Устройство системы отопления на твердотопливном котле. Давление в котле твердотопливном

твердотопливные котлы - Совет №2 – уделите особое внимание давлению в сис

Очень часто покупатели котлов даже не представляют о величине давления в системе отопления. А ведь последствия чрезмерно повышенного давления весьма плачевны. В лучшем случае отопительный котел просто раздуется, возможно, лопнет сварной шов или возникнет течь в системе отопления. В худшем случае – котел может просто взорваться и нанести большой ущерб имуществу и здоровью.

При проектировании системы отопления необходимо уделять особое внимание выбору защитных и предохранительных устройств. Каждый производитель котлов указывает рабочее давление и максимально допустимое давление в системе отопления. Поэтому перед началом монтажа системы отопления убедитесь, что все комплектующие выбраны правильно и максимально допустимое давление в системе отопления будет не превышено.

Большинство покупателей наших котлов предпочитают использовать мембранные расширительные баки в системах отопления. Поэтому приведем формулу для расчета рекомендуемого объема мембранного расширительного бака:

где Vco – общий объем теплоносителя в системе отопления (можно точно определить при заполнении системы отопления или расчетным путем),

К – коэффициент расширения теплоносителя от холодного состояния до максимальной температуры (до 95 градусов). Для воды мы принимаем этот коэффициент равным 5%. При использовании незамерзающих жидкостей коэффициент расширения увеличивается и зависит от процентного содержания компонентов.

Pmax – максимально допустимое давление в системе отопления. Для котлов "СТАРТ" – давление составляет 1,5 атм.

Po – начальное давление в "холодной" системе отопления. Как правило, это давление определяется максимальной высотой водяного столба системы отопления. При высоте водяного столба 10м – давление будет составлять 1 атм.

Обращаем внимание, что мембранные расширительные баки изначально накачаны избыточным давлением. Поэтому необходимо при подключении бака к системе отопления прировнять давление в баке к давлению в системе отопления. Для этого имеется ниппель как на автомобильных шинах. Нарушение процедуры по выравниванию начального давления в баке может привести к неэффективному использованию расширительного бака и превышению давления в системе отопления при работе котла.

Кроме того, в закрытой системе отопления необходимо предусмотреть предохранительные клапаны на давление срабатывания 1,5 атм. Мы рекомендуем устанавливать не менее 2 клапанов, так как бывают случаи, что клапан не срабатывает или не успевает сбросить давление.

teplo-faq.net

Особенности эксплуатация и использование твердотопливного котла

В связи с переходом украинского потребителя на отопление твёрдым топливом всё чаще возникают вопросы по поводу длительности горения котла на одной загрузке. Стоит отметить, что на сегодняшний день потребитель привык пользоваться комфортным отоплением на природном газе, что исключало появление таких вопросов как длительность горения, комфортность использования отопительного прибора – ведь мы все привыкли не думать о дозаправке котла топливом, мы чётко задавали и регулировали заданную температуру в котле и помещении. К сожалению, при переходе на отопление дровами большинство потребителей чувствуют дискомфорт в использовании подобного оборудования. Давайте сразу остановимся и примем раз и на всегда, что топить дровами это неудобно (по сравнению с газом) и в любом случае придётся мириться с некоторыми неудобствами в использовании твердотопливных котлов… Необходимо понять, что использовать дровяное отопление и получать такой же комфорт как от газового НЕ ПОЛУЧИТСЯ.

Рассмотрим подробнее – особенности, сопровождающие использование твердотопливных котлов:

Постоянное отслеживание температуры в системе отопления.
Присутствие запаха дыма в помещении.
Подбор топлива, обладающего определёнными свойствами (плотность, размер, влажность).
Объём топки для закладки дров.
Конструкция теплообменника котла.
Объём воды в системе отопления.
Правильность проектировки и монтажа самой системы отопления.
Максимальная зависимость от электроэнергии в отдельных системах отопления.
Техническое обслуживание котла и дымохода.
Хранение и использование запасов топлива.

Теперь рассмотрим каждый пункт в отдельности.

«Постоянное отслеживание температуры в системе отопления» Мы понимаем, что горение дров (костра) достаточно неуправляемый процесс, температуру которого который очень проблематично контролировать. Частично вопрос решается дополнительными вспомогательными приспособлениями, а именно:Механический регулятор тяги на поддувало – выполняет функцию механического открывания заслонки подачи воздуха в зависимости от заданной температуры теплоносителя в котле. Принцип основан на том, что при подаче воздуха в топку котла горение увеличивается, тем самым поднимается температура в самой топке, а соответственно и в системе отопления.Электронный регулятор с турбиной поддува воздуха в топку котла – принцип тот же, но управление происходит за счёт электронного регулирования включения , выключения турбины, так же плавный набор оборотов вентилятора (турбины) в зависимости от необходимости (управляет электронный процессор). Преимущество данного вида оборудования, это более точная регулировка температуры в котле.Подитожим. При открытии заслонки поддува воздуха в топке, или нагнетании воздуха в топку вентилятором мы повышаем температуру горения, а так же ускоряем сгорание топлива, при закрытии заслонки или выключении вентилятора процессором мы прекращаем полностью или частично подачу кислорода для горения котла. Что происходит в таком случае? Мы как бы «придушиваем» котёл , само горение переходит в процесс тления, температура падает, топливо постепенно затухает. Регулировка, как в механическом, так и в электронном регуляторе позволяет задать температуру теплоносителя от 20 до 90 градусов…НО. Если установить 20 градусов, что произойдёт? Наше топливо просто потухнет, так как подача воздуха не начнётся, пока температура в системе отопления не упадёт до 20 градусов. Как происходит на практике? Установить температуру менее 70 градусов в твердотопливном котле не представляется возможным , мы не можем «прикрутить» как на газовом котле до 20 или 40 градусов - именно поэтому данные системы называют высокотемпературными системами отопления. В большинстве случаев регулировка так же происходит более «первобытным» способом – это просто подкладка дров по мере необходимости – больше закинул - горячее система, меньше дров – холоднее…Монтаж системы отопления с теплоаккумулирующей ёмкостью - отдельная тема для рассмотрения - это более дорогая и сложная система отопления на твёрдом топливе – работа котла в связке с буферной ёмкостью – аккумулятором тепла. Рассмотрю кратко т.к это очень объёмная тема и требует высокой квалификации монтажников, так же немаловажен проэкт с расчётами и деталировкой системы. Как это работает. После котла устанавливается теплоаккумулятор (ёмкость) скажем, на 500 литров (по необходимости устанавливается от 200 до 1000 литров). Котёл полностью работает на подогрев даной ёмкости, а уже сама ёмкость при помощи термостатических клапанов, насосов, сервоприводных кранов «раздаёт» в систему теплоноситель уже заданной температуры. Т.е. мы греем сначала бочку с водой, а потом по мере необходимости отбираем в систему воду заданной нами температуры, а так же её необходимого количества для отопления Вашего помещения. В чём преимущества?

Система чётко поддаётся регулировке температуры теплоносителя в системе отопления.
Увеличивается время отопления на одной закладке топлива за счёт того, что – котёл уже потух, дрова прогорели , но в теплоакумуляторе у Вас есть запас горячей воды, которая распределяется по системе отопления ещё какое то время (зависит от объёма ёмкости, так же самой системы отопления) .

При данной системе отопления потребитель получает максимально комфортные условия эксплуатации твердотопливного котла.
Используя вышеописанную конфигурацию монтажа системы отопления потребитель максимально приближается к комфорту , которое было при газовом отоплении.

Недостатки.

Увеличения стоимости оборудования – сама ёмкость, дорогостоящие краны, клапаны.
Сложная обвязка котла – необходимость использования только квалифицированных монтажников (присутствие в системе коллекторов, системы байпасов, подмешивающих узлов и проч.).
Увеличение стоимости работ по монтажу данного типа системы отопления.
Полностью энергозависимая система – при отключении электричества работать не будет, так же фактор опасности разрыва при закипании – подразумевает обязательную установку источника бесперебойного питания с аккумулятором.
Необходимость дополнительной площади для установки и монтажа множества оборудования (сам котёл, буферная ёмкость, расширительный бак увеличенной ёмкости, коллеторная система, система байпаса и подмешивания и пр.)

«Присутствие запаха дыма в помещении»

Принять то, что в помещении, в котором находится котёл, будет присутствовать запах дыма - многие потребители на сегодняшний день до конца не могут, но это неизбежно при разжигании котла, при не правильно установленном дымоходе (высота, количество поворотов, диаметр и пр.) Так же при догрузке дров в топку , а и соответственно открывании загрузочной двери в любом случае дымовые газы будут попадать в помещение. Вопрос решается постройкой отдельной котельной, либо выделении отдельного помещения.

«Подбор топлива, обладающего определёнными свойствами» Все мы понимаем, что на процесс горения влияет качество топлива и его физические показатели:

Плотность дров – в зависимости от породы, а соответственно плотности древесины будет меняться длительность горения котла на одной загрузке, так же калорийность топлива (выделение тепла) влияет на качество разогрева теплоносителя в системе отопления.

Влажность дров – прямое влияние на качество разгона температуры, а так же расход топлива. Сырые дрова очень тяжело поднимают температуру в отоплении, так же при повышении влажности дымовых газов наблюдается образование влаги в дымоходе, что приводит к неправильной работе системы, а так же способствует выходу со строя некоторых элементов конструкции (дымоход, образование закоксованности теплообменника котла, что приводит к снижению мощности оборудования и длительности его эксплуатации) . стоит учесть прямую зависимость мощности котла от влажности сжигаемой древесины – т.е. приобретя котёл , скажем на 20кВт мощности, и загрузив влажные дрова, мы получим на выходе не более 10-12 квт тепла, соответственно получим плохой прогрев системы, повышенный расход топлива, уменьшение длительности горения на одной загрузке (причём кардинально – до 40-50%!) Как отступление, хочу отметить, что вопросы по поводу недостаточной мощности оборудования (или длительности горения, или перерасхода топлива) возникают в начале сезона – люди попросту покупают недавно спиленные дрова, которые априори не успели высохнуть до начала отопительного сезона (например

Размеры и фракция самих дров – чем мельче порублены дрова, тем быстрее они прогорят, целое полено, будет гореть соответственно дольше…вывод – дрова должны быть как можно крупнее (конечно зависит от размера топочной камеры Вашего котла).

«Объём топки для закладки дров. Конструкция теплообменника котла» Что бы не говорили «умники» по поводу длительности горения, надо чётко понимать, что основным фактором является количество дров , загруженных в топку, так же , как я уже писал выше, возможность загрузки

наиболее цельных брёвен . Возьмём простой пример: Все мы жарим шашлык на мангале, костре – чем больше положим дров на этот костёр, тем дольше будет гореть, чем крупнее положим фракцию самих дров, тем больше останется углей после прогорания и тем выше и дольше будет держаться температура а соответственно дольше и качественнее будем жарить подготовленное мясо (а может и ещё на что хватит)… Поэтому, когда я виже десяти-четырнадцати киловатный твердотопливный котёл с топочкой 40*40 см , я понимаю, что о длительности горения речь не идёт вовсе.. По конструкции теплообменника. Из многолетнего опыта работы наблюдаю следующую ошибку потребителя при выборе подобного оборудования – первый вопрос – толщина стали теплообменника. Конечно важный показатель, но почему мы не спрашиваем толщину стали у кастрюли или чайника, покупая в магазине..Наверно понимаем, что пока в кастрюле присутствует вода , ничего с ней не будет, т.к. сталь в данном случае является проводником тепла а не накопителем. Ведь котёл это та же кастрюля с водой – все полости в котле заполнены теплоносителем (водой). На срок службы конечно влияет этот показатель, но не является решающим. Какая цель самого котла ,как оборудования, которое должно передать максимальное количество энергии в Вашу систему отопления? Отвечаем – необходим максимальный теплосъём этой энергии в самом теплообменнике, ведь не зря его назвали «теплообменником»..Таким образом внутренняя поверхность котла, сама топка должна производить максимальный обмен энергией, максимальный её съём из самого процесса горения (костра внутри котла).Как этого можно достичь? Увеличить площадь съёма тепла во внутренней поверхности котла. Решением этой проблемы является следующие дополнения в конструкцию (или как выбрать твердотопливный котёл):

Увеличение площади боковых панелей – омывание водой всей части котла, в которой происходит процесс горения (боковые и верхние панели топки).
Добавление труб в теплообменник в верхней части топки, в которых циркулирует вода из системы отопления.
Установка в нижней колосниковой части «охлаждаемых» колосников с циркуляцией воды из системы – топливо горит непосредственно на трубах, где циркулирует теплоноситель.
Установка в теплообменнике (верхней части) так называемого водонаполненного «языка», являющегося частью конструкции самого водонаполненного теплообменника.
Добавление в конструкцию дополнительных водонаполненных ходов для отвода дымовых газов – здесь съём тепла происходит уже не из самого огня в топке, а из температуры дымовых газов. Проходя через несколько ходов, часть температуры дымовых газов остаётся в котле, а соответственно в Вашей системе, что тем самым, существенно повышает КПД оборудования , снижает расход топлива, а так же увеличивает длительность горения дров на одной закладке.
Каналы дополнительной подачи части подогретого воздуха непосредственно в топку котла, её верхнюю часть – необходимо для дожига пиролизных газов, накопившегося в самой топке. Во первых это вопрос безопасности- предотвращения непроизвольного возгорания при открытии дверцы, а так же увеличение КПД оборудования (забираем лишнее тепло от дожига пиролизных газов).

Вот основные моменты, на что следует обратить внимание при выборе твердотопливного котла, а так же что в основном влияет на экономную его работу.

«Объём воды в системе отопления. Проектировка и монтаж самой системы отопления» Подбор и планирование монтажа твердотопливного котла должны производиться компетентными специалистами именно в этой сфере. Стоит заметить , что системы, работающие на твёрдом топливе, являются спецефическими, и нельзя проводить аналогию с системами, работающими от газа. Если у Вас уже существует сама система отопления, то при подборе оборудование следует прежде всего учитывать объём воды в Вашей системе (суммарный в трубах, батареях, расширительном баке) . Обратите внимание – котёл греет воду, а только потом площадь. Возьмём простой пример: Ставим на плиту кастрюлю 5 литров и 15 литров – какая быстрее закипит? На какую потратите больше газа? Ответ понятен, то же происходит в системе отопления и котле. Если подходить примитивно к подбору котла , то считаем , что на 1 квт котла должно приходиться не более 15 литров воды в системе…НО это не точный показатель, т.к. важны ещё теплопотери помещения, заданные температурные показатели, погрешность на качество топлива и пр. Лучше считать с запасом, т.е 10 литров на 1 квт. Пример: В Вашем помещении 300 литров в системе отопления, это означает , что Вам необходим котёл, мощностью не менее 30 кВт, не взирая на площадь данного помещения. Подход расчёта системы и подбора котла «на глаз» не является правильным, во избежание недоразумений лучше обращаться в проэктные организации, специалисты которых делают более точные расчёты, исходя из индивидуальных показателей Вашего помещения. Здесь учитываются достаточно много факторов, влияющих на качественную работу отопительного оборудования:

Толщина стен помещения
Материал стен помещения
Утепление стен помещения
Общая площадь остекления помещения
Тип радиаторов отопления (сталь,алюминий,чугун)
Мощность самих радиаторов для каждого помещения
Высота потолков
Исполнение и утеплённость пола в помещении
Тип твердотопливного котла (традиционный,длительного горения,пеллетный,пиролизный)
Общие тепло потери здания
Наличие дополнительных источников тепла в здании
Географическое расположение здания
Тип предполагаемого топлива (исходя из худшего варианта)
Погрешность на погодные условия в данном климатическом поле

«Максимальная зависимость от электроэнергии в отдельных системах отопления» Обязательно обратите внимание на этот пункт и его рассмотрение!!! Котёл на твёрдом топлив е может устанавливаться в два типа систем:

Открытая система отопления
Закрытая система отопления

В открытой системе как правило особых проблем не возникает – вода по трубам и радиаторам течёт за счёт гравитации, естественным образом , за счёт уклонов труб внутри помещения. Открытый расширительный бак в верхней точке подразумевает отсутствие давления, а при закипании теплоносителя не создаёт никаких неприятностей. Так же потребитель не зависит от наличия электроэнергии, т.к. вода передвигается по трубам без использования насосов. Обратная ситуация при закрытой системе отопления – теплоноситель течёт по трубам только за счёт работы насоса, а расширительный бак закрытый (мембранного типа). Так же данная система работает под давлением (не менее1,5-2 атмосферы).В чём опасность в данной ситуации: Котёл твердотопливный горит, костёр потушить мгновенно невозможно (это не газ) и в этот момент происходит выключение электроэнергии….Насос останавливается, циркуляция в системе прекращается, но котёл продолжает гореть..Что происходит? При повышении температуры поднимается давление, оно будет расти до тех пор, пока не разорвёт самое слабое место (что это будет, не известно – радиатор, котёл, трубы, бак). Для предотвращения подобной ситуации приобретается и устанавливается источник бесперебойного питания (ИБП), который при отключении света мгновенно переключит насос на питание от аккумулятора, тем самым оставив систему отопления работоспособной на время ёмкости акумулятора (от1 до 8 часов).

«Техническое обслуживание котла и дымохода» Выражаясь простым языком – чистка твердотопливного котла и дымохода. Это является немало важным фактором в эксплуатации данного оборудования. НЕЛЬЗЯ забывать о чистке дымохода как минимум один раз в году по окончании сезона отопления. Многие специалисты рекомендуют еще и проводить профилактику перед началом отопительного периода, а вдруг в дымоход что-то попало и он забит, это может привести к непроходимости дыма и угарных газов, их возвращения обратно через котел в жилье, а это опасно для жизни человека. Очищение же самого котла необходимо проводить, как минимум, один раз в месяц. Причем это должна быть физическая чистка. Да, на сегодняшний день существует множество различных химикатов, которые чистят как сам котел, так и дымоход. Но они не дают сто процентного результата. Даже самый «супер сильный» реактив только лишь будет помощником и упростит Вам задачу очищения твердотопливного котла и дымохода. Напомню – процесс чистки котла является необходимым для нормальной, качественной, надежной и долгой эксплуатации оборудования.

«Хранение и использование запасов топлива»Для хранения топлива как правила используют два помещения – основное хранилище и хранение в непосредственной близости от котла. Основной склад запасов топлива должен быть объёмным (как правило должно хватить на зиму), сухим, там не должны показатели влажности превышать норму, не стоит забывать и о противопожарных мерах. Отдельный угол должен быть выделен для более мелких дров, предназначенных для разжигания котла. Дрова для докладки дров обычно хранят в небольшом количестве в помещении, где находится само оборудование. Как правило такое помещение всегда будет тёплым, а значит дрова, ожидающие закладки в котёл успеют подсохнуть.

«ПОДИТОЖИМ» Вот вкратце изложена ситуация по использованию и подбору котлов, работающих на твёрдом топливе. Что хотелось бы сказать напоследок… Скажу следующее: К большому сожалению нам всем придётся привыкать к новым реалиям нашей жизни, в том числе и к использованию такого неудобного вида отопления ,как твердотопливные котлы. Наши бабушки и дедушки ещё в середине 20 века ушли от подобного вида отопления, с тех пор сменилось уже два поколения и вот нам приходится возвращаться к отоплению дровами. Да деградация, помню , когда в детстве моей прабабушке проводили газ, как она радовалась, что цивилизация проникла и в её дом! Прошу заметить ЦИВИЛИЗАЦИЯ… На сегодняшний день это ДЕЦИВИЛИЗАЦИЯ, но что поделаешь. К использованию подобных видов отопления хочу посоветовать только одно – к твердотопливному котлу придётся приспосабливаться, ведь столько разных условий использования , что об этом можно говорить бесконечно (минимум я описал выше).Владельцу подобных котлов придётся эксперементировать с топливом, с открыванием заслонок дымохода и поддува, индивидуально в каждом случае понимать влияние каждого действия на работу котла, понять со временем и приспособиться. Как правило, в начале использования потребитель, ранее не пользовавшийся подобным отоплением, пребывает в недоумении, даже в шоке, возникает множество вопросов, не имеющих ответа….Поэтому наберёмся терпения и мудрости и достойно справимся с любыми ситуациями, даже самыми нестандартными. А мы Вам поможем , подскажем.

Котлы длительного горения в работе

xn--c1adkkjgb1a2a0i.com.ua

Устройство системы отопления на твердотопливном котле

Еще совсем недавно повсеместно были распространены печные системы отопления. Основной принцип действия заключался в том, что в процессе сгорания твердого топлива (работа могла производится на угле, древесине и других материалах) нагревалась печь, как правило сделанная из глины или красного кирпича. Благодаря тому что эта печь очень долго остывала, она могла излучать тепло еще в течение суток после полной ее топки.

Схема отопления частного дома с твердотопливным котлом.

Самым большим недостатком печи был, конечно, ее размер. Часто она занимала до четверти всего п

омещения, в котором находилась. Располагались печи, как правило, на кухнях. Делалось это по той простой причине, что они, помимо обогрева, выполняли функции привычной нам газовой или электрической плиты.

Чуть позже стали появляться другие системы отопления, которые стали основываться на принципе равномерного прогревания помещений за счет доставки туда теплоносителей. По большому счету этот принцип заложен во всех современных системах отопления.

Основные элементы водяной системы отопления с твердотопливным котлом

Ко всем водяным системам отопления можно приписать один и тот же список основных элементов. Как правило, такие системы состоят из:

Схема отопления с твердотопливным котлом.

самого котла;
радиаторов отопления;
трубопроводов, причем с прямым и обратным контуром;
некоторых элементов арматуры, например, сливного крана и радиаторов;
расширительного бака;
дымоходной системы.

Твердотопливный котел, изготовленный своими руками, может работать на угле, древесине, да и на всем остальном, что может гореть.

По своей структуре такой отопительный твердотопливный котел имеет основной отсек, камеру сгорания, и отсек для золы. Между двумя этим отсеками располагается колосник — решетка. Горение происходит на этой решетке, а по мере сгорания топлива зола осыпается через колосник внизу. В самом верху котла имелась дверца, которая предназначается для забрасывания топлива. Внизу, во второй камере, тоже имеется дверца, для удаления остатков горения: золы, пепла, углей и так далее.

Через твердотопливный котел проходят трубы отопления, в которых находится вода. Она нагревается сама и нагревает радиаторы, которые и отдают тепло в окружающую среду. По той причине что такие системы не оборудованы насосами, которые постоянно перекачивают воду, прогрев радиаторов неравномерный, а постепенный, от ближайшего радиатора к дальнему.

В твердотопливный котел трубы входят из расширительного бака, который предназначен для создания некоторого давления в системе. Кроме того, по мере нагревания воды, ее объем немного возрастает. Излишки сами собой попадают в расширительный бак. Располагается бак на самой высокой точке всей системы, как правило, в чердачном помещении.

Стоит заметить, что на зимний период расширительный бачок закрывают от внешней среды, то есть проводят теплоизоляцию. Это нужно для того, чтобы вода в нем не замерзла.

Принципиальная схема системы отопления с использованием твердотопливного котла.

Итак, при горении топлива открытый огонь попадает прямо на трубы, которые содержат воду. Поскольку процесс горения поддерживается сгоранием именно твердого топлива, то он неминуемо сопровождается появлением дыма и угарного газа. Для их отвода возводят дымоходы своими руками. Дымоходы ничем принципиально не отличаются от тех, которые имеют старые печи. Как и у печи, в твердотопливном котле дымоход может иметь некоторые извилистые пути, чтобы тепло не выдувало наружу, а также некоторые иные элементы, например, заслонку.

На время горения топлива она открывается. Чем больше открыта заслонка, тем выше тяга. Примерно через 1-2 часа после завершения топки заслонка полностью закрывается, чтобы дольше сохранить тепло.

Более современные твердотопливные системы отопления

Чтобы понять, что нужно для устройства водяной системы отопления, работающей от твердотопливного котла на угле или дровах, нужно рассмотреть их современное устройство.

Сегодня печи уже не в моде, да и такие системы отопления тоже. Однако их большой плюс состоит в том, что они энергонезависимы. Главное, что нужно, так это заготовить дрова или брикет на отопительный сезон.

По этой причине печи делают в качестве некого элемента интерьера, а вот водяным системам отопления отводят особую роль .

Итак, современная конструкция водяной системы, работающей на твердотопливном котле, такова:

Схема современной конструкции водяной системы, работающей на твердотопливном котле.

непосредственно сам котел;
система трубопровода и радиаторов;
дымоходная система;
расширительный бачок;
циркуляционный насос;
обратный клапан;
некоторые элементы арматуры;
некоторые датчики и измерительные приборы.

Как видно, современная промышленность предлагает гораздо больше возможностей водяной системы отопления.

Стоит заметить, что не все такие элементы можно изготовить своими руками. Например, это касается датчиков и измерительных приборов. Это же касается и всех радиаторов, трубопроводов и арматуры.

Если разобраться, то своими руками можно сделать только сам котел.

Изготовление котла и производство монтажа своими руками

Для изготовления котла своими руками потребуется несколько листов металла соответствующего размера. Толщина листа должна быть не меньше 4 мм.

Кроме того, может понадобиться:

Схема изготовления отопительного твердотопливного котла с водяным контуром своими руками.

две дверки с петлями;
колосник по размеру с внутренними размерами котла;
стальные трубы для установки их своими руками внутрь котла;
труба, диаметром не меньше 8 см для устройства основания дымохода.

Итак, весь процесс изготовления своими руками начинается с того, что определяются с размерами будущего котла. При небольшом помещении, относительно небольшом, примерно до 100 кв. м, вполне хватит котла, который будет иметь следующие размеры:

ширина 40 см;
длина 40 см;
высота 70 см.

При этом камера сгорания будет иметь высоту всего около 50 см. Котел таких незначительных размеров вполне сможет обогреть весь дом и при этом не будет занимать слишком много места. Маленьким недостатком такого котла можно назвать то, что при использовании в качестве топлива дров их придется резать и колоть на очень маленькие элементы, чтобы они могли поместиться в дверку такого котла.

Если принять тот факт, что твердотопливный котел будет иметь вышеуказанные размеры, то следует сначала вырезать четыре пластины, которые будут иметь размеры 40х70 см. После этого в одной из пластин вырезаются два отверстия под дверки: первая дверка для помещения топлива внутрь котла, другая — для удаления золы.

Первая дверка может иметь размеры примерно 20х20 см или больше. Вторая дверка может быть совсем маленькой, например 20 см по длине и 10 см по высоте. Стоит сказать, что отсек для сбора золы может не превышать 10 сантиметров в высоту.

Схема подключения твердотопливного котла.

Итак, вырезав отверстия нужного размера, можно приступать к непосредственной сварке. Варить можно любым удобным сварочным аппаратом и любым способом. Сварку лучше производить изнутри, чтобы снаружи швов не было видно.

Сварив три стенки, вставляется колосник, то есть решетка. Она помещается на том уровне, который будет разграничивать камеру сгорания от зольного сборника.

После этого приваривается четвертая стенка, а также нижняя часть котла. Если есть необходимость, привариваются ножки.

После этого в верхних стенках вырезаются отверстия под трубы. Труба будет всего одна. Труба должна иметь тот же диаметр, что и все остальные трубы в доме. В самом котле трубы должны быть из материала, который в меньшей степени подвержен воздействию открытого огня.

После этого сверху приваривается крышка, которая должна содержать отверстие. Это есть основание дымохода, подобное тому, что имели все печи.

Дальше можно приступать к сбору всей остальной системы отопления, которая может быть представлена одним контуром или несколькими.

С одной стороны к трубе в котле крепится труба из расширительного бака. Тут же крепится и труба с обратного контура.

На выходе из котла к трубе крепится другая, которая затем проходит через все отапливаемое помещение. От нее через запорную арматуру подсоединяют все радиаторы отопления. Снизу от каждого радиатора ставят трубы, которые сливаются в одну, обратную.

Схема монтажа отопительного твердотопливного котла с водяным контуром своими руками.

Если основные трубы металлические, то крепление осуществляется при помощи специальных металлических гаек, которые сажаются на паклю и герметик или ФУМ ленту.

На входе в твердотопливный котел с обратным контуром устанавливается циркуляционный насос, который и будет качать воду по трубам.

На выходе из котла можно установить датчик температуры, который будет показывать температуру теплоносителя. Манометр можно установить в обратном трубопроводе возле циркуляционного насоса, он будет показывать давление теплоносителя.

Последним этапом остается возведение дымохода. Поскольку на крышке котла уже должно быть основание, то его можно просто продолжить, поставив металлическую трубу. Никто не мешает приварить ее сразу.

При этом в трубе на уровне примерно 1,5 метров следует сделать тонкое отверстие и вставить туда задвижку, которая полностью сможет перекрыть дымоход. Как уже было сказано, эта задвижка будет регулировать тягу и перекрывать дымоход, что предотвратит уход тепла наружу.

Некоторые нюансы в обслуживании подобных систем

На этом устройство системы отопления на угле и дровах, работающей на твердотопливном котле с прямым и обратным контуром, можно считать завершенным. При первом апробировании системы следует внимательно осмотреть и котел, и трубы. Все трубы, как и радиаторы, не должны иметь течей, а котел не должен пропускать дым в помещение. Это же касается и дымоходной системы.

Стоит отметить, что дымоход раз в год нуждается в обязательной чистке. Это же касается и всей системы, то есть радиаторов и трубопроводов. Чтобы была возможность полностью слить воду из системы, в обратном контуре через тройник выводят еще одну трубу в удобном месте. На конце этой трубы ставится запорная арматура.

Такая система, даже при отключенном электричестве, то есть при неработающем насосе, сможет обогреть дом. Только в данном случае теплоноситель не будет постоянно перемещаться по трубам, а будет стоять на месте. Это всего лишь увеличит время прогрева и его неравномерность.

dekormyhome.ru

твердотопливные котлы - Давление в системе отопления

V=Vco * K * (Pmax+1/Pmax-Po )* 1,25

Pmax – максимально допустимое давление в системе отопления. Для котлов "СТАРТ" – давление составляет 1,5 атм.

Обращаем внимание, что мембранные расширительные баки изначально накачаны избыточным давлением. Поэтому необходимо при подключении бака к системе отопления прировнять давление в баке к давлению в системе отопления в холодном ее состоянии. Для этого имеется ниппель как на автомобильных шинах. Нарушение процедуры по выравниванию начального давления в баке может привести к неэффективному использованию расширительного бака и превышению давления в системе отопления при работе котла.

Данная формула применяется для абсолютно любых котлов - газовые, твердотопливные, пеллетные и нажидком топливе.

источник: http://www.kotel74.ru/

teplo-faq.net

Контроль давления в системе отопления частного дома

Давление в системе отопления частного дома

Работа системы отопления во многом зависит от давления, которое в ней поддерживается

В частных домах, где нет центрального отопления, как правило, устанавливают котлы. Неважно газовый это котел. электрический или твердотопливный. Все они одинаковы в одном – для их работы требуется наличие необходимого давления в системе отопления в частном доме. Эта величина указана в документации агрегата, наряду с его мощностью. Нет однозначного ответа на вопрос: какое нормальное давление в отопительной системе частного дома. Все зависит от площади помещения, диаметра труб, размера радиаторов, количества жидкости в системе. Последнее имеет ключевое значение. Это связано с тем, что вода при нагревании имеет свойство расширяться. Нагретая до 90 градусов, она увеличивается в объёме на 3,6%. Речь идет об избыточном, а не о статическом давлении в закрытой системе отопления частного дома.

Оборудование для контроля и стабилизации

Для того чтобы компенсировать перепад давления в котле отопления и системе в целом, предусмотрена установка дополнительного оборудования. Перепады могут привести к остановке циркуляции теплоносителя по контуру, что чревато негативными последствиями, вплоть до дорогостоящего капитального ремонта.

Чтобы следить за тем, какое давление в системе отопления частного дома устанавливаются измерительные приборы – манометры. Это датчики с пружинным механизмом, стрелкой и шкалой. При помощи манометров можно не только снимать показания напора потока, а и выявлять проблемные участки контура. Манометры устанавливаются:

до и после котла;
до и после насоса;
в самой высокой точке контура;
в самой низкой точке контура;
на разветвлениях труб;
после расширительного бака.

В отличие от манометра, который только фиксирует показания, расширительный бачок предназначен для стабилизации давления в отопительной системе частного дома.

Расширительный бак способствует устранению перепадов давления

Это герметичный металлический сосуд, разделенный на две камеры. В одном отсеке находиться газ, а во втором жидкость. В верхней части бака есть ниппель, как в велосипедной или автомобильной камере. Через этот ниппель в бачок накачивается воздух. Сделать это можно при помощи обычного насоса, лучше с манометром, так удобнее. Между камерами есть резиновая мембрана. Она достаточно эластичная. В котлах нового образца есть встроенный расширительный бак, которого обычно не хватает для нормальной работы отопления, потому что он рассчитан только на давление в отопительном котле. Поэтому приходиться устанавливать дополнительный бачок. Очень важно правильно рассчитать объём расширительного бачка.

В этой формуле у нас есть две неизвестные величины: общее количество жидкости и эффективность бака. Котел подбирается исходя из площади, которую он буде обогревать. Если выбор сделан правильно, то и вычислить количество жидкости в системе можно, умножив мощность котла на 15.

Эффективность расширительного бачка вычисляется по формуле:

Также к стабилизирующему оборудованию относятся воздухоотводы и предохранительные клапаны. Воздухоотводы предназначены для удаления воздушных пробок, из-за которых нарушается циркуляция теплоносителя по контуру. Предохранительные клапаны осуществляют аварийный выброс теплоносителя наружу при повышении давления в системе до критического уровня. Такими клапанами оснащены все современные котлы.

Почему падает давление в котле отопления?

Современные двухконтурные котлы работают в двух режимах одновременно:

обогрев помещений;
нагрев воды.

В технической документации указана мощность агрегата и какое должно быть давление в котле отопления. При возникновении проблем один контуров может отключиться, а то и сразу оба. Представьте ситуацию: зима, на улице мороз, а дома тепло. Все работает исправно и вы, без задней мысли, идете на работу. Вечером, придя домой, вы обнаруживаете, что в доме стало прохладно. Первая мысль – не работает котел. А почему? Причин на самом деле не так уж много:

падает давления в котле и системе отопления частного дома– ситуация серьезная, но не безнадежная. В основном ее можно исправить своими силами;
неисправность котла – надо срочно вызывать ремонтников;
полное отсутствие электричества – тут уж, как говорится, ничего не поделать, только ждать когда включат. Конечно, если вы не предусмотрели установку системы аварийного электроснабжения.

Давайте разберемся с причинами падения давления. Даже если все работает как часы, возможны скачки давления в котле отопления. Например, краткосрочное отключение света. За то время пока его не было, вода остывает и давление в системе падает до такого низкого уровня, при котором котел не может включиться, даже после того, как подадут электричество.

Еще возможно наличие течи. Чтобы ее выявить, надо проверить все места соединений. Но даже если вы ничего не обнаружили, это совсем не гарантирует, что утечки нет. Возможно, пока вода чуть тёплая, она не течет. Но при повышении температуры жидкости повышается и давление в системе. Вот тут-то стыки и начинают подтекать. Максимальное рабочее давление в системе отопления частного дома ограничивается тем, насколько надежные самые слабые узлы контура.

Даже через микротрещины на теплоносителе котла, или очень маленькую трещинку в трубе может вытечь достаточное количество жидкости, чтобы привести к падению давления в системе отопления в частном доме. При этом визуально этого нельзя увидеть. Вода просто испаряется и не скапливается в лужу.

Одной из самых распространенных причин является неисправность расширительного бачка. Есть несколько причин, по которым он может давать сбой.

Настройка расширительного бачка

Принцип работы бачка следующий:

жидкость нагревается и увеличивается в объёме;
ее излишек попадает в бачок;
мембрана растягивается;
в отсеке с воздухом увеличивается давление;
после того как жидкость остыла, воздух выдавливает ее обратно в трубы.

На последнем этапе могут возникнуть проблемы. Если газа недостаточно, то мембрана не сможет удержать рабочее давление в системе отопления частного дома на нужном уровне. Воздух из бачка может выходить только через ниппель. Больше ему некуда деваться. Значит, если происходит утечка надо проверить в первую очередь ниппель. В случае неисправности его следует просто заменить. Хуже, если мембрана порвалась. В этом случае надо менять бачок полностью.

Чтобы наладить работу бачка его нужно отсоединить от контура и выпустить всю воду. Процедура одинаковая как для встроенного в котел бачка, так и для установленного отдельно:

перекрыть подачу воды и обратку;
открутить бачок или открыть отверстия для слива воды в котле;
спустить всю жидкость;
подсоединить насос к бачку и накачать полторы атмосферы;
после того как перестанет выливаться вода, полностью выпустить воздух;
закачать в воздушную камеру указанное в инструкции котла или бачка количество атмосфер;
закрыть сливы или прикрутить бачок обратно;
заполнить контур водой.

Все, работа расширительного бака настроена. Можно включать котел. Стрелка манометра при этом должна находиться в зеленой зоне.

Интересное по теме:

Инфракрасное отопление теплиц

Системы и проекты отопления теплиц

Отопление теплицы своими руками

Основные правила и возможные ошибки при орган.

По материалам сайта: http://utepleniedoma.com

fix-builder.ru

Каталог товаров:

Контакты

Статистика сайта