WinNavigator

Frigate

Norton Commander

WinNC

Dos Navigator

Servant Salamander

Turbo Browser

Winamp, Skins, Plugins

Необходимые Утилиты

Текстовые редакторы

Юмор

File managers and best utilites

Кирпичный дымоход для газового котла: строительство и эксплуатация. Стояковые котлы

видео-инструкция по монтажу своими руками, как сделать правильно, отличия от дымоотвода твердотопливного нагревателя, устройство, цена, фото

Несмотря на внешнее сходство кирпичного дымохода для отопительного оборудования на твердом топливе и дымохода для газового котла, они работают в разных режимах и эксплуатационные требования к ним также значительно отличаются.

Описываемая конструкция должна отвечать определенным стандартам. Очень важно, чтобы вследствие образующегося при горении газа конденсата, кирпичная структура каналов дымохода не подверглась разрушению.

Дымоход из кирпича для газового котла в частном доме

Правила установки

Необдуманное и безответственное отношение может привести к задымлению, обратной тяге и даже представлять угрозу жизни. Безопасность в доме и эффективность агрегата зависят от правильного выбора и монтажа системы.

С общими требованиями по установке и эксплуатации можно ознакомиться в нормативных документах СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» принятых 26 июля 2003 года.

Самые современные котлы разработаны таким образом, что большую часть времени они находятся в экономном режиме ожидания. За это время дымовые трубы остывают, в результате чего образуется конденсат.

Современная система отопления и водоснабжения загородного дома

Дымоход для газового котла из кирпича монтируют с учетом следующих правил:

Следует использовать трубы круглой и цилиндрической формы;
Не рекомендуют устанавливать дымоотвод возле наружной стены. Он будет промерзать, а тяга ухудшится;

Сечение трубы должно быть одинаковым по всей длине;
При выборе конструкции каналов учитывают материалы, из которых изготовлен отопительный агрегат, и его параметры;
Необходимо обеспечить герметичность каналов. В местах возможного возгорания применяют теплоизоляционные материалы;
Каждая верхняя деталь канала для отвода газов плотно входит в нижнюю;
Выходное отверстие на котле и диаметр трубы должны соответствовать по размерам;
Необходимо утеплять канал, тем самым снижая вероятность образования конденсата;
Труба должна быть без изгибов, накрытий и козырьков.

Выбор материала

Среди распространенных ошибок – использование неправильных материалов для отопительной системы. Считается, что кирпичный дымоход для твердотопливного котла подходит лучше всего. А вот для газового оборудования такой материал не подходит.

Важно!Сера при горении и взаимодействии с водой образует раствор кислоты.Это, в конечном счете, приводит к разрушению кирпичного коллектора.

Конденсат скапливается внутри дымопровода, тогда как температура газов становится ниже точки росы. Профессионалы знают о том, что причиной плохой тяги может также являться недостаточная высота дымовой трубы.

Чтобы устранить все эти недостатки и повысить эксплуатационные качества и долговечность, выполняется так называемое гильзование кирпичных дымоходов при помощи гильз из нержавеющей стали и других устойчивых к неблагоприятным факторам материалов.

Конструкция из нержавеющей стали

Следует отметить, что устройство дымохода для газового котла из кирпича обязательно включает монтаж трубы из нержавеющей стали внутрь шахты. Высококачественная нержавеющая сталь позволит эксплуатировать дымоотвод длительное время. Гильзование производят, оставляя зазор между кладкой и самой трубой.

Гильзование дымохода цилиндрическими вставками из нержавеющей стали

Преимущества:

стойкость к коррозии;
огнеупорность;
хорошая тяга;
компактность;
простота монтажа;
долговечность;
отсутствие необходимости в усилении фундамента;
универсальность для любых котлов.

Среди недостатков конструкции из нержавеющей стали – высокая цена. Комплектующие детали изготавливают при помощи плазменной сварки. Большое значение имеет качество изделий, правила их монтажа и эксплуатации.

Керамическая конструкция

Прочный коллектор из термостойкой керамики заключается в оболочку из керамзитобетона или другого материала, к характеристикам которого относят надёжность и универсальность. Среди недостатков подобных материалов выделяют большой вес и высокую цену.

Керамические трубы для дымоходов

Коаксиальный дымоотвод

Запасы воздуха, отводимого вместе с дымом, необходимо регулярно пополнять. Сама конструкция содержит встроенный вентилятор и принудительную тягу. Свежий воздух поступает в один колодец, а в другой выходит дым.

Различия между традиционным и коаксиальным каналами для отвода газов и вентиляции

Кладка кирпича

Как сделать дымоход для котла из кирпича? Построить его самостоятельно достаточно сложно, но при наличии строительных навыков – возможно.

Для удобства делают предварительную раскладку.

Она будет состоять из четырех каналов:

один для газового котла;
два вентиляционных каналов;
один канал для водонагревателя.

Как правило, кладку выполняют опытные строители. Строительный кирпич имеет размеры 25х12 см. Кладку выполняют аккуратно, стенки должны быть ровными (см. также статью Можно ли самостоятельно сделать печь-камин из кирпича для дачи ).

Дымоход с системой вентиляционных шахт

Каналы для вентиляции открываются вверху, а для газового агрегата – внизу. Внутренняя поверхность трубы должна быть идеально гладкой. Чем она ровнее, тем лучше тяга. Для этого поверхность шахты обязательно затирают изнутри.

Кладка вентиляционной шахты

Инструкция по возведению дымоотвода своими руками:

Из нужного количества кирпичей, которое определили в ходе предварительной раскладки, выкладывают шейку трубы;
Из этого же строительного материала сооружают и внутренний периметр;
Расширяют «Распушку» на ¼ кирпича и устанавливают в месте перехода через чердак;
При выходе на крышу делают выдру, тем самым обеспечивая ее пожарную безопасность;

Порядовка для кладки выдры

Стена конструкции должна составлять ½ кирпича. При возведении используют глиняный красный, но не двойной силикатный кирпич М 150. До самой крыши выкладывают ровный участок одинакового диаметра;

Расширяют стояк со всех сторон (выдру). Это защищает от попадания осадков через щели;
После расширения делают шейку. Ее выполняют так же, как и стояк;
В конце устанавливают оголовок.

Высота сооружения

Тяга зависит от высоты, дымовая труба должна находиться как можно ближе к коньку. Нормальная высота — более 5 метров от колосниковой решетки. Трубы должны возвышаться над плоской крышей более чем на 0,5 м.

Требования к высоте дымоходов в зависимости от расстояния до конька скатной крыши

Если кровля выполнена из горючего материала, устанавливают металлические искроуловители (сетки). Расстояние до деревянной обрешетки и стропил должно быть более 130 мм. Нормальная высота дымового канала — 5 метров.

Фото искроуловителя

Внешнюю трубу необходимо утеплять. При этом к диаметру прибавляют толщину утеплителя и умножают все на 2.

Важно!Существует мнение о том, что чем выше дымоотвод, тем лучше тяга у котла.Однако следует помнить, что чересчур высокое изделие задерживает продукты сгорания.

Обслуживание дымопровода

Перед отопительным сезоном и после него необходимо проводить профилактику системы. После длительного простоя перед тем, как разжечь котёл, следует удостовериться в том, что внутри нет сажи и прочего мусора.

Обязательно регулярно чистить в дымоотводе сажу. В стальных трубах она скапливается не так интенсивно, поэтому достаточно одной профилактики в год.

В случае большого скопления сажи существует вероятность того, что неправильно выполнен монтаж системы.

Наиболее частые неисправности и причины их возникновения

Нарушается и растрескивается канал. Это происходит вследствие использования некачественных материалов и недобросовестно выполненных работ;
Плохая тяга бывает при недостаточном притоке воздуха и при обильных отложениях сажи на стенках шахты. Конструкция дымохода также может являться её причиной;

Неправильная теплоизоляция вызывают появление конденсата.

Вывод

Ранее все дымопроводы были кирпичными. Монументальное сооружение всегда требовало крепкого фундамента. Как мы уже выяснили, все конструкции из кирпича требуют профилактики (см. также Как сложить камин из кирпича своими руками: подробная инструкция).

В настоящее время все чаще практикуется гильзование кирпичных шахт для отвода дыма, тем самым сохраняются лучшие качества кирпича, и обеспечивается его долговечность. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

klademkirpich.ru

Делаем стояк к газовому котлу в частном доме

Статьи По Теме

Чтобы установить напольный газовый котел, в доме непременно должен быть дымоход, через который будут выводиться отработанные газы, и этот вопрос является довольно важным. По сравнению с навесными газовыми котлами, которые существуют в наше время, напольные не нуждаются в:

— постоянной электроподаче, поскольку в них не входит чувствительная электроника;

— не простом техническом обслуживании;

— сверхчистом составляющем теплоносителя.

Газовые установки и напольные газовые котлы не такие дорогие, по сравнению с навесными котлами, в состав которых входит электроника, и прослужат вам гораздо дольше. Именно из-за этих вышеперечисленных достоинств, напольные котлы пользуются успехом среди населения, а в частности — у хозяев частного сектора.

Однако, и здесь есть свои минусы: КПД — не так, как бы хотелось; по сравнению с навесными котлами — для этих необходим дымоход, а это — лишние затраты и трудоемкость работы.

У хозяина напольного котла не всегда есть необходимое место в доме, где можно установить стояк дымохода. Поэтому, чтобы не занимать много места и сэкономить материал для его установки, можно сделать дымоход своими руками по такому принципу:

Первым делом нужно сделать подстолье из труб (4 шт.). Высота его будет зависеть от размеров котла. Трубы в диаметре должны составлять 5,7 см. Снизу трубы необходимо обварить уголком или подготовить для них «пятки» и залить все бетоном. Создавая план подстолья, следует предусмотреть два дымохода, один из которых будет предназначен для котла, а другой — в качестве вентиляционного канала. Ширина должна составлять 2,5 кирпича, при этом глубина — 1,5. Кладка должна быть выполнена в виде цифры 8. Оптимальным вариантом для стояка послужит угол помещения.

stoyak-v-chastnom-dome-1 55

Выкладывается стояк из шамотного кирпича либо простого керамического. Раствор делается из песка и глины особой жирности (шамотной). Такой раствор уже готовый можно найти в магазине либо на строительном рынке.

Нижний ряд необходимо выложить как следует, а в следующем следует предусмотреть наличие дымоходов, которые будут укладываться в полкирпича. Отверстие для дымохода рекомендуется сделать с фронтальной стороны. Поскольку, если сделать его с боку, то для остальных труб (газовых, водяных и отопительных) останется не достаточно места. Оборудование подстолье из труб, послужит отличным местом для установки газового котла.

Оставив 3 — 4 ряда от края кладки, следует сделать наружное отверстие. Через него будет проходить вентиляционный канал.

Производя кладку кирпичом, необходимо следить за состоянием отверстия дымохода. Нужно следить за его чистотой, выравнивать поверхность и убирать лишний раствор. Благодаря этому сила тяги будет лучше, а раствор, упавший во время кладки, не засорит дымоход.

вытяжная вентиляция

Теперь кладку необходимо проводить до крыши. На этом этапе ее необходимо сделать шире на полкирпича по кругу. Следующие ряды кирпича будут возводиться в соответствии с постройкой дома и высотой конька. Кладка должна быть расширена до диаметра асбестоцементных труб, для их размещения в дымоходе. Дальше эти трубы помещаются непосредственно в дымоход, сверху на них одеваются особые козырьки, которые послужат защитой от осадков и заделываются раствором.

Чтобы предотвратить попадание воздушных потоков в асбестовую трубу, ее необходимо монтировать по отношению к коньку под углом 5 градусов (как минимум).

Штукатурить стояк следует тем же раствором, однако, с добавлением 10% цемента. После чего стояк над крышей необходимо прикрыть железом или еще раз нанести штукатурку, но уже из смеси песка и цемента, а так же обработать проникающей грунтовкой.

Асбестоцементные трубы рекомендуется «завернуть» в изоляционный материал, для того, чтобы они не перемерзли и внизу стояка не собирался конденсат, обязательно возникнет из-за перепада температуры. В качестве такой теплоизоляции подойдет минеральная вата либо стеклоткань.

А теперь хорошо бы проверить, правильно ли выполнена кладка дымохода? Для этого может понадобиться простое зеркало. Кирпичи в дымоходе не должны выступать, а сам он должен быть довольно чистым. Так же необходимо убедиться в достаточности силы тяги. Однако для этого лучше всего пригласить специалиста.

И еще не забудьте проверить канал для вентиляции, сквозь который будет проходить циркуляция воздуха в помещении.

lgz-moscow.ru

схемы, способы и выбор подходящей системы

Основные виды разводки стояков системы водяного отопления – это однотрубная и двухтрубная схемы, каждая из которых имеет свои особенности.

Однотрубная система

Однотрубная система отопления. Нажмите на фото для увеличения.

При такой организации водяного отопления все батареи соединяются последовательно, то есть от котла труба идет к первому нагревательному элементу, от него – ко второму, затем к третьему и т.д. Существует и другой вариант однотрубных систем: от котла идет один цельный стояк большого диаметра, и к нему в необходимых местах присоединяются отрезки труб меньшего диаметра – подача и «обратка» от каждого радиатора. Здесь появляется возможность врезать перед каждой батареей термовентиль, позволяющий перекрыть подачу горячего теплоносителя, когда температура в помещении достигнет определенного уровня.

Однотрубная магистраль отопления – это простое устройство и минимальное количество труб, а значит, и затраты на организацию такого обогрева будут невысокими. Существенный недостаток такой схемы состоит в том, что наблюдается большая разница в нагреве ближнего и дальнего от котла радиатора, и этот параметр практически невозможно регулировать.

Кроме того, если система предполагает передвижение теплоносителя естественным путем, то есть под влиянием уклона, не представляется возможным создать протяженную магистраль. Если же в схему отопления включить мощный электрический насос, теплотрассу можно сделать сколь угодно длинной.

Двухтрубная система

Двухтрубная система отопления. Нажмите на фото для увеличения.

Двухтрубная разводка систем отопления предполагает наличие двух труб: по одной горячий теплоноситель подается в нагревательные элементы, а по другой – выводится в остывшем виде обратно в котел. Батареи располагаются параллельно, что дает возможность регулировать теплоотдачу каждого элемента в отдельности, без влияния на функционирование других.

В рамках двухтрубной схемы выделяют следующие виды разводки систем центрального водяного отопления: магистрали с разнесенными стояками и магистрали с близлежащими стояками.

Первый вид разводки — это труба большего диаметра (подача) на чердаке, и уже от нее прокладываются стояки меньшего диаметра к каждому из радиаторов в системе. Отведение остывшего теплоносителя производится по общему стояку «обратки», который монтируется под радиаторами, то есть на уровне пола. Общий стояк подачи, расположенный на чердаке, должен быть тщательно теплоизолирован, чтобы обеспечить максимальный КПД системы отопления.

При разводке с разнесенными трубами, если не используется насос, важно соблюдать уклоны: подача должна монтироваться под небольшим (до 10 см на 20 погонных метров) уклоном от котла, а «обратка» – наоборот, под уклоном к котлу.

Разводка с близлежащими трубами предполагает установку прямого и обратного стояков под батареями. Горячий теплоноситель будет подниматься вверх и прогревать радиатор, а остывший – опускаться вниз и стекать в трубу «обратки».

Встречаются и смешанные схемы разводки, например, подача теплоносителя в нагревательные элементы проводится последовательно, а отвод остывшей воды – в общий обратный стояк. Другой случай – это коллекторная разводка, то есть наличие своей, питающейся от общей подачи, схемы на каждом этаже многоэтажного здания.

В целом же выбор способа разводки систем отопления определяется множеством факторов, среди которых наиболее важными являются мощность котла, количество радиаторов и число секций в каждом из них, этажность постройки и т.д.

Вопрос с количеством труб в системе отопления решен. Перейдем к обзору основных способов подключения радиаторов к стоякам подачи и обратки.

Боковое одностороннее подключение

[nggallery id=10]

Подобная организация систем отопления предполагает подведение подачи и «обратки» к нагревательному элементу с одной стороны: прямой стояк присоединяется сверху, а обратный – снизу. Рекомендуется именно такой порядок, иначе теплопотери могут увеличиться на 7%, так как секции батарей будут прогреваться неравномерно. Боковая односторонняя схема подходит для радиаторов с количеством секций больше 15, а также для многоэтажных зданий с параллельным соединением нагревательных элементов.

Диагональное подключение

Данный способ рекомендован для отопительных систем с длинными радиаторами. Разница с боковым односторонним подключением состоит в том, что стояки присоединяются к батарее с разных сторон, например, прямой – к крайней левой секции сверху, а обратный – к крайней правой секции снизу.

Только таким путем достигается максимальная теплоотдача, а теплопотери уменьшаются до 2%. Если монтировать трубы в обратном порядке (подачу – снизу, «обратку» – сверху), эффективность обогрева помещения снизится на 10%.

Нижнее подключение

Такая разводка выигрывает на фоне других из-за своей эстетической привлекательности: на виду только радиатор, а все трубы скрыты под ним или вовсе «спрятаны» под пол. Однако теплопотери в этом случае могут увеличиваться до 15%, так как секции батарей будут нагреваться неравномерно.

Подключение Тихельмана

Подключение Тихельмана. Нажмите на фото для увеличения.

Данный вид разводки используется при организации систем отопления в зданиях большой площади: ангарах, складах, высотках и т.д. В данной схеме присутствует стандартный набор элементов. Отличие состоит в том, что при монтаже стояков на разных участках магистрали применяются трубы разного диаметра. Они называются сужающими устройствами.

Например, если идущий от котла прямой стояк имеет диаметр 50 мм, то после 20-милиметрового отвода на первый нагревательный элемент диаметр подачи уменьшается до 40 мм. После второго радиатора монтируется 32-милиметровый стояк, после третьего – 25-милиметровый. Такая организация подачи горячего теплоносителя позволяет распределить энергию между всеми батареями примерно одинаково.

Обратный стояк собирается зеркально: от первого радиатора идет труба самого маленького диаметра, а от последнего к котлу – 50-милиметровая.

Как выбор системы разводки отопления зависит от конструкции здания?

Если дом одноэтажный и крыша его достаточно высокая, целесообразно использовать схему отопления с вертикальными ветвями подачи. В этом случае можно превратить в жилое помещение и чердак – переоборудовать его в отапливаемую мансарду.

Если в доме есть глубокий подвал, а крыша пологая, рекомендуется применять горизонтальную разводку с размещением котла в подвальном помещении.

Если в доме два и более этажей, тип разводки в любом случае будет двухтрубным с вертикальными стояками, вне зависимости от того, какой способ укладки труб вы выберете: верхний или нижний.

Главный стояк системы отопления

Эта статья является частью нового цикла статей под условным названием "Отопление от А до Я". В ней мы разберем теоретические и практические вопросы, связанные с главным стояком отопления.

Главный стояк отопления - одна из главных частей всей системы

Язык не поворачивается назвать эту часть отопления главной, хоть и очень хочется. Подозреваю меня могут ехидно спросить - "А как же котел? Он что, не главный? Или радиаторы?" И будут, кстати, правы! Может быть стояк и не главная часть системы, но от нее очень многое зависит. Практически конструкция стояка определяет эффективность системы и то, на сколько большим будет перерасход топлива, а топливо по нашим дням ох, как дорого и сэкономить его - наша святая цель и обязанность. Экономить топливо почетно! Хорошая экономия - повод для гордости, хоть гордыня это и мать всех грехов. Но если гордиться, то лучше уж гордиться экономией, а не перерасходом. Хотя и тех, кто гордится перерасходом до сих пор еще очень много.

Стояк в системах отопления с естественной циркуляцией

Многие, очень многие застройщики не хотят ставить в своих домах системы с принудительной циркуляцией. Видимо, пугает дополнительный расход электричества. У меня в процессе моей экспертной деятельности складывается мнение, что тратя от 35 до 80 ватт на работу циркуляционного насоса, мы экономим значительно больше газа в денежном эквиваленте. Но в виду неослабевающей популярности систем с естественной циркуляцией, давайте начнем рассмотрение с них.

В самотечной системе движение воды происходит за счет того, что плотность горячей воды меньше плотности холодной, и она, как бы, всплывает. Подобно горячему воздуху, она стремится вверх. Уходя вверх, она не оставляет после себя пустое место. На освободившееся место подходит вода из обратки.

Аксиома

Чем вода на выходе из котла горячее воды на входе, тем больше разница плотностей, тем охотнее горячая вода уходит вверх.

И вот тут мы сразу натыкаемся на неприятную особенность самотечных систем. Для того, чтобы она работала, нам нужна значительная разница температур воды в котле. Это значит, что входить в котел должна вода полностью охладившаяся. Это значит, что она охладиться должна, двигаясь в трубах и в радиаторах. Если вода охлаждается в трубах - это прямой убыток КПД нашей системы. Если она охлаждается в радиаторах, значит низ радиаторов будет холодный. Если низ холодный - значит верх будет перегретый. Если верх перегретый, значит мы имеем более чем в 2 раза (или больше) увеличенные по размеру радиаторы. Кроме того, чем выше температура, тем больше ее и расходуется. Чем больше расходуется - тем больше расходуется зря. Мы получаем в наших помещениях жару в оттепель и холод в мороз. Ну и в конечном итоге мы получаем перерасход тепла и, следовательно, топлива.

Еще из минусов - перерасход труб и воды.

А можно ли правильной конструкцией стояка улучшить циркуляцию воды в системе? Вопрос этот сложный. Легче сказать, что намного легче ухудшить циркуляцию плохим стояком, чем улучшить хорошим. Каким же должен быть главный стояк в самотечной системе?

Он должен быть прямым, высоким и обладать по возможности большим проходным диаметром. Самое лучшее самотечное отопление будет то, где котел стоит в подвале, стояк, прямой, как стрела, идет на самый верх самого верхнего помещения дома, под потолок второго этажа. Там, под потолком, от стояка идет более тонкая подающая магистраль под существенным уклоном вниз. Ну и от подающей магистрали идут отводки к каждому радиатору. Это будет оптимальный стояк? Почти! Его можно еще чуть-чуть оптимизировать, использовав материал (трубу) с гладкой внутренней поверхностью. Все! Больше улучшить стояк невозможно. Он идеален!

Главный стояк системы отопления

Реализация стояка в системах с естественной циркуляцией воды

И вот опять минусы самотека. Получается, самая горячая вода находится под потолком второго этажа. Там совсем не нужна самая горячая вода. Эта самая горячая вода нужна в радиаторах первого этажа. Тех, что под окнами находятся. Опять мы попадаем на перерасход топлива, ибо мы имеем повышенную температуру, а значит и повышенный расход тепла там, где нам это ненужно.

Вы думаете, теплый воздух как-то попадет вниз? Хочу вас огорчить. Не попадет. Он останется наверху, пока не охладится. Все. Скажите драгоценному теплу (топливу) до свидания.

Хотите еще заоптимизировать стояк? Утеплите его! И трубы, которые под потолком идут. И заодно уж отводы к радиаторам.

Стояк в системе отопления с принудительной циркуляцией

Принцип тот же. Трубы должны быть прямые, высокие и нужного (по возможности большего) диаметра. Но!

Главный стояк системы отопления

Реализация стояка в системах с принудительной циркуляцией воды (стоит циркуляционный насос)

Тут мы имеем удивительный контраст. Диаметр стояка может быть меньшего диаметра. Почему? Потому что мы можем использовать все трубы меньшего диаметра. Поэтому стояк самотечной системы в частном доме должен быть, например, 2 дюйма, а стояк системы м циркуляционным насосом всего дюйм. Будете на рынке - посмотрите эти трубы и почувствуйте разницу!
Нам ненужно доводить погоню за высотой до абсурда! Мы можем закончить стояк вовсе не под потолком, а на уровне подоконников.
Уклон подающей магистрали может быть не такой ярко выраженный, как в самотечной системе. Сантиметра уклона на метр магистрали будет вполне достаточно.

А будет ли такая система работать без насоса? Да. Вполне может работать. У меня работает. Но у меня не соблюдаются некоторые основополагающие принципы идеального стояка и в итоге я получаю на первом этаже батареи чуть теплые, на втором нормальные. Нормальные на втором этаже мне не нужны. Лучше бы наоборот. Но, что есть - то есть. По крайней мере, если случится мега форс мажор и я останусь зимой без электричества, мой дом не разморозится, хотя, наверное, будет прохладно. В этих случаях моя жена не отходит от плиты и начинает одновременно варить, кипятить и печь что-нибудь в духовке. В этом случае в моем маленьком доме вообще становится хорошо.

Системы без стояка

Пошла мода реализовывать очень интересные схемы. Вообще без стояка. Вот такие.

Главный стояк системы отопления

Модная система вообще без стояка

Вы знаете, на мой взгляд это вредительство какое-то. Здесь мы видим перерасход труб, требуется насос увеличенной мощности, увеличивается вероятность прокладки труб с ошибками, увеличивается вероятность шума в трубах и, следовательно, перерасхода энергии. В основном за счет установки более мощных циркуляторов, да еще и не одного, а нескольких. И такая система точно, 100% не будет работать без насоса. Даже и пытаться не стоит.

У моего соседа установлена такая система. Когда я ему объяснил корень всех его неудовольствий и спросил, почему же он именно такую сделал, он улыбнулся мне по-отечески (он намного старше меня) и сказал грустно: "Да кто же знал-то? Пришли люди и сделали. И вопросов не задавали."

Не хотите проблем? Не делайте себе отопление по этой схеме. Делайте по схеме из пункта о стояке + циркуляционный насос.

Система отопления с несколькими стояками

У застройщика вполне может возникнуть идея сделать в своей системе отопления несколько стояков. С несколькими стояками может возникнуть проблема.

В любой системе отопления должно быть соподчинение ветвей. От любой развилки (узла) должны отходить трубы меньшего диаметра, чем диаметр главного ствола. Если мы имеем главный стояк 2 дюйма и от него расходится 3 трубы, каждая диаметром 2 дюйма, то по какой трубе должна пойти вода? По трем? А почему? Вы это понимаете, так напишите мне в комментарии. Я лично не понимаю. Если бы я был водой, то мне было бы очень трудно выбрать один маршрут из трех равноценных. Вот если бы один маршрут был шире двух остальных, я бы, как вода, пошел бы по нему. А поскольку полностью я по нему не прошел бы, то что-то осталось бы и для остальных маршрутов.

Еще один момент. Если мы имеем три трубы из одного узла и все трубы одинакового диаметра и диаметр труб меньше, чем у "ствола", то мы имеем право ожидать, что по всем трем второстепенным стоякам пойдет примерно одинаковое количество воды, то есть общий поток примерно поровну разделится на три. Но если стояки выходят не из одной точки, а разнесены по горизонтали, например, по углам помещения, то совершенно нет никакой гарантии, что поток разделится ровно на 3 части. Вполне можно ожидать того, что самому дальнему стояку достанется меньше воды.

В общем случае вопрос о нескольких стояках решается либо сложным расчетом, либо интуицией очень опытного слесаря-проектировщика. Говорить что-то заочно в этом случае я бы не стал.

Некоторые практические приемы

А что если не удается пустить стояк строго вертикально от котла? Это обстоятельство сразу делает наш стояк не идеальным. Конечно, самотечная система работать будет, но хуже. Циркуляционная система при выключенном электричестве тоже, но тоже хуже. А для включенного циркуляционного насоса в случае углов под 90 градусов мы попадаем на увеличенное сопротивление движению воды и насосу будет тяжелее качать. В результате мы получим уменьшение ресурса насоса и увеличение потребляемой мощности. Но думаю, на какую-то микроскопическую величину, которую даже измерить не удастся.

В любом случае, если позволяет эстетика, лучше сделать одну наклонную часть трубы и не делать по возможности прямых углов.

Главный стояк системы отопления

Слишком много острых углов ухудшает циркуляцию

Главный стояк системы отопления

Минимальное количество углов

Главный стояк системы отопления

Реализация стояка вообще без острых и прямых углов

Вопрос

А будет ли схема из раздела отопления с циркуляционным насосом работать самотеком? Очень большая вероятность, что будет. Но только, конечно, хуже. И потом всегда надо помнить, что слишком большую систему, со слишком большим количеством радиаторов на каждом этаже (в каждой ветви) прокачать труднее. Но четыре и даже по пять радиаторов будут теплыми. Но не уверен, что горячими.

Эпилог

В этой статье я специально ограничился информацией, касающейся только и исключительно главного стояка. Я надеюсь, более короткие и сфокусированные статьи будут лучше восприниматься. О других частях системы отопления читайте в других статьях цикла.

Уверенный в том, что хороший стояк является залогом хорошего отопленияДмитрий Белкин

Статья создана 11.09.2015

Статья отредактирована 13.09.2015

Похожие материалы - отбираем по ключевым словам

belkin-labs.ru

виды, преимущества двухконтурных и настенных, а также как выбрать для автономного, индивидуального отопления в многоквартирном доме

Газовый котел для отопления квартиры Сегодня мало кого можно удивить наличием индивидуального отопления в квартире, так как многие застройщики возводят многоэтажные здания с возможностью подключения альтернативного источника тепла.

Проживание в домах, где отсутствует подобная услуга, жители так же могут сделать свой выбор с пользу свободы и независимости от коммунальных служб.

Самым популярным видом обогрева является газовый котел для отопления квартиры двухконтурный настенный и на это есть свои причины.

Газовый котел для отопления квартиры: преимущества

Если не считать трудностей по оформлению разрешительных документов для перехода на индивидуальное отопление, то в остальном – это прекрасная возможность обеспечить свое жилье настоящим теплом по вполне доступной цене.

Из тепловых систем, существующих на отечественном рынке, можно выделить самые востребованные:

Газовый котел в квартире вместо центрального отопления считается самым оптимальным вариантом. Сколько стоит газовый котел для отопления квартиры сказать сложно, это связано со стоимостью его комплектов, в которые входят все узлы и элементы, так и с ценой на газ.
Электрические котлы так же пользуются популярностью, но в данном варианте нужно подобрать действительно экономичную модель, так как тарифы на свет постоянно поднимаются.
Системы теплых полов давно завоевали сердца многих потребителей, а так как в этой нише постоянно появляются новые виды источников тепла, то интерес к ним никогда не исчезнет.

Из всех перечисленных типов котлов для автономного отопления квартиры, газовые котлы признаны самыми популярными.

Причиной этого являются их преимущества:

Они по-настоящему автономные и позволяют потребителю самостоятельно решать, когда включать обогрев, как надолго и в каких помещениях.
Возможность подстраивать систему под предпочтения членов семьи позволяет создавать в квартире свой микроклимат. Температуру в помещении можно регулировать в зависимости от показаний градусника за окном. Как только они падают, одним поворотом регулятора в котле можно создать в помещение достаточное количества тепла и уюта.
Двухконтурный газовый котел для отопления квартиры позволит как обогревать жилье, так и снабжать его горячей водой.
Счетчик отопления будет указывать действительно затраченное на обогрев количество газа, что значительно экономит средства.

Для индивидуального отопления в квартире котлы полностью безопасны и если даже в системе упадет давление газа, от этого никто не пострадает.

Чтобы создать по-настоящему теплую атмосферу в квартире, следует выбрать из огромного количества котлов тот, что будет оптимально работать для конкретного помещения.

Виды котлов

Часто потребители задаются вопросом, как выбрать газовые котлы для отопления квартиры в многоквартирном доме. Ответ просто – изучить, как они работают.

На рынке газовые котлы для отопления многоквартирного дома представлены двумя видами агрегатов:

Одноконтурные постепенно отходят на задний план, так как кроме обогрева помещения, даже очень качественного, они больше ни на что не годятся.Для жильцов, которых интересует еще наличие горячей воды в кранах, подойдет второй тип обогревателей.
В квартире отопление двухконтурными котлами более универсальное, так как предоставляет и тепло, и нагрев воды, что освобождает жильцов от дополнительной установки бойлера.
Как правило, для квартир выбирают навесные котлы, которые отличаются небольшими размерами и легкостью монтажа.Единственное, что потребуется для его установки, это наличие дымохода, что легко сделать при помощи коаксиальной трубы.
Существуют котлы с открытой и закрытой камерой сгорания. Для первого потребуется проведение дымохода, тогда как для второго – установка труб, через которые воздух будет попадать в него, а отходы сгорания выводиться за пределы помещения.

Агрегаты с закрытой камерой признаны более безопасными, так как не допускают попадания отходов сгорания в помещение, они более долговечны и легко монтируются. Единственный недостаток подобных котлов – это достаточно высокая стоимость, но она вполне оправдана.

Порядок действий до монтажа

Прежде чем останавливать свой выбор на какой-либо модели газового котла для обогрева квартиры, нужно учесть некоторые нюансы:

Во-первых, получить разрешение газовой службы на его установку.
Во-вторых, отказаться от пользования централизованным отоплением.
В-третьих, произвести расчеты, позволяющие определить мощность котла и количества необходимого оборудования.
В-четвертых, заранее подобрать помещение, где будет висеть котел, определить его место и провести либо дымоход, либо отводную трубу.
В-пятых, позаботиться о наличии в «котельной» соответствующей вентиляции.

После выполнения всех перечисленных условий можно приступать к установке газового котла. Лучше, если это будут делать мастера, имеющие на это право, но можно провести все монтажные работы самостоятельно.

Если монтировать агрегат можно своими руками, то подключать его должны представители газовой компании. Если провести все работы в тайне, то, в конце концов, это станет известно, что повлечет за собой серьезное наказание с полным демонтажем системы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

netholodu.com

Одноконтурные и двухконтурные котлы., Отопление и камины

Но так как о ней было сказано не все, наш сегодняшний разговор мы начинаем с восполнения этого пробела.

Как уже говорилось в конце предыдущей беседы, двухтрубные системы могут быть смонтированы несколькими способами. Для загородных построек, имеющих два этажа и более, предпочтительным вариантом будет устройство системы с вертикальным стояком. Такая система позволяет подключить все радиаторы (через трубы) к одной вертикальной трубе, проходящей через все этажи. Но вертикальный стояк устанавливается не только в двухэтажном (многоэтажном) загородном доме, но и в жилище с одним этажом, если оно обладает крутой крышей.

Наряду с вертикальным в загородных домах можно устанавливать и горизонтальный стояк. Такие стояки монтируются в одноэтажных загородных домах и требуют меньше капиталовложений, чем устройство вертикального стояка. Но, вместе с тем, данный вид стояков имеет и минус: при системе с горизонтальным стояком велика вероятность образования воздушных пробок в радиаторах.

Помимо систем с вертикальным и горизонтальным стояками существует система, при которой радиаторы подключаются непосредственно к коллектору. Надо сказать, что термин "коллектор" имеет несколько значений, но его определение в контексте того, о чем идет речь, в словарях дается слишком расплывчато. Поэтому мы обратились к цитате из интервью, которое дал представителю портала remontblizko.ru специалист магазина "Апартамент" А. Либенко. Вот что г-н Либенко говорит о коллекторе: "Коллектор отвечает за равномерное распределение и поступление воды от главного трубопровода к подключенной к нему сантехнике и другим потребителям. Это незаменимая деталь, которую обязательно следует использовать при разводке труб водоснабжения в ванной и туалете. Существуют различные модели коллекторов с определенным количеством выходов - от 2-х до 4-х. Если потребителей более четырех человек, то подбирается несколько коллекторов с нужным количеством выходов, и они соединяются последовательно. Коллектор позволяет изолировать часть системы в случае каких-либо неисправностей и проводить ремонт, не производя при этом общего отключения водоснабжения. Главное правило при разводке труб заключается в том, что на каждую единицу сантехники должно приходиться по отдельной трубе водоснабжения. Коллектор 2 Согласно общепринятым технологиям монтажа металлопластиковых труб, как на трубу с горячей водой, так и на трубу с холодной водой устанавливаются коллекторы, которые должны располагаться сразу после редукторов давления и фильтров очистки воды".

Пожалуй, трудно найти более полный ответ на вопрос о коллекторе, и мы благодарим А. Либенко и вышеупомянутый портал за виртуальное содействие. Добавим лишь, что такую систему называют "лучевой".

А теперь, познакомившись с видами подключения стояков, мы можем более подробно поговорить об элементах системы.

Мы уже знаем о том, что котел - это сердце системы отопления загородного дома. В зависимости от функциональности котлы подразделяются на одноконтурные (имеющие одну спираль с теплоносителем) и двухконтурные (соответственно, с двумя спиралями).

Одноконтурные котлы достаточно многофункциональны. Помимо системы отопления загородного дома их используют в устройстве теплого пола (теплым полам будет посвящена отдельная беседа), в системе водоснабжения бассейнов и в других областях, так или иначе связанных с подачей горячей воды. У одноконтурного котла (по сравнению с двухконтурным, о котором мы еще поговорим) есть несомненный плюс, заключающийся в следующем: конструкция этого устройства позволяет подключать к нему накопитель воды, который, в свою очередь, "подстраховывает" одноконтурный котел в случае его выхода из строя.

Но если одноконтурные котлы используются только для нагревания теплоносителя в системе отопления, то двухконтурные и нагревают теплоноситель, и обеспечивают домовладельцев горячей водой, используемой в системе водоснабжения. Нередко среди владельцев индивидуального жилья возникает спор, какой котел лучше. Поговорка "каждый кулик свое болото хвалит" как нельзя лучше отражает характер подобных споров. Обладатели одноконтурного котла приводят в качестве аргумента, превозносящего их устройство, тот факт, что даже в нерабочем состоянии оно "работает". Оппоненты рассказывают о "двух зайцах", которых "убивает" двухконтурный котел (нагревают теплоноситель, и обеспечивают домовладельцев горячей водой, используемой в системе водоснабжения) и говорят о том, что умельцы могут подсоединить к устройству накопительный бак, как это происходит с одноконтурными котлами (и это, действительно, факт). Обычно такие споры заканчиваются ничьей, так как каждый из спорящих остается при своем мнении. Мы же, как сторонние наблюдатели, должны согласиться с обеими сторонами, а каждый потенциальный обладатель загородного дома решит сам, какому котлу отдать предпочтение. Справедливости ради отметим, что желающих приобрести двухконтурный котел больше, чем сторонников одноконтурных котлов. Но, статистика статистикой, а выбор - за хозяином.

Современные котлы, независимо от того, к какому типу они относятся, представляют собой автоматизированное устройство с пультом управления. Для тех, кто ни разу не видел современный котел, такая информация может показаться странной, так как в нашем представлении котел - это не более чем металлическая емкость, в которой кипятят воду. На самом деле современные котлы можно сравнить с компьютером, так как эти устройства помимо кнопок "вкл." и "выкл." обладают пультом, позволяющем регулировать режимы работы котла. Современные котлы - это умные устройства, готовые в любой момент отключить себя, если в работе допущен сбой, произошел перегрев, обнаружена неисправность или закончилось топливо. Во избежание отключения всей системы водоснабжения домовладелец должен приобрести генератор, который будет поддерживать работу системы в период "простоя" устройства.