Изготовление твердотопливного пиролизного котла. Круглые котлы

Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками

Все классические водогрейные котлы, сжигающие дрова или уголь, имеют общий недостаток: топливо быстро прогорает и нужно часто посещать топочную, чтобы загрузить новую порцию. Продолжительность процесса зависит от типа установки и размеров камеры сгорания, обычно дрова прогорают за 4—8 часов. Угля хватает на больший промежуток времени – до 10—12 часов. Возникает проблема добавления топлива ночью или во время длительного отсутствия, в последнем случае дело может закончиться размораживанием труб и радиаторов отопления. Избавить от этих неприятностей могут котлы на твердом топливе длительного горения.

Устройство и описание работы котла

Традиционный способ сжигания дров и угля подразумевает нижнее горение топлива, для этого воздух подается снизу, через колосниковую решетку. Иначе действует принцип работы котла длительного горения на твердом топливе, дрова в таких агрегатах горят сверху. Камера сжигания имеет круглую форму, как и весь корпус водогрейной установки, в нем устроены 2 дверцы, — для закладки топлива и выгрузки золы. Пространство небольшой зольной камеры, находящейся внизу, отделено от топки колосниковой решеткой.

В котлах заводского изготовления в верхней части цилиндрического корпуса имеется проем, через него в топку подается воздух, нагнетаемый вентилятором. Изнутри к проему крепится воздушный канал в виде трубы, на конце которой закреплен стальной «блин» с отверстием для воздуха. Труба состоит из нескольких секций разного диаметра, образуя телескопическую конструкцию. Блин, являющийся грузом, сделан из металла толщиной до 10 мм, его диаметр меньше размера топки для свободного перемещения внутри нее. На нижней поверхности груза для лучшего рассеивания воздуха имеются металлические ребра. Телескопическая конструкция с грузом на конце оборудована механическим приводом поднятия – опускания. Общее представление о конструкции дадут чертежи котла длительного горения на твердом топливе.

Камера сгорания заполняется топливом до нижней кромки загрузочной дверцы или немного выше, но чтобы дрова не выпадали. Розжиг производится через ту же дверцу вручную, после чего с помощью подъемного механизма сверху на разгоревшееся топливо опускается груз и дверца закрывается. Автоматика включает вентилятор подачи воздуха, управляя его оборотами в зависимости от температуры выходящего теплоносителя. Начинается верхнее длительное горение топлива, при этом на него оказывает давление груз, который постепенно опускается по мере прогорания до самой колосниковой решетки.

Преимущества и недостатки самодельных котлов

Все большую популярность приобретают дровяные котлы длительного горения, изготовленные своими руками, причиной тому являются очевидные достоинства таких агрегатов:

• Продолжительность работы от одного заполнения топки дровами в 2 раза больше, чем у традиционных котлов, а от 1 загрузки угля – в 3 раза.
• Простота конструкции позволяет изготовить котельную установку самостоятельно, что выйдет намного дешевле заводского аналога.
• Возможность усовершенствования конструкции. Например, «законодатель мод» в этом направлении, бренд STROPUVA указывает в технических характеристиках рабочее давление в 1.6 Бар. Это невысокий показатель, усилив конструкцию, можно изготовить своими руками котел на твердом топливе рабочим давлением до 3 Бар.
• Нетребовательность к виду топлива. В камеру сгорания можно класть дрова, уголь, опилки и прочие горючие отходы. Главное, обеспечить к нему доступ воздуха. К влажности древесины также нет особых требований.

Мастера–умельцы несколько упростили конструкцию, чтобы самодельные котлы длительного горения на угле или дровах можно было изготавливать в домашних условиях. Изменение касается способа подачи воздуха в топку. Складывающаяся телескопическая конструкция довольно сложна в изготовлении и требует дополнительных затрат.

Вместо нее ставят стальную трубу, длина которой на 300—500 мм больше высоты топки, приваривая в конце «блин» и рассеиватели воздуха. Другой конец просто торчит из крышки котла, на нем делают воздушную заслонку для регулировки подачи воздуха, поворачиваемую вручную. Вентилятор для нагнетания не используется, горение происходит за счет естественной тяги. Изменения в конструкции можно проследить, изучив чертежи котлов на твердом топливе, сделанных своими руками.

При естественной тяге большую роль играет герметичность нижней дверцы зольника. Подсос воздуха через ее притвор может вызвать традиционное горение «снизу вверх», что повлияет на длительность работы от одной загрузки топлива.

Недостатки самодельных котлов длительного горения во многом повторяют недоработки в конструкции заводских агрегатов. Но есть пути для их исправления:

Трудности в изготовлении цилиндрического корпуса. Без вальцовочного станка или хотя бы трубогиба очень сложно сделать круглый корпус из листового металла. Как вариант, мастера применяют для топки баллоны из-под пропана или трубы соответствующего диаметра. Это прибавит веса конструкции, поскольку стандартные трубы больших диаметров имеют толщину стенки от 5 мм. Для изготовления водяной рубашки лучше применить тонкостенные трубы.

Заводские  котлы длительного горения затруднительно разжечь, загрузив камеру сгорания на четверть. Не всегда требуется длительная работа агрегата, иногда нужно немного протопить дом. Корпус котла круглый и высокий, через дверцу для загрузки очень непросто наполнить топку на четверть и разжечь. В самодельных агрегатах можно предусмотреть дополнительную дверцу посередине, не забывая о ее качественной герметизации.

В силу особенностей конструкции дровяные или угольные котлы длительного горения не рекомендуется загружать топливом «на ходу», надо дождаться полного сгорания предыдущей порции. Если во время работы поднять груз и открыть дверцу для закладки дров, то из нее повалит дым прямо в помещение. Вам придется закидывать дрова по-быстрому и кое-как, это неприемлемо. Недостаток лечится установкой теплоаккумулятора, который специалисты рекомендуют включать в обвязку любого твердотопливного котла.

В верхнем положении труба подачи воздуха самодельного котла будет торчать на высоту, равную высоте топки. Это следует предусмотреть, выбирая место для размещения водогрейной установки.

Некоторые рекомендации по изготовлению

Чтобы использовать в своем котле любой вид твердого топлива и обеспечить ему долговечность, в качестве топки лучше использовать трубы из жаропрочной легированной стали. Но поскольку данный материал имеет приличную стоимость, можно принять бесшовную трубу из стали марки 20, которую применяют на производстве для перемещения пара низкого и среднего давления.

Для справки: баллоны для пропана сделаны из углеродистой стали Ст3 обычного качества.

Если вы решили выполнить камеру сгорания из баллона, надо учесть, что ее и так небольшой объем уменьшится за счет срезанного верха и устройства зольника. Некоторые мастера решают вопрос просто: делают самодельные дровяные котлы длительного горения из двух газовых баллонов, тогда объем топки получится достаточным. Другой вариант – не делать зольника совсем, а отрезанный верх баллона выполнить как съемную крышку. Первое решение приведет к трудностям очистки, а второе вполне приемлемо, если обогревать надо небольшой дом.

Закончив изготовление котла, дверцу зольника надо тщательно герметизировать. Для этого ее нужно как можно плотнее подогнать к проему на регулируемых петлях, а по периметру притвора изнутри отделать асбестовым шнуром. Если вы решили предусмотреть промежуточную дверцу для небольших загрузок топлива, то тщательная герметизация касается и ее. На трубе, подающей воздух в топку, следует предусмотреть приспособление для фиксации ее в поднятом положении, если крышка в вашем котле предусмотрена несъемной.

Заключение

В условиях, когда стоимость любых твердотопливных агрегатов достаточно велика, установка котлов длительного горения, сделанных самостоятельно, для многих домовладельцев остается единственной перспективой. Такие преимущества, как длительность работы и всеядность по топливу могут нивелировать присущие этому виду котлов недостатки.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи и схемы

Наибольшую эффективность среди твердотопливных котлов длительного горения имеет пиролизный. Правда, он стоит больших денег. К счастью многих хозяев  сэкономить деньги может самостоятельное изготовление устройства, принцип работы которого заключается в создании пиролиза. Конечно, чтобы сделать такой котел на дровах своими руками, надо постараться. Ведь в этом отопительном котле длительного горения происходит большое количество процессов, и чтобы получить максимум от них, нужно позаботиться о создании оптимальных условий для пиролиза и горения топлива.

Строение пиролизного котла

Такое дровяное устройство отопительной системы представлено, как минимум, 4 вариантами. Однако рассматриваться будет наиболее эффективный котел для частного дома. Его изображаемая на разных фото конструкционная схема предусматривает наличие таких элементов, как:

1. Камеры газификации. Находится в верхней части корпуса. Часто ее высота составляет половину высоты корпуса котла длительного горения. Имеет особое дно, выполненное из шамотного кирпича. Дно толстое и имеет сквозные щели, через которые пиролизный газ может попадать в нижерасположенный отсек.
2. Камеры сгорания. Размещается под отсеком газификации.
3. Камеры догорания. Она находится под зоной сгорания. От верхней камеры ее отделяет металлическая пластина с жаростойкой футеровкой. Заменой этой пластины может быть шамотный кирпич. В этой пластине всегда имеется отверстие для движения пиролизного газа.
4. Камеры с водяным теплообменником. Эта камера размещается позади вышеупомянутых трех отсеков. Если взглянуть на отопительный твердотопливный котел длительного горения со стороны, то его можно разделить на две части: первую образуют три основные камеры, вторую — одна единственная вертикальная камера с высотой, равной высоте отопительного котла. Через нее проходят угарные газы, тепло которых и впитывает водяной теплообменник.
5. Дымососа. Находится под дымоотводом.
6. Шибера прямого хода. Находится в верхней части камеры газификации.
7. Воздушного шибера. Он размещается на тыльной стороне под дымососом.
8. Загрузочной дверки.
9. Зольной дверки.
10. Двух отверстий с заслонками для подачи воздуха. Первое отверстие подает воздух в камеру газификации. Второе подает воздух в специальное дно, сделанное из шамотного кирпича.

Материалы

Согласно разным видео они являются такими:

1. Жаростойкая футеровка. Из нее делают все камеры, в которых будет сгорать топливо и образованные газы. Другой материал использовать не стоит, поскольку протянет он недолго. Так, чугунные изображаемые на разных фото колосники коробятся.
2. Шамотный кирпич.
3. Труба с диаметром 10-15 мм.
4. Профильная труба с размерами 15х15 мм.
5. Профильная труба с размерами 50х70 мм.
6. Труба с диаметром 30-40 мм.
7. Круглая труба с диаметром 15-20 см.
8. Шибер (2 шт.). Тот, который будет в камере газификации, должен быть сделан из металла с жаростойкой футеровкой.
9. Двойные дверки (2 шт.). Внутренняя стенка должна выдерживать температуру, равную 600-800 °С. Первая дверка предназначена для загрузки дров. Вторая — для удаления пепла.
10. Асбестовый шнур. Необходим для герметичного закрытия дверок.
11. Дымосос. Его лучше покупать. Он должен быть рассчитанным на высокую температуру. Вместо него не стоит брать простой компьютерный или любой другой вентилятор.
12. Терморегулятор. Может представлять собой биметаллическую пластину, которая будет помещаться в контур системы отопления.
13. UPS с мощностью на 3 кВт. Его должно хватать на 10-12 часов работы дымососа.
14. Заслонки для подачи воздуха.

Изготовление основной части

Рассматриваемый вариант пиролизного дровяного котла для частного дома имеет немало модификаций, и, конечно, каждая из них производится по уникальным чертежам. Каждый хозяин частного дома может выбрать наиболее подходящую схему. Учитывая это, подробные размеры рассматриваться не будут.

Согласно разным видео процесс изготовления самодельного котла с одним контуром включает такие работы:

1. Лист жаростойкой футеровки разрезают на куски с размерами, предусмотренными выбранным чертежом, который может быть изображен на разных фото.
2. Сваривают три камеры. Они находятся одна над другой. При этом боковые стороны представляют собой куски с длиной, равной высоте всех трех камер. На передней стороне вырезают два отверстия: одно должно находиться вверху (предназначено для загрузки полного), второе — внизу (предназначено для удаления пепла). Тыльная сторона камеры должна иметь высоту равную высоте камер газификации и сгорания. Самая низкая камера не должна иметь тыльной стороны, потому что там должно быть отверстие для выхода газа, нагретого до высокой температуры.
3. Делают дно камеры газификации. Для этого берут полосу металла с шириной 5-10 см. Ее приваривают по периметру. Что касается дна самодельной камеры сгорания, то оно должно быть практически сплошным. Только возле зольной дверки оставляют отверстие.
4. Вверху тыльной стороны камеры газификации вырезают отверстие и фиксируют шибер.
5. В 10-15 см от дна камеры сгорания сверлят отверстия для подачи воздуха. Диаметр – 1 см. Такие же отверстия надо сделать в профильной трубе. Понятно, что дыры в профильной трубе и стенках камеры газификации должны совпадать.
6. Отрезки профильных труб приваривают к боковым стенкам. Также приваривают трубу к передней стенке. Размещают ее так, чтобы все три части образовали единый канал. В передней трубе вырезают отверстие, перекрывать который будет заслонка. Благодаря этому будет ограничиваться подача воздуха в камеру газификации, что позволит создать пиролиз.
7. Аналогичные отверстия делают над самым дном камеры газификации. Однако кроме приварки самодельного канала для подачи воздуха к отверстиям во внутренней части приваривают отрезки круглой трубы. Их длина должна быть меньше ширины шамотного кирпича.
8. В кирпиче сверлят сквозные отверстия в такой последовательности, которая соответствует размещению отрезков круглой трубы. Отверстия должны быть больше на 2-3 мм от внешнего диаметра трубок. Каждое отверстие должно соединять боковые стороны кирпича.
9. Кирпич ставят так, чтобы трубки вошли в его отверстия. В таком днище камеры сгорания посередине должна образоваться небольшая щель (ширина 2-3 см). Через нее будет проходить пиролизный газ, который одновременно будет смешиваться с воздухом, поступающим через отверстия, сделанные в кирпиче.

Изготовление камеры с теплообменником

Чтобы изготовить эту часть дровяного котла с одним контуром, надо сделать такие действия:

1. Согласно чертежу надо сварить металлический кожух (для этого может подойти обычный листовой металл). Конструкция должна быть несколько выше и шире основной части. В принципе, она должна прилегать к каналам подачи воздуха. Поэтому между ней и основной частью образуется пространство, равное размерам профильной трубки. Ее глубина должна быть больше аналогичной характеристики основной части котла длительного горения на величину, равную глубине камеры для размещения водяного теплообменника.
2. В передней части кожуха нужно вырезать отверстия для дверок и подачи воздуха в две профильные трубы. Сразу приваривают горловины и фиксируют заслонки для регулирования подачи воздуха внутрь отопительного котла на дровяном топливе. Также надо сделать отверстие для управления шибером, размещаемого в камере газификации.
3. В задней части надо сделать отверстия для дымохода, размещения дымососа, шибера, а также для водяного теплообменника. Понятно, что работа сделанной камеры для теплообменника будет хорошей тогда, когда отсек будет герметичным. То есть угарные газы должны выходить из камеры догорания котла длительного горения и выходить только через дымоход частного дома.
4. Изготовить теплообменник из профильных и круглых труб диаметром 30-40 см (эта характеристика может быть и другой: все зависит от чертежа). Он должен выглядеть как две большие горизонтальные профильные трубы и вертикально расположенные между ними круглые трубы. Для его изготовления круглые трубы разрезают на отрезки, а в профильных трубах вырезают отверстия для этих трубок. Кроме этого, в каждой профильной трубе делают по дополнительному отверстию (для подачи и получения воды). Все детали надо сваривать.
5. Приваривать к теплообменнику будущего отопительного котла длительного горения на угле два штуцера.
6. Поставить теплообменник на место.
7. Зафиксировать дымосос, изображаемый в разных видео о принципе работе отопительного котла длительного горения, работающего по принципу пиролиза.
8. Приварить шибер и дымовую трубу с длиной 15-20 см. Ее диаметр зависит от чертежа, который может быть изображен на многих фото.
9. Приваривать дверки.
10. Зафиксировать механизм регулирования шибером на задней стенке. Он состоит с дросселя и размещенной в водогрейном контуре термобиметаллической пластины. Принцип работы этого механизма таков: как только вода перегревается, термобиметаллическая пластина выгибается и тянет за дроссель. Последний приоткрывает шибер, и воздух начинает поступать в камеру с теплообменником. Поскольку он поступает под большим давлением, угарный газ приостанавливается и этим увеличивает давление в камере сгорания и газификаторе. Из-за нехватки воздуха в этих двух камерах интенсивность сгорания топлива и пиролиза ослабевает.

Далее остается проверить сделанный пиролизный пеллетный котел своими руками на герметичность: в теплообменник закачивают воду, в камеры сгорания — воздух; установить теплоизоляцию из базальтовой ваты и обшить конструкцию оцинкованной сталью. Особенности этой работы можно увидеть в видео на нашем сайте.

poluchi-teplo.ru

Строим твердотопливный котел сами: материалы, технология, этапы

Проблема выбора вида отопления частных домов волнует многих российских жителей. Одним из самых эффективных, и в то же время экономичных вариантов является отопление жилища при помощи твердотопливного котла. Этот котел представляет собой чугунный или стальной теплогенератор, который работает за счет сгорания угля, дров, торфа или пеллетов. Пеллеты-это особые топливные капсулы, используемые в автоматических твердотопливных котлах и отличающиеся экологичностью и пожаробезопасностью.

Виды твердотопливных котлов

В зависимости от используемого топлива теплогенераторы подразделяются на энергозависимые и те, что не зависят от электричества. Энергозависимые котлы работают на пеллетах и имеют электрический поддув, нагревающий воздух. Во втором случае подразумеваются обычные чугунные теплогенераторы, работающие на угле, торфе или дровах.

Котлы, выделяющие тепло за счет сгорания топлива, можно изготовить своими руками. Конечно, всегда есть возможность приобретения готового твердотопливного генератора в магазине, но смастерить его самостоятельно намного выгоднее. Да и получится он не хуже заводского, если правильно следовать инструкциям. В качестве корпуса, в котором будут располагаться трубы, можно использовать газовый котел, уже отживший свой век. Если его нет под рукой, то в этом случае можно взять старую бочку из металла, в которой необходимо проделать отверстия. Через них нагретая вода будет поступать по трубам отопительной системы и возвращаться обратно в теплогенератор.

Такие котлы устанавливают как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Если теплообменник помимо своей основной функции будет использоваться также в качестве кухонной плиты, его необходимо устанавливать вертикально. Монтировать теплогенератор на стену, т. е. в горизонтальное положение лучше всего, если отапливаемое помещение небольшое и другого назначения, кроме как обогрева дома, у котла не будет.

По принципу работы все теплогенераторы можно разделить на:

• традиционные
• котлы длительного горения
• котлы, которые работают на топливных гранулах.

Делаем твердотопливный котел своими руками

Мы рассмотрим сборку вертикального твердотопливного котла с металлическим корпусом на кирпичном основании. Все размеры рассчитаны на дом площадью 90−100 квадратных метров со стандартной системой в виде 7 чугунных радиаторов и двухтрубной разводки. Для изготовления котла необходимо подготовить следующие инструменты:

• болгарка,
• газовый или сварочный резак,
• пассатижи и щипцы,
• дрель электрическая с набором сверл,
• рулетка и металлические угольники,
• специальная защитная маска для лица,
• строительный уровень.

Материалы для корпуса из металла:

• листы жаропрочной стали, имеющие толщину 4 ― 5 мм (если данная величина будет больше, то генератор будет нагреваться дольше, но и срок эксплуатации при этом увеличится),
• очищенный речной песок,
• огнеупорный или тугоплавкий кирпич,
• колосники,
• дверцы для зольного и топочного отверстия.

Материалы для внутренней части котла (теплообменника):

• трубы круглого профиля ― 8 штук длиной 800 мм и диаметром 50 мм (2), 4 штуки ― длиной 300 мм и диаметром 40 мм (3),
• трубы прямоугольного профиля ― 5 штук длиной 300 мм (1), 1 штука длиной 500 мм (б), все трубы диаметром 50 мм,
• отрезки труб ― 2 штуки (для передачи воды в систему отопления (4) и обратно (5)) — диаметром 50 мм и длиной 10 ― 15 см,
• небольшие кусочки металла размером 6×4 см для заделывания стыков.

Технология строительства твердотопливного котла

Для начала необходимо взять 4 прямоугольные трубы длиной 30 см, которые будут служить вертикальными основаниями теплообменника. В тех трубах, которые будут располагаться со стороны топки, необходимо вырезать по 4 отверстия диаметром 5 см в каждой при помощи газового резака. Таким образом, у вас должно получиться 8 отверстий. Образовавшиеся неровности нужно убирать болгаркой.

В тех вертикальных основаниях, которые будут в задней части котла, необходимо проделать 4 отверстия диаметром 400 мм и 4 отверстия по 500 мм со стороны соединения с передними вертикальными стойками. Таким образом, на каждой из этих труб должно быть по 8 отверстий.

Затем берем стояк прямоугольный формы длиной 500 мм и вырезаем в нем отверстие для трубы. Через него будет выводиться отработанная вода. В верхней части задней вертикальной стойки также проделываем отверстие для трубы, отвечающей за подачу воды в систему отопления дома.

Собираем переднюю часть теплообменника. Вертикальные основания ставим перпендикулярно поверхности, на них кладем оставшуюся неиспользованной трубу прямоугольного профиля и свариваем. Получившуюся конструкцию снизу соединяем с самой длиной трубой прямоугольной формы, в которой делали отверстия для откачки воды.

Соединяем заднюю часть теплогенератора. Вертикальные основания располагаем так же, как у передней части котла и свариваем с 4 трубами круглой формы как на рисунке.

Для следующего этапа понадобиться помощь кого-то со стороны. Соединяем переднюю и заднюю части теплогенератора между собой. Для этого продольные трубы подводим к отверстиям. Лучше всего, если один человек будет держать трубы, а другой сваривать их.

Теперь нужно присоединить трубы, необходимые для передачи воды в систему отопления и обратно. Для этого берем отрезки труб круглого профиля и привариваем их, как показано на рисунке. Имеющиеся стыки прямоугольных труб закрываем заготовленными кусочками металла.

Перед установкой теплогенератора проверяем его на прочность. Для этого выход из трубы для откачки воды закрываем пробкой. В отверстие, ведущее к отопительной системе дома, заливаем воду. Если протечек не будет, значит, котел полностью готов к установке в металлический корпус.

Переходим непосредственно к монтажу корпуса. Для этого необходимо взять листы жаропрочной стали и вырезать из них 8 стенок ― 4 боковые, 2 передние и 2 задние, каждая из которых должна иметь площадь 850×300 мм. Также вырезаете еще 2 пластины размером 450×450 мм, которые послужат в качестве днища и верхней плиты для котла. Работу выполнять нужно при помощи болгарки. Длину и ширину сторон отсчитываем линейкой.

В передней стенке проделываются 2 отверстия. Первая дверца будет располагаться на уровне колосника (это отделение предназначено для очистки котла от отходов, а также для поджигания топлива). Вторая необходима для загрузки дров или угля и вырезается немного выше. Для этого по нанесенной на металл разметке электродрелью просверливаем углы пластины. Затем болгаркой от центра листа к краям делаем сквозной порез. Таким образом, передняя стенка не будет повреждена.

Из оставшейся стали нарезаются небольшие пластины — ребра жесткости 80 см в длину.Полученный котел будет очень тяжелым. Поэтому рационально будет собирать его на том месте, где он потом будет стоять. Перед этим необходимо выложить кирпичный фундамент, на котором будет расположен котел. На кирпичи укладывают нижнюю пластину стального листа.

Далее по периметру днища в вертикальном положении ставят внутренние стенки будущего теплогенератора. Затем внутрь полученного корпуса кладутся колосники и изготовленный ранее теплообменник. Причем тепловую конструкцию необходимо установить так, чтобы труба для откачки воды была как минимум на 10 мм ниже, чем отрезок трубы для подачи воды. Это нужно для того, чтобы воздух в системе не застаивался, а вода лучше циркулировала,

Перед тем, как устанавливать внешние стенки котла, необходимо сделать слой между ними и внутренним корпусом в виде промытого песка, не содержащего органических соединений. Для удаления органики его необходимо прокалить на огне. В противном случае в процессе работы котла неприятный запах при сгорании топлива неизбежен.

С внешней стороны котла необходимо присоединить при помощи сварочного аппарата заранее подготовленные ребра жесткости. На верхнюю часть корпуса прикрепляется оставшийся металлический лист, и самодельный котел подключается к общей системе отопления дома через соответствующие контуры.

Устанавливаются дверцы в подготовленные для этого отверстия. Так как сверху котла нужно будет установить плиту с одной конфоркой, то дымовая труба будет располагаться не сверху, а сбоку. Ее необходимо ставить после завершения установки всего котла. Для установки подойдет керамический или металлический дымоотвод.

Теперь самодельный котел полностью готов к использованию. Также есть возможность установить на него вместо плиты нагреватель для воды, сделанный собственноручно.

Таким образом, собрав твердотопливный котел самостоятельно, вы сэкономите значительную сумму денег и при этом получите тепло, комфорт и уют в доме.

Видео изготовления твердотопливного котла

teplo.guru

Смотрите также

• 
  Элементы котла
• 
  Газоход котла
• 
  Neva котлы
• Котел 600
• 
  Камины котлы
• 
  Воздухоотводчик котла
• 
  Basic котел
• 
  Котел дымоходный
• 
  Котел dietrich
• 
  Промыть котел
• 
  Теплоаккумулятор котел