такое оборудование утилизирует сам, в связи с этим окружающая среда не загрязняется. Тем не менее, такие котлы нуждаются в электроэнергии, им нужно топливо высокого качества, а еще они большие по габаритам.

Вернуться к оглавлению

Как сделать пиролизный котел своими руками

Схема устройства пиролизного котла.

Учитывая то обстоятельство, что цены на природный газ постоянно растут, пиролизные отопительные котлы становятся все более популярными, так как топливо для них всегда доступно и стоит недорого. Перед тем, как приступать к монтажу такого котла, нужно собрать о таком оборудовании как можно больше информации. Очень важно заранее определиться с тем, какой будет тип горения — на колосниках или со щелевой горелкой. Все детали для такого оборудования можно купить в любом специализированном магазине. Для того чтобы сделать такой агрегат своими руками, понадобится следующее:

• стальная труба, толщина которой составляет 4 мм;
• стальной лист толщиной 4 мм;
• прут, диаметром в 20 мм;
• шамотный кирпич;
• электроды;
• центробежный вентилятор;
• болты и гайки;
• асбестовый шнур;
• автоматика для того чтобы регулировать температуру.

Что касается инструментов, то будут нужны:

• газовый ключ;
• разводной ключ;
• труборез;
• трубогиб.

Перед тем, как сделать пиролизный котел своими руками, надо выполнить соответствующие чертежи, таким образом можно с максимальной точностью определиться с необходимым количеством материалов. При изготовлении котла своими руками за основу берется конструкция Беляева, такой аппарат имеет мощность 40 кВт. Конструкция прибора может при этом изменяться, тогда деталей понадобится меньше, тем не менее, внутренний объем должен остаться прежним. А вот рубашку теплообменника рекомендуется увеличить, когда выбираются трубы, то герметичность их при этом несущественна, так как для котлов, которые работают на дровах замерзание отопительной системы не характерно. Это тоже является очень важным фактором, так как, когда приобретаются трубы, можно сэкономить, поскольку герметичные трубы стоят дороже.

Такой котел, сделанный своими руками, прекрасно подходит для дачи, где топка будет осуществляться непостоянно.

Вернуться к оглавлению

Дополнительная информация

После того, как котел сделан своими руками, нужно его устанавливать, а потом нужно его испытать. В том случае, если котел был сделан правильно, то на нужный режим он выйдет очень быстро и вся система отопления прогреется не больше, чем через полчаса, так что в доме очень быстро станет тепло и уютно.

Устройство такого котла позволяет гореть топливу в одной из камер, а во второй оно газится. Такое оборудование не зависит от электричества, всегда выдается нужная мощность. Еще одним качеством является то, что в нем полностью сгорают все соединения фенольных групп (деготь, смолы, спирты, эфирные масла). В камере сгорания устанавливаются рельсы, которые тоже отлично накапливают тепло.

Для того чтобы растапливать такой котел, можно пользоваться углем, торфобрикетами, углем и опилками. Технологии развиваются очень быстро, однако дрова по-прежнему являются одним из самых популярных отопительных материалов. В связи с этим нет ничего странного в том, что из всех твердотопливных агрегатов газогенераторные котлы являются все более востребованными.

Сделать все самостоятельно можно, если есть возможность сварить отопительные трубы, если трубы устанавливаются пластиковые, то необходимо предварительно разработать схему обвязки котла. Не нужно забывать о том, что от насколько высокого качества будут использованы трубы во многом зависит качество отопительной системы, на строительном рынке трубы продаются самые разные, так что каждый может найти то, что удовлетворяет его запросам. Такому отопительному котлу не страшны внешние воздействия, поэтому его установка в загородном доме является самым подходящим вариантом.

1poteply.ru

Как самому сделать твердотопливный котел длительного горения

После строительства загородного коттеджа на месте, где отсутствует магистральный газопровод, встает вопрос отопления. Идеальным вариантом будет собрать твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками. Оборудование имеет ряд преимуществ: простое обслуживание, значительно ниже стоимость при самостоятельной сборке.

Единственный минус отопительных устройств, функционирующих на твердом топливе – это постоянный контроль за топливом, так как через определенный промежуток времени требуется добавлять брикеты, пеллеты, дрова или уголь. Установка твердотопливных котлов отопления в частном доме решает эту проблему, так как в качестве топлива может использоваться даже мусор и добавлять горючее достаточно всего несколько раз в день.

Принцип действия и виды твердотопливного котла

Функционирование агрегата основана на тлении твердого топлива в течение нескольких часов, с минимальной отработкой, то есть дрова или пеллеты сгорают практически полностью. Множество материалов может использоваться в качестве горючего: старая одежда и обувь, торф, мусор, дрова и так далее.

Устройство котла отопления на твердом топливе имеет большую топку, куда поступает дозировано воздух в маленькое место, где располагается горючее. Образующиеся газы поступают на улицу через трубу, оборудование удобно в эксплуатации, так как топливо требуется добавлять 2-3 раза в сутки.

Существует несколько видов агрегатов, различающиеся между собой месторасположением топки для сгорания: верхние и нижние.

Прежде чем рассмотреть схему, как самому сделать твердотопливный котел длительного сгорания, разберем устройство агрегатов по расположению зоны сгорания.

В оборудовании с верхней зоной сгорания топливо располагается ниже груза. Во время процесса сгорания груз одновременно с зоной продвигаются вниз камеры. Чтобы сделать твердотопливные котлы длительного горения своими руками с верхней зоной потребуются металлические листы от 3 мм толщиной, так как воздействия высоких температур происходит вдоль стенок на протяжении всей высоты.

Агрегаты с зоной сгорания внизу имеет следующее устройство. Между топливом и стенками есть свободное пространство для газообразований, возникающих в процессе горения. Дым и газ выходят за счет отверстия в стенке. Воздействия высоких температур при работе оборудования происходит на определенные места, рекомендуется выбирать для изготовления котла более толстый металл.

Перед началом сборки требуется детально изучить устройство и принцип действия агрегата, только в этом случае при самостоятельном обустройстве можно получить эффективное оборудование с высоким сроком эксплуатации для отопления помещений.

Совет: Для обустройства отопительного оборудования специалисты советуют использовать проверенных поставщиков стальных труб и листов, так как от качества материала зависит долговечность оборудования в целом и безопасность эксплуатации.

Главные элементы котла

Чтобы изготовить твердотопливные котлы длительного горения своими руками потребуется труба d — 30 см, h — 3 мм и l — 80-100 см. При использовании более тонкого металла стенки со временем прогорят.

Котел этого вида можно разделить на три зоны:

• Зона для тления топлива;
• Для навалки горючего;
• Место для отвода газообразований, дыма и окончательного прогорания.

Распределитель воздуха твердотопливного котла имеет отверстие посередине и металлический круг. За счет чего на место сгорания поступают воздушные массы через телескопическую трубу. Здесь требуется использовать при сборке металл толщиной 6 мм. Элемент должен свободно перемещаться – конструкция должна быть меньшим диаметром, нежели сам котел. В зависимости от лопастей и габаритов конструкции воздушные массы будут регулироваться крыльчаткой. Для увеличения времени горения топлива высоту распределителя стоит сделать до 5 см.

Отверстие распределителя выбирается до 20 мм (при таких размерах не будет скапливаться лишний кислород в конструкции), а диаметр трубы 60 мм. Продуктивное и длительное горение топлива происходит благодаря воздушным потокам (регулировка производится заслонкой).

На верхней части твердотопливного котла располагается дымовая труба для отвода газообразований. Установка трубы происходит в горизонтальном положении. Все модели котельного оборудования, работающие на твердом топливе, предусматривают наличие дверцы для выгреба золы, оставшейся после сгорания топлива.

Технология сборки котла

Чтобы собрать твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками требуется придерживаться определенной последовательности. Процесс потребует наличия следующих стройматериалов и инструмента:

• Аппарат для сварки элементов;
• Болгарка;
• Металлическая труба h — 3 мм и d — 300 мм, 100 мм, 60 мм;
• Металлические листы h не менее 4 мм;

Поэтапный алгоритм сборки котла

Для экономии средств, большинство владельцев задаются вопросом, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения? Чтобы получить правильно функционирующее оборудование требуется выполнять действия в следующем порядке:

1. После покупки трубы для котла необходимо отрезать часть длиной от 80 до 100 см. Вырезается из металлического листа дно, все элементы конструкции соединяются сварочным аппаратом. Ножки делаются из швеллера;
2. Крыльчатка с лопастями шириной менее 50 мм фиксируется сваркой к распределителю, такие размеры необходимы для максимально эффективной работы;
3. Для максимально эффективного горения топлива и подачи воздуха в систему в необходимых объемах требуется произвести монтаж заслонки на трубу 60 мм, установленную сверху на регулятор;
4. Для производства распределителя воздуха потребуется круг на 20 мм меньше диаметра трубы, элемент изготовляется из металлического листа;
5. С помощью болгарки вырезается прямоугольник для дверцы, через которую будет осуществляться чистка котла от золы, после, прикрепляется ручка и петли;
6. Через бак котла (теплообменник) проводят дымовую трубу в горизонтальном положении;
7. Делают крышку и проверяют конструкцию на предмет герметичности, чтобы все элементы плотно закрывались, в противном случае продукты горения и дым будут проникать в помещение.

Процесс горения твердотопливного котла можно отслеживать по дыму из трубы. Использование отопительного оборудования этого вида незаменимо во многих случаях: для теплиц, домов, помещения для содержания животных и многих других. При соблюдении технологического процесса сборки и правильном обслуживании агрегат безвреден для людей и не вызывает побочных эффектов.

Поэтапный алгоритм установки твердотопливного котла

Схем подключения существует несколько, но алгоритм монтажа у всех котлов одинаковый:

1. Сначала выбирается помещение под отопительное оборудование, обустраивается вентиляция и дымоход, подготавливается пол. Более подробно о том, какие на рынке есть сэндвич-трубы и сэндвич-отводы для строительства дымохода смотрите тут, компания «Термофест» в Казани поможет вам определиться с комплектующими для дымохода;
2. После установки агрегата все примыкания с полом (швы) заделываются силиконовым герметиком;
3. По схеме подключения происходит фиксация к котлу обратной и подающей трубы;
4. С помощью переходного патрубка делается нужного сечения дымоотводная труба;
5. Как все элементы системы подключены, проводятся пуско-наладочные работы, то есть проверяют оборудование на правильную работоспособность. Срок службы котла и безопасность в значительной мере зависит от правильного монтажа.

Если вообще нет навыков в работе и подключении котельного оборудования, специалисты рекомендуют обратиться за квалифицированной помощью.

на ваш сайт.

pechky.ru

Как сделать котел: изготовление своими руками

По мере приближения осенне-зимнего сезона все острее становится тема выбора отопительного оборудования для дома и дачи. Магазины предлагают широкий выбор современных котлов, работающих на различных видах топлива, но все они стоят достаточно дорого.

Рисунок 1. Схема самодельного электрокотла.

Значительно удешевить проблему отопления можно, изготовив котел своими руками.

И тут возникает вопросы: как сделать котел и что для этого нужно?

Принцип действия всех самодельных котлов одинаков. При сгорании топлива выделяется тепло, которое передается теплообменнику (обычно, водяной емкости), а с него поступает на теплоноситель. Чем больше площадь соприкосновения теплообменника с топкой, тем эффективнее работа котла. Изготовление своими руками обогревательных котлов связано со сварочными работами. Но, прежде всего, следует определиться с видом используемого топлива. Оборудование может работать на газе, жидком или твердом топливе, электроэнергии.

Газовые отопительные системы

На дачах иногда можно встретить самодельные газовые котлы, созданные народными умельцами. Как правило, они представляют собой реанимированные старые отопительные агрегаты, слегка модифицированные и оборудованные современной автоматикой.

Рисунок 2. Схема системы отопления на отработке.

К сожалению, проблема установки самодельных газовых котлов заключается не столько в сложности их сборки, сколько в получении разрешительной документации. Любые действия с газовым оборудованием требуют согласования в газовой службе. Процедура предусматривает выдачу потребителю технических условий с включением в проект корректировки. Подключение котла должен выполнять квалифицированный специалист, а обслуживание авторизованная организация, с которой составляется договор. Понятно, что никто не возьмет на себя ответственность за работу котла, не имеющего сертификации. А без этого его установка считается незаконной.

Незаконная установка котла влечет за собой штраф, размер которого в случае отсутствия счетчика расхода газа может иметь внушительные размеры, и тогда сомнительная экономия может обернуться расходами. Но штраф — это полбеды. Природный газ взрывоопасен. Использование самодельных котлов небезопасно, и требования газовой службы к отопительному оборудованию вполне аргументированы. В связи с этим самостоятельно собирать газовые котлы не рекомендуется.

Вернуться к оглавлению

Электрические отопительные системы

Электрокотел достаточно прост в изготовлении, а единственным условием его установки является электрификация объекта. Правда, следует учесть, что двухфазная сеть предусматривает подключение приборов, мощностью, не превышающей 7 кВт. Для установки более мощных котлов потребуется наличие или проводка трехфазной сети. Для того чтобы сделать котел, работающий на электроэнергии, потребуется:

Рисунок 3. Схема «бубафони».

• ТЭН;
• кусок трубы под корпус теплообменника. Диаметр и размер этой трубы подбирается таким образом, чтобы ТЭН в ней полностью помещался, но в тоже время, чем меньше будет теплообменник, тем быстрее будет нагреваться вода в системе. По длине труба должна быть на 3-5 мм больше ТЭНа;
• кусочки трубы диаметром 32-50 мм для подключения котла к теплоносителю;
• листовое железо толщиной 2 мм;
• крепеж.

Схема самодельного электрокотла (рис.1):

1. Теплообменник.
2. ТЭН.
3. Труба подачи нагретой воды в систему.
4. Труба входа воды (обратка).
5. Отверстия под ТЭНы.
6. Крепежные отверстия.
7. Крепежные болты.
8. Крышка фланца (8’ — для 3-х ТЭНов).
9. Крепеж ТЭНа.
10. Прокладка.
11. Крепежные гайки.

Верхняя часть корпуса теплообменника заваривается листовой сталью, в нее врезается патрубок вывода воды. Нижняя — представляет собой съемный фланец с отверстиями для ТЭНов. Крепление фланца осуществляется 3-мя болтами. Герметизацию обеспечивает резиновая прокладка. В нижнюю часть теплообменника вваривается входная водяная труба.

Вернуться к оглавлению

Жидкотопливные отопительные системы

Рисунок 4. Чертеж пиролизного котла.

Большинство жидкотопливных котлов серийного производства разработано под дизельное топливо. У потребителей же интерес чаще всего взывает оборудование, работающее на отработанном машинном масле. Такое устройство позволяет одновременно решить сразу 2 проблемы: получение дешевого источника тепла для обогрева помещений и утилизацию отработанного масла. Отработка является трудно утилизируемым отходом для многих автотранспортных предприятий, СТО, владельцев автотранспорта, а потому получить ее если не задаром, то по символической цене вполне реально. В то же время ее теплота сгорания составляет 43-46 МДж/кг. Эта цифра не только соизмерима с теплотой сгорания дизельного топлива, но даже несколько превосходит ее. Для сравнения: при сжигании 1 кг отработки выделяется столько же тепла, сколько при сжигании приблизительно 1,5 куб. м природного газа.

Для изготовления отопительной системы на отработке понадобятся:

• циркуляционный насос;
• насос для подачи топлива;
• воздушный компрессор;
• специальная горелка;
• топливный бак;
• расширительный бак;
• теплообменник. В жидкотопливных агрегатах рекомендуется использование чугунных теплообменников: они более стойкие к высокой температуре и коррозии, нежели стальные;
• куски труб для подключения к магистрали;
• топливные шланги.

Принципиальная схема отопительной системы на отработанном масле (рис.2).

Вернуться к оглавлению

Твердотопливные отопительные системы

Рисунок 5. Таблица размеров котлов.

Твердотопливные котлы имеют множество конструкторских решений. В самом простом варианте — это дровяная топка, вваренная в металлический теплообменник. Изготовление такого котла не требует каких-либо особых знаний и под силу даже новичку. Однако простые котлы имеют очень низкий КПД и трудоемки в облуживании. Топливо прогорает достаточно быстро, и его приходится догружать каждые 3 — 4 часа. Кроме того, печь нужно постоянно очищать от золы. Из инженерных решений, увеличивающих эффективность работы твердотопливных отопительных систем, можно выделить котлы длительного горения по принципу «сверху-вниз», пиролизные котлы и котлы, работающие на пеллетах.

Принцип горения «сверху-вниз» в твердотопливных котлах впервые начала использовать литовская фирма Stropuva. В кустарном производстве печи, работающие по подобной схеме (рис.3), получили название «бубафоня». Изготовить бубафоню своими руками несложно. В ход идут различные материалы: бочки, пропановые баллоны, огнетушители, трубы большого диаметра, листовое железо. Печь обеспечивает более полное сгорание топлива по сравнению с традиционными конструкциями, КПД порядка 90% и длительность горения 1-ой закладки от нескольких часов до нескольких суток. На бубуфоню можно надеть водяную «рубашку» и подключить к системе теплоносителей. Как и во всех других системах, входная труба вваривается в теплообменник снизу, выходная — сверху.

Рисунок 6. Схема котла на пеллетах.

Пиролизные котлы имеют 2 камеры сгорания. В первую закладываются дрова, которые при высокой температуре, но без подачи воздуха медленно тлеют, выделяя горючий газ, который поступает во вторую камеру, где и сжигается, выделяя тепло. Котлы отличаются высоким КПД и продолжительным циклом работы. Собрать такой котел можно по схеме Беляева (рис.4) с соблюдением размеров, указанных в таблице (рис.5). Для изготовления котла используется сталь, толщиной 4 мм.

Еще одним перспективным вариантом исполнения твердотопливных котлов являются котлы, работающие на пеллетах. Длительное горение обеспечивает автоматическая подача пеллет в топку из бункера. Принцип устройства котла показан на схеме (рис.6) Для изготовления используется листовая сталь или чугун.

Использование чугуна значительно утяжеляет конструкцию, зато почти вдвое продлевает срок эксплуатации оборудования.

1popechi.ru

Смотрите также

• 
  Часы котлы почему
• 
  Котел эван 12
• 
  Котлы напольные бакси
• 
  Агв газовые котлы
• 
  Котел 2х контурный
• 
  2Х контурный котел
• 
  Газовый котел медведь
• 
  Отопление угольный котел
• 
  Селтик газовый котел
• 
  Котел для гаража
• 
  Котел напольный лемакс