Высокие радиаторы — нестандартный подход к отоплению. Котел выше радиаторов

от чего зависит и как ее повысить

Для обогрева помещения важно то, с какой скоростью в помещение подается тепло. Так как в традиционных системах водяного отопления за передачу тепла отвечают радиаторы, то от того, насколько эффективно они справляются с поставленной задачей и зависит климат в помещениях. Эффективность передачи тепла характеризуется таким параметром, как теплоотдача или тепловая мощность.  В случае с радиатором она показывает, какое количество тепла в час данное устройство может передать воздуху при определенных условиях. Под условиями понимают заданную температуру теплоносителя, скорость его движения и определенный тип подключения. На заводах теплоотдача отопительных приборов определяется в процессе испытания на стендах, потом она усредняется и заносится в паспорт изделия.

Насколько отопительный прибор будет эффективно отдавать тепло, зависит от многих факторов. Это и материал, из которого он сделан, и его форма, и то, как движется внутри теплоноситель и какова поверхность теплоотдачи. Немного подробнее обо всех этих факторах расскажем ниже.

Как зависит теплоотдача от материала

Радиаторы отопления делают из металлов неслучайно. Они имеют лучшее сочетание характеристик, главная из которых — коэффициент теплопередачи. В таблице приведены данные для некоторых металлов.

Коэффициент теплопроводности металлов

Как видим, для изготовления радиаторов используют далеко не самые лучшие по теплопроводности металлы, но радиатор из серебра, это слишком… Редко используют и медь, и все по той же причине: это очень дорого. Некоторые умельцы делают самодельные радиаторы из медных труб. В этом случае денег требуется меньше, но эксплуатация таких отопительных приборов проблематична: медь довольно капризный материал и работает не со всякой средой, она очень пластична и легко повреждается, химически активна и вступает в реакции окисления. Так что тут еще большое внимание придется уделить водоподготовке и защите от механических воздействий.

А вот следующий металл — алюминий, используется уже довольно широко. Хоть теплоотдача алюминия практически в два раза ниже, чем меди, но, по сравнению с другими металлами, она достаточно высока.  Алюминий легкий, быстро нагревается и эффективно передает тепло. Но и он далеко не идеален: химически активен, потому использоваться с незамерзающими жидкостями не может. К тому же он конфликтует с другими металлами в системе: начинается коррозия, что приводит к быстрому разрушению металлов. И хотя теплоотдача алюминия самая высокая — 170-210 ват/секцию, устанавливаться они могут не в любой системе.

Медные радиаторы имеют очень высокую теплоотдачу, но стоят дорого

Данные по тепловой мощности всех радиаторов приведены усредненные. Причем для высокотемпературного режима работы (90oC на подаче, 70oC на обратке, для поддержания помещении 20oC). Также имеются в виду радиаторы с осевым расстоянием 50 см. Теплоотдача при других размерах и условиях будет другой.

В среднем теплоотдача одной секции чугунного радиатора — 130-170 Вт. Такой показатель достигается за счет большой массы и толщины стенок, а не характеристик металла. Большая масса приводит к большей инерционности системы: требуется большее время на нагрев. Что плохо, что пока не нагрелись радиаторы, помещение почти не прогревается. Но именно большая инерция позволяет дольше поддерживать температуру после выключения котла (прогорания топлива). Поэтому чугун ставят чаще в частных домах, отапливаемых твердотопливными котлами. Большая инерция тут в плюс: она сглаживает температурные колебания, которые характерны для таких агрегатов и позволяет поддерживать более-менее нормальную температуру к утру, хотя дрова (или уголь) уже давно прогрели.

Чугунные радиаторы имеют не самую высокую теплоотдачу, обладают большой инертностью

Сталь, как видим из таблицы, имеет еще более низкий коэффициент теплопроводности. К тому же она быстро коррозирует и потому имеет небольшой срок эксплуатации. Производителей (и потребителей) она привлекает из-за невысокой цены. Для улучшения характеристик разработаны специальной формы радиаторы — панельные. Они за счет большой площади и дополнительных перегородок между двумя нагревательными панелями обогревают помещения довольно эффективно. Разброс мощностей панельных радиаторов велик. Теплоотдача стальных радиаторов лежит в пределе от 270 Вт до 6,7 кВт, но это мощность не одной секции, а всего радиатора (может быть длиною и в полтора метра). И зависит она как от размера радиатора, так и от количества пластин в нем.

Из стали изготавливают и трубчатые радиаторы. Это набор труб определенной длины, которые объединяются двумя коллекторами в единый отопительный прибор. Трубы могут располагаться вертикально или горизонтально, иметь нижнее или боковое подключение. Часто имеют наваренные пластины для увеличения теплоотдачи.

Так выглядеть могут трубчатые радиаторы. Но это продукция европейских брендов

Изготавливают трубчатые батареи из труб разного диаметра (от 3,2 см до 25 см), имеют они разную высоту (от 9 см до 3 метров) и длину. Потому определить диапазон мощностей очень сложно. В нашей стране этот тип отопительных приборов используется все реже. Во-первых, из-за посредственной теплоотдачи, во-вторых, из-за не самого привлекательного вида. Во всяком случае, серийно выпускаемые экземпляры приходится закрывать декоративными кожухами, что еще больше снижает теплоотдачу. Хотя есть очень привлекательные решения, но это «европейцы», и стоимость они имеют немалую. А у нас если и ставят трубчатые стальные радиаторы, то только из соображений экономии.

Как видим, идеального металла для радиатора нет, есть только более-менее подходящие. Но всегда можно пойти испытанным путем: скомбинировать и использовать лучшие качества материалов. Это и сделали в случае с биметаллическими радиаторами: внутренняя часть отопительного прибора сделана из прочной и химически нейтральной стали, а наружная часть — из отлично отдающего тепло алюминия. В результате теплоотдача биметаллических радиаторов хоть и ниже, чем у алюминиевых, но намного выше, чем у чугунных, и тем более стальных — 150-190 Вт.

Биметаллический радиатор из стали и алюминия имеет неплохую теплоотдачу

Есть и другие комбинации. Например, некоторые фирмы делают радиаторы из меди и алюминия. В этих устройствах теплоноситель циркулирует по медным трубам, а за повышение эффективности теплоотдачи отвечают многочисленные алюминиевые ребра. Благодаря такой конструкции, 80% тепла передается путем конвекции (за счет нагрева проходящего воздуха) и лишь 20% за счет теплового излучения. Потому отопительные приборы такого типа (с интенсивным оребрением) называются радиаторами конвекционного типа. Но тут ситуация такая же, как и с панельными радиаторами: теплоотдача сильно зависит от количества труб и ребер. И это не секционные, а панельные отопительные приборы. Но уже не стальные, а медно-алюминиевые.

Биметаллические панельные радиаторы из меди и алюминия

Радиаторы конвекционного типа могут быть выполнены из разных материалов. И панельные радиаторы с оребрением также относятся к этой категории. Кроме того, они бывают с естественной и принудительной конвекцией. В устройствах с принудительной конвекцией встраивают вентиляторы (как правило, это радиаторы, работающие от электричества).

Зависимость тепловой мощности от формы

Какой бы ни был высокий коэффициент теплоотдачи металла, многое зависит от формы радиатора. Возьмем, к примеру, стальные панельные радиаторы. Они имеют много видов и могут выглядеть по-разному. Но в большинстве своем это несколько панелей со сформованными в них каналами, по которым протекает теплоноситель. Одна такая панель 50*50 см имеет тепловую мощность 377 Вт. Но если к ней приварить полосы металла, то радиатор такого же размера будет отдавать при тех же условиях 569 Вт. Разница в полтора раза. И это притом, что не добавилось  ни каналов, не изменилась интенсивность нагрева (скорость движения теплоносителя и его температура остались такими же). Просто площадь теплоотдачи стала больше.

Добавив к стальной панели ребра можно на 50% увеличить теплоотдачу

Потому современные производители и проводят исследования, а современные модели радиаторов  имеют дополнительные ребра, улучшающие движение воздуха вдоль отопительных приборов. Именно из-за них и имеют они высокие показатели теплоотдачи. Исключение — чугунные батареи: этот сплав очень хрупок и непластичен, и не поддается ковке или другой обработке. По этой причине и формы у них большей частью традиционные, и показатели низкие.

Как мы выяснили, в зависимости от формы теплоотдача секции радиатора изменяется в довольно широких пределах. Потому, чтобы в комнатах было тепло,  при расчете системы опираться нужно на конкретные данные. Сначала выбираете производителя и модель радиатора, потом под выбранный тип рассчитываете необходимое количество секций (или их тип, размеры, в случае с панельными радиаторами).

Установка радиатора и его теплоотдача

Как показала практика, количество тепла, которое отдает батарея отопления, зависит еще и оттого, где ее установить, и как подключить трубы. В зависимости от подключения труб тепловая мощность одного и того же радиатора может остаться 100% или стать меньше на 32%. Самым эффективным считается диагональное подключение при подаче горячей воды сверху, и подключении обратного трубопровода снизу с другой стороны. Именно по такой схеме подключают радиаторы на заводах во время испытания. Самое неэффективное — обратное односторонне подключение (горячая вода подается снизу, а отбирается холодная с той же стороны сверху) — тут потери достигают 32%.

От того, как подключены радиаторы теплоотдача тоже может понижаться или повышаться

Сильно снижают теплоотдачу радиаторов отопления защитные или декоративные экраны, большие подоконники, нависающие над прибором. Значительно понижает эффективность обогрева и установка в нише. И все это нужно учитывать при расчете количества радиаторов, увеличивая пропорционально количество секций. Тогда при любых условиях в доме или квартире будет тепло.

Как повысить теплоотдачу радиаторов

Снижение теплоотдачи радиатора может быть вызвано целым рядом причин. Самая распространенная — засоры. Это достаточно актуально в системах централизованного отопления: в теплоносителе содержится большое количество разного рода посторонних примесей. Они оседают на малейших неровностях. Потому входные и выходные патрубки, фильтры и радиаторная арматура часто засоряются. Если у вас радиатор стал хуже греться, первым делом проверьте и прочистите всю арматуру и подводящие/отводящие теплоноситель трубы.

Ручные регуляторы на радиаторах. Они могли забиться. Проверьте и почистите их

Если установлены регулирующие краны на входе, проверьте не сломались ли они. Стоит проверить также работоспособность радиаторного термостата. С ними все проще: снимите термоголовку, возможно, дело в ней. Регулирующие краны придется снимать и заменять сгонами. Сами по себе эти устройства уже сильно снижают количество проходящего через радиатор теплоносителя. Так что, избавившись от них, вы сможете повысить теплоотдачу.

Иногда батарея становится холодной сверху. Это значит, что в радиаторе скопился воздух. Для его отвода обычно вверху справа или слева стоит кран «Маевского», автоматический воздухоотводчик или обычный кран. Для спуска воздуха нужно открыть их, предварительно подставив емкость для сбора воды (она пойдет после того, как выйдет воздух).

Это кран «Маевского» с его помощью можно стравливать воздух с радиаторов отопления

Но что делать, если теплоотдача батареи отопления и была изначально недостаточной? Как увеличить тепловую мощность в этом случае, и возможно ли это вообще? Для кардинального изменения понадобятся непростые работы. Их проводить нужно, как правило, при выключенной системе отопления, что в сезон очень сложно. Но есть несколько вариантов, которые позволят «дотянуть» до конца сезона в более комфортных условиях.

• Установка за радиатором теплоотражающего экрана. Покупаете фольгированный (желательно) или металлизированный тонкий утеплитель, нарезаете его по размеру радиатора, и прикрепляете к стене позади отопительного прибора. Для большей эффективности нужно непросто заправить за радиатор, а именно прикрепить к стене. В этом случае между радиатором и слоем фольги будет иметься некоторое расстояние, что увеличит эффективность отражения теплового излучения.

  Установив за батареей теплоотражающий экран можно немного повысить его теплоотдачу

• Простой способ увеличить теплоотдачу радиатора — повесить на него алюминиевый (лучший вариант) или стальной защитно-декоративный экран. Только он должен быть по размерам отопительного прибора, а не больше. Таким образом вы увеличиваете площадь, теплоотдачи, и греться воздух будет лучше. Но экран должен быть с большим количеством отверстий, чтобы не «запирать» воздух за батареей.
• Сильно уменьшает количество отдаваемого тепла, пыль и лишние слои краски. Понятно, что перекрашивать никто в сезон не будет, но вымыть от пыли можно в любое время.
• Иногда и батареи горячие, а в комнате холодно. Это может случиться из-за того, что возле радиатора нарушена конвекция (движение воздуха). Поставьте вентилятор и направьте его на отопительный прибор. Тепло будет активно отводиться и распространятся по комнате, сразу станет теплее. Вентилятор необязательно большой, даже старые компьютерные кулеры могут изменить ситуацию к лучшему. Электроэнергии они тратят немного, работают тихо, места занимают мало — неплохой вариант.
• Если на радиаторе установлены регуляторы температуры (автоматические или ручные), снимите их. Во-первых, они часто забиваются, а во-вторых, даже в открытом положении снижают количество проходящего через радиатор теплоносителя почти вдвое.

  Теплоотдача радиатора зависит от скорости продвижения воздуха мимо его нагретых частей. Если поставить внизу вентилятор, это поможет лучше обогревать комнату

Варианты быстрого улучшения теплоотдачи радиаторов отопления, пожалуй, все. Остались технические варианты. Их тоже не так много:

• Проверить состояние подводящих и отводящих трубопроводов, при необходимости заменить их.
• Изменить подключение радиатора. Эта мера может оказаться эффективнее, чем увеличение количества секций. Например, при одностороннем боковом подключении (обе трубы с одной стороны) нет смысла устанавливать больше 8-ми секций. Теплоотдача не увеличится. А вот переделав подключение на диагональное, вы получите увеличение теплоотдачи на 10-15%. В этом случае также имеет смысл добавить несколько секций.

В однотрубных системах с принудительной циркуляцией хорошо работает нижнее седельное подключение (это когда трубы входят и выходят снизу с разных сторон). Оно может оказаться эффективнее, чем диагональное. К тому же смотрится лучше.

• Нарастить количество секций радиаторов. Вам нужно будет докупить несколько секций, причем найти нужно того же производителя. Слить систему, снять радиатор, скрутить с него заглушки и/или кран «Маевского». Зачистить стыки и при помощи ниппель-гаек присоединить новые секции специальным ключом.
• Если радиаторы старые и забитые, имеет смысл их промыть. Если на входе и выходе радиаторов установлены у вас запорные краны (шаровые), можно это делать и в отопительный сезон. Если же они не предусмотрены, требуется слить систему. После чего снять их и затем промыть. Иногда достаточно воды, но в некоторых случаях требуются химические составы. Какие именно, зависит от характера отложений.

  Самый кардинальный выход — нарастить количество секций, но он не всегда дает ожидаемые результаты. Эффективнее бывает смена типа подключения

Как видите, и технических решений не очень много. Но что-то из этого перечня обязательно вам поможет.

О том, как сделать расчет секций радиатора читайте тут.

Для обитателей квартир многоэтажных домов есть еще один вариант, но от вас тут почти ничего не зависит: теплоотдача у вас может снизиться из-за переделки системы отопления у соседей сверху. В домах старой постройки разводка отопления практически повсеместно однотрубная с верхней подачей. И если в вашей квартире стояк вверху стал еле теплым, кто-то над вами этому поспособствовал. В этом случае вам имеет смысл обратиться в управляющую компанию — они проверят состояние стояка и выяснят причину понижения теплоотдачи.

Итоги

Теплоотдача радиаторов зависит от материала, из которого он  изготовлен, формы секции или панели, от наличия и количества дополнительных ребер, улучшающих конвекцию. Большое значение имеют способ подключения и установки.

teplowood.ru

Какие батареи лучше для отопления дома и квартиры? Сравнение радиаторов по материалу

От радиатора требуется немногое: чтобы грел хорошо и был безопасен. Исходя из этих простых требований и выбирается прибор. В продаже имеется несколько видов радиаторов отопления, которые отличаются формой, материалом и техническими характеристиками. Геометрия и материал, из которого он изготовлен, влияют на его мощность (теплоотдачу). В паспорте производитель в обязательном порядке указывает, при каких величинах температуры и давления теплоносителя эксплуатация изделия отвечает требованиям безопасности.Все эти параметры и являются главными критериями в решении вопроса, какие радиаторы отопления самые лучшие.

Особенно следует обратить внимание на рабочее и опрессовочное давление тем пользователям, жилье которых отапливается при помощи центрального отопления.

Кроме того, не все батареи способны долго выдерживать плохое качество теплоносителя.

В этой статье:

Биметаллические

Биметаллическая батарея

Биметаллический радиатор – довольно неприхотливый прибор, способный выдержать давление теплоносителя в сети многоэтажных домов. Да и к качеству воды он довольно лоялен.

Устройство этого типа представляет собой комбинацию двух металлов:

• сталь – используется для изготовления коллектора;
• алюминий – применяется для изготовления ребер.

Такой тандем позволяет компенсировать недостатки каждого из материалов:

• сталь неплохо переносит гидроудары и некачественную в плане химсостава воду;
• алюминий обладает хорошей теплопроводностью, что положительно сказывается на общей теплоотдаче отопительной батареи.

Больше о плюсах и минусах читайте в нашем обзоре.

Изделия из биметалла плохо сочетаются с твердотопливными котлами из-за их высокой теплоотдачи. Если у вас газовый котел, а температура теплоносителя превышает 60 градусов, можете смело ставить биметалл.

В общем, биметаллическую батарею можно было бы назвать лучшей заменой традиционной чугунной, если бы не высокая цена: биметалл в два раза дороже.

Чугунные

Радиатор из чугуна

Привычные «советские» радиаторы изначально проектировались под централизованную отопительную систему:

• они без проблем выдерживают гидроудары и плохое качество воды;
• их можно использовать и в системах автономного теплоснабжения;
• они достаточно эффективно греют помещение.

Но этот металл обладает высокой инертностью, поэтому устанавливать на радиаторы терморегуляторы бесполезно. Впрочем, именно инерционность в сочетании с большим объемом теплоносителя в батарее способствуют равномерному обогреву помещения.

Долговечность и низкая стоимость делает чугунные радиаторы самыми востребованными как для квартиры, так и для частного дома. Перейдя по этой ссылке вы узнаете, какие чугунные батареи лучше с точки зрения дизайна, технических характеристик, тепловой мощности и способу установки.

Если в доме используется твердотопливный котел, изделия из чугуна будут самым правильным выбором. Они будут долго сохранять тепло после того, как топливо прогорит.

Алюминиевые

Обогреватель из алюминия

Легкие, привлекательные на вид и удобные в монтаже алюминиевые радиаторы отопления пользуются достаточно большим спросом у потребителя. Алюминий не инерционный — он быстро нагревается, и также быстро отдает тепло. Благодаря этому свойству, батареи хорошо работают в паре с терморегуляторами.

Но один существенный недостаток не позволяет широко их использовать: алюминий очень плохо переносит контакт с плохо подготовленной водой.

Высокая щелочность теплоносителя способна за короткий срок «убить» алюминиевый радиатор. Какого качества вода в центральном отоплении, мы все знаем. Но и в случае автономной отопительной системы далеко не каждый домовладелец в состоянии организовать водоподготовку.

Тем не менее, эти модели используются во многих загородных домах, особенно в тех случаях, когда в доме планируется внедрение автоматической системы управления теплом.

Но имейте в виду, что температура теплоносителя должна быть не менее 60 градусов. Перейти к полному перечню технических характеристик этих моделей.

Стальные радиаторы: панельные и трубчатые

Панельный радиатор представляет собой сварную конструкцию. Она двух пластин, на которых при помощи штамповки сформованы коллекторы и соединительные каналы.

Для изготовления прибора используют листовую сталь толщиной 1,25 – 1,5 мм. Естественно, выдержать гидроудары, присущие центральным отопительным системам, батарея такого типа не в состоянии. При давлении 13 атм её может порвать или раздуть, да и оставлять надолго без воды не рекомендуется: сталь подвержена коррозии. А центральные системы отопления до наступления отопительного сезона стоят пустые.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: стальные панельные батареи можно использовать только в автономной системе, где для них можно создать режим наибольшего благоприятствования.

Причем система должна быть закрытой: это позволит защитить батареи от попадания в них воздуха, а, следовательно, предотвратить образование коррозии металла.

Стальные трубчатые батареи

Трубчатые радиаторы лучше переносят резкие перепады давления теплоносителя. На этом основании некоторые поставщики утверждают, что они пригодны для установки в многоэтажных домах.

Но не стоит обольщаться: толщина стенки трубы всего 1,5 мм, а наличие сварных швов ставит это заявление под сомнение.

Трубчатые батареи из стали лучше всего подходят для малоэтажных построек с отопительными системами закрытого типа.

С точки зрения теплоотдачи они неэффективны, да и стоимость таких конструкций в пересчете на 1 кВт очень высокая.

Специалисты заявляют, что эти модели скорее относятся к предметам декора. И действительно, трубе можно придать самую причудливую форму. Единственное преимущество трубчатого прибора – гигиеничность (у него отсутствуют труднодоступные места, где может скапливаться пыль).

Здесь можно больше узнать, какая модель больше подойдет в каждом конкретном случае.

Медные батареи — самые лучшие

Нажмите на фото для увеличения

Для большинства наших соотечественников медные радиаторы не по карману. Если бы не цена, они были бы самыми востребованными.

У какого радиатора лучше теплоотдача? У медного!

Теплопроводность меди в значительной степени превышает аналогичный показатель у стали, чугуна и алюминия. Это означает, что медные радиаторы являются самыми эффективными приборами отопления.

Они превосходно держат гидроудары и, что немаловажно, совершенно не боятся химических примесей в теплоносителе.

На внутренней поверхности секций образуется окисная пленка, которая надежно защищает металл от разрушения. Их можно использовать как в централизованной, так и автономной системах отопления любого типа.

Сравнительные характеристики разных моделей

По мнению нашей редакции оптимальный выбор (соотношение цены и качества) — чугунные радиаторы, но пальма первенства у медных!

Вертикальные батареи отопления идеально подходят для помещений, где нет места радиаторам стандартных размеров.

Не секрет, что многие (а может быть и большинство) производителей используют в производстве радиаторов вторичное сырье. Это может отразиться на долговечности изделия (больше всех «страдают» алюминиевые батареи). За внушительную сумму покупатель рискует приобрести обогреватели, которые выйдут из строя уже через несколько лет.

teplius.ru

Часто задаваемые вопросы о радиаторах, отоплении и не только

1 Чем отличаются системы с принудительной и естественной циркуляцией?

В системе с принудительной циркуляцией теплоноситель по контуру отопления заставляет двигаться насос. В системе с естественной циркуляцией насоса нет. Роль насоса в ней выполняет гравитационная сила, возникающая за счет разности плотности (удельного веса) теплоносителя в подающей и обратной трубах (плотность горячей воды меньше, т.е. она легче, чем холодная). Для системы с естественной циркуляцией нужны трубы большего диаметра, чем в системах с принудительной циркуляцией.

2 Влияет ли теплоноситель, заполняющий систему отопления (вода или антифриз), на выбор циркуляционного насоса для этой системы?

Да, влияет. Т.к. применяемые жидкости имеют различную вязкость (вязкость антифриза выше вязкости воды).

3 Чем отличается двухконтурный котел от одноконтурного?

Двухконтурным называется котел, обеспечивающий не только отопление (1-ый контур), но и подготовку горячей воды для душа, кухни и т.п. (2-ой контур).

4 Чем отличается электрический проточный водонагреватель от накопительного?

Электрический проточный водонагреватель имеет большую потребляемую мощность (примерно 5 -30 кВт), что позволяет нагревать достаточное количество воды в проточном режиме. Основные недостатки: электрическая проводка часто не позволяет использовать настолько мощные приборы, отсутствие возможности подготовить большое количество горячей воды. Главные достоинства: компактность, не требует предварительного нагрева воды.

Основными элементами накопительного водонагревателя являются теплоизолированная емкость (объемом обычно до 300 л) и электрический ТЭН небольшой мощности (обычно от 1,2 до 3 кВт). Достоинства: не требует специальной электрической проводки, обеспечивает повышенный комфорт, т.к. можно запасти большой объем горячей воды. Недостатки: требуется много времени для предварительного нагрева воды, большой размер.

5 Зачем в закрытых системах отопления устанавливают мембранный расширительный бак?

Мембранный расширительный бак служит для компенсации температурного расширения теплоносителя.

6 Хотел купить батареи для дачи. Мне предлагали конвекторы, радиаторы, что-то еще другое. Подскажите, как разобраться в значении этих слов?

Все, что часто называют «батареями», можно подразделить на три основные типа:

традиционные радиаторы (имеют относительно большой объем и, соответственно, содержат много горячего теплоносителя и имеют большую инерцию). За счет этого они отдают тепло главным образом в виде излучения),

конвекторы (отдают тепло преимущественно за счет циркуляции воздуха через них. Внутри конвектора расположена труба, по которой движется теплоноситель, нагревая разветвленную поверхность «гармошки», надетой на трубу. Воздух проходит сквозь конвектор снизу вверх, нагреваясь от многочисленных теплых оребрений.

панельные радиаторы (комбинированные отопительные приборы, сочетающие в себе свойства радиаторов и конвекторов).

7 Чем отличается обычная газовая колонка от газового проточного водонагревателя?

Ничем. Это одно и тоже.

8 Для чего утепляют газоходы нагревательных приборов?

Это делается для того, чтобы избежать конденсации водяных паров и агрессивных соединений (азота, серы и др.) на их поверхностях, что может привести к преждевременному разрушению конструкций газоходов.

9 Как правильно подобрать мощность отопительного котла?

Для точного определения требуемой мощности надо проводить расчет теплопотерь с учетом площади дома, высоты потолков, материала стен, количества окон и многих других факторов. Для предварительного подбора можно пользоваться следующей формулой: на 10 кв.м площади требуется примерно 1 кВт мощности (при высоте потолков до 3 м и хорошей теплоизоляции здания).

10 Каковы плюсы и минусы систем с принудительной и естественной циркуляцией?

Единственный плюс систем с естественной циркуляцией — отсутствие насоса, а, следовательно, они могут работать независимо от наличия электричества. К минусам систем с естественной циркуляцией можно отнести: требует монтажа труб большего диаметра (дороже и менее эстетично), невозможность автоматического регулирования, больший расход топлива.

Единственный минус систем с принудительной циркуляцией — зависимость от электроэнергии. Плюсы: более комфортны (возможность поддерживать заданную температуру в каждой комнате), не требуют труб большого диаметра (эстетичнее и дешевле).

11 Как, хотя бы приблизительно, выбрать объем накопительного водонагревателя?

Объем требуемого вам водонагревателя во многом зависит от ваших индивидуальных потребностей. При выборе можно ориентироваться на следующие усредненные цифры разового расхода горячей воды на одного человека:

Ванная 150 — 180 л Душ 50 — 90 л Умывальник 6 — 17 л Кухонная мойка 20 — 30 л

12 Для чего устанавливается предохранительный клапан в системе горячего водоснабжения?

Предохранительный клапан служит для защиты водонагревателя от избыточного давления, которое может возникнуть при расширении воды от нагревания.

13 Расскажите, пожалуйста, о терморегуляторах, устанавливающихся на радиаторах и позволяющих автоматически поддерживать заданную температуру.

Такие регуляторы состоят из двух частей:

регулирующего крана, термоголовки. С помощью термоголовки вы задаете требуемую температуру воздуха. В ней же находится специальный состав, который расширяется при увеличении температуры в помещении и механически воздействует на регулирующий кран. Работа происходит следующим образом. Когда температура воздуха в помещении становится выше заданной, доступ горячей воды в радиатор сокращается, а при понижении температуры в помещении — доступ воды в радиатор увеличивается.

14 Чем мембранный бак лучше открытого?

Назову 3 основные преимущества мембранного бака:

бак можно расположить там же, где и котел, т.е. нет необходимости тянуть трубу на чердак, нет контакта воды и воздуха, а, следовательно, и возможности растворения в воде дополнительного кислорода (что продлевает срок «жизни» радиаторам и котлу), есть возможность создать дополнительное давление даже в верхней точке системы отопления, что уменьшает риск образования воздушных «пробок» в верхних радиаторах.

15 Почему радиаторы рекомендуют устанавливать под окнами?

Это делается для того, чтобы теплый воздух, поднимающийся от радиатора блокировал движение холодного воздуха от окна.

16 При какой температуре должно храниться дизельное топливо?

Желательно поддерживать температуру топлива не ниже 5 градусов С, т.к. при меньшей температуре в топливе может происходить образование парафинов и кристаллизация молекул воды. В результате будут забиваться фильтры и работа котла, использующего такое топливо, прекратится.

17 Можно ли использовать антифризы (на основе этиленглюколя) в системах отопления из оцинкованных труб?

Нет, нельзя. Т.к. этиленгликоль, входящий в состав антифриза, может вступить в реакцию с цинком.

18 Слышал про водо-водяные водонагреватели. Что это такое?

Водо-водяными (или косвенного нагрева) водонагревателями называют те, в которых нагрев воды для горячего водоснабжения происходит от теплоносителя системы отопления.

19 Для чего устанавливают программаторы?

Программатор позволяет управлять котлом и задавать необходимую температуры в помещении по графику удобному для вас. Например, вы бываете в коттедже только утром и вечером, и нет необходимости поддерживать одинаково высокую температуру круглые сутки. Программатор позволит задать пониженную температуру на дневные часы и подогреть воздух в коттедже к вашему возвращению. Таким образом, можно сэкономить значительное количество топлива или электроэнергии.

20 Слышал, что бывают двухтрубные и однотрубные системы отопления. Чем они отличаются? Какая лучше?

При двухтрубной разводке к каждому радиатору подведено две трубы — «прямая» и «обратная». Эта разводка позволяет иметь одинаковую температуру теплоносителя на входе во все приборы. При однотрубной разводке теплоноситель переходит последовательно от одного радиатора к другому, при этом остывая. Т.о. последний радиатор в цепочке может быть значительно холоднее первого. Если вы заботитесь о качестве системы отопления — выбирайте двухтрубную систему, позволяющую регулировать температуру в каждой комнате. Единственный плюс однотрубной системы — более низкая цена.

21 Подскажите, как перевести мощность оборудования из «кВт» в «Гкал».

Соотношение следующее: 100 кВт = 0,086 Гкал.

22 Расскажите о преимуществах закрытой системы отопления по сравнению с открытой.

Основными преимуществами являются следующие:

отсутствие завоздушивания системы, нет испарения теплоносителя (можно применять антифриз).

23 Был приятно удивлен, узнав, что существуют твердотопливные котлы, которые могут автоматически поддерживать заданную температуру воды на выходе из котла. Как это сделано?

Требуется ли для этого электропитание? Действительно, такие котлы существуют. Поддержание заданной температуры осуществляется следующим образом. На выходе из котла установлен датчик, отслеживающий температуру воды (теплоносителя). Этот датчик механически соединен с заслонкой котла. В случае если температура теплоносителя на выходе из котла становится выше заданной вами, то заслонка автоматически прикрывается и процесс горения замедляется. Когда температура на выходе понижается, то заслонка автоматически приоткрывается. Данное устройство не требует подключения к электрической сети. Важно заметить, что цена котлов оснащенных таким устройством незначительно выше цены обычных котлов.

24 Можно ли отопить дом с помощью «теплого пола», без радиаторов?

Обычно напольного отопления недостаточно для обогрева помещения в самое холодное время года и его используют в качестве дополнительного для повышения комфортности. Важно иметь в виду, что температура теплого пола устанавливается не более 30 С, т.к. при более высоких значениях ходить по полу неприятно.

25 Строю дом, собираюсь отапливать его с помощью твердотопливного котла. Подскажите приблизительные размеры дымохода.

Ориентировочные внутренние размеры дымовой трубы следующие:

Мощность котла кВт Сечение мм Минимальная высота м 16 200х200 6 32 200х200 10 45 200х200 12

26 Хочу купить хороший импортный котел, но говорят, что они очень «привередливы» к скачкам напряжения в наших сетях. Что делать?

Действительно автоматика котла, дутьевые горелки, насосы достаточно чувствительны к скачкам напряжения в электросети. Как и в случае с любой бытовой техникой, здесь поможет стабилизатор напряжения. Очень рекомендую установить его при сильных колебаниях напряжения, чтобы не потратить время и дополнительные деньги на ремонт вышедшей из строя техники. Важно подобрать параметры стабилизатора, которые нужны именно вам. Чтобы не ошибиться — проконсультируйтесь со специалистами.

27 Правда ли, что тип теплоносителя (вода или антифриз) влияет на выбор радиаторов?

Да, т.к. теплоемкость антифриза примерно на 15-20% ниже, чем у воды (т.е. он хуже накапливает тепло и хуже отдает его), то при проектировании системы отопления с антифризом радиаторы следует выбирать более мощные.

28 Для чего используется магниевый анод в накопительных водонагревателях?

Магниевый анод устанавливается для защиты водонагревателя от коррозии. Магний более активно, чем железо отдает электроны, тем самым, предотвращая окисление (коррозию) бака.

29 В рекламных буклетах разных фирм, технические характеристики котлов указаны в разных единицах. Подскажите как перевести давление указанное в «атм» в «мм водяного столба».

Соотношение единиц давления следующее:

0,01 атм = 100 мм вод. ст. = 1кПа = 10 мбар

30 Собираюсь установить на даче электрокотел. Подскажите, какое сечение кабеля потребуется для котла мощностью 16 кВт?

Интересующее вас сечение должно быть указано в инструкции на котел, который вы собираетесь купить. Для ориентировочного выбора могу привести следующие значения для трехфазного подключения (3х400/230 В):

Мощность котла кВт Требуемое сечение кабеля мм2 12 2,5 16 4,0 22 6,0 30 16,0 45 25,0 60 35,0

31 Слышал о сплит-кондиционерах, что это такое?

Сплит-системами (от английского “to split” — разделять, расщеплять) называются кондиционеры состоящие из двух блоков: наружного и внутреннего. Бывают и мультисплит-системы в которых к одному наружному блоку можно подключить несколько внутренних.

32 Расскажите, какие плюсы имеет двухступенчатый котел по сравнению с одноступенчатым?

Т.к. полная мощность котла требуется примерно 15% отопительного сезона, а 85% времени она является излишней, то понятно, что экономичнее использовать котел с двумя уровнями мощности. Основными плюсами двухступенчатого котла являются:

увеличение срока эксплуатации котла, за счет снижение частоты включений/выключений горелки примерно на 70%, работа на 1-ой ступени с пониженной мощностью и снижение количества включений/выключений горелки позволяет экономить газ, а, следовательно, и деньги. меньшее количество дымовых газов и меньшее количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу.

33 Слышал, что бывают системы «с приоритетом ГВС». Что означает этот термин?

Ответ в самом словосочетании — эти системы имеют приоритет горячего водоснабжения (ГВС) над отоплением. Другими словами, контур отопления отключается при открытии крана горячей воды. Т.к. система горячего водоснабжения, обычно, работает периодически, а не все время, то при среднестатическом использовании горячей воды значительного понижения температуры воздуха в помещении в этом случае не наблюдается.

34 Было бы очень интересно узнать ориентировочную величину часового расхода дизтоплива котлов мощностью 20-30кВт.

ОРИЕНТИРОВОЧНО расход жидкого топлива (при работе котла на полную мощность) можно «прикинуть» по очень простой формуле:

Расход топлива (кг/час) = мощность горелки (кВт) х 0,1

35 Не могли бы Вы рассказать про кондиционер с инвертером?

Чем он лучше обычных? В обычной сплит-системе двигатель компрессора имеет только два режима: включен-выключен. Кондиционер с инвертором — это кондиционер с регулируемым по мощности компрессором. При достижении заданной температуры кондиционер с инвертором не отключается, а переходит на пониженную мощность. Это позволяет:

значительно увеличить «продолжительность жизни» кондиционера, т.к. нет постоянных пусковых режимов кондиционера, во время которых происходит основной износ компрессора, увеличить скорость охлаждения, благодаря тому, что для достижения заданной температуры кондиционер работает в форсированном режиме при увеличенной мощности, экономить электроэнергию (до 30%), опять же, благодаря отсутствию постоянных пусковых режимов и плавному регулированию мощности, снизить уровень шума, т.к. большая часть работы кондиционера с инвертером проходит при минимальном режиме мощности, более точно поддерживать заданную температуру, повысить устойчивость кондиционера к низким температурам за окном за счет того, что компрессор всегда остается теплым.

36 Ищу газовую колонку. Мне попались модели с пьезорозжигом и с электрическим розжигом. В чем разница между ними?

Запуск газовых колонок (и котлов) с пьезорозжигом производится вручную путем нажатия специальной кнопки. В аппаратах с электрическим розжигом запуск производится автоматически при начале водоразбора.

Основными преимуществами аппаратов с электрическим розжигом являются:

удобство эксплуатации, экономия газа (т.к. в них отсутствует постоянно горящая запальная горелка, являющаяся обязательным элементом аппаратов с пьезорозжигом).

37 Подскажите, как подобрать кондиционер по мощности?

Окончательный подбор мощности кондиционера лучше доверить профессионалам, но ориентировочно его требуемую мощность можно подобрать следующим образом. При высоте потолка до 3 метров на 10 м2 площади обычно потребуется не менее 1 кВт холода. При выборе кондиционера обязательно надо помнить, что ему придется компенсировать избытки тепла, выделяемые разными аппаратами и людьми и чем их больше, тем мощнее нужен кондиционер. Так для того, чтобы погасить тепловыделения компьютера надо примерно 0,2-0,3 кВт, копировального аппарата — 0,4-0,5 кВт, лазерного принтера — 0,3-0,4 кВт, кроме того, надо учесть, что один человек выделяет примерно 0,15 кВт. Если ваши окна выходят на юг, то требуемая мощность кондиционера может увеличиться примерно на 30-40%. Важно не только как сориентирован в пространстве ваш дом, но и размер (площадь) окон и многие другие факторы.

38 Хочу купить импортный газовый котел, но в нашем районе проблемы с электричеством и в магазине сказали, что только российские котлы могут работать в таких условиях. Что посоветуете?

То, что сказали в магазине — не совсем правильно. Действительно, автоматика большинства импортных котлов зависит от подачи электроэнергии, но есть и модели не зависящие от электричества. Например, у фирм DAKON и Protherm.

39 Запутался в газовых горелках. То «встроенные», то «навесные», то «наддувные», то «атмосферные», то «дутьевые». Какие то из них входят в стоимость котла, какие то нет. Помогите разобраться.

На самом деле, все не очень сложно. Существует два типа газовых горелок:

Атмосферные, встроенные в котел и, соответственно, входящие в его стоимость. Дутьевые (их же называют наддувными, вентиляторными), которые, в большинстве случаев, не являются частью котла, а поставляются отдельно и присоединяются («навешиваются») к котлу. Навесные горелки могут быть как газовыми, так и жидкотопливными. Цена таких горелок обычно указывается отдельно от стоимости котла.

40 Бывают ли кондиционеры, которые не только охлаждают воздух в помещении, но и, когда понадобится, смогут нагреть его?

Да, существуют модели кондиционеров, которые кроме охлаждения могут работать и на обогрев. Но это не значит, что их можно использовать при сильных морозах (за исключением моделей со встроенным ТЭНом). Обычно, кондиционер используется на обогрев в переходные периоды — весной и осенью (когда на улице теплее минус 15 С). Стоит заметить, что при низкой температуре КПД кондиционеров значительно падает, а их износ — возрастает. Из «сплитов» наиболее устойчивы к пониженной температуре кондиционеры с инвертером (см. ответ на вопрос № 35). Кроме того, бывают кондиционеры со встроенным электрическим ТЭНом во внутреннем блоке. Такие кондиционеры могут работать на обогрев независимо от того насколько низкая температура на улице, но они менее экономичны.

41 Говорят, есть настенные двухконтурные котлы с модуляционными горелками. Что это за котлы?

Двухконтурные котлы обеспечивают не только отопление, но и горячее водоснабжение. Модуляция пламени — это автоматическое изменение мощности горелки в зависимости от потребности в тепле.

42 Друзья говорят, что кондиционер не забирает воздух с улицы. Правда ли это?

Да это правда, если речь идет о наиболее распространенных бытовых сплит-системах, оконных или напольных мобильных кондиционерах. Эти типы кондиционеров только охлаждают и очищают воздух, находящийся в помещении. Из сплит-систем приток свежего воздуха с улицы осуществляют только канальные, но они гораздо дороже обычных сплит-систем и для их установки требуются подвесные потолки. Что касается оконных кондиционеров, то они обеспечивают не приток воздуха с улицы, а «вытягивают» до 10% комнатного воздуха, который замещается воздухом из неплотно закрытых окон, дверей и т.п.

43 Часто слышу про «турбо котлы». Что это такое?

Так обычно называют котлы с принудительным отводом продуктов сгорания. Они имеют массу преимуществ по сравнению с традиционными при монтаже и эксплуатации. В этих котлах удаление отходящих газов происходит с помощью вентилятора, встроенного в котел. Такие модели идеальны для помещений без традиционного дымохода, так как продукты сгорания в этом случае выводятся через специальный коаксиальный дымоход, для которого достаточно сделать только отверстие в стене. Коаксиальный дымоход еще часто называют «труба в трубе». По внутренней трубе такого дымохода продукты сгорания выводятся на улицу с помощью вентилятора, а по внешней поступает воздух. Кроме того, эти котлы не сжигают кислород в помещении, не требуют дополнительного притока холодного воздуха в здание с улицы для поддержания процесса горения, позволяют снизить капиталовложения при установке, т.к. не нужно изготавливать дорогостоящий традиционный дымоход, вместо которого с успехом используется короткий и недорогой коаксиальный.

44 Какие существуют способы экономии (или рационального использования) газа?

Первое. Для экономии расхода газа лучше выбрать котел с электрическим, а не с пьезорозжигом, т.к. в первом случае отсутствует постоянно горящий запальный фитиль.

Второе. Использование программаторов позволяет более рационально использовать топливо и не обогревать помещение, когда это не нужно.

45 В магазине сказали, что кондиционер с помощью 1 кВт потребляемой мощности может обеспечит 3 кВт тепла. Как это может быть, ведь законов физики никто не отменял?

В отличие от электрокотлов, маслонаполненных радиаторов и других электронагревательных приборов (где потребляемая энергия обеспечивает нагрев воздуха в помещении), кондиционер работает по принципу теплового насоса и тратит электроэнергию не на выработку тепла, а на его перенос с улицы в помещение.

46 Выбираю установку для очистки стоков. Понял, что существует два основных варианта: с использованием септика и так называемые установки «глубокой биологической очистки». Правда ли, что второй вариант так хорош или все эти красивые названия просто рекламный трюк.

Локальные установки глубокой биологической очистки действительно имеют массу достоинств. Такие установки заводского изготовления не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством установок с глубокой биологической очисткой является отсутствие необходимости вызовов ассенизационной машины и загрязнения участка. Аэрационные станции глубокой биологической очистки, в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98%! В таких установках сочетается биологическая очистка с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих сточной воды, что ускоряет биологическую переработку и повышает степень очистки. Процесс биологической очистки заключается в биохимическом разрушении микроорганизмами органических веществ. Микроорганизмы (бактерии) используют эти вещества как источник питания. В процессе дыхания микроорганизмов вредные органические вещества окисляются, и происходит их распад на безвредные. В результате глубокой биологической очистки получается два конечных продукта, пригодных для непосредственного использования: техническая вода и хорошее органическое удобрение. Надо заметить, что получающаяся после очистки вода может быть использована даже для полива сада и огорода! В таких установках отсутствуют неприятные запахи, т.к. при очистке не происходит выделения метана и сернистого газа.

47 Слышал, что при монтаже циркуляционного насоса надо обязательно сделать так, чтобы его вал находился в горизонтальном положении. Зачем это нужно?

Очевидно, что речь идет о монтаже циркуляционного насоса с мокрым ротором. Смазка подшипников такого насоса осуществляется теплоносителем системы отопления. Также теплоноситель выполняет функцию охлаждения. Понятно, что для этого должна быть обеспечена непрерывная циркуляция воды через гильзу насоса. Отсюда вытекает обязательное требование к монтажу насосов с мокрым ротором — их вал всегда должен находиться в горизонтальном положении.

48 При выборе локальной очистной установки столкнулся с непонятными для себя словами: аэробы и анаэробы. В химии я не силен. Помогите разобраться что это за «звери»?

Все не очень сложно. В биологической очистке стоков участвуют бактерии, которые в зависимости от их отношению к кислороду можно разделить на две группы:

аэробы, которые используют при своем дыхании свободный кислород и обеспечивают превращение аммиака в нитраты и нитриты, анаэробы, которые используют для своего дыхания связанный кислород, входящий в состав нитратов, а не кислород воздуха. В результате высвобождается азот, метан и двуокись углерода в виде газов.

49 Построил новый коттедж, смонтировали хорошую систему отопления: радиаторы, теплые полы, в общем, «все по уму». Нареканий на систему нет, зимой не мерзнем. Но появилась одна проблема — мебель перекосилась и начала растрескиваться. С чем это может быть связано?

Вполне возможно, что проблема может возникнуть из-за того, что теплые полы оказались именно под этой мебелью. При проектировании и монтаже теплых полов лучше заранее продумать, где будет располагаться мебель и оставить эти участки свободными.

www.fabrikatepla.ru

чугунные, алюминиевые, биметаллические, стальные панельные и трубчатые

Не всегда есть возможность или желание установить радиатор обычного размера и вида. Иногда не хватает места, а иногда просто не хочется банальностей. В любом случае выбор есть:существует множество нестандартных отопительных приборов. Очень интересно смотрятся в интерьере высокие радиаторы. Это обычные отопительные приборы только нестандартного размера. Они обычно имеют небольшую ширину (ограниченную) и солидную высоту. Высокие и узкие они хорошо становятся в небольших простенках. Иногда отопительные стенки из высоких трубчатых радиаторов ставят как разделитель помещений. Тогда только одна из сторон крепится к стене, а вторая устанавливается на ножках.

Какие бывают

Высокие радиаторы есть практически в любой группе отопительных приборов. Но для некоторых групп понятие «высокие» — это около метра.

Чугун

Так чугунные радиаторы найти можно только 960-980 мм, при чем габарит указан вместе с ножками. Все они относятся к классу «ретро» моделей. Для обычных «советского стандартного вида» МС-140 или МС-110 предел – 585 мм, для других типов, выполненных в современном дизайне, предел примерно такой же. Это связано с характеристиками чугуна: его большим весом и хрупкостью, а также с большой теплоемкостью таких секций. Так что высокий чугунный радиатор – это менее метра.

Самые высокие чугунные радиаторы — в районе одного метра

Биметалл

Не радуют в этом плане и биметаллические радиаторы: высокие – это с максимальным межосевым расстоянием 700-800 мм. Общая монтажная высота при этом будет порядка 760-860 мм. Не очень много.

Алюминий

Больше оправдывают это название алюминиевые. Вот они могут иметь высоту до 2 м. Но только один важный момент: это экструзионные а не литые модели (Global, Sira) . А они использоваться могут в основном в системах индивидуального отопления: не позволяет высокое давление в этих системах.

С алюминиевыми в квартирах нужно быть аккуратными. Они не лучшим образом реагируют на теплоноситель плохого качества. А то, что циркулирует в наших трубах описанию поддается с трудом.

Алюминиевые высокие радиаторы — это экструзионные модели

Что еще может ограничивать использование высоких алюминиевых радиаторов, так это однообразие форм. Обычные секции, просто вытянуты в длину.  Покрасить их можно в разные цвета. От цвета, конечно, восприятие сильно меняется, но это —  все разнообразие. Известным ограничителем служить будет цена. Высокие модификации алюминиевых радиаторов выпускают в основном только европейские производители. Качество у них хорошее, но и цены тоже.

Стальные панельные

Есть более бюджетный вариант высоких радиаторов – стальные панельные. И снова впереди европейцы – они чаще отечественных производителей предлагают такой нестандартный размер.  Но тут с разнообразием внешнего вида не намного лучше, а еще выпускают их несколько фирм, так что выбора особого нет.  И снова в большинстве самые высокие панельные радиаторы — порядка одного метра — монтажная высота в районе 90 см.

Стальные панельные вертикальные радиаторы не могут порадовать разнообразием форм

Если и встречаются модели выше метра, то довольно редко. Есть Kermi Verteo Plan и Kermi Verteo Profil  — высокие у них монтажная высота до 2,2 м. Есть с гладкой Plan и рифленой Profil передней панелью. Способ подключения — боковой или нижний.

Вертикальные панельные радиаторы в довольно большом ассортименте есть у Purmo:

• Kos V — гладкая лицевая панель;
• Faros V — лицевая панель с широкими вертикальными полосами;
• Tinos V – стандартный для панельных радиаторов вид;
• Narbonne V и VT – с горизонтальными широкими полосами;
• Paros V – тонкий с гладкой лицевой панелью.

  Окраска в другой цвет меняет дело. Это вертикальный радиатор Purmo

Высота у них от 1600-1800 мм до 2100-2200 мм, рабочее давление до 6 Бар (только индивидуальное отопление), зато гарантия – 10 лет.

Стальные трубчатые

Где высоких радиаторов много, так это в категории трубчатых: тут они есть у каждого производителя в самых разных вариантах. Высота в стандартном исполнении — до 3 метров, но по специальному заказу могут сделать любую. Стальные трубы — очень пластичный материал и очень прочный. И ограничения накладывают правила перевозки, а не технические возможности.

Тут выбор широк: есть очень необычные модели у Arbonia, у того же Zender, DeLong и Kermi. Есть комбинации с зеркалами, из труб разного сечения и по-разному скомпонованных. Моделей достаточно для интерьера любого стиля и не только у европейских фирм. Есть интересные предложения у Кимрского завода КЗТО — модель «Гармония Стелла». И даже обычные типа РС большой высоты смотрятся интересно. Так что есть высокие радиаторы и российского производства.

Есть такая модель и у «Пурмо» — Purmo Vertical. Тут высота до 2,3 м, ширина — от 300 мм до 750 мм. Есть высокие модели у Vogel&Noot и Zender. Это известные фирмы, производящие стальные радиаторы уже многие годы.

Нестандартно высокие вертикальные радиаторы Arbonia (Арбония) есть в каждой из моделей этой фирмы: у них стандартная высота от 190 мм до 3000 мм. Так что тут любой вариант может быть высоким. Но у этой фирмы есть и очень специфичные и красивые дизайн радиаторы. Как пример – Entreetherm, Planterm и многие другие не мене интересные и привлекательные.

Одна из самых привлекательных моделей — вертикальный трубчатый радиатор Arbonia Entreetherm

Тоже можно сказать об изделиях фирмы Zender – вертикальные есть в любой стандартной линейке: высота до 3000 мм. Тут особый интерес вызывает модель Zehnder Charleston Pro. Они изнутри покрыта двумя специальными грунтовками, которые позволяют ее использовать в системах с любым теплоносителем. Это единственный, пожалуй, вариант высоких радиаторов в квартиру, который будет стоять длительное время (при рабочем давлении не выше 12 Бар).

Высокие радиаторы Kermi (Керми) есть не только в панельные, но и трубчатые. Они, правда, имеют более скромные габариты: до 2000 м. У производителя относятся к категории декор-радиаторов. Линеек три:

Относительно небольшая высота компенсируется большим ассортиментом глубины, что в высоких моделях встречается нечасто: в радиаторе может быть от одной до пяти колонн труб. Соответственно больше будет и мощность. Работать они могут при давлении не выше 10 Бар, то есть в квартирах можно ставить не выше 5-7 этажа, да и то только с условием нормального теплоносителя.

вертикальные радиаторы Kermi Decor V

Особенности эксплуатации

Если говорить о действительно высоких радиаторах — выше метра, то остается у нас три типа:

1. алюминиевые;
2. стальные панельные;
3. стальные трубчатые.

Все остальные под эту категорию подходят с трудом. То есть высокие радиаторы могут быть только из алюминия или стали. А это не самые лучшие для отопления металлы: капризны по отношению к теплоносителю. К тому же алюминий несовместим с медью, а сталь должна стоять только в закрытых системах так как при наличии кислорода быстро ржавеет.

Получается, что предназначены они для установки в индивидуальных системах отопления с принудительной циркуляцией. Использование в квартирах возможно, если система отопления независимая, а теплоноситель удовлетворяет заявленным производителями нормам. Требования обычно жесткие, так что подобрать модель в квартиру непросто.

С установкой проблем не бывает: в комплекте идут крепежные элементы. В стандартном варианте — для установки на стену. Если вам необходимо поставить на пол, заказывайте соответствующие ножки.

Это трубчатый высокий радиатор Zehnder Charleston

При монтаже стоит особое внимание обращать на вертикальность и горизонтальность радиатора: небольшие отклонения должны корректироваться. Несоблюдение этого правила ведет к нарушениям циркуляции и снижению теплоотдачи.

Подключение к трубопроводу большей частью нижнее: при значительной высоте боковое не всегда нормально реализуется. Все модели с нижним подключением на заводе оснащаются термостатами для регулировки теплоотдачи. С их помощью поддерживается постоянная температура в помещении. Большая часть европейских производителей производит предварительную настройку регулирующих вентилей. Так что нет необходимости делать это после установки. Перенастройка нужна только если вас не устраивает выбранный температурный режим.

Нижнее подключение располагаться может справа, слева или по центру (уточняете при заказе). В любом случае нельзя ошибиться в месте подключения подающего трубопровода: от входа идет стальная трубка до вентиля, который регулирует скорость потока (и теплоотдачу), а потом растекается по коллекторам. Если подключить подачу не туда, в лучшем случае радиатор не будет греть и просто нужно будет переподключить, а в худшем узел подключения выйдет из строя (случай не гарантийный) и вам придется его менять, и только потом подключать отопление. Чтобы избежать этого перед установкой нужно изучить схему подключения, которая есть в паспорте отопительного прибора.

Комбинация с зеркалом очень декоративна

При выборе бокового подключения подача должна быть сверху. Другие варианты очень неэффективны: тепла будет передаваться очень мало.

Каждый высокий радиатор из алюминия или стали должен оснащаться воздухоотводчиком. Так как он ставится в верхнем коллекторе напротив трубопровода подачи, лучше выбирать автоматические клапана. Для стравливания воздуха с помощью ручного придется добираться до верхушки и там орудовать специальным ключом или отверткой. Автоматические постоянно и понемногу стравливают газы по мере их появления. Установить можно специальную радиаторную модель, которая занимает мало места и не портит внешнего вида.

Итоги

Если считать высокими радиаторы выше одного метра, то выбор не очень обширный: алюминиевые и стальные. Хорошо хоть в стальных есть панельные и трубчатые. Производят радиаторы нестандартного размера в основном европейцы. Из российских такие модели есть только у КЗТО.

teplowood.ru

Какие радиаторы отопления лучше: критерии выбора

Несмотря на огромное разнообразие отопительных радиаторов, в целом их можно классифицировать на несколько типов и видов. Они различаются по материалу изготовления; мощности; теплопотерям и теплоотдаче; размеру и весу; конструктивным особенностям. Невозможно однозначно определить, какие радиаторы отопления лучше. Гораздо важнее то, насколько та или иная батарея соответствует вашим потребностям, отопительной системе, в которую она будет встроена, и особенностям вашего жилища.

Главные отличительные особенности радиаторов, от которых зависят их свойства –  материал, из которого они изготовлены, и их конструкция. Радиаторы бывают чугунные, медные, алюминиевые, стальные, биметаллические, а по конструкции – секционные и панельные. Отличаются они и дизайном (ретро, модерн и другие).

Чугунные радиаторы линейки «ретро»

Чугунные радиаторы

Эти радиаторы прочны, устойчивы к коррозии. Они массивны, вмещают большой объем теплоносителя и выдерживают высокое давление в теплосети. Поэтому именно их часто выбирают для квартиры в городской многоэтажке.

У чугуна большая тепловая инерция: чугунная батарея долго нагревается и остывает. Поэтому их не устанавливают в помещениях, где нужно оперативно регулировать температуру воздуха. Однако батарея из чугуна будет «на своем месте» в системе отопления на твердотопливном котле в загородном доме: она держит тепло в интервалах между загрузками топлива в котёл.

Алюминиевые и медные радиаторы

Алюминиевые батареи  нагреваются и остывают быстрее, чем чугунные. Алюминий чувствителен к качеству теплоносителя в трубах, а именно – к ее кислотности (рН < 7-8). Это нужно учитывать, выбирая батареи для частного дома,  где в отопительной системе используют воду из местных источников. Не любят эти радиаторы и резких скачков давления и температуры, которые случаются в городских системах отопления.

Медный конвектор

Отопительные батареи из меди – это самый дорогой и качественный вид радиаторов отопления. Если вы не стеснены в средствах, не задумывайтесь над вопросом «какой радиатор лучше – алюминиевый или медный». Разумеется, медный! Медь обладает высокой теплопроводностью, не боится коррозии и выдерживает высокое давление в системе.

Биметаллические радиаторы

Биметаллические батареи изготавливают из стали   в сочетании с одним из цветных металлов – алюминием или медью. Благодаря стальным или медным трубам внутри секций они выдерживают давление более  25 атмосфер. Поэтому, наравне с чугунными, они отлично подходят для центрального отопления в городских квартирах. Более того – чем выше давление в трубах, тем лучше будут греть эти батареи!

Устройство биметаллического радиатора

Их секции вмещают небольшой объем воды, и эффективно прогревать помещение они могут только за счет быстрой циркуляции воды в трубах. Как и чугунные (в отличие от алюминиевых), эти радиаторы нетребовательны к качеству теплоносителя. Медно-стальные радиаторы гораздо дороже алюминиево-стальных.

Стальные радиаторы

Радиаторы из стали бывают панельные, секционные, трубчатые и так называемые конвекторы.  Сегодня их часто устанавливают в коттеджах и загородных домах. У них неплохая теплоотдача (меньше, чем у алюминиевых, но больше, чем у чугунных), они достаточно быстро нагреваются и остывают.

Однако они рассчитаны на невысокое давление (максимум 12-13 атм.) и боятся гидравлических ударов, которые возникают при осеннем заполнении системы водой. Помните об этом, решая какой радиатор выбрать для жилища в многоэтажном доме. Давление в системе отопления от ТЭЦ доходит до 25 атм.

Один из видов стальных радиаторов –  конвекторы. Они представляют собой «гармошки» из стальных пластин, нанизанных на стальные трубы. В отличие от прочих видом стальных батарей, конвекторы не боятся гидроударов и высокого давления.

Стальной трубчатый радиатор

Какой радиатор вам нужен?

Исходя из сказанного выше, решая какую батарею отопления выбрать, прежде всего нужно учитывать их главные параметры. Это выдерживаемое ими рабочее давление; теплоотдача; чистота теплоносителя (воды) и его температура. От них будет зависеть, подойдет ли радиатор для вашего жилища.

Условия эксплутации отопительного прибора в частном доме с автономным отоплением и в квартире с отоплением от ТЭЦ сильно различаются. Таким образом,  речь идет не столько о том, какой радиатор отопления лучше, сколько о том, какой из них в наибольшей степени подойдёт для вашего дома. Как следует из обзора, некоторые батареи достаточно универсальны, другие предпочтительнее для многоэтажных домов, третьи – для загородного коттеджа.

Каждому – своё!

Таким образом, для городского жилища с высоким давлением и не очень «чистым» теплоносителем лучше покупать биметаллические, чугунные или медные батареи (из стальных для применения в системах от ТЭЦ пригодны только конвекторы). Для автономных отопительных систем загородного дома подойдут стальные или алюминиевые радиаторы. Однако, как было сказано выше, для систем отопления на твердотопливном котле лучшим выбором будут медленно остывающие чугунные батареи.

В помещениях, которые нужно быстро прогревать (офис, гараж, склад), устанавливают стальные панельные или алюминиевые радиаторы. Если же вы планируете «дорогой» интерьер, то ответом на вопрос «какие радиаторы лучше» будет выбор тех подходящих по техническим параметрам моделей, моделей, которые выпускаются в дизайнерском оформлении. Так, дорого и престижно смотрятся медные или чугунные «ретро»-радиаторы.

Они не греют!..

Приобретая радиаторы отопления, многие со временем замечают, что батареи греют гораздо хуже, чем указано в их технических паспортах. И это не всегда зависит от их качества. Причина «холодности» часто заключается в том, что температура и напор воды в системе гораздо ниже тех, при которой проводятся заводские испытания.

Так, теплоотдача секции чугунного радиатора при температуре входящей воды 70 градусов, а выходящей –  60-50 гр всегда будет меньше заявленной. Происходит это потому, что при испытаниях учитывается температура входящего потока 90 градусов,  выходящего – 70 градусов. Чтобы предупредить неприятный сюрприз, перед приобретением радиаторов нужно как можно больше узнать о реальных параметрах своей теплосети (особенно это касается централизованных теплосетей).

В городской квартире вы можете установить радиаторы «с запасом». В этом случае батареи большей площади, но с более низкой температурой будут эффективно нагревать помещение, позволяя даже экономить на отоплении!  В частном доме могут быть установлены, например, стальные панельные радиаторы, которые эффективно работают при низком напоре и температурах.

79w.ru

Радиаторы отопления. Какой лучше?

Еще совсем недавно все дома обогревались при помощи привычных чугунных радиаторов отопления. Сегодня ситуация изменилась и на смену им пришли алюминиевые, стальные и  биметаллические радиаторы отопления т.е. появился выбор.

Давайте рассмотрим преимущества и недостатки каждого вида, попытаемся определить какой из них лучше подходит для квартиры или загородного дома и произведем расчет радиаторов отопления.

Чугунные радиаторы отопления

Чугунные батареи устанавливались во всех типовых квартирах. Сейчас они так же пользуются спросом, правда в меньшей степени, в основном для многоквартирных домов.

Минусы.

Чугунные радиаторы отопления обладают высокой инертностью т.е. они долго разогреваются при подаче тепла и так же долго остывают. Необходимо учесть, что одна такая чугунная секция имеет объем 1,45 литров, что является минусом, особенно для загородных построек.

Существенным недостатком является то, что для таких батарей опасны гидроудары, потому что чугун сам по себе довольно хрупкий материал. Среднее значение давления, который могут выдержать чугунные батареи равняется 9 кг/см2 при температуре 1300С.

Внешний вид оставляет желать лучшего, поэтому часто их закрывают специальными экранами, для более эстетичного вида. Они требуют постоянной окраски, т.к. чугун снаружи постоянно ржавеет. Имеют большой вес и неудобны в эксплуатации.

Плюсы.

К положительным свойствам можно отнести цену и возможность наращиваний дополнительных секций.

Чугунные радиаторы стойки к коррозии, обладают высокой теплопроводностью. Одна чугунная секция выдает тепла на 160 Вт.

Алюминиевые радиаторы отопления

Алюминиевые  батареи обладают хорошей теплоотдачей, около 190 Вт и низкой инертностью т.е. способны быстро нагреваться при подаче тепла. Могут выдерживать рабочее давление около 20 атмосфер, поэтому их можно устанавливать при централизованном отоплении. Есть возможность нарастить отдельные секции, если это необходимо.

Для частного застройщика немаловажным является то, что одна алюминиевая секция имеет объем около 0,37 л, что позволяет экономить на обогреве воды или антифриза в системе отопления.

Алюминий по свойствам является мягким металлом, поэтому он чувствителен к различным твердым, мусорным частицам. В основном это актуально для домов с центральным отоплением. Для частного застройщика это не особенно важно. Но все же если вы остановили выбор на алюминиевых радиаторах отопления, то рекомендуется вместе с ними установить дополнительные фильтры для сбора различной грязи в системе.

Алюминиевые радиаторы различаются процессом изготовления. Бывают литые и штампованные. Штампованные батареи не рекомендуется ставить в домах с центральным отоплением т.к. они чувствительны к качеству теплоносителя.

Алюминий является химически активным металлом из этого следуют некоторые недостатки. При соприкосновении с другими металлами на месте соединения может образоваться так называемая гальваническая пара. В этом месте происходит коррозия металла. Для этого различные части отопительной системы соединяют между собой при помощи переходников, которые не дают соприкасаться металлам напрямую, а следовательно предотвращают процесс коррозии.

Если в качестве теплоносителя вы используете антифриз, то высока вероятность появления коррозии внутри батареи т.к. он вступает в реакцию с алюминием, что снижает КПД. Поэтому такие радиаторы лучше использовать в загородном коттедже, где теплоносителем является вода.

Внутренняя часть алюминиевых радиаторов при нагреве, вступают в реакцию с теплоносителем и со временем начинает выделяться и скапливается водород. Для того чтобы водород не задерживался в трубах, ставят специальный клапан, который потихоньку его стравливает.Алюминиевые радиаторы отопления имеют эстетичный вид и не требуют дополнительной окраски.

Плюсы:

• высокий КПД;
• элегантный дизайн;
• выдерживает высокое давление;
• малый вес секции.

Минусы:

• возможная коррозия при некачественном антифризе;
• необходимо удалять воздух при помощи клапана.

Стальные радиаторы отопления

Обладают хорошей теплоотдачей, почти такой же как у алюминиевых, и низкой тепловой инерцией, т.е. обладают высоким КПД. Очень удобны при монтаже т.к. оснащены крепежами, различными подвесками. В качестве теплоносителя можно использовать как воду, так и антифриз.

Производятся стальные батареи в виде отдельных панелей, поэтому возможности нарастить отдельную секцию в отличие от алюминиевых и чугунных нет. Необходимо сразу подбирать необходимую длину.

Стальные радиаторы отопления состоят из оболочки, которая представляет из себя стальное полотно. Внутри находятся медные трубки, которые соединены между собой сетчатыми пластинами, повышающими коэффициент теплоотдачи.

Из-за своей конструкции, стальные радиаторы также называют панельными.

Плюсы:

• безынерционный радиатора;
• высокая теплоотдача;
• не требуют дополнительной окраски;
• оптимальная цена.

Минусы:

• нет возможности нарастить отдельные секции.

По своей конструкции, панельные стальные радиаторы делятся на несколько типов. Отличие между типами состоит в количестве панелей и межпанельных пластин.

На рисунке приведен вид сверху для различных типов панельных радиаторов, на котором более наглядно видны различия.

Как вы понимаете, чем выше тип панельного радиатора, тем он более мощней. Но не все так просто. Предлагаем вам посмотереть небольшое видео на эту тему, где расказывается, на что стоит обращать внимание при выборе.

Биметаллические радиаторы отопления

Биметаллические радиаторы отопления как понятно из названия состоят из двух металлов и сочетают их лучшие свойства.

Как правило, имеют стальную середину, которая позволяет выдерживать высокое давление, а так же алюминиевую оболочку, обладающую высокой теплоотдачей.

Можно устанавливать в систему с центральным отоплением.

Такие биметаллические батарей имеют современный дизайн, быстро нагреваются и охлаждаются, обладают высоким КПД.

По внешнему виду мало чем отличаются от алюминиевых радиаторов.

Плюсы биметаллических радиаторов:

• высокая теплоотдача;
• выдерживает высокое давление;
• современный дизайн;
• большая надежность;

Недостатки:

Расчет радиаторов отопления

Для того чтобы правильно рассчитать количество необходимых секций, необходимо знать некоторые справочные данные. Эти данные показывают, какое количества тепла нужно потратить, чтобы в помещении было тепло. Все значения приводятся для площади 10 м2.

• Для панельного дома необходимо 1,7 кВт;
• Для кирпичного дома 1 кВт;
• Для угловых комнат эти данные умножаем на коэффициент 1,2.

Теперь можно с легкостью рассчитать необходимое количество секции радиатора отопления.

Пример: Комната 15 м2, угловая, кирпичный дом. Делим площадь 15 м2 на расчетную площадь 10 м2 и умножаем на 1 кВт.

15м2/10м2*1кВт=1,5 кВт.

Т.к. у нас угловая комната то это значение необходимо умножить на коэффициент 1,2. Получаем что для обогрева такого помещения необходимо 1,8 кВт тепла. После чего необходимо подобрать необходимый радиатор отопления. Эти данные должны содержатся в паспорте для батарей. Приведем лишь некоторые примерные мощности для различных радиаторов.

• чугунный — 160 Вт одна секция;
• алюминиевый — 190 Вт одна секция;
• стальной  — 450-5700 Вт для всей панели;
• биметаллический — 200 Вт одна секция.

Получается, что если вы остановились на биметаллических радиаторах отопления то вам понадобится 1,8 кВт/0,2 кВт=9 секций. Возьмите еще запас в одну секцию т.к. уменьшить температуру в помещение легче, чем устанавливать дополнительную секцию.

Что залить в систему отопления

Такой вопрос возникает только у частных застройщиков, потому что только у них есть выбор. Что лучше заливать воду или антифриз, зависит от котельного и насосного оборудования, теплообменников, труб отопления и т.д.

Вода является самой дешевой и доступной жидкостью. Она используется для обогрева и в частном и многоэтажном строительстве, но она имеет ряд недостатков.

Она должна эксплуатироваться при положительных температурах. При заморозке может произойти пробой труб, котла и т.к., что приведет к выходу из строя всего отопления. Поэтому если вы отключаете обогрев дома, то придется слить всю воду из системы.

Вода, которая используется для отопления, как правило, не дистиллированная и имеет множество различных примесей. При нагревании происходит различные химические реакции, что приводит к появлению солей на внутренней поверхности труб и отопительных радиаторов. В следствии чего теряется эффективности и снижается КПД.

В отоплении где используется вода можно установить любой тип радиаторов: чугунные, алюминиевые, стальные, биметаллические.

Основным свойством антифриза является замерзание при более низких температурах по сравнению с водой. Срок службы около 10 отопительных сезонов, после чего его лучше заменить.

При таком отоплении нельзя использовать элементы содержащие цинк, т.к. он будет распадаться и оседать на внутренних стенках труб, котлов, батарей и т.д.

Еще раз напомним, что если вы используете антифриз, лучше не устанавливать алюминиевые радиаторы отопления, а вместо них приобрести стальные или биметаллические радиаторы отопления, можно конечно использовать и чугунные, но они все больше уходят в прошлое.

stroim-svoi-dom.ru

Открытая система отопления

Систему отопления открытого типа изобрели давно и пользуются ей по сей день. Исходя из названия, можно уловить ее основную особенность – в данной системе используется открытый расширительный бак. Структура ее включает:

• котел отопления (газовый, твердотопливный, дизельный),
• радиаторы (стальные, чугунные),
• расширительный бачок (обычно он квадратной формы и выполнен из стали),
• трубы.

1. Котел отопления; 2. Циркуляционный насос; 3. Приборы отопления; 4. Дифференциальный клапан; 5. Запорные задвижки; 6. Расширительный бак.

Принцип действия открытой системы отопления таков: нагретая котлом вода устремляется вверх по трубам. Давление на выходе из котла выше, чем на входе. И вода самостоятельно циркулирует, устремляясь от повышенного давления в область более низкого. Следуя через радиаторы, она остывает и снова течет к котлу. Так как при нагреве вода имеет свойство расширяться, то поэтому на ее пути обязательно должен стоять расширительный бак. К слову, он не герметичен, то есть попросту открыт, и взаимодействует с атмосферой. В открытой системе вода циркулирует естественно, самотеком, повинуясь законам физики. Поэтому данная система не требует насоса. Хотя не исключает его наличие. Вообще, систему отопления можно условно разделить на две части, в которых протекают разные процессы. Первая часть – теплоноситель нагревается котлом, давление увеличивается, теплоноситель (в данном случае - вода) движется к приборам отопления. Это так называемая «подача». Вторая часть наоборот – давление здесь снижается, температура тоже, вода охлаждается и бежит по контуру в обратную сторону. Это «обратка».

Открытая система обладает рядом важных особенностей. Во-первых, расширительный бак должен устанавливаться в наивысшей точке системы (то есть выше любого прибора отопления в системе). Он в данном случае выполняет функцию сброса воздуха. Во-вторых, диаметр труб должен быть большим (подробнее о диаметре в разделе «Требования» ), чтобы было много воды (больше воды - больше давление, что способствует естественной циркуляции жидкости). В-третьих, теплоносителем в данной системе желательно использовать воду, потому что антифриз быстро испарится, он более вязкий, а ещё он весьма токсичен (кроме пищевого антифриза). В-четвертых, нагретая жидкость понемногу испаряется из расширительного бака, поэтому нужно следить за ее уровнем. В случае с водой делать это достаточно один-два раза в год.

При монтаже открытой системы отопления нужно помнить о специальных требованиях, выдвинутых к ней.

1. Котел должен находиться в самом низком месте системы, расширительный бак – в самом высоком.
2. На выходе из котла диаметр труб должен быть самым большим (например, для площади помещения в пределах 100 м2 диаметр должен быть не менее 40 мм, если же площадь больше, то диаметр может быть увеличен до 52 мм и более). В конце же трубы подачи диаметр должен быть уже, для создания разницы давления.
3. По диаметру горизонтально уложенные трубы должны быть равны диаметру стояка.
4. Монтировать трубы нужно под наклоном (что способствует циркуляции). Уклон горизонтальных труб должен быть 0,005 % - 0,01 % от высшей точки системы к радиаторам, а потом к котлу.
5. Стояк должен быть высоким – чтобы было высоким давление.
6. Система должна по минимуму содержать повороты и соединительные детали.

Открытую систему отопления можно с успехом использовать на небольших площадях и преимущественно в одноэтажных частных домах и коттеджах площадью до 150 м2. Применение данной системы на больших площадях нецелесообразно и невыгодно. Также такая система удобна, если в доме используется котел, независящий от электроэнергии. В этом случае, даже если отключили электричество – циркуляция теплоносителя в системе отопления не прекратится.

Выбирая открытую систему для отопления дома нужно знать ее преимущества и недостатки.

Рассмотрим схему монтажа открытой системы отопления и его примерную стоимость (с учетом стоимости оборудования) на примере среднеутепленного одноэтажного дома площадью 125 м2 и высотой потолков 2,8 м. Котел будет располагаться в прилегающем котельном помещении на уровне пола первого этажа. Примерная схема дома:

Начинать монтаж системы отопления следует с установки котла. Лучше, если для него предусмотрено отдельное помещение. В нем должно быть достаточно места, чтобы было удобно обслуживать котел. Обязательно предусмотреть приток свежего воздуха. Пол в помещении должен быть из негорючего материала. Мощность котла рассчитывается исходя из площади отапливаемого помещения. В нашем случае поставим автоматический угольный котел мощностью 15 кВт.

Для того чтобы в доме было тепло, нужно помнить правило – для каждого квадратного метра должно быть 100 Ватт тепловой мощности. Ну и конечно, нужно учитывать утепленность дома, количество окон и прочие факторы. Эти пункты нужны для выбора радиатора. Потому что это – следующий этап монтажа. Не забываем, что расстояние от радиатора до стены должны быть не менее 30-50 мм. Размещать же его нужно на стене под окном. Потому что в этом случае теплый воздух от батареи не даст проникнуть в комнату холодному воздуху от окна. Радиаторы бывают чугунные, биметаллические, алюминиевые и стальные. Остановимся на стальных, так как они оптимальны по цене и хорошо отдают тепло. Для создания комфортной температуры в комнате требуется примерно 1-1,2 кВт тепловой мощности на 10 м2. Исходя из этого, рассчитываем необходимое количество тепла для всех комнат.

Кухня – 18 м2 - 2340 кВт

Зал – 38 м2 - 4940 кВт

Спальня – 15 м2 - 1800 кВт

Детская – 15 м2 - 1800 кВт

Прихожая – 18 м2 - 1800 кВт

Ванная – 14 м2 - 1680 кВт

Далее выбираем размеры радиатора. Высота радиаторов бывает 30 см, 40 см, 50 см и 60 см. Наиболее приемлемая высота – 50 см, так как между подоконником и радиатором должно быть расстояние не менее 10 см, а между полом и радиатором - не менее 15 см. Соблюдать данные условия нужно для свободной циркуляции воздуха. Длина радиаторов для комнат будет разной: кухня – 1400 мм, зал – 1200+1400 мм, спальня – 1000 мм, детская – 800 мм, прихожая – 1000 мм, ванная – 1000 мм. В котельной радиатор устанавливать не будем, так как котельную трудно назвать жилым помещением и для периодического обслуживания котла тепла, исходящего от дымохода и шибера котла, должно быть достаточно. В зале из-за большого помещения логично использовать два радиатора для равномерного прогрева. Монтируем радиаторы, в комплекте к которым обычно идет воздухоотводный кран и настенные крепления. В тех местах, где соединяются трубы с радиаторами, нужно установить краны, позволяющие при необходимости перекрыть поступающую в радиатор воду. Далее по плану прокладка труб.

Трубы для систем могут быть пластиковыми, стальными и медными. Самый оптимальный вариант – пластиковые. Они недорогие в отличие от медных, не подвержены коррозии в отличие от стальных. Трубы должны подводиться к каждому радиатору. Для этого нужно выбрать способ разводки – однотрубная или двухтрубная. Для комфортного отопления выберем двухтрубную систему, где одна труба будет «подачей», другая – «обраткой». В этой системе есть два способа разводки труб – «звезда» (к каждому радиатору от общей «гребенки» протянуты две трубы) и «шлейф» (две трубы последовательно обходят все радиаторы). Последний наиболее удобен. Трубы будем разводить открытым способом – прокладывать их вдоль стен над полом. Нам понадобятся трубы диаметром 32 мм и 25 мм. Измеряем рулеткой метраж всей системы отопления и умножаем все на два, так как разводка двухтрубная. Обязательно добавим запас, который составит около 30 % от полученного метража . Теперь осталось нарезать трубы и соединить их при помощи отводов с радиаторами, котлом и расширительным баком.

Еще одна важная деталь открытой отопительной системы – расширительный бак. Устанавливать его будем на чердаке. Бак имеет четыре патрубка. Расширительный – расположен в низшей точке бака, по нему избыток перемещается в бак и обратно. Сигнальный – расположен на расстоянии 20 см от дна бака вверх и нужен для контроля уровня воды. Переливной – расположен в верхней части бака, по нему сливается вода при переполнении. Циркуляционный – подводит горячу воду для обогрева бака (это нужно, когда бак находится на неотапливаемом чердаке, как в нашем случае). Объем бака должен быть равен не менее пяти процентам от общего объема системы. Вычислить его можно по формуле:

Vрб=0,05хVсист,

Vрб – объем расширительного бака

Vсист – объем всей системы

Объем теплоносителя во всей системе приближенно вычисляем из расчета, что 1 кВт мощности котла равны 15 л теплоносителя* (грубый подсчет, для более точного расчета необходимо суммировать объем всех труб системы, радиаторов, а также емкость котла по теплоносителю).

Таким образом, Vсист=150 л.

Для нашего примера потребуется бак объемом не менее 8 л. Поэтому с запасом приобретаем открытый расширительный бак из нержавеющей стали объемом 15 л. После установки желательно утеплить его, так как чердак не отапливается.

Соединив все элементы в единый механизм, можно заполнять систему водой и тестировать ее.

Описав примерную схему монтажа системы открытого отопления, можно подсчитать все затраты.

Если в доме имеется цокольный этаж, то котел лучше разместить там. Это сделает работу системы отопления эффективнее. Дело в том, что вода движется быстрее, если между котлом и нагревательными приборами перепад высоты равен 2,5 – 3 м. Также в этом случае улучшится тяга, так как стояк будет выше. А жилые помещения не будут загрязняться топливом и его отходами. Но располагать котел в цокольном этаже или подвале можно, только если он твердотопливный или дизельный. Газовый котел размещать там запрещено!

При желании, владелец дома с открытой системой отопления может реализовать в одной или нескольких комнатах теплые (водяные) полы. Устанавливая таким образом дополнительный источник тепла в комнате. Для их организации под полом укладывается дополнительная труба, по которой движется нагретая вода. Чтобы устроить этот процесс, нужно лишь сделать приток горячей воды к трубе в полу и установить насосную группу.

Выбирать систему отопления для дома, нужно учитывая все факторы. И, кончено же, нужно делать это в сравнении с другими системами, чтобы понять все преимущества и свою выгоду. В нашем случае открытую систему отопления можно сравнить с закрытой. Принципиальная разница этих систем в том, что последняя работает только при помощи циркуляционного насоса и оснащена закрытым расширительным баком (мембранным), который можно расположить там же, где и котел. Тогда как открытая система включает открытый бак, который должен быть расположен выше котла и всех отопительных приборов. С этой точки зрения может показаться, что закрытая система должна быть выгоднее. Но разница познается в более детальном сравнении.

Смотрите также: "Закрытая система отопления"

defro.pro

Смотрите также

• 
  Котлы мозырьсельмаш отзывы
• Котел вайлант атмовит
• Котел темп газовый
• 
  Котел квр 063
• 
  Котел выше радиаторов
• 
  Газовый котел темп
• Ваттек котел отзывы
• Котел вайлант атмовит
• 
  Газовый котел темп
• 
  Газовый котел риелло
• Hdo в котлах