Система отопления: существующие схемы и особенности организации подачи и отвода (обратки) теплоносителя. Обратка ниже котла

что это такое, почему холодная при горячей подаче?

Системы отопления

От эффективной работы отопительной системы зависит, насколько комфортной будет температура в холодное время года в доме. Порой возникают ситуации, когда в систему подается горячая вода, а батареи остаются холодными. Важно найти причину и устранить ее. Для решения проблемы нужно знать устройство отопительной системы и причины холодной обратки при горячей подаче.

1

Устройство системы отопления – что такое обратка?

Система отопления состоит из расширительного бака, батарей, отопительного котла. Все составные части соединены между собой в контур. В систему заливается жидкость – теплоноситель. В качестве жидкости используется вода или антифриз. Если монтаж выполнен правильно, то жидкость подогревается в котле и начинает подниматься по трубам. При нагревании жидкость увеличивается в объеме, излишек поступает в расширительный бак.

Устройство системы отопления с расширительным баком

Так как отопительная система полностью заполнена жидкостью, горячий теплоноситель вытесняет холодный, который возвращается в котел, где нагревается. Постепенно температура теплоносителя увеличивается до необходимой, нагревая радиаторы. Циркуляция жидкости может быть естественной, называемой гравитационной, и принудительной – с помощью насоса.

Обратка – это теплоноситель, который, пройдя через все отопительные приборы, входящие в контур, отдает свое тепло и, охлажденный, поступает снова в котел для очередного подогрева.

Батареи можно подключить тремя способами:

1. 1. Нижнее подключение.
2. 2. Диагональное подключение.
3. 3. Боковое подключение.

При первом способе подвод теплоносителя и отвод обратки осуществляется в нижней части батареи. Этот способ целесообразно применять, когда трубопровод расположен под полом или плинтусами. При диагональном подключении теплоноситель подводится сверху, обратка отводится с противоположной стороны снизу. Такое подключение лучше использовать для батарей с большим количеством секций. Самый популярный способ – боковое подключение. Горячая жидкость подключается сверху, отвод обратки осуществляется снизу радиатора с той же стороны, где подводится теплоноситель.

Обратка в системе отопления

Отличаются системы отопления способом прокладки труб. Они могут быть проложены однотрубным и двухтрубным способом. Наиболее популярной является однотрубная схема разводки. Чаще всего ее устанавливают в многоэтажных домах. Она имеет следующие преимущества:

• небольшое количество труб;
• низкая стоимость;
• простота монтажа;
• последовательное подключение радиаторов не требует организации отдельного стояка для отвода жидкости.

К недостаткам можно отнести невозможность отрегулировать интенсивность и нагрев для отдельного радиатора, снижение температуры теплоносителя по мере удаления от нагревательного котла. Чтобы повысить эффективность однотрубной разводки, устанавливают циркулярные насосы.

Для организации индивидуального отопления используется двухтрубная схема разводки труб. По одной трубе осуществляется горячая подача. По второй остывшая вода или антифриз поступают обратно в котел. Данная схема дает возможность параллельного подключения радиаторов, обеспечивая равномерное прогревание всех приборов. Кроме того, двухтрубная схема позволяет регулировать температуру нагрева каждого отопительного прибора отдельно. Недостатком является сложность монтажа и большой расход материалов.

2

Почему стояк горячий, а батареи холодные?

Иногда при горячей подаче обратка батареи отопления остается все же холодная. Можно назвать несколько основных причин этому:

• неправильно выполнен монтаж;
• завоздушена система или один из стояков отдельного радиатора;
• недостаточный расход жидкости;
• уменьшилось сечение трубы, по которой подается теплоноситель;
• загрязнен отопительный контур.

Регулировка обратного клапана в системе отопления

Холодная обратка – это серьезная проблема, которую необходимо обязательно устранить. Она влечет множество неприятных последствий: температура в помещении не достигает желаемого уровня, снижается эффективность радиаторов, нет возможности исправить ситуацию дополнительными приборами. В итоге, отопительная система не работает как нужно.

Основной неприятностью холодной обратки является большая разница температур, возникающая между температурой подачи и отвода. В этом случае на стенках котла возникает конденсат, реагирующий с углекислым газом, который выделяется при сгорании топлива. В результате образуется кислота, разъедающая стенки котла и сокращающая срок его службы.

3

Как сделать радиаторы горячими – ищем пути решения

Если обнаружилось, что обратка слишком холодная, следует выполнить ряд действий по поиску причин и устранению неисправностей. В первую очередь нужно проверить правильность подключения. Если соединение выполнено неправильно, то нижняя труба будет горячей, а должна быть слегка теплой. Следует подключить трубы согласно схеме.

Иногда может потребоваться демонтаж регулировочного крана для увеличения сечения

Чтобы не было воздушных пробок, которые препятствуют продвижению теплоносителя, нужно предусмотреть установку крана Маевского или спускателя для отвода воздуха. Перед спуском воздуха нужно перекрыть подачу, открыть кран и выпустить воздух. Затем кран перекрывается, и открываются отопительные вентили.

Часто причина холодной обратки – регулировочный кран: заужено сечение. В этом случае кран нужно демонтировать и увеличить сечение с помощью специального инструмента. Но лучше купить новый кран и заменить.

Причина может быть в засорении труб. Нужно проверить их на проходимость, удалить загрязнения, отложения, хорошо прочистить. Если проходимость не удалось восстановить, засорившиеся участки следует заменить новыми.

При недостаточной скорости движения теплоносителя нужно проверить, есть ли циркуляционный насос и отвечает он требованиям по мощности. Если он отсутствует, его желательно установить, а при нехватке мощности заменить или модернизировать.

Зная причины, по которым может неэффективно работать отопления, можно самостоятельно выявить и устранить неисправности. От качества отопления зависит комфорт в доме в холодное время года. Если выполнять работы по монтажу и проверке системы отопления собственноручно, то можно сэкономить на найме сторонней рабочей силы.

obustroen.ru

Обратка в системе отопления

Комфорт в помещениях в холодный период в значительной мере зависит от корректно спроектированной системы обогрева здания, в частности, от выбора схемы организации подачи теплоносителя и его отвода (обратки) в отопительной системе.

Прежде всего, нужно отметить, что на сегодняшний день существуют два вида обеспечения домов теплом:

• автономный (независимый), когда источники тепловой энергии размещаются в здании или непосредственной от него близости. Этот вид преимущественно применяется для объектов индивидуального строительства или многоэтажных зданий современной планировки;
• централизованный (зависимый), при котором к прибору (или их комплексу) обогрева подключаются несколько соединенных сетью трубопроводов объектов. Такая система характерна для большинства городских жилых массивов, а также поселков с развитой инфраструктурой.

При этом по принципу циркуляции теплоносителя, в качестве которого чаще всего используется вода, различают гравитационные (с естественной циркуляцией) и насосные (с принудительной циркуляцией) отопительные системы, а по способу его распределения – с верхней или нижней разводкой трубопроводов.

Не смотря на разнообразие возможных вариантов обеспечения зданий теплом, количество способов организации подачи и отвода (обратки) теплоносителя ограничено.

Способы организации подачи и отвода теплоносителя в радиаторы отопления

Существуют три способа подключения радиаторов в систему отопления:

• нижнее;
• боковое;
• диагональное.

Нижнее подключение

В литературе можно встретить и другие названия этого способа: седельное, серповидное, «ленинградка». По данной схеме и подвод теплоносителя, и обратка предусмотрены в нижней части радиаторов. Его целесообразно применять, если трубы отопления расположены под поверхностью пола или под плинтусом.

Рисунок 1 – Схема нижнего подключения

Рисунок 2 – Схема движения теплоносителя в системе с нижним подключением

Условные обозначения:1 – Кран Маевского2 – Радиаторы отопления3 – Направление теплопотока4 – Заглушка

Необходимо помнить, что при небольшом количестве секций или малом размере радиаторов нижнее подключение является наименее эффективным по теплоотдаче (теплопотери могут составлять 15 %), чем другие существующие схемы.

Боковое подключение

Это наиболее распространенный вид подключения радиаторов в систему отопления. При применении такой схемы подача теплоносителя осуществляется в верхнюю их часть, обратку же организуют с той же стороны снизу.

Рисунок 3 – Схема бокового подключения

Рисунок 4 – Схема движения теплоносителя в системе с боковым подключением

Следует иметь в виду, что с увеличением количества секций эффективность такого подключения снижается. Для исправления ситуации рекомендуется использовать удлинитель протока жидкости (инжекционную трубку).

Диагональное подключение

Эту схему называют также боковой перекрестной, так как подача теплоносителя в радиатор осуществляется сверху, обратка же организуется снизу, но с противоположной стороны. Такое подключение целесообразно предусматривать при использовании радиаторов с большим количеством секций (14 и более).

Рисунок 5 – Схема диагонального подключения

Рисунок 6 – Схема движения теплоносителя в системе с диагональным подключением

Необходимо знать, что при изменении расположения подачи и обратки эффективность теплоотдачи уменьшается вдвое.

Выбор того или иного варианта подключения радиаторов во многом будет зависеть от предусмотренной схемы разводки труб (способа организации обратки) в отопительной системе.

Способы организации обратки

На сегодняшний день системы отопления могут быть организованы по одному из типов разводки труб:

• однотрубной;
• двухтрубной;
• гибридной.

Выбор того или иного способа будет зависеть от ряда факторов таких как: этажность здания, требования к стоимости отопительной системы, тип циркуляции теплоносителя, параметры радиаторов и др.

Наиболее распространенной является однотрубная схема разводки труб. В большинстве случаев ее используют для обогрева многоэтажных зданий. Для такой системы характерны:

• невысокая стоимость;
• легкость монтажа;
• вертикальная система с верхней подачей теплоносителя;
• последовательное подключение радиаторов отопления, а, следовательно, отсутствие отдельного стояка для обратки, т.е. теплоноситель после прохождения первого радиатора поступает во второй, затем третий и т.д.;
• невозможность регулирования интенсивности и равномерности нагрева радиаторов;
• высокое давление теплоносителя в системе;
• снижение теплоотдачи по мере удаления от котла или расширительного бака.

Рисунок 7 – Однотрубная система отопления с верхней подачей теплоносителя

Необходимо отметить, что для повышения эффективности однотрубных систем можно предусмотреть применение циркулярных наносов или устройство на каждом этаже байпасов.

«Байпас – (англ. bypass, букв. — обход) – обвод, параллельный прямому участку трубопровода, с запорной или регулирующей трубопроводной арматурой или приборами (например, счётчиками жидкости или газа). Служит для управления технологическим процессом при неисправности арматуры или приборов, установленных на прямом трубопроводе, а также при необходимости их срочной замены из-за неисправности без остановки технологического процесса». (Большой энциклопедический политехнический словарь)

Другим вариантом разводки труб является двухтрубная схема, называемая также отопительная система с обраткой. Этот вид чаще всего используется для объектов индивидуального строительства или элитного жилья.

Эта система представляет собой два замкнутых контура, один из которых предназначен для подвода теплоносителя к радиаторам отопления, подключаемым параллельно, второй – для его отвода.Основными достоинствами двухтрубной схемы являются:

• равномерный прогрев всех приборов не зависимо от их удаленности от источника тепла;
• возможность регулирования интенсивности нагрева или ремонта (замены) каждого из радиаторов без влияния на работу других.

К недостаткам можно отнести достаточно сложную схему подключения и трудоемкость монтажа.

Рисунок 8 – Двухтрубная система отопления

Нужно учитывать, что если в такой системе не предусмотрено использование циркулярного насоса, при монтаже следует соблюдать уклоны (для подачи от котла, для обратки к котлу).

Третьим типом разводки труб считается гибридный, сочетающий в себе характеристики систем, описанных выше. Примером может служить коллекторная схема, при которой от стояка общей подачи теплоносителя на каждом уровне организуют индивидуальную ветку разводки.

Подогрев теплоносителя обратки

Очевидно, что температура теплоносителя на подаче должна быть несколько выше, чем в обратке. Но достаточно большой перепад, который не устраняется длительное время, приводит к сокращению срока службы котлов.

Это объясняется тем, что на стенках камеры сгорания образуется конденсат, который вступая в химическое взаимодействие с углекислым и другими газами, выделяющимися при сгорании топлива, образует кислоту. Под ее действием «водяная рубашка» топки постепенно разъедается, и котел выходит из строя.

Для устранения этого явления требуется либо подогревать теплоноситель обратки, либо предусмотреть включение в систему отопления бойлера.

otopleniex.ru

Подробно про обратку в системе отопления: что это, ее функции

Обратка в системе отопления – это теплоноситель, который прошел по всем радиатором отопления, потерял свою первичную температуру и уже холодный подается в котел для очередного подогрева.  Теплоноситель может продвигаться как в двухтрубчатой, так и в  усовершенствованной однотрубчатой системе отопления.

Однотрубная система подразумевает под собой последовательность соединений радиаторов отопления. То есть труба подачи подведена к первому радиатору, от которого идет следующая труба ко второму радиатору и так далее.

Если однотрубную систему отопления усовершенствовать, то ее конструкция будет примерно такой: по периметру всего помещения идет одна труба, в которую можно произвести врезку труб подачи и обратки каждого радиатора. В этом случае на каждую батарею есть возможность установки регулирующего вентиля, с помощью которого можно очень успешно регулировать температура воздуха в данной комнате.

Большим плюсом такого варианта является минимальное количество труб в ней. А минус – это разница температур между первым от котла радиатором и последним. Такую проблему можно устранить с помощью циркуляционного насоса, который будет значительно быстрее прогонять всю воду по системе и отопления, и таким образом теплоноситель не будет успевать снизить температуру.

Двухтрубный вариант представляет собой разводку двух труб. Одна труба – это подача горячего теплоносителя, вторая труба — обратка в системе отопления, по которой уже остывшая вода с радиаторов поступает в котел. Такая система позволяет практически параллельно подключить все радиаторы, что дает возможность гибкой настройки каждого радиатора в отдельности, не влияя на работу остальных.

Последствия холодной обратки

Схема для нагрева обратки

Иногда, при неправильно спроектированном проекте обратка в системе отопления холодная. Как показывает практика то, что комната не получает достаточно тепла при холодной обратке, это еще пол беды. Дело в том, что при разной температуре подачи и  обратки, на стенках котла может выпадать конденсат, который при взаимодействии с углекислым газом, выделяющимся при сгорании топлива, образует кислоту. Она то и может  вывести котел из строя значительно раньше времени.

Чтобы этого избежать, необходимо очень тщательно продумать проект системы отопления, особенное внимание необходимо уделить такому нюансу, как температура обратки.  Или же включить в систему дополнительные приборы, например, циркуляционный  насос или бойлер, который будет компенсировать потери теплой воды.

Варианты подключений радиатора

Теперь мы более чем уверенно можем сказать, что при проектировке системы отопления подача и обратка должны быть идеально продуманы и настроены. При неправильной конструкции можно потерять более 50%  процентов тепла.

Существует три варианта врезки радиатора в систему отопления:

1. Диагональная.
2. Боковая.
3. Нижняя.

Диагональная система дает самый больший коэффициент КПД, и поэтому является более практичной  и эффективной.

На схеме представлена диагональная врезка

Как регулировать температуру в системе отопления?

Для того, чтобы отрегулировать температуру радиатора и снизить разницу между температурами подачи и обратки, можно использовать регулятор температур системы отопления.

При установке данного прибора не забудьте о перемычке, которая обязательно должна находиться перед отопительным прибором. В случае ее отсутствия вы будете регулировать температуру батарей не только в  своей комнате, но и по всему стояку. Вряд ли соседи обрадуются подобным действиям.

Читайте детальнее: регуляторы температуры в системе отопления.

Самый простой и дешевый вариант регулятора – это установка трех вентилей: на подаче, на обратке и на перемычке. Если вы прикрываете вентили на радиаторе, перемычка обязательно должна быть открыта.

Существует огромное изобилие различных терморегуляторов, которые можно использовать в многоквартирных и частных домах. Среди большого разнообразия каждый потребитель может выбрать для себя регулятор, который будет устраивать его по физическим параметрам и, конечно же, по стоимости.

Надеемся, что статья была вам полезной. Будем благодарны, если поделитесь ею в социальных сетях. Кнопки для этого находятся чуточку ниже. Желаем вам хорошего дня, заходите к нам еще.

kvarremontnik.ru

Температура обратки отопления | Блог инженера теплоэнергетика

          Доброго времени суток, уважаемые читатели! Если вы хотя бы немного сталкивались с эксплуатацией и обслуживанием систем центрального отопления, то вам наверняка приходилось слышать про такое понятие, как перегрев обратки.Что же это такое, почему возникает, и как с ним бороться?

         Перегрев обратки – это когда температура воды на выходе с дома превышает температуру, которая должна быть по температурному графику. То есть по графику допустим, в обратке должно быть  63 °С, по факту 67 °С. Причем перегрев по температурному графику надо смотреть не по температуре наружного воздуха, так как тепловая сеть инерционна, а температура в течение дня меняется. Сравнивать нужно по температуре t1, то есть температуре в подаче.

       Смотрим вначале показания термометра по подаче t1, затем  в температурный график, какая должна быть соответствующая температура t2. Затем смотрим по термометру фактическую t2 и сравниваем с t2 по графику. Хорошо, когда t2 совпадает или чуть меньше t2 по температурному графику. И плохо если по факту температура обратка завышена против графика. Согласно пункту 9.2.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» “среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%”.

       Сейчас ушлые энергетики включают в обязательном порядке этот пункт из Правил в договоры теплоснабжения. То есть если перегрев у вас выскочит за пределы 5% , то вам дополнительно насчитают денежный штраф за превышение обратки. Если перегрев укладывается в эти 5%, штрафа не будет, но лучше вам все равно перегрев устранить. Идеальный вариант – когда обратка у вас в графике, или немного ниже.

          Причин перегрева в основном две. Первая – переток через различные перемычки между подачей и обраткой, то есть из подачи в обратку. В основном это происходит либо через линию горячего водоснабжения, либо через вентиляцию. Поэтому если у вас обнаружился перегрев, в первую очередь посмотрите, нет ли перетока из подачи в обратку. Но по факту такое происходит нечасто.

         Основная и главная причина перегрева, в 95 % случаев – это повышенный расход сетевой воды. То есть сетевой воды при перегреве через ваш теплоузел проходит больше, чем вам нужно на самом деле. Почему же энергетики так борются с перегревом? Повышенный расход сетевой воды свидетельствует о не расчетном расходе теплоносителя, то есть расход завышен и больше расчетного. А это – завышенная циркуляция, при которой происходит рост расхода электроэнергии на привод сетевых насосов на теплоисточнике. Электроэнергия стоит денег, поэтому завышенная обратка – прямые убытки для теплоснабжающей организации.

         Приходилось слышать мнение,  что завышенная обратка выгодна потребителю. Дескать, если вернуть с дома Т2 с перегревом от графика, то теплопотребление станет меньше, т.к. разница Т1-Т2 уменьшится. Однако это не так. Количество тепла Qпотр., Гкал, считается в общем случае так. Количество тепла по подаче Q 1 = G1* ( t1- tх.в.)*0,001 где G1 – это расход воды в тоннах в час; т/час; t1 – температура воды по подаче ; tх.в. – температура холодной воды, которая подготавливается и нагревается на теплоисточнике, обычно tх.в. принимается  5 °С.

       Количество тепла по обратке считается аналогично: Q 1  = G2*(t2- tх.в.)*0,001. Расход потребленного тепла определяется по формуле: Qпотр = Q1— Q2= G1*( t1- tх.в.)*0,001- G2*(t2- tх.в.)*0,001. Вот и получается, что хоть разница t1- t2 и уменьшается в случае перегрева, но повышенный расход G формуле в итоге перевешивает, и количество тепла Qпотр все же получается больше. Вообщем вывод такой: для потребителя перегрев по обратке означает перетоп всего здания и повышение количества потребленного тепла и потребителю однозначно экономически невыгоден.

         Как устранить перегрев? Для этого в ИТП (теплоузле) на подаче, до элеватора необходимо отрегулировать регулятор давления (либо регулятор расхода), смотря что установлено. Что такое регулятор давления РД, я писал здесь. Регулируя через РД давление, и смотря по показанием теплосчетчика, либо термометров и манометров, можно выставить необходимое давление, при котором расход не будет превышать расчетный. Лучше конечно, пусть это сделают специалисты. Если  теплоузел у автоматизирован современной автоматикой, то при нормальном режиме работы оборудования перегрев невозможен в принципе.

      Совсем недавно я написал и выпустил книгу, полностью посвященную  обратке отопления, перегреву по обратке. Она называется «Все,что вы хотели знать про перегрев обратки!».

Вот содержание этой книги:

1. Введение

2. Что такое обратка отопления?

3. Из за чего возникает перегрев обратки?

4. Штрафные санкции со стороны теплоснабжающей организации за перегрев обратки.

5. Как отрегулировать систему отопления и устранить перегрев по обратному трубопроводу?

6. Заключение

Просмотреть ее можно по ссылке ниже:

Все, что вы хотели знать про перегрев обратки!

         Буду рад комментариям к статье.

teplosniks.ru

Вопросы по схеме системы отопления с циркуляционным насосом

__________________________________________________________________________

Вопросы по схеме системы отопления с циркуляционным насосом

Вопрос: Подскажите, будет ли работать данная схема отопления с циркуляционным насосом.Трубы ПП. Трубы будут D32. От них к батареям труба D25. Между вторым и первым этажом от батареи к батарее труба D25. Обратка труба D32. Подача по второму этажу будет проложена с уклоном 2 см на 10 метров. Система будет закрытого типа.

Ответ: А зачем так сложно? Какой смысл задирать трубы под потолок второго этажа, если это система с принудительной циркуляцией? Всё будет прекрасно работать с нижней разводкой по второму этажу, по первому тоже часть батарей можно развязать по низу, при этом в два раза меньше будет стояков. Ваша схема тоже рабочая, но весь дом получается в трубах, подумайте, как это будет выглядеть, к тому же можно в половину сэкономить на трубах.

Вопрос: Трубы задрал под потолок на всякий случай, если насос работать перестанет, может будет естественная циркуляция?

Ответ: У Вас скажем так, гибридная однотрубно-двухтрубная СО. Но в металле такой шедевр предпочтительнее. Ну хотя бы лежаки подачи и обратки. А опуски уже из полипропилена. Мои цифры (диаметры) в металле. Переведите в полипропилен сами, но только стояки!

Вопрос: У меня будет циркуляционный насос стоять. Все-таки, хоть какая-нибудь циркуляция останется (при ПП трубах), если насос отключится?

Ответ: Останется, но значительно меньшая, чем в указанных диаметрах в металле. Либо трубы (лежаки) стоит увеличивать до Д.63 в ПП. Но сам факт применения ПП труб не на много улучшит циркуляционное давление в системе отопления, т.к. охлаждение будет затруднено. Сам полипропилен не отдаёт тепло в помещение, а только транспортирует его с минимальными тепловыми потерями до приборов.

Насос улучшит ситуацию с циркуляцией (но с увеличенными диаметрами), но в идеале при наличии 2-х этажного строения с хорошей высотной составляющей для получения неплохого циркуляционного давления нужно (желательно) стремиться к обычному режиму работы естественной циркуляции. А насос останется на случай подмоги в сильные морозы, чтобы снять нагрузку с котла и тем самым уменьшить расход газа.

Вопрос: Высота 1-го этажа 2.7, 2-го 2.5 метра. Почему с увеличенными диаметрами для насоса? Для системы с насосом, как я понимаю, вроде и 32 ПП трубы хватит, для ЕЦ надо увеличивать и диаметр и ставить металлические трубы.

Ответ: Ваш ориентир полностью на насос, а это не совсем правильно. После аварийного выключения эл. энергии, нужны 2 вещи. Либо это ИБП (или бензогенератор), либо автономная работа системы отопления не требующая электропитания (ЕЦ). Имея высокое строение (2 этажа и выше) нужно стремиться обеспечить работу СО прежде всего в - аварийном режиме, а он и есть режим естественной циркуляции. Но тогда если уж аварийный режим работы ЕЦ, то почему же не оставить его и основным режимом работы. Но тогда Вы спросите -А для чего же тогда насос? Насос как дополнительный инструмент, помогающий системе с ЕЦ быстрее выходить на проектную тепловую нагрузку экономя тем самым топливо которое сожжёт котёл за определённый промежуток времени.

Насос сокращает то самое время прогрева, снимая перерасход газа. Дело в том, что система отопления с естественной циркуляцией после выхода на проектную нагрузку не требуется большое кол-во топлива, т.к. циркуляционное давление тем лучше - чем больше тепловой порог (Т* теплоносителя) самой системы и разумеется этажность здания (высота самой СО). Важно обеспечить хороший теплосъём с приборов (и частично с магистралей и стояков), а Вашем случае только с приборов. Но чтобы обеспечить хороший расход по всей СО от верхних лежаков (розлива) к нижним, важны хорошие диаметры (внутр. сечение труб). И само собой увеличенный диаметр стояков и подводки к приборам (включая регулирующую арматуру прибора). В Вашем случае имея 2 этажа желательно учесть всё вышеописанное и спроектировать СО в правильном ключе.

Вопрос: Хотел спросить.1. про перемычку на каждый радиатор, это такие перемычки как на втором этаже нарисованы, такие же и на первом сделать?2. Если у меня вход обратки в котел находится на высоте 30 см от пола, а обратка от радиаторов будет идти на высоте 10 см, будет ли данная схема работать?

Ответ: 1. Перемычка обеспечивает проход т/носителя по стояку к нижнему прибору. А подвод труб к верхним приборам 25 (в металле) + краны на подаче и обратке прибора. Кранами Вы обеспечите достаточный расход в приборе. Совсем не обязательно делать её (перемычку) на приборе 1-го этажа. К нему нужно обеспечить максимальный расход из верхнего лежака. К тому же на схеме прибор 1го запитаны по диагонали ( идеал для больших радиаторов).

2. Будет работать нормально. Но по правильному, нужно стремиться к равному расположению (в линию) на одном уровне (для уменьшения сопротивления на входе). А для одноэтажных строений и вовсе заглублять котёл в приямок!

Вопрос: А чем циркуляционный напор уменьшают? и гидравлическое сопротивление увеличивают?

Ответ: Не надо вам циркуляционный напор уменьшать (ЕЦ). В этом доме он по максимуму. Т.е. Вся система с разводкой максимально "задрана" вверх. Из большего меньше всегда можно сделать шаровым краном на стояке, крыле, радиаторе. Наоборот - проблема. Гидравлическое сопротивление увеличивают в худшем случае - диаметром разводки, в лучшем, даже обязательном, - опять тем же шаровым краном.

Вопрос: Хорошо, а как относится к тому что:

1.Увеличение расхода в соседних циркуляционных кольцах приведет к 40 % уменьшению расхода в циркуляционном кольце через отопительный прибор.

2. Программа сама подбирает количество секций радиаторов (по моему мнению на 20 кв.м. достаточно 10 секций по 190 ват), а программа считает что надо поставить 15 секций. Что с этим делать не пойму. Просто хочу рассчитать систему, чтобы не было никаких ошибок.

Ответ: Откуда программе знать ваши реальные теплопотери? Которые рассчитываются, кстати не по "площади" а по т/п ограждающих конструкций - стены, пол, кровля, окна, вх. дверь, вентиляция. Не получится. Просто потому что расчетные теплопотери никогда точно не совпадут с реальными. "Класс точности" не тот. И диаметры труб унифицированы, на случай, если программа выдаст, например, необходимый диаметр д34.

Придется принимать ближайший диаметр. Какой - дело выбора, но не точности. И насос будет давать расход, соответственно фактическому сопротивлению вашей системы, расчет которой - сплошь на условных коэффициентах. Речь может идти о достаточной точности. Не к ошибкам. Последняя ваша схема - с нерегулируемыми радиаторами 1-го этажа. Т.е. если прикрывать на них краны, будут отключаться и приборы 2-го этажа. Если это устраивает.

Вопрос: Особо интересует мнение противников ПП в ЕЦ. Способна ли система работать в режиме естественной циркуляции. В однотрубной схеме отопления на два этажа труба ПП 50 с внутренним диаметром 32. Площадь здания 120 кв. Подача на верх ПП 50 батареи алюминиевые 6 шт на 2эт 6шт на 1 эт. Подключение нижнее. Вниз по стоякам ПП 32 отключение на первом этаже диагональное обратка на котел ПП 50. Работоспособна ли схема в режиме ЕЦ или переделывать на принудительную?

Ответ: Маловато данных для точного прогноза. Последовательность подключения, высота стояка... То есть, движение, конечно будет, но хватит ли скорости для нормального нагрева последних батарей? А разве трудно поставить насос за 3 т.р.? Для подстраховки. А включать можно по обстоятельствам. На счет насоса согласен, да и цена вопроса не столь велика. Однако именно в зимнее время бывают проблемы с электричеством. На счет доп. данных высота глав стояка 3.5м .Подключение 2 этаж низ-низ последовательное от подающей трубы сверху в низ стояки ПП 32 на каждый радиатор свой стояк. На первом этаже подключение диагональное сверху от стояка вниз далее по сборной трубе ПП 50 от всех нижних радиаторов вода пойдет к котлу. Котёл углублен на 90 см . На всех радиаторах краны.

Длина подающей трубы на 2 этаже 21м длина обратки на первом тоже 21м. Особенность системы в том, что подача на 2 этаже будет лежать на полу с соответствующим уклоном 22см. Естественная циркуляция возникает между нагретым и остывшим столбом воды. Примитивно - между Т* стояка котла и стояками приборов. Вот и представьте картину циркуляции, когда вода по ходу остывает в 30 раз медленнее, чем в стальных трубах. Перепад возникнет только за счет разницы высоты установки котел/приборы. И в вашем случае это обнадеживает. Добавит свое и охлаждение в верхней трубе за счет радиаторов 2-го этажа, по вашей схеме. Так что ЕЦ будет. Вам она может показаться даже хорошей. Но до параметров вашей системы, будь она со стальными трубами, ей еще добираться. Переделывать на принудительную ничего не придется.

Достаточно просто добавить насос (секретное оружие некоторых сантехников в 90-е годы). А сейчас уже и отсутствие насоса вызывает недоумение. Ваша схема - "гибрид", если правильно понял, однотрубки на 2-м эт. и двухтрубной вертикальной на первом. Вариант, используемый иногда, при недоверии к способностям однотрубки отопить 2 этажа. Оно бывает обосновано при недостаточной циркуляции (мала этажность, большая площадь, трубы - ПП). Недостаточная циркуляция, при этом - не свойство той или иной системы (1-2тр.) а следствие вышеуказанных причин. Так что, пенять не на что. Настоятельно рекомендовал бы, при возможности разбить разводку на 2 крыла. Это очень и очень улучшит параметры вашей системы в общем. В том числе, и особенно, в режиме ЕЦ. Уклон можно принять 2см./10метров.

Вопрос: не будет ли схема работать только на малый круг. Длина малого круга на подаче будет 5м а большого 15м.

Ответ: Зависит от того, какое циркуляционное давление у каждого "круга" и какое гидравлическое сопротивление каждого из них. Если эта разница незначительна, работает саморегуляция естественной циркуляции - вода с одинаковой температурой стремится занять одинаковый уровень. Выражается в том, если речь о радиаторах, что их температура (у нескольких радиаторов) одинакова между собой по высоте приборов (идеальный случай, когда этому не мешает). То же и с "кругами - крыльями - ветками". В любом случае, схема нужна.

Вопрос: Есть ряд вопросов связанных с отоплением . 1- Нужно-ли ставить доп. фильтра в системе помимо сетчатого перед насосом если да то, какие и как они влияют на ЕЦ? 2- Какую воду лучше использовать просто кипяченую или дистиллированную и каково воздействие антифризов на алюминий? 3-Каково влияние длинных прямых (в схеме есть участок порядка 9м) без радиаторов на ЕЦ. 4- Стоит ли ставить компенсаторы на эту длину ведь коэффициент расширения ПП порядка 1мм на 1м?

Ответ: 1. Для насоса - фильтр. Сопротивление "забитого" фильтра велико даже для насоса. Сдается, в пластиковых трубах ему особенно-то делать нечего. После месяца с начала работы. Даже с железными трубами дешевле пожертвовать насосом раньше отпущенного ему срока, чем зажимать систему. Но, раз положено, значит, надо. Хотя известный, сетчатый, не очень подходит. А специальные дорогие. На режим естественной циркуляции никакие фильтры не требуются, нет трущихся частей. И скорость "не та". И грязь не носит.

2. Кипяченую. К тому же предварительным кипячением устраняется нерастворимая жесткость - осадок можно слить перед заливкой в систему, Чтобы нечему было забивать фильтр. Вода не должна быть вконец обессоленной (дистиллированной) Воздух/кислород можно удалять путем нагрева в работающей системе, но тогда это затягивается, сопровождаясь завоздушиванием СО и окислением металлических частей системы. Эти рекомендации - на озадаченного любителя. Обычно этого никто не делает. И последствия - неочевидны.Антифриз против алюминий - попросим ответить пользователей комплекта. Влияние трубы 9м. на ЕЦ, как и всех других труб, можно оценить только по месту расположения в системе.

Вопрос: На подаче и обратке коридоров 32 труба длиной по 5м позволит ли это выровнять циркуляционное давление в ветках? На малой ветке в коридорах 4 радиатора по 7 секций длина подачи и обратки 10м. На длинной ветке идущей в комнаты труба 50 количество радиаторов на 2 этаже 4 по 6 секций на первом этаже 4 радиатора по 8 секций длина подачи и обратки 16м. Высота стояков на радиаторы 2.3м. Высота главного стояка 3.5м .Стоит ли уменьшать диаметр подающей трубы от 50 в начале далее 32 и 25 в конце длинной ветки если да то в чем здесь смысл? То же самое предлагают сделать и на обратке 25-32-50-ка уже к котлу?

Ответ: По поводу коридоров. Ни диаметр, ни длина не выравнивают циркуляционное давление по вашей схеме. Несмотря на то, что центры охлаждения обоих крыльев находится на одной высоте, вторая составляющая цирк. давления - разница температур в стояках будет разной. А гидравлика (сопротивление) тем более. Выражается это в том, что циркуляция в дальних стояках большого крыла будет более интенсивной, но с меньшей температурой. А в стояках малого крыла и ближних стояках большого - меньшей интенсивности, но с большей температурой. К тому же будет накладываться еще несколько факторов:Гидросопротивление кольца дальних радиаторов большого крыла будет притормаживать циркуляцию. (можно пренебречь - это естественно).

Комбинирование однотрубки на 2-м этаже и 2-трубки на первом приводит к следующему - циркуляционные давления у приборов этих этажей разные, мало того, у однотрубки отбирается ее преимущество - независимое кольцо циркуляции, которое теперь зависит от регулировки нижних радиаторов. И в случае их прикрытия, гаснет вместе с ними. Причем, по ходу отбирается расход из однотрубки 2-го этажа, уменьшая расход, пропускаемый к последним радиаторам. Здесь это оправдано, последним радиаторам как 1-го, так и 2-го этажа не нужен большой расход, поэтому логично снижение диаметра разводки к концу крыла. Большой плюс для циркуляции 1-го этажа - наличие радиаторов на однотрубной разводке 2-ко этажа. В нормальной (стальной) системе это поднимает центр охлаждения всей системы (крыла) охлаждая по пути теплоноситель и (в этой схеме) создавая разность температур для стояков 1-го этажа.

А в вашем случае ПП труб - это единственный способ достаточно охладить т/носитель для его циркуляции. Но все это идет на пользу первому этажу. Второй, как говорилось, лишается некоторых (важных) свойств однотрубки. Если режим ЕЦ все равно понесет ущерб, почему не сделать оба крыла полноценной однотрубкой? С кольцами циркуляции д50. ПП. Избавитесь от неопределенности с циркуляцией при регулировке. Прикрывая радиаторы 2-го этажа - ухудшаете циркуляцию 1-го. Прикрывая приборы 1-го - ухудшаете работу 2-го этажа. Во всяком случае, получите возможность регулировки любого прибора без ущерба остальным. С неизменяемым, хорошим и одним циркуляционным давлением для колец циркуляции.+ стабильная работа насоса небольшой мощности.

Вопрос: На сегодняшний день ситуация такова весь материал уже куплен из расчета ПП50 с избытком условия покупки были таковы (возможно вас это удивит) что все купленное может быть возвращено или заменено на другой материал. Сейчас достраиваю котельную. Единственное изменение в предложенной схеме это установка кранов на подаче и обратке в коридорах, чтобы её заглушить при отключении электричества надеюсь хоть какая-то циркуляция в большом круге останется. В самом главном по схеме и диаметру труб определился ещё раз. Остались вопросы по типу кранов на радиаторах и установке расширительного бачка, где его лучше ставить на подаче или обратке и стоит ли делать систему закрытой?

Ответ: Тип арматуры для однотрубки - полнопроходая, без сужений прохода, который должен быть не меньше внутреннего диаметра подводящей трубы - 20мм. Оптимально - шаровый кран. Система делается закрытой по необходимости предотвращения образования воздуха/пара на тонких стенках теплообменника настенного котла и рабочем колесе насоса при работе в воде повышенной температуры. Давление столба воды в метрах над местом установки насоса зависит от температуры воды и составляет: при 70*- 3м.в.ст. при 90*- 5м.в.ст. При 100* -11м.в.ст.

Причем, в открытой системе давление создается именно столбом воды... В закрытой системе - в.ст. +величиной избыточного давления над местом установки насоса. Если указанных данных для закрытой системы нет, весь вопрос сводится к личным предпочтениям. Которые, как известно, не обсуждаются. Причем, действительно необходимого для системы давления можно достичь либо манипуляциями с поддержанием давления, группой безопасности, давлением подпитки, либо подняв открытый бачок выше системы.

Вопрос: Хочу самостоятельно монтировать систему отопления, воду и канализацию уже провел, все функционирует. Теперь решил разбираться с отоплением, буду задавать вопросы по мере их поступления.Дом 10x10, котел планируется настенный Vitopend 100 24 кВт (отопление радиаторное, горячее водоснабжение). По трубам: хотел армированный полипропилен стояки 32 мм, обратка и подача -25 мм, к радиатору -20 мм). Краны Маевского и термоголовки на все радиаторы. Хотел, чтобы оценили мою схему.

Есть вопросы:

1.На первом этаже последний радиатор идет по холодному коридору (не жилое), можно ли его поставить там и не будет ли большой разницы температур между подачей и обраткой. Или может тогда отопление пустить против часовой стрелки, тогда этот радиатор будет первым. Как лучше поступить? Или вообще может его не ставить в этом коридоре. А поставить хотелось бы.

2. Так как дом деревенский, то строили и пристраивали и, соответственно, пол идет на разном уровне. Как в этом случае или все равно, ведь система, то принудительная.

3. Еще вопрос - радиатор с запорной арматурой и пр. (что куда ставить правильнее??) если не так подскажите. И нужно ли на обратке кран?

Ответ: Зачем дверь обходить? Идите 2-мя трубами от котла влево, от котла и радиатора 4 32 трубой, дальше 25 и последние 3 20. Вверх 25 и тоже в одну сторону последние 2 20. На радиаторы только балансировочные вентили под термоголовки (желательно с предустановкой, поставьте, потом не пожалеете), если есть возможность и на подачу и на обратку регулируемые запорные вентили. Есть полностью перекрывающиеся.Без балансировочников с кранами замучаетесь регулировать, потом будут советовать поставить насос помощнее, потом еще один и т.д. Котел выбрали очень хороший, можно подогнать под любую систему отопления.

Вопрос: Планирую сделать самостоятельно двух трубную систему отопления с циркуляцией воды самотеком (правда насос будет так же установлен). Дом двух этажный, относительно не большой (4-и радиатора на весь дом). Все нюансы работы такой системы изучены, за исключением одного тонкого момента: обратка от батарей у меня будет проходить под полом, из-за чего уровень ее (обратки) будет ниже уровня горловины обратки в АОГВ - 40-50см, к тому же, я хотел, и расширительный бак установить под полом в контуре обратки.Подскажите опытные люди, будет ли работать самотек? Электричество, к сожалению, регулярно отключают.

Ответ: Будет, но плохо. Имея 2 этажа, Вы обеспеченны хорошим циркуляционным давлением в СО ( при правильном монтаже конечно). Но как раз обратка пролегающая ниже патрубка входа в котёл и будет перечёркивать все "+" выдавая издержки в "-" данного способа разводки. Ваш выход заглублять ниже котёл, или хотя бы уравнять место входа в котёл с нижним лежаком. Речь скорее, о приямке - углубление ниже уровня пола для установки котла. Тогда нижний патрубок котла будет напротив трубы обратки.

Вопрос: Понял по поводу РБ его необходимо поставить в обратку до насоса. Спускник у меня будет обязательно, будет стоять в самой верхней точке.

Ответ: Спускник обеспечит удаление уже собравшихся пузырей. Микропузырьки проскочат мимо беспрепятственно. Держа путь в радиаторы. Если обратка с ЕЦ проходит ниже котла (под полом), то к ней повышенное требование по утеплению, дабы сильно не охлаждать теплоноситель, чтобы не препятствовать циркуляции.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Протерм Пантера     Протерм Скат     Протерм Медведь     Протерм Гепард     Эван Аристон Эгис     Теплодар Купер     Атем Житомир     Нева Люкс     Ардерия     Нова Термона     Иммергаз     Электролюкс     Конорд     Лемакс     Галан     Мора     Атон

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Управление и обслуживание котлами Vaillant Turbotec / Atmotec

Обзор газовых котлов Житомир-3 Атем

Монтаж системы отопления частного дома

Котлы Данко, Росс и Dani - Ответы специалистов на вопросы пользователей

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант - ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

stzm.ru

Смотрите также

• 
  Газовый котел motan
• Устройство котла универсал
• 
  Установка котла каракан
• 
  Напольный котел титан
• 
  Данко устройство котла
• 
  Пищеварочные котлы абат
• 
  Котлы rex 100
• 
  Котлы ламборджини инструкция
• 
  Котлы в елабуге
• 
  Чистка форсунок котла
• 
  Котел китурами 13r