Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1


ГлавнаяМатчСамодельный твердотопливный котел в печь

Котел в печи водяного отопления. Твердотопливные котлы своими руками из кирпича и металла. Самодельный твердотопливный котел в печь


Самодельный твердотопливный котел по немецкой технологии

Как устроены самодельные котлы длительного горения на дровах

Самодельный немецкий твердотопливный котел

В зимний период в условиях нашей климатической зоны человек может чувствовать себя комфортно только при условии, что его жилище отапливается. И нередко это делается самодельными котлами длительного горения на дровах. Производители предлагают огромный ассортимент котлов, работающих на разных видах топлива, но наиболее предпочтительными являются газовые котлы. Однако выбрать подобный агрегат не всегда возможно, поскольку пока еще не во всех регионах страны используется газ. Причина — отсутствие его подвода по магистральным трубопроводам.

Основным преимуществом самодельного котла, работающего на дровах, по сравнению с обычными печами является продолжительный период между загрузками топлива без уменьшения эффективности обогрева помещения.

Принцип работы котла

Длительность горения котла, работающего на дровах, обеспечивается его конструкцией и происходящими внутри процессами. Принцип работы подобного устройства состоит в сжигании топлива сверху вниз, а не наоборот, как в традиционных печах. В топках обычных котлов или печей сгорает сначала нижний слой, и горячие потоки поднимаются вверх, втягивая в процесс горения слой за слоем. Дрова в этом случае прогорают быстро, и их приходится подкладывать каждые 3–4 часа. При отсутствии новой порции топлива печь или котел быстро остывает.

Многим людям, живущим в загородном доме, знакомо чувство неприятной прохлады и ожидания, когда же затопят остывшую за ночь печку, чтобы помещение прогрелось, и можно было встать из-под одеяла.

Обратите внимание! В котлах длительного горения, работающих на дровах, вначале сгорает верхний слой топлива. Затем огонь перемещается ниже, захватывая следующий ряд поленьев или пеллет.

Режим регулирования позволяет одной закладке дров активно тлеть в течение долгого времени — до 30 часов, а после полного сжигания топлива при подобной схеме работы котла остается минимальное количество сажи и золы.

Самодельные котлы не рекомендуется использовать в жилых помещениях, так как они не обладают достаточным уровнем безопасности. Их устанавливают в технических и производственных зданиях, в теплицах и недостроенных домах в качестве временных обогревателей. Они нужны до момента, пока не будет обустроена основная отопительная система, отвечающая всем требованиям пожарной безопасности и принятая в эксплуатацию соответствующими организациями.

Преимущества самодельных отопительных котлов на дровах

Прежде всего потребителей в рассматриваемых твердотопливных котлах привлекает простота эксплуатации и высокая отдача при отоплении помещений.

К их достоинствам также можно отнести:

  • несложную регулировку процесса активного тления;
  • продолжительное время горения без необходимости дополнительной подачи топлива;
  • доступность самостоятельного изготовления благодаря бесхитростной схеме конструкции;
  • долговечность;
  • высокий КПД;
  • конкурентоспособность;
  • максимально полное сжигание топлива.

Самодельные конструкции дровяных котлов длительного горения

В районах, где отсутствует природный газ, отопительное оборудование, работающее на твердом топливе, ценится очень высоко и пользуется спросом у потребителей. Практически во всех населенных пунктах имеются свои лесопилки или деревообрабатывающие предприятия, поэтому вопроса о том, где взять топливо, не возникает. Тем более в регионах, добывающих уголь.

Твердотопливные котлы длительного горения способны работать не только на дровах, но и на опилках, пеллетах, торфе, а при необходимости — на угле.

Корпус для самодельных котлов изготавливают из металлических труб большого диаметра, бочек, круглых баков, газовых баллонов и других цилиндрических емкостей. Наиболее распространенными материалами для них являются чугун и толстостенная сталь. Каждый из материалов имеет как положительные, так и отрицательные особенности:

  1. Чугун славится стойкостью к коррозионным процессам, выдерживает более высокие температурные режимы, чем сталь, и медленнее остывает. Но он достаточно хрупкий, а изделия из него обладают значительным весом и имеют высокую себестоимость. Хотя насчет долговечности чугунных конструкций вряд ли кто-то будет спорить.
  2. Сталь легче, прочнее и дешевле. Кроме того, она намного быстрее прогревается. Материал легко поддается сварке, поэтому котлы герметичны и проще ремонтируются. Но образующийся при сжигании топлива конденсат способен постепенно разрушить стенки топки. Поэтому в промышленном исполнении внутренняя поверхность твердотопливных котлов защищается керамической футеровкой, но это недоступно при самостоятельном изготовлении оборудования.

Несмотря на основной недостаток стальных котлов, состоящий в склонности к коррозии, они пользуются большей популярностью у потребителей.

При самостоятельном изготовлении котла длительного горения главной задачей является обеспечение правильной подачи воздуха с возможностью регулирования процессов сжигания дров в топке. Для этого необходимо:

  • грамотный расчет мощности котла;
  • доступные и качественные материалы;
  • чертеж конструкции, проверенной временем и опытом других мастеров;
  • умение качественно выполнять сварные швы;
  • соблюдение технологии монтажа.

Существуют достаточно простые и разнообразные конструкции котлов длительного горения, которые домашние мастера изготавливают своими руками. Приведем некоторые из них.

Вариант первый — железная труба

Печь длительного горения с трубы

Диаметр трубы должен быть в пределах 30 сантиметров, а высота — 85 см. Для отвода угарного газа в конструкции предусмотрена установка в верхней части котла трубы с наклоном не менее 0,1 % к горизонтальной плоскости. Диаметр дымоходной трубы принимается равным 10 см, а соединение осуществляется при помощи сварочного оборудования.

Внизу котла предусмотрена дверца небольших размеров для добавления дров, а для поддува и очистки емкости от золы устанавливаются колосниковые решетки.

Внутри металлической конструкции, играющей роль котла, располагают трубу меньшего диаметра, соединенную с трубопроводом, идущим по всему помещению под соответствующим уклоном для естественного движения теплоносителя. Вся система наполняется водой, которая нагревается и служит для хозяйственных нужд, а также для отопления помещения. Снаружи ставятся заслонки, регулирующие поступление воды из бака.

Вариант второй — бочка

Верхний обод бочки обрезается и тщательно выравнивается. На герметично закрывающейся крышке вырезается отверстие примерно 150 мм диаметром для выведения угарных газов. Дымоход в этом случае располагается под небольшим углом к вертикальной поверхности.

Крышка должна быть надежной и достаточно прочной, а материал для ее изготовления огнеупорным. В крышке делают еще одно отверстие — около 100 мм, которое обеспечит доступ кислорода к оборудованию. Труба устанавливается таким образом, чтобы угарные газы могли выходить наружу практически вертикально.

Наиболее ответственным моментом считается устройство грамотной регуляции выхода отработанных газов за счет правильной установки заслонки. Ее не рекомендуется располагать слишком низко, иначе топливо будет сгорать гораздо быстрее.

Наши «мастера на все руки» нашли еще один способ долгого горения поленьев в печи. Он состоит в постепенном оседании топлива за счет использования специального груза. При совместной работе с подвижным распределителем воздуха такой вариант обеспечивает горение топлива до 60 часов.

Вариант третий — буржуйка

Как зделать буржуйку

Отопление буржуйкой известно со времен гражданской войны, когда в городах отсутствовало тепло от котельных. Вторую жизнь эти печи получили во времена Великой Отечественной войны. В тот период альтернативы просто не существовало. Возле буржуек отапливались и готовили на них еду. Так что эти универсальные печки в то время были незаменимы.

В наши дни они используются в парниках и на дачных участках, в недостроенных домах и на строительных площадках в подсобных помещениях для обогрева рабочих. Современные буржуйки имеют водяной контур. который сможет обеспечить теплом пару радиаторов в помещении площадью в 20–30 квадратных метров.

Заключение

Самодельные котлы, обеспечивающие длительное горение, используются в различных бытовых сферах. Для дачи, теплицы и небольшого загородного дома, эксплуатируемого не круглый год, этот вариант является самым лучшим. Загрузка дров здесь происходит намного реже, чем в традиционных печах, а горят дрова намного дольше.

Как изготовить самодельный котел на твердом топливе

На сегодняшний день осталось немало зданий и сооружений, обогреваемых классической печью и твердотопливным котлом. На самом деле различий между ними практически нет, даже коэффициент полезного действия у них одинаков. В связи с этим домовладельцы в последнее время отдают предпочтение именно последним. Соорудить котлы на твердом топливе своими руками не составит труда — их устройство не требует особых навыков или наличия профессионального инструмента.

Выделяют несколько типов твердотопливных котлов. Однако сложная конструкция некоторых из них не позволяет соорудить их без специальных навыков. Существует две группы отопительных установок:

Технология производства

По сравнению с обычной печью самодельные котлы на твердом топливе имеют некоторые отличия, особенно это касается теплоотдачи. Стандартная конструкция оборудования:

  • Дымоход — необходим для создания тяги, а также отвода угарного газа;
  • Топка с колосниками — требуется для поддержки достаточного уровня воздуха;
  • Система заслонок — используется в качестве регулятора воздушной тяги;
  • Бак — его основная задача нагрев воды для системы отопления.

Инструменты и материалы

Тщательно изучив конструкцию оборудования, становится понятно, что для создания котла потребуется:

  1. Речной просеянный песок;
  2. Стальной лист толщиной не менее 5 мм;
  3. Две дверцы;
  4. Чугунная колосниковая решетка;
  5. Лист нержавеющей стали;
  6. Металлический уголок;
  7. Печные дроссельные заслонки;
  8. Отопительные трубы;
  9. Измерительные приборы: уголок, строительный уровень, рулетка;
  10. Сварочный аппарат инверторного типа;
  11. Электрическая дрель с набором сверл;
  12. Болгарка;
  13. Пассатижи.

Несмотря на то, что для изготовления котлов на твердом топливе не требуются особые навыки, умение обращаться со сварочным аппаратом является обязательным условием. Также пригодится опыт работы с инструментом по резке металла и наличие требуемой спецодежды.

Подготовка деталей корпуса

Главной частью твердотопливного котла является топка, температурный режим здесь может достигать до 1000 ⁰С. Именно поэтому при выборе материала следует руководствоваться соответствующими характеристиками.

Для большего срока службы узла, стенки его изготавливаются из жаропрочной стали. При ее отсутствии можно воспользоваться обычной, только в этом случае она должна быть двойной. Вырезаются боковые, передняя, задняя и нижняя стенки из цельного листа стали болгаркой.

Любой котел на твердом топливе имеет свои типоразмеры, которые следует переносить на металл измерительными инструментами или линейкой большой длины. Кроме стенок камеры из стальной профильной трубы необходимо вырезать ребра жесткости, а из уголка — усилители для стыков.

В передней стенке следует сделать отверстия размером равным габаритам дверцы топочного и зольного бункера. Обратите внимание, что перед выполнением данной работы необходимо нанести четкую разметку. После чего при помощи дрели просверлите отверстия по углам. Чтобы предотвратить повреждения стального листа, направляйте болгарку от центра к краю.

Бак для воды и теплообменник

Наиболее эффективными являются котлы длительного горения, оснащенные двумя баками для воды. Выполняются они из листа нержавеющей стали в виде прямоугольников, сваренных между собой.

Теплообменник — это комплект обычных труб, которые применяются в системе водопровода. Они свариваются так, чтобы в результате образовался максимально возможный проточный цикл. Благодаря большой площади достигается наиболее эффективный процесс теплоотдачи между теплоносителем и сгораемым топливом.

Сборка котла

Из-за высокой металлоемкости готовый котел, выполненный своими руками, имеет большой вес, поэтому осуществлять его сборку лучше всего непосредственно на месте установки.

Перед монтажом оборудования необходимо выложить фундамент. Для этих целей используется термостойкий кирпич. На кладку устанавливается дно зольника, а по его периметру размещаются вертикальные стойки, соединяющиеся между собой при помощи сварки.

В самом корпусе привариваются направляющие, на которые впоследствии укладываются колосники, далее монтируются теплообменники. С внешней стороны топки навариваются вертикальные ребра жесткости. Завершающий этап: самодельный котел почти готов, остается только смонтировать наружные стенки и верхнюю плиту.

Промежуток между стенками заполняется песком. Это необходимо для дополнительной аккумуляции тепла, а также для предотвращения перегрева стенок топки. Для засыпки используется прокаленный речной песок, в содержании которого исключены органические включения. Кроме того, это поможет предотвратить появление неприятного запаха в процессе горения твердого топлива.

На верхней плите размещаются баки из нержавейки, подключенные к контурам. Устанавливаются дверцы камер — котел готов к эксплуатации.

Пиролизный котел

Такие котлы на дровах работают на основе принципа пиролиза, то есть преобразования под воздействием высокой температуры твердого топлива в газообразное состояние в условиях нехватки кислорода. Оно намного более высокоэффективно, работа такого котла отличается увеличенной продолжительностью в сравнении с классическими котлами, работающими на твердом топливе. Закладка топлива, в зависимости от его вида и качества, производится от 1 до 3 раз в сутки.

Чтобы изготовить котел потребуется:

  1. Болгарка;
  2. Металлическая труба толщиной не менее 3 мм и диаметром 300 мм;
  3. Сварочный аппарат;
  4. Труба диаметром 60 и 100 мм;
  5. Металлический лист толщиной 4 мм.

Рекомендации по монтажу

Отрежьте трубу длиной 100 и 80 см. Вырежьте дно из листового металла и приварите. Дополнительно можно приварить ножки.

Далее изготовьте распределитель воздуха. Для этого необходимо при помощи болгарки вырезать круг из листового металла диаметром меньше на 20 мм, чем основная труба. В середине круга просверлите отверстие диаметром 20 мм. В нижней части распределителя установите крыльчатку с металлическими лопастями методом сварки. Их ширина не должна превышать 50 мм. После чего приваривается труба диаметром 60 мм к верхней части регулятора. Ее высота должна быть выше высоты котла. Сверху труба оборудуется заслонкой для регулировки подачи воздуха.

Вырезается дверца для чистки золы в нижней части котла. К плите котла приваривается труба для дымохода, диаметр которой 100 мм. В горизонтальном положении ее длина не должна превышать 40 см, после чего она переходит в теплообменник.

Вырежьте крышку с отверстием для распределительной трубы. Стоит учесть тот факт, что она должна плотно прилегать к топке.

Пиролизный котел нуждается в ограниченном доступе кислорода. Поэтому топливо в него укладывается с минимально возможным количеством свободного пространства.

Заключение

Решая задачу, как осуществить отопление твердотопливным котлом своими руками, необходимо точно следовать вышеуказанным советам по его монтажу. Это обеспечит получение в итоге экономичного и бюджетного устройства, способного обогреть помещение с наименьшими перепадами температур в разное время суток.

Рекомендуем:

Как сделать отопление в частном доме — подробное руководство Обзор современных бытовых котлов на твердом топливе Обзор отопительных котлов с водяным контуром

Твердотопливный котел своими руками: инструкция по изготовлению самодельного теплогенератора

Отсутствие централизованного газоснабжения осложняет жизнь домовладельца: зимой греться придется дровами или углем, которые постоянно нужно подкладывать.

Но есть у этой ситуации и положительная сторона: теплогенератор имеет простейшую конструкцию, поэтому его легко можно сделать самостоятельно.

При этом пользователь не только экономит значительную сумму, но и получает агрегат, максимально соответствующий его потребностям. Как делается твердотопливный котел своими руками, и какие идеи можно позаимствовать у заводских моделей?

Принцип работы

В общих чертах принцип действия котла на твердом топливе выглядит так:

  1. В специальную камеру, именуемую топкой, помещаются дрова, уголь и тому подобное топливо.
  2. Загруженное топливо поджигается. Процесс его сжигания в разных котлах может иметь некоторые особенности, но суть всегда остается неизменной: происходит реакция окисления органических молекул с выделением большого количества тепла. Скорость горения, а соответственно и мощность теплообразования, будет зависеть от количества поступающего в топку воздуха. Его можно регулировать при помощи подвижной заслонки, установленной на воздухозаборнике (поддувале).
  3. Образующееся при сгорании топлива тепло, как и тепло отходящих дымовых газов, нагревает содержимое специального резервуара – теплообменника. Через входной и выходной патрубки теплообменник подсоединяется к отопительному контуру и становится, таким образом, его частью. Нагретая в теплообменнике среда за счет конвекции или работы насоса поступает в отопительный контур, распределяя по нему тепловую энергию.

Котел длительного горения — принцип работы

Образующийся при сгорании топлива дым за счет конвекции удаляется через вертикальную трубу – дымоход.

Котел твердотопливный длительного горения своими руками — чертежи, схема, варианты конструкции

Существует множество разновидностей таких теплогенераторов. Мы остановимся на нескольких основных видах:

Классический котел прямого горения

Конструкцию этого котла можно назвать бесхитростной. Устроен он так же, как и традиционная русская печь.

Топка – это просто камера, а топливо поджигается и сгорает обычным способом, как, например, в костре.

Классический котел прост в изготовлении, но у него есть существенный недостаток: топливо сгорает слишком быстро – через каждые 4 часа приходится подкладывать новую порцию. Улучшить ситуацию можно несколькими способами:

Ограничить с помощью заслонки поступление воздуха, так чтобы топливо не горело, а медленно тлело

Этот вариант крайне нерационален:

  • Окисление топлива становится неполным, вследствие чего дым содержит большое количество сажи, угарного газа (относится к вредным выбросам) и различных ядовитых веществ.
  • Из-за низкой температуры выхлопа образуется большое количество конденсата, насыщенного вышеупомянутыми токсинами.
  • КПД котла значительно понижается.
Оборудовать систему отопления тепловым аккумулятором

Это объемистый резервуар, в котором хранится запас перегретого теплоносителя. Дрова в котле будут сгорать быстро, но произведенное при этом тепло не вылетит в трубу, а останется в теплоаккумуляторе, так же как оно остается в кирпичных стенках русской печи. Следовательно, топить котел нужно будет реже.

Оборудовать котел системой автоматики с принудительной подачей воздуха

Идея в следующем:

  • после выработки достаточного количества тепла (отслеживается по температуре теплоносителя) автоматика полностью перекрывает заслонку;
  • пламя гаснет и котел, можно сказать, выключается;
  • при охлаждении теплоносителя автоматика открывает заслонку и запускает вентилятор, который раздувает огонь в топке.

Котел с наддувом

Блок автоматики с вентилятором можно приобрести в магазине. Единственный недостаток такого решения – зависимость от электроснабжения.

Котел с верхним горением

В таком отопителе топливо укладывается в виде колонны и поджигается сверху. В направлении сверху вниз пламя движется гораздо менее охотно, чем снизу вверх, поэтому закладка горит дольше. К тому же для предотвращения быстрого распространения огня воздух подается точно в зону горения.

Теплогенератор с верхним горением достаточно сложен в устройстве, но существует его упрощенная разновидность, доступная для самостоятельного изготовления. Это так называемая печь «Бубафоня», конструкция которой была разработана Афанасием Бубякиным.

Проблема в том, что при наличии водяной рубашки характеристики этого агрегата сильно падают (низкий КПД, печь сильно коптит), поэтому использовать его в качестве котла нерационально.

Газогенераторный (пиролизный) котел

Подвергнутые воздействию высокой температуры молекулы органического топлива (биополимеры) частично распадаются на различные газообразные вещества (древесный газ), многие из которых могут гореть. Такой распад называют пиролизом. При обычном горении эта смесь газов большей частью выбрасывается в дымоход. В газогенераторном котле она отводится в отдельную камеру (камера дожигания), где и сгорает.

Такой котел имеет ряд достоинств (высокий КПД, длительная работа на одной закладке и пр.), но он сложен в изготовлении, требует применения специальных катализаторов и нуждается в принудительной подаче воздуха.

Схема газогенераторного котла

Можно изготовить упрощенный вариант по типу печей «Профессор Бутаков», «Breneran» и «Bullerjan», у которых в верхней части топки имеется подобие камеры дожигания.

Но такие агрегаты, во-первых, рассчитаны на эксплуатацию в режиме тления, о недостатках которого мы говорили выше, а во-вторых, как и «Бубафоня», сильно теряют в характеристиках при отборе теплоты водой, то есть при использовании в качестве котла.

Итак, наиболее подходящим для самостоятельного изготовления является классический котел, который при наличии в доме электроснабжения можно оборудовать автоматикой с наддувным вентилятором.

Газовые котлы Бакси с автоматикой приобретают в нашей стране часто. Надежность оборудования и цена — главные составляющие успеха у потребителя. Котел Бакси — инструкция по применению и устройство агрегата.

Принцип работы термостата для котла отопления разберем тут .

Думаете, что дровяное отопление уже изжило себя? Котлы длительного горения для дома на дровах — экономичное и эффективное решение при отсутствии коммуникаций. Здесь http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/kotly/dlitelnogo-goreniya-na-drovax-dlya-doma.html рассмотрим виды котлов и особенности эксплуатации.

Схема котла

Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:

  1. Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для такой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что позволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
  2. Днище топки – решетка из уголка, на которую будут укладываться дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
  3. Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
  4. Теплообменник объемом 50 л большей частью расположен над топкой, но нижняя его часть охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
  5. Подсоединенная к верхней части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы располагаются внутри теплообменника.
  6. Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в которой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор выключается, заслонка под собственным весом опускается и полностью перекрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует снижение температуры теплоносителя до заданного пользователем уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огонь. Периодическое «отключение»котла в сочетании с увеличенным объемом топки позволяет продлить работу на одной загрузке топлива до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Хорошо зарекомендовала себя автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.

Чертеж котла на твердом топливе

Топка и теплообменник окутываются базальтовой ватой (теплоизоляция) и помещаются в корпус.

Процесс изготовления

Первым делом надо подготовить все необходимые заготовки:

  1. Стальные листы толщиной 4 – 5 мм для изготовления топки. Наилучшим образом подходит легированная сталь жаропрочных марок 12Х1МФ или 12ХМ (с добавками хрома и молибдена), но варить ее нужно в среде аргона, поэтому понадобятся услуги профессионального сварщика. Если же вы решите сделать топку из конструкционной стали (без легирующих добавок), то следует применять низкоуглеродистые марки, например, Сталь 20, так как высокоуглеродистые от воздействия высокой температуры могут утратить пластичность (происходит их закалка).
  2. Тонколистовая сталь толщиной 0,3 – 0,5 мм, окрашенная полимерным составом (декоративная обшивка).
  3. 4-миллиметровые листы конструкционной стали для корпуса.
  4. Уголок 50х4 мм, из которого будет набираться колосниковая решетка.
  5. Труба Ду50 (жаровые трубы внутри теплообменника и патрубки для подключения отопительной системы).
  6. Труба Ду150 (патрубок для присоединения дымохода).
  7. Труба прямоугольная 60х40 (воздухозаборник).
  8. Стальная полоса 20х3 мм.
  9. Базальтовая вата толщиной 20 мм (плотность – 100 кг/куб. м).
  10. Асбестовый шнур для герметизации проемов.
  11. Ручки для дверок заводского изготовления.

Сварку деталей следует выполнять электродами МР-3С или АНО-21.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Сначала из двух боковых, одной задней и одной верхней стенок собирается топка. Швы между стенками выполняются с полным проваром (они должны быть герметичными). Снизу к топке с 3-х сторон горизонтально приваривается стальная полоса 20х3 мм, которая будет служить днищем водяной рубашки.

Далее к боковым и задней стенкам топки нужно торцами приварить в произвольном порядке короткие отрезки трубы небольшого диаметра – так называемые клипсы, которые обеспечат жесткость конструкции теплообменника.

Теперь к полосе-днищу можно приварить наружные стенки теплообменника с предварительно выполненными отверстиями под клипсы. Длина клипс должна быть такой, чтобы они слегка выступали за наружные стенки, к котором их нужно приварить герметичным швом.

Самодельный котел из листового металла

В передней и задней стенках теплообменника над топкой вырезаются соосные отверстия, в которые ввариваются жаровые трубы.

Остается приварить к теплообменнику патрубки для соединения с контуром отопительной системы.

Сборка котла

Агрегат нужно собирать в следующей последовательности:

  1. Сначала изготавливают корпус, прихватив короткими швами к его днищу боковые стенки и обрамления проемов. Нижним обрамлением проема зольника служит само днище корпуса.
  2. Изнутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет укладываться решетчатый поддон топки (колосниковая решетка).
  3. Теперь нужно приварить саму решетку. Уголки, из которых она состоит, нужно приварить наружным углом вниз, так чтобы поступающий снизу воздух равномерно распределялся двумя наклонными поверхностями каждого уголка.
  4. Далее к уголкам, на которых уложена колосниковая решетка, приваривают топку с теплообменником.
  5. Дверцы топки и зольника вырезаются из стального листа. Изнутри они обрамляются стальной полосой, уложенной в два ряда, между которыми нужно уложить асбестовый шнур.

Далее приваривают дымоотводящий патрубок и воздуховод с фланцем для установки вентилятора. Воздуховод заводится внутрь котла через отверстие посредине задней стенки чуть ниже колосниковой решетки.

Теперь надо приварить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько кронштейнов шириной 20 мм, к которым будет крепиться обшивка.

Теплообменник нужно обложить с трех сторон и сверху базальтовой ватой, которая стягивается шнуром.

Поскольку утеплитель будет контактировать с горячими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связующего и других веществ, испускающих при нагреве токсичные летучие вещества.

При помощи шурупов к кронштейнам прикручивается обшивка.

Сверху на теплогенератор устанавливается контроллер автоматики, а к фланцу воздуховода прикручивается вентилятор.

Температурный сенсор нужно поместить под базальтовую вату, так чтобы он контактировал с задней стенкой теплообменника.

При желании котел можно оборудовать вторым контуром, позволяющим эксплуатировать его в качестве водонагревателя.

Контур имеет вид медной трубки диаметром около 12 мм и длиной 10 м, намотанной внутри теплообменника на жаровые трубы и выведенной наружу через заднюю стенку.

Минус котла на твердом топливе в том, что стоит он весьма недешево. Твердотопливные котлы длительного горения своими руками — хороший способ, чтобы избежать затрат.

В каких случаях необходим расширительный бак для отопления, вы узнаете в этой теме .

Видео на тему

Источники: http://gidotopleniya.ru/kotly-i-kotelnoe-oborudovanie/tverdotoplivnye/samodelnye-kotly-dlitelnogo-gorenija-na-drovah-kak-ustroeny-6697, http://cotlix.com/kak-izgotovit-kotel-na-tverdom-toplive, http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/kotly/tverdotoplivnyj-svoimi-rukami.html

msklimat.ru

Небольшая печь на кухню с водяным котлом. Твердотопливные котлы своими руками из кирпича и металла

Некоторые мои заказчики хотят установить в кирпичную печь теплообменник для водяного отопления. В основном это делается в таких случаях:

1. Когда нужно обогреть больше 2-х комнат, а расположить печь так, чтобы поверхности печи выходили во все комнаты нет возможности. Вторую печь делать не хочется.

2.Печь хотят небольшого размера, чтобы занимала меньше площадь, а обогреть нужно весь дом.

3.Котел для резервного отопления (когда отключают электроэнергию).

Во всех котлах, которые я делал теплообменник установлен в топке.

Когда меня спрашивают какой котел лучше поставить в печь я обычно рекомендую такой

Изготавливает такие котлы, а также трубчатые в Иркутске компания Теплотен .

Часто бывает, что заказчик привозит готовый котел, и просит установить его в печь.

Некоторые из таких котлов я и хочу здесь продемонстрировать:

А вот этот теплообменник в момент его обкладки кирпичем

Это тоже П-образный теплообменник, к нему в верхней части добавлены еще трубы, соединяющие противоположные щеки. Этот теплообменник сильно охлаждает топку и дрова в нем плохо горят

Это фото кладки котла

А это уже трубчатые теплообменники

Если такой теплообменник монтировать в печь с варочной плитой, то плита плохо греет. Чтобы плита грела лучше в верхней части теплообмениика не должно быть труб, загораживающих плиту. Например так

Вот трубчатый теплообменник, установленный вдоль одной стенки топливника

Здесь снята варочная плита для ремонта топки

Приходилось устанавливать и такой теплообменник

Параллельно теплообменнику подключен электрокотел

Эту печь с камином я делал 6 лет назад. Она почти не работала. Дом использовали как дачу и жили только летом. В этом году у дома поменялись хозяева. Новые хозяева решили делать перепланировку. На месте кухни должна быть ванная комната. От печи решили избавиться, оставили только камин.

Самый большой недостаток котлов с теплообменником, установленным в топке, это то, что не получается добиться оптимальной температуры для сжигания дров. Теплообменник сильно охлаждает топку и получается не полное сгорание топлива и сильное образование сажи в дымоходе.

Самодельные котлы на твердом топливе изготавливают разнообразной конфигурации из кусков труб или стальных листов и кирпича. Рассмотрим подробнее некоторые распространенные конструктивные решения.

Работа будет по силам даже начинающему домашнему мастеру. При выполнении работ придется столкнуться со сварочными работами и кладкой кирпича. А перед этим резка стальных заготовок при помощи болгарки. Но можно обойтись и без навыков сварщика. Для этого своими руками приготовить все детали металлической конструкции, а соединить их руками опытного сварщика. Полученные сварочные швы должны обладать герметичностью и прочностью, чтобы не образовалось порывов циркулирующей по трубам жидкости.

Вариантов твердотопливных котлов из кирпича своими руками очень много и у каждого есть свои плюсы и минусы. Конструкции представленных котлов объединяет то, что у них металлический теплообменник и кирпичные стенки.

Сделанный своими руками котел прошел испытание в течение нескольких лет, доказав свою надежность. Работает он эффективно, не уступаю промышленным образцам. Строение его дает возможность закладывать в топку поленья длиной до 70 см. Его хорошо применять в частном доме, т.к. на него можно поставить чугунную варочную поверхность, которая может применяться для готовки еды или кормов.

Если такой нужды нет, то над змеевиком можно сделать кирпичный свод или поверх плиты сделать кирпичный аккумулятор тепла. Он сможет какое-то время подогревать воду в системе даже после прогорания топлива. Самодельный теплообменник можно встроить и в простую отопительную печь для того, чтобы сделать контур водяного отопления. Котел из кирпича может быть вертикальным и горизонтальным.

Теплообменник горизонтального типа из труб

В его основе лежит регистр в форме прямоугольника. Он сделан из металлических труб со стенкой от 3 до 5 мм:

  1. Прямоугольного сечения 6×4 см.
  2. Круглых диаметром 4 см.
  3. Круглых диаметром 5 см.
  4. Теплообменник встраивается в котел. Желательно, чтобы он был сделан из шамотного кирпича.

Этапы изготовления:

Регистр горизонтального типа из стали и труб

Если имеются листы стали толщиной от 3 до 5 мм, то змеевик можно сделать преимущественно из них. Понадобятся и трубы размером 4-5 см.

Конструкция выглядит аналогично предыдущему варианту с одним изменением: угловые стойки и продольные трубы заменены пустотелыми стенками. Каждая из них состоит из двух металлических листов, которые разведены на 40-50 мм при помощи полоски стали, приваренной по периметру.

Кладка котла и установка в него горизонтального теплообменника

Теплообменник, сделанный своими руками по любому из вариантов, устанавливается в кирпичный котел. Последний кладется по тому же принципу, что и кирпичная печь.

При расчетах стоит учесть, что нужно оставить расстояние между внутренней поверхностью топки и змеевиком не менее 10 мм.

Размеры твердотопливного котла должны быть пропорциональны объему помещений, которые должны быть им отоплены. Имеющиеся в статье величины приведены в расчете на дом с площадью 90-100 кв. м. с 6 радиаторами из чугуна и разводкой из 2 труб (25-50 мм).

Выбирать и проектировать обвязку котла следует исходя из множества факторов:

  1. Сколько в системе контуров.
  2. Насколько сложная система.
  3. Имеется ли еще какое-либо оборудование.

Весь котел должен стоять на прочном основании из железобетона. Размер фундамента подбирается исходя из габаритов печи. Во время кладки котла на твердом топливе, теплообменник должен быть выставлен таким образом, чтобы выходящая труба была самой высокой точкой. Перепад высот должен быть не менее 10 мм. Это необходимо для того, чтобы в котле не образовалась пробка из воздуха во время заполнения водой. Также такой уклон позволит улучшить циркуляцию жидкости.

Кирпичную кладку ведут своими руками, соблюдая правила перевязки швов. Трубы должны находиться примерно на 2-3 см ниже, чем сама кирпичная стена. Чтобы предотвратить понижение КПД, нужно чтобы поверх котла была съемная чугунная плита для более удобной чистки. Дым выводят в отдельную или коренную трубу. Труба может быть кирпичная или металлическая.

Вертикальный котел для твердого топлива

У такого котла есть небольшая разница с другими теплообменниками: он должен быть расположен вертикально. Можно сделать котел с одноконфорочной плитой или без конфорок, только лишь для отопления помещения. В первом случае дымоход располагается сбоку, а во втором случае его можно соорудить над топкой.

Смастерить теплообменник своими руками можно из листа металла толщиной от 3 до 5 мм. От толщины стали зависит не только продолжительность нагрева, но и срок службы.

Способы повышения КПД

Сделать движ

tehnashop.ru

Котел в печи водяного отопления. Твердотопливные котлы своими руками из кирпича и металла

Твердотопливные котлы своими руками из кирпича с водяным контуром можно изготовить с теплообменниками разной формы и конструкции из отрезков труб или полос листового железа. С некоторыми вариантами таких котлов можете ознакомиться в данной статье.

Как сделать кирпичный твердотопливный котел своими руками

Такой твердотопливный котёл своими руками может изготовить даже новичок. Для этого понадобится болгарка и навыки работы с ней, а также умение проводить сварочные и печные работы (кладку кирпича). Хотя можно подготовить все элементы теплообменника котла, подогнать, а сами сварочные работы поручить опытному сварщику. Так как в твердотопливном котле будет циркулировать вода сварочные швы должны быть качественными.

Существует множество конструкций твердотопливных котлов и теплообменников к ним, которые можно изготовить своими руками. Каждая конструкция имеет свои преимущества и недостатки. В данной статье мы рассмотрим изготовление разных теплообменников для твердотопливных котлов из кирпича. От полностью металлических их отличает то, что из металла изготавливается только теплообменник (регистр, змеевик), а сам корпус - из кирпича.

Вам будут предложены несколько конструкций, в том числе первый теплообменник, который я изготовил своими руками, когда пришлось менять твердотопливный котёл заводского изготовления. На протяжении уже пяти сезонов отопления он доказал свою эффективность, в крайнем случае, работает не хуже твердотопливного котла заводского изготовления, который был до него. Кроме того, такая конструкция котла позволяет топить поленьями как короткими так и достаточно большой длинны - до 70 см

Такой котёл целесообразно установить в сельском доме или на даче, потому что эта конструкция предусматривает установку плиты для приготовления пищи или кормов для животных. Если же нет необходимости в установке плиты можно над теплообменником соорудить свод из кирпича или установить "глухую" плиту и заложить её кирпичом. Кирпич будет выполнять роль аккумулятора тепла и ещё некоторое время будет отдавать его в систему, когда топливо в котле уже сгорит.

Можно такой теплообменник устанавливать и в отопительных печах для повышения их КПД и подключения их к водяному отоплению дома. Существуют горизонтальные и вертикальные разновидности таких котлов и соответственно, теплообменников к ним, которые мы и рассмотрим ниже.

Горизонтальный твердотопливный котел своими руками (теплообменник)- вариант 1

Основой конструкции предлагаемого твердотопливного котла является прямоугольный теплообменник (регистр) из труб прямоугольного профиля 60х40 мм и круглых, диаметром 40 и 50 мм с толщиной стенки 3-5 мм. Трубы прямоугольного профиля используются для облегчения стыка труб, так как круглые трубы стыковать намного сложнее.

Теплообменник монтируется в корпус (топливник) из кирпича, лучше огнеупорного или тугоплавкого.

Изготовление такого теплообменника своими руками начинаем с заготовки отрезков необходимой длинны их труб прямоугольного и круглого профиля.

Рис.1 Горизонтальный теплообменник (вариант 1): 1 - трубы 60х40х4 мм; 2 - трубы 50х5(4-3) мм; 3 - трубы 40х4(3) мм; 4 - труба выхода нагретой воды 50х5(4) мм; 5 - труба входа холодной воды (обратки) 50х5(4) мм; Размеры: а - 360 мм; б - 400 мм; в - 300 мм; г - 800 мм.

В отрезках труб, которые будут служить вертикальными стойками вырезаем круглые отверстия под трубы. В передних (от топочной дверки) стойках вырезаем с помощью газового резака или обычного сварочного по 4 отверстия под трубы диаметром 50 мм, а в задних стойках – по 4 отверстия 50 мм (в грани шириной 60мм) и по 4 отверстия по 40 мм (в грани, шириной 40 мм). Кроме этого вырезаем отверстия 50 мм под трубы для подвода холодной (обратки) в нижней передней части котла и отвода горячей воды из верхней части котла в сеть отопления дома. Работу эту необходимо выполнить аккуратно, чтобы отверстия получились по возможности ровными. Все наплывы, образовавшиеся при резке, необходимо удалить с помощью болгарки.

После того, как отверстия будут готовы, свариваем переднюю и заднюю части котла. Для этого стойки и трубы необходимо выставить перпендикулярно на ровной поверхности. Когда эта работа будет закончена, привариваем боковые трубы, следя за перпендикулярностью граней. Работу эту лучше всего, проделывать вдвоём: один удерживает трубы в необходимом положении, а другой выполняет сварочные работы.

После того, когда боковые трубы будут на месте, привариваем отрезки труб для подвода и отвода воды и завариваем торцы труб прямоугольного профиля, которые остались не закрытыми, с помощью вырезанных заранее кусочков металла 60х40 мм.

После окончания сварочных работ, прежде чем монтировать теплообменник, необходимо проверить его на герметичность. Для этого можно закрыть нижнее отверстие для воды любым способом, а через верхнее залить в котёл воду, предварительно установив конструкцию вертикально. Если протечек не будет, теплообменник можно монтировать.

Самодельный теплообменник из листовой стали и труб - вариант 2

При наличии листового металла, толщиной 3-5 мм можно изготовить теплообменник для твердотопливного котла или печного водяного отопления следующей конструкции:

Рис.2 Теплообменник из листовой стали и труб (вариант 2): 1 - труба обратки диам. 50 мм; 2 - профильная труба 60х40 мм; 3 - выходящая труба 50 мм; 4 - труба 60х40 мм; 5 - трубы диаметром 32-40 мм; 6 - боковины из листовой стали толщиной 3-5 мм; 7 - перемычка из трубы 60х40 мм.

Размеры теплообменника могут быть изменены, в зависимости от необходимой мощности котла.

Монтаж теплообменника и кладка корпуса твердотопливного котла своими руками (варианты 1 и 2)

Готовый теплообменник (вариант 1 или 2) монтируется в корпус из кирпича, кладка которого выполняется, по тем жеправилам, что и кладка печей или кухонных плит. Размеры кирпичного корпуса рассчитываются так, чтобы обеспечить зазор между кирпичом и теплообменником не менее 1 см.

Размеры теплообменника и всего котла могут изменяться, в зависимости от площади дома, которую необходимо отапливать. Здесь приведены размеры котла для дома площадью 90-100 м 2 в системе отопления которого 6 стандартных (7 секций) чугунных радиаторов, двухтрубная разводка выполнена с уклонами стальными трубами диаметром от 50 до 25 мм (наружный диаметр). Схема обвязки котла выбирается в зависимости от сложности системы, количества контуров и используемого дополнительного оборудования.

Кладка стенок котла выполняется на бетонном фундамента, который сооружается по размеру котла. При кладке этого твердотопливного котла сам теплообменник необходимо выставить так чтобы он был установлен не горизонтально а с подъёмом к точке выхода горячей воды. С помощью уровня выставляем котёл так, чтобы все точки верхней части теплообменника были ниже точки выхода воды – разница между самой нижней точкой (передний правый верхний угол) и верхней точкой выхода воды должна быть не менее 1 см. Это делается для предотвращения создания воздушной пробки в к

patter.ru