Термопасс котел

Отзывы наших покупателей • ОДО НПП "ТЕРМОПАСС"

Иосиф Сталин из города Полоцк написал(а) 19.01.2017:

Доброго времени суток, хочу рассказать о своём опыте работы с твёрдотоплевными газогенераторными котлами КМВ-30, фирмы «Термопасс». Котлы были куплены в 2015 году в августе месяце, и были установлены на место эксплуатации, персоналом производителя. Производитель утверждал, что котлы способны работать на одной закладке твёрдого топлива от 8 до 12 часов, и расход его составляет: 30 кг - на один отопительный день. Было бы здорово, если это было бы так, но, к сожалению, котлы работали на одной закладке при 50-60 градусах до 4 часов максимум, потребляя при этом, 100-120 кг сухой древесины на один отопительный день. При открывании двух дверей (топочной и поддувальной) поочерёдно, котёл выпускает огромные клубы дыма в помещение. После эксплуатации одного отопительного сезона (6 мес.) колосники развалились. При запуске котлов было обнаружено подтекание воды из дымохода, в топочную, на что представитель фирмы ответил - «конденсат». После дальнейшего использования котёл реально начал течь. В связи с этим, вызвали представителя из их компании, приехав, он сказал, что потребуется вскрытие котла (с перевозкой на их базу), объяснив это тем, что вода протекает между выходом дымохода и топочной (в перегородках). При вскрытии котла обнаружили трещину в предполагаемом месте и посиневшую водяную рубашку. Трещину заварили, но гарантии на дальнейшую эксплуатацию не дали. Установив котёл, на новый отопительный сезон - 2016 год, не отработав и двух недель, котёл вновь треснул, в том же месте. Обратившись к главе фирмы с этой проблемой, был дан ответ минимум 600$ за починку, объяснив это тем, что «это ваша вина, вы спалили котёл». На сайте и в паспорте производителя есть информация что, «Окалинообразование у коррозионно-стойкой, жаропрочной нержавеющей стали AISI 304 (Российский аналог 08Х18Н10) возникает при прямом длительном воздействии нагрева до 900-940 °C.», удивительно как такая сталь не выдержала 100-110 градусов?

Ответ от администратора: Termopass

1 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ Длительность горения зависит от многих факторов: для отопления какого здания устанавливается котел (частный дом либо производственные цеха), высота потолков, на сколько хорошо это здание утеплено, для каких целей еще используется система отопления и что в нее дополнительно подключено (бойлер косвенного нагрева (как часто он используется?) либо аккумуляторная емкость (на сколько она хорошо заизолирована), влажность, порода и качество дров и т. д. Мы с уверенностью можем заявить что наши котлы работает на одной закладке более 8 часов если он установлен в дом с соответствующей мощностью котла (в дом до 100 квадратов установлен котел мощностью 10 кВт и т. д.) и с теплоизоляцией (для обогрева 100 кв. м. используется котел 10 килловат и при нормальной теплоизоляции дома температура на выходе из котла не будет превышать 60-65 град С при условии, что на улице будет -20, а дома комфортных 24 градуса), топится дровами которые были заготовлены хотя бы за год до их использования с влажностью не более 35% (только привезенные дрова из леса имеют влажность в 50-70% это означает что в одном килограмме дров присутствует 500-700 миллилитров воды). Так же на работу нашего котла может повлиять неправильная настройка тягорегулятора (из-за неверной настройки тягорегулятора котел работает иначе: не правильная подача воздуха, быстрее забивается, больше конденсата и т. д.) Так же нужно не забывать про прожиг котла. В следствии работы котла на низких температурах (ниже 75 градусов на выходе) в котле образуется конденсат, который в последующем смешивается с золой и смолами и образует пленку между источником тепла и рубашкой котла (теплоноситлем), которая препятствует передачи тепла теплоносителю и как следствие уменьшается КПД котла, т. к. температура не отдается, а просто уходит в дымоход. Что бы избежать такой проблемы котел следует прожигать несколько раз в неделю, небольшим количеством сухих мелких дров разложенных в задней части топки. Основная цель прожига не поднять температуру в системе, а в том, чтобы просто по котлу до дымохода прошлись языки пламени и все образования прогорели. Так же не стоит забывать как нужно переводить котел в длительный режим. Система и дом должны быть нагреты до нужной Вам температуры, а только потом производится полная закладка топки дровами на имеющиеся угли. При соблюдении этих условий котел гарантированно будет гореть более 8 часов 2 ПОДДЫМЛИВАНИЕ Котел работающий в газогенераторном режиме (топка полна дыма смешенного с древесным газом) при резком открытии ВСЕГДА будет выкидывать излишки дыма из топки и пока в нем не восстановится нормальная тяга дым будет идти в помещение. Что бы избежать такой проблемы следует для начала приоткрыть немного нижнюю дверцу и через минуту открыть немного верхнюю дверцу. Как только в основной топке появится признаки явного горения (языки пламени) можно открывать топку. Но когда топка полностью забита топливом даже такой способ не избавит вас от поддымливания в помещение т. к. дымоход расположен в задней части топке и его часто перекрывают дровами. Дым выходить через дверцу так же может по нескольким причинам: неверный диаметр или высота дымохода, слишком длинный участок вертикальной трубы (более метра), забился либо котел либо дымоход. Так же хотелось бы обратить Ваше внимание что наши котлы не работают с кирпичным дымоходом (если только в него не установлены вставки из стали) 3 КОЛОСНИКИ Проблема колосников действительно присутствует. Она возникла вследствие постоянной модернизации котлов. При изменении топки появилась необходимость в изменения подачи воздуха в зоны горения. Мы об этой проблеме знаем и работаем над её решением. 4 РЕМОТ КОТЛА И ПРИЧИНА Котлы указанные в сообщении Иосифа Сталина пришли к нам на предприятие с отчетливо выраженными признаками эксплуатации котла без воды в достаточно продолжительном времени (более 3х часов) на что указывало изменение цвета рубашки со светло-серо-голубого на бежевый. Ни для кого не секрет, что при работе водогрейного котла без воды гарантия на него не распространяется (это прописано в нашем паспорте, как и в паспорте любого водогрейного котла). Иосиф Сталин заявил, что у него был отключен свет, а так как в системе не было предусмотрено источника бесперебойного питания на насосе или ветки естественной циркуляции между котлом и емкостью, которой мог воспрепятствовать обратный пружинный клапан предусмотренный в проекте, что повлекло за собой выкипания воды, как следствие теплоноситель из котла достаточно быстро выкипел. Еще мы сразу же обратили внимание на то, что котел был полностью однородного цвета, что может означать только одно - поддувало котла было полностью открыто даже при работе без воды (возможно его чем-то зафиксировали что бы оно не опустилось). Дело в том, что при поднятии температуры выше установленной на тягорегуляторе он механически начинает опускать заслонки что бы уменьшить объем воздуха, поступающего через поддувало. Если бы заслонка была закрыта, то как минимум цвет котла был бы не однородный, да и повреждения нанесенные высокой температурой были бы гораздо меньше. Мы сразу предупредили, что котел не подлежит восстановлению и единственный выход это замена топки котла, цена которой примерно 600 долларов. Иосиф Сталин отказался и попросил хоть что-нибудь сделать с котлом что бы его запустить (восстановить герметичность). Рассчитывая на дальнейшее сотрудничество с клиентом, мы согласились хоть как-нибудь восстановить котел. Конечно же на такие работы (стоит не забывать, что котел работал длительное время без воды, а мы просто залатали трещину на нем) мы не могли дать гарантию. Через какое-то время котел снова потек, но мы уже отказались что-либо с ним делать и предложили заменить топку, т. к такие трещины в дальнейшем будут появляться снова на что получили отказ. 5 ТЕМПЕРАТУРА Про температуру внутри котла хотелось бы немного разъяснить. Температура горение практически любой древесины выше 550-650 градусов (можете уточнить на любом удобном для Вас источнике) причем в случае со стандартной древесиной используемой в отоплении это всего 60% ее максимальной жаропроизводительности. Если учесть, что топка полностью закрыта и ко всему еще снаружи заизолирована стеклотканью и находится в металлическом кожухе то можно сказать, что единственный выход тепла из котла это дымоход, а ему преграждает путь несколько перегородок которые предназначены для передачи тепла от уходящего дыма и горения теплоносителю (как и вся рубашка котла). Но так как теплоносителя в котле не было и есть подозрение что нижнее поддувало было чем-то зафиксировано и в топку котла интенсивно подавался воздух. Температура в таких условиях будет выше 800 градусов в отдельных местах, а затем за счет теплопередачи температура практически всего металла будет превышать данную отметку. 6 ПО ПОВОДУ ПРОЕКТА В Вашем проекте были предусмотрены пружинные (тарельчатые) клапана и на рекомендации монтажника установить либо лепестковый (гравитационный) либо шаровой Вы заявили, что закупку материалов будите осуществлять строго по спецификации. И хотелось бы еще напомнить Вам Иосиф Сталин, что монтаж котла был выполнен строго по Вашему проекту и ответственность за какие-либо недочеты в нем несет организация составлявшая проект, а не лицо производившее монтаж.

termopass.by

ТЕРМОПАСС МОСКВА - Твердотопливный пиролизный газогенераторный котел КМВ опыт эксплуатации.

НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

       ИНСТРУКЦИЯ

     В течение длительного времени мы собирали информацию, как котлы КМВ ведут себя на практике в реальных условиях, которой хотим поделиться с Вами. Дадим практические рекомендации по эксплуатации котла и рассмотрим следующие возникающие вопросы:

Розжиг и эксплуатация котла.

Обслуживание котла.

Причины возможного появления конденсата в топке.

Монтаж.

Регулировка тягорегулятора.

Полезный совет.

            Любая техника требует к себе внимания.  Пиролизный котел КМВ действительно очень неприхотлив и прощает многое своему хозяину, и как показывает практика и изучение причин возникновения проблем, возникающих в процессе использования, все они вызваны только несоблюдением правил монтажа и эксплуатации котла.

            Разберем каждый вопрос отдельно.

     Розжиг и эксплуатация котла. Разжечь котел так же просто как костер любым удобным для Вас способом. Затем, когда мелкие щепки и дрова занялись, можно производить закладку крупными дровами. Первые 1-2 дня из-под колосника пепел извлекать не имеет смысла. Замечено, что котел начинает работать лучше, когда у него образуется «зольная подушка», и чем она плотнее и выше - тем лучше. По достижении такого состояния уже не важна ни влажность, ни размер закладываемых дров. Сгорает всё. Затем периодически рекомендуем при закладке дров слегка потряхивать колосник в горизонтальной плоскости вперед – назад и извлекать пыль из-под него кочергой. Длительность горения зависит от правильности подбора мощности котла для конкретного объекта, тепловых потерь, используемых пород древесины, длины дров для максимального использования объема топки. Котел действительно способен работать 12 часов, но по прошествии этого времени горящих угольков в нем совсем мало и простой подкладкой дров работу уже не продлишь, может потребоваться повторный розжиг, чего совсем не хочется. Проще закладку делать в работающий котел крупными дровами. Быстро и без риска «упустить» огонь. Идеально выполнять 3 «подхода» в день. Например: утром до работы (хорошие дрова), вечером после работы (любые дрова, обрезки, ветки) и на ночь (хорошие дрова). При использовании котла на малых нагрузках желательно 1 раз в день дать ему поработать с открытым поддувалом для сжигания смол в дымоходе.

     Обслуживание котла. Очистку котла рекомендуется производить 1 раз в неделю. Процедура сводится к извлечению колосника и пепла из топки, а так же прочистке дымоходных отверстий. Обязательно следует прочищать нижнее отверстие до задней стенки котла. На самом деле их там два. Первое меньшего диаметра в первой перегородке и второе большего диаметра во второй. Следует заметить, что перегородки, так же как и вся топка являются элементами водяной рубашки и применять очень грубые инструменты и силу к ним не рекомендуется. После очистки вставляем колосниковый оборот на место и разжигаем дрова. Первую партию рекомендуем заложить сухими, средне наколотыми дровами для быстрого набора температуры. Далее следует открыть поддувало и «разогнать» котел до максимальной температуры на несколько минут для прочистки дымохода. Перед этой процедурой не помешает за сутки до неё сжечь в топке специальное полено для прочистки дымохода, благодаря которому отложения в дымоходе разрыхляются и быстрее выгорают. Затем можно заложить топку любыми дровами, выставить необходимую температуру на тягорегуляторе и спокойно удалиться заниматься своими делами.

     Причины возможного появления конденсата в топке. На появление конденсата влияет ТОЛЬКО НЕДОСТАТОЧНО УТЕПЛЕННЫЙ ДЫМОХОД. Никаких других причин, будь то сырые дрова или какие либо иные домыслы и предположения нет. Дымоход должен быть из утепленной сэндвич трубы с внутренней трубой с толщиной стенки не менее 1 мм из нержавеющей стали AISI 304, утеплитель толщиной не менее 50 мм и наружной трубой из нержавеющей или оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм. На заводе НПП «ТЕРМОПАСС» выпускаются крестовины с заглушками для прочистки вертикального и горизонтального участка дымохода. Вернемся к причинам возникновения конденсата. Котел имеет очень высокий КПД и способен работать в широком диапазоне рабочих температур от +30оС до +95оС на подаче. Температура покидающих котел газов очень низкая и поэтому на стенках холодного дымохода образуется конденсат, вытекающий из трубы в топку. При работе котла на минимальных нагрузках температура и скорость газов минимальна и если труба холодная, то образование конденсата неизбежно. При использовании дымохода с рекомендуемыми параметрами образование конденсата замечено не было. Не рекомендуется в качестве дымохода применять печную кирпичную трубу. Кирпич довольно быстро разрушается от смол и конденсата, а так же это постоянная проблема с прочисткой дымохода. Существует немало фирм, специализирующихся на прочистке дымохода. Спрос на их услуги постоянный.

     Монтаж котла рекомендуем производить в специально оборудованной котельной с большим запасом дров либо вне отапливаемого помещения рядом с дровником. Многие грубо пренебрегают требованиями пожарной безопасности и монтируют твердотопливное котельное оборудование непосредственно в жилых помещениях. Мотивируется обычно это удобством обслуживания отопительного аппарата. Связано это "удобство" прежде всего с необходимостью частого пополнения топки отопительного устройства дровами, чаще всего это просто железный ящик с трубой для отопления улицы и длительностью горения 1-1,5 часа. Но при этом Вы сознательно превращаете свое жилое помещение в сарай с кучей дров, мусора от них, и т. д. Беготня с охапкой дров через входную дверь при хорошем морозе дело само по себе увлекательное, даже жарко становится, но не успев переобуться в коридоре с ходу получите от жены "благодарность". Твердотопливный котел-это "удобство", которое лучше расположить вне отапливаемого помещения. Длительность работы без дозакладки и великолепная теплоизоляция позволяет установить пиролизный твердотопливный котел КМВ где угодно. Таскать дрова с грязью в дом или не таскать-выбор за Вами.

     Регулировка тягорегулятора. Растопите котел до 60оС, Установите на тягорегуляторе 60оС при вертикальной установке по красной шкале (при горизонтальной по желтой/белой). Убедитесь, что система циркуляции обеспечивает равномерную подачу теплоносителя  ко всем приборам отопления. Затем отрегулируйте цепочку тягорегулятора таким образом, чтобы заслонка поддувала была плотно прикрыта, а цепочка находилась со слабым натяжением. В случае, если в течение 15 минут температура вырастет, то цепочку следует удлинить, если снизится-то укоротить на одно звено пока не достигните стабильности необходимой температуры. Смотрите видео,,,

     При регулировке котла с двумя заслонками верхняя заслонка должна быть слегка приоткрыта, а нижняя закрыта с легким провисанием цепочки. Смотрите видео:

     Широкий диапазон рабочих температур от +30ºС до +95ºС на подаче позволяет эффективно и плавно регулировать температуру в отапливаемом помещении как в лютый мороз, так и в межсезонье без применения дополнительных сложных систем регулирования. Достаточно лишь циркуляционного насоса для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя и кранов с термоголовкой на батареи отопления, хотя можно обойтись и без них. Для поддержания достигнутой комфортной температуры в прогретом помещении не требуется максимальная мощность. Пиролизный котел КМВ согреет Вас в любой мороз, но что отличает его от других котлов, что для них попросту невозможно, так это работа от 30оС на подаче! При температурах, близких к 0оС, как в феврале 2016 года в Московской области, если выставить +60С  на подаче, то в доме дышать нечем. Выставляем +35-40оС  на котле и чувствуем себя комфортно (в доме +25оС), при этом расход дров минимален, а длительность горения максимальная. Январские морозы были до -25оС. При такой наружной температуре достаточно +60-65оС на подаче, чтобы в доме было +25оС. Если поднять температуру до +70оС на подаче, то в доме уже +27оС, а это уже многовато. При этом остается огромный запас мощности до +95оС. Какой еще твердотопливный котел способен работать в таком диапазоне температур?

Шашлык в котле КМВ на скорую руку.

	+7-926-232-41-79
	+7-925-894-01-41

e-mail:[email protected]

8-800-550-41-79

Размеры, мм

Наименование котлов

КМВ-10

КМВ-12

КМВ-15

КМВ-20

КМВ-30

КМВ-40

Высота

1300

1300

1300

1300

1350

1400

Длина

1300

1300

1440

1550

1590

1870

Ширина

840

840

840

840

840

890

Размеры, мм

Наименование котлов

Кмв-12

Кмв-15

Кмв-20

Кмв-30

Кмв-40

Высота

1820

1820

1820

1880

1950

Длина

1400

1440

1550

1590

1870

Ширина

1040

1040

1040

1080

1140

8-800-550-41-79