Котел Стропува своими руками. Котел самодельный стропува

самодельный Котел Стропува своими руками

Котел Стропува своими руками

Самодельный Котел Стропува своими руками, такой котел можно использовать для отопления любого помещения, например гаража.

Для такого котла нам понадобится большая бочка советских времен, она очень толстая и прочная по сравнению с которыми делают сейчас.

Вырубаем верхнюю часть бочки, с помощью топора или зубила.

Отрезаем кусок трубы на 150 для выхода дыма.

Вырезаем в бочке отверстие и привариваем.

Далее вырезаем из другой обычной 200 литровой бочки нижнюю крышку, в центре вырезаем отверстие под 100 мм. трубу.

Приготавливаем трубу на 100 мм. длиной чуть больше высоты бочки и пару не больших швеллеров.

Отрезаем 4 куска швеллера.

Привариваем швеллера к крышке от 200 литровой бочки.

С другой стороны крышки привариваем 100 миллиметровую трубу.

Делаем из листа металла верхнюю крышку.

Вырубаем зубилом отверстие для трубы на 100 мм. чтобы труба сидела плотно, но в то же время свободно в нем двигалась.

Присоединяем котел к трубе дымохода хомутом, предварительно уплотнив стеклотканью или асбестом.

Готово, можно проводить испытание. Кладем в котел дрова, на треть объема, для испытания хватит. Сверху ставим трубу с приваренной крышкой, прямо на дрова, выравниваем по центру котла, чтобы при движении вниз не цепляло стенки котла. Сверху на трубу надеваем верхнюю крышку.

В трубу плеснем немного керосина и кидаем спичку.

Дрова сразу разгорелись, бочка сильно нагрелась, не дыма, не запаха нет все вытягивает в вытяжную трубу.

Прикрываем поддувную трубу(лучше сделать заслонку) а то иначе будет очень жарко и быстро прогорят дрова.

Такого количества дров, то есть треть объема, хватило на сутки, а полной закладки дров думаю хватит на двое суток точно.

Котел Стропува своими руками готов, гараж отапливает очень хорошо

start-good.ru

Nothing found for New Vip_otoplenie Kotel-stropuva-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya

Коммуникации для дома наши услуги для Вас – это чрезвычайно важная составляющая, без которой невозможна комфортная жизнь в нем, потому что без коммуникаций дом представляет собой только стены, фундамент и крышу. Только со всеми необходимыми коммуникациями дом приобретает свою настоящую жизнь, они, словно кровеносная система дома, оживляют его, принося тепло, воду, электроэнергию и удаляя все ненужное, использованное его жильцами. Только с инженерными коммуникациями дом сможет по-настоящему осуществлять все свои функции.

С каждым годом коммуникации для дома усложняются, приобретают автоматическую составляющую, более современные агрегаты и оборудование, которые облегчают жизнь домочадцев, делают ее все более комфортной и уютной, радуют все новыми достижениями цивилизации. Домовладелец, по-настоящему любящий свой дом, всегда находится в состоянии его ремонта и усовершенствования, важной частью этого усовершенствования дома и является установка, монтаж, замена, ремонт инженерных коммуникаций дома. И в первую очередь – это коммуникации, связанные с водоснабжением и отоплением дома.

Водоснабжение дома

Вода – источник жизни на Земле. Без правильного организованного водоснабжения дома проживанием в нем будет иметь серьезные сложности, которые неприемлемы в нашей сегодняшней жизни. Прошли времена, когда за водой ходили к колодцу. Сегодня существует множество вариантов обеспечения дома водой.

Центральное водоснабжение чаще всего осуществляется в отношении многоквартирных домов. С учетом огромным пространств нашей страны центральное водоснабжение в отношении загородных частных домов применяется очень редко. Кроме того, центральное водоснабжение в условиях промышленного города и сложной экологической обстановки в целом дает воду совсем невысокого качества, которую можно отнести, скорее, к разряду технической воды.

Поэтому загородные дома снабжаются водой с помощью систем автономного или частного водоснабжения. И здесь есть два варианта водоснабжения на выбор: колодец или скважина. В принципе, Вы можете выбрать сразу оба этих варианта: скважину для постоянного пользования и колодец на случай аварий, отсутствия электроэнергии и иных непредвиденных ситуаций в скважинном водоснабжении дома.

Колодец – это прекрасная традиция для частных домов, этот способ водоснабжения исправно исполняет свою функцию уже не первое тысячелетие. Однако, в современных условиях колодец, который питается водой из поверхностных водоносных слоев глубиной до 15 метров, может дать недостаточно качественную воду. Сегодня в условиях промышленного производства и общего загрязнения окружающей воды эти поверхностные водоносные слои часто смешиваются с грунтовыми и сточными водами очень низкого качества, поэтому и качество воды в колодце сильно снижается.

Но если у Ваших соседей по округе хорошая вода в колодце, можете смело заказать у нас монтаж водоснабжения колодезного типа. К слову сказать, колодец может прослужить Вам и Вашей семье не менее полувека, и он является абсолютно автономной системой, т.е. в случае внезапного отключения электроэнергии и остановки работы насосов в колодце, можно просто прогуляться к нему с ведром. Водоснабжение дома с помощью скважины, безусловно, более современный вариант. Скважина бурится на глубину от пятнадцати метров и может достигать в теории и километровой глубины, из скважины добывается значительно более чистая вода, которая по качеству и принятым у нас стандартам смело можно отнести к разряду питьевой воды.

Скважины разделяются на два вида: «на песок» и артезианская. Скважины «на песок» бурятся до верхних водоносных слоев песчаника и могут достигать глубины 60 метров. В зависимости от конкретных условий земельного участка частного дома эта скважина может буриться вручную или с помощью специальной машины. До водоносных слоев, из которых черпает воду скважина «на песок» редко доходят загрязненные грунтовые и сточные воды, но эта скважина может послужить дому только около 20 лет, что значительно меньше срока службы колодца. Вместе с тем, водоносные слои песчаника несут в себе воду куда больших объемов, поэтому больше пригодны для современного дома, имеющего стиральную и посудомоечную машину, ванну, душ и столь модный сегодня бассейн.

Артезианская скважина бурится до верхних водоносных слоев известковых пород, которые располагаются значительно ниже песчаника, зато имеют очень большие объемы по-настоящему кристально чистой и вкусной воды. Артезианская скважина, конечно, лучший вариант водоснабжения дома, но ее устройство – это дорогое удовольствие, которое еще и нужно регистрировать, т.к. воды из этих глубин относятся к стратегическим запасам государства.

Коммуникации дома, необходимые для автономного водоснабжения, представляют собой насосную станцию или просто насос, автоматическое реле для регулирования давления внутри системы, гидроаккумулятор, или емкость для сбора воды, и системы водопроводных труб вне и внутри дома. К этой системе подключается также бойлер для обеспечения горячего водоснабжения, который может работать от отопительного котла или же питаться электроэнергией.

Неизменной спутницей системы водоснабжения дома является канализационная система, удаляющая из дома сточные воды и отходы жизнедеятельности человека. Эта инженерная коммуникация дома не менее важна, чем сам водопровод, частью которого является. Так же как и водоснабжение, канализация может быть местной или централизованной.

Наши мастера быстро и качественно установят в Вашем доме все необходимые агрегаты и оборудование, чтобы обеспечить Вас чистой холодной и горячей водой на долгие годы вперед.

Отопление водоснабжение

Монтаж установка обслуживание

Качественный монтаж, ремонт, обслуживание систем водоснабжения, отопления, котельного оборудования.

resant.ru

Печь длительного горения (типа Бубафоня, Стропува) - опыт собственного изготовления

Итак, как обещал ранее небольшой рассказ о самодельном котле, типа Бубафоня, Стропува и т.д.

Наткнувшись в сети на идею котла верхнего горения и впоследствии начитавшись тематического форума решил поэкспериментировать.

Исходные данные были такие:

· топливо, дрова, обрезки пиломатериалов, опилки (имеется в наличии деревообрабатывающий станок и отходы надобно утилизировать).

· Высота потолков в котельной 2.45

· Наличие водяного контура для присоединения к СО

· Диаметр котла в пределах 50 см.

Корпус котла запланирован был из листовой стали толщиной 2-2.5 мм.

Поиски мастерской, где бы мне прокатали листовой материал в цилиндр привёл меня в Предтеченск, в одну фирмочку занимающуюся вентиляцией. У них был станок с вальцами для прокатки металла до 2 мм. Металл брал в конце Фрунзе. 2 листа 1250*2500*2.5. Двойки не оказалось в наличии. В мастерской немного погундели, но прокатать согласились. В итоге из двух листов свернули мне два цилиндра диаметром 450 и 500 мм.

Выбор металла толщиной в 2.5 мм впоследствии оказался более правильным. При сварке проще было варить, так как я сварщик- любитель, с более толстым металлом он меньше прожигался.

Два кольца диаметром 500 мм из уголка 25*25, найденные в металлоломе вышеупомянутой фирмы пригодились как нельзя кстати. Надев их на внутренний цилиндр и обварив по ним внешний был обеспечен равномерный зазор водяной рубашки. От внешнего цилиндра отрезав полосу 100 мм, я приварил её внутреннему, получив разность уровней, для выполнения лючка для чистки золы.

Для загрузки топлива вварил загрузочный лючок. Дверцы лючков сделаны двойные с прокладкой асбестом. Места примыкания также уплотнены асбестовым шнуром, так что подсоса воздуха нет.

Кстати, вначале работы, металл резал болгаркой. Круги только отлетали. Потом решил попробовать лобзиком с пилкой по металлу. Оказалось намного быстрее, тише, ровнее и технологичнее. Любую деталь или отверстие вырезалось с лёгкостью. Всего загубил две пилочки.

Отверстия во внутреннем цилиндре выпилены заранее

Пропилено внешнее отверстие и вварен выпускной патрубок.

Вварены бочонки Ду-40 для подключения к СО. Опресовывал рубашку котла воздухом на 2 кг/см2. Для обнаружения утечек обмыливал сварные швы мыльнымраствором с помощью помазка для бритья. Устранил порядка 20 свищей. Что поделаешь, сварщик то любитель.

Изготовлен блин с воздухоподаюшей трубой. Вначале было сделано две трубы, основного воздуха подаваемого под центр блина и вторичного подаваемого внутрь полого диска к краям в зону выхода газов у стенки котла. Впоследствии от второй трубы избавился. Смысла в ней не было. Детонации в котле не наблюдалось. Диаметр подающей трубы Ду-32, впоследствии оказался малым. Котел не выходил на устойчивое горение, а работал в тлеющем режиме.

Здесь котел подключен к дымовой трубе в котельной. Для эксперимента собрал систему отопления цокольного этажа с 4 алюминиевыми радиаторами 500*8 секций с пропиленовыми трубами.

Пробная топка котла оказалась вполне удачной.

Для закладки дров их пришлось распиливать на маятниковой пиле на короткие чурочки для более плотной набивки. Промежутки между дровами утрамбовывал опилками. Растопка котла не составляет труда. При поднятом блине сверху разводится костерок при открытой дверце. Только подающую трубу не забывать закрывать, а то дым в потолок через неё прёт, а не в дымоход. При определённой сноровке в помещение дым практически не идёт. Первая топка горела 2 суток в тлеющем режиме. Правда мощность была не большая. Вода в системе в течении топки была 40 градусов. Правда все 2 суток.

Дрова из поддонов из под блоков поротона.

Замена воздухоподающей трубы на трубу диаметром Ду-57 позволила разогнать котел. За час температура воды поднялась до 95 градусов. Пришлось прикрывать сечение подающей трубы подручными материалами. Авто регулировка пока не сделана. Через оставшееся от второй трубы отверстие видно как горит котёл.

Блин поднимается тросиком через блочёк.

В поднятом состоянии.

Сам котёл варил двое выходных. В смысле двое суббота-воскресенье. По материалам: 2 листа металла 1250*2500*2,5, пачка электродов 3 мм, с десяток отрезных и шлифовальный диск на 125 мм. Две пилки по металлу для лобзика. И трубы со швеллером из металлолома (дома нашлись).

По материалам сайта: http://imhodom.ru

fix-builder.ru

Самодельные котлы по мотивам Стропувы: пошаговая инструкция

Обогрев любого жилого, хозяйственного и производственного помещения является основой для комфортной жизнедеятельности, нахождения и работы в нем. Однако достаточно часто случается, что на отопление приходится тратить очень много денег, в том числе еще на этапе покупки самих обогревательных устройств. Однако вы можете сэкономить, создав самодельные котлы по мотивам Стропувы своими руками. Это позволит вам значительно снизить как расходы на устройство обогрева, так и затраты на покупку топлива, т.к. данные самодельные котлы относятся к категории котлов длительного горения и обеспечивают максимально эффективный расход энергии.

Рисунок 1. Схема конструкции пиролизного котла.

Пошаговая инструкция по самостоятельной сборке котла

Собрать котел Стропува своими руками не составит особого труда. Прежде всего ознакомьтесь со схемой устройства данного оборудования, представленной на рис. 1. После этого подготовьте необходимые инструменты и материалы:

металлическую бочку большого объема;
стеклоткань;
металлическую трубу;
асбест;
сварочный аппарат;
зубило;
швеллеры.

Этот котел будет работать по мотивам Стропувы – известного литовского производителя отопительных агрегатов.

В таком котле дрова сгорают не снизу вверх, а сверху вниз, что позволяет обеспечивать максимально рациональный расход и длительное горение топлива.

Схема принципа работы котла.

В качестве основы для создания данного котла будет использована большая металлическая бочка. Прекрасно подойдет даже бывшая в употреблении емкость, которая стоит в вашем гараже или на даче без дела. Если таковая отсутствует, придется ее купить. Как показывает практика, бочки советского производства отличаются более высокой прочностью, качеством и надежностью, чем современные. Именно поэтому рекомендуется делать котлы по мотивам Стропувы из советских бочек. Однако если такую емкость не удастся найти, можно обойтись и современным изделием.

Возьмите бочку и вырежьте отверстие в ее верхней части. Вам нужно «выбить» верх изделия таким образом, чтобы был открыт полный доступ к его внутренней части. Возьмите отрезанный ранее верх и вырежьте в нем отверстие. Диаметр данного отверстия должен быть приблизительно на 50-100 мм меньше, чем диаметр бочки. Возьмите трубу диаметром порядка 15 см. Вырежьте в крышке отверстие под данную трубу и сварите изделия между собой. Приварите к низу получившегося диска полоски швеллера. Их нужно приварить так, чтобы они свободно проходили внутрь и могли придавливать дрова, находящиеся в печи, по мере опускания диска. Кусок трубы, который вы будете приваривать к крышке, должен возвышаться над верхом бочки примерно на 25-30 см.

Далее вам нужно будет сделать крышку, в которой тоже необходимо сделать отверстие под трубу. Последняя должна достаточно свободно перемещаться в отверстии. Обязательно предусмотрите возможность загрузки дров в котел. вы можете ничего не менять и загружать дрова через верхнюю крышку, однако в данном случае вам придется все время снимать и возвращать обратно нагрузочный блин, а это доставляет ряд неудобств. Поэтому лучше выпилить 2 окна и приделать к ним дверцы. Одно окно вы будете использовать для загрузки очередной порции дров, а через другое удалять золу.

После того как вы соберете все детали воедино, котел длительного горения будет практически готов. Останется лишь сделать фундамент, устроить дымоход и проверить правильность работы системы.

Устройство фундамента и дымохода

Схема устройства котла.

Во время работы котел будет раскаляться, поэтому рекомендуется сделать капитальное основание. Несмотря на сравнительно небольшой вес готового агрегата, фундамент должен быть максимально прочным и огнеупорным, но необязательно глубоким.

Установите опалубку, подготовьте бетонный раствор и красный огнеупорный кирпич. Выложите основание, подождите, пока оно полностью высохнет, и можете приступать к устройству дымохода.

Дымоход для такого котла можно сделать из трубы диаметром 2 см. Использовать для этого трубу большего диаметра не имеет смысла. Высверлите в бочке отверстие для трубы. Его нужно сделать с той стороны, которая является противоположной к стороне с дверцей закладки. Приварите кусок трубы в горизонтальном положении.

Длина прямого горизонтального участка, отходящего от котла, должна быть не меньше диаметра дымоходной трубы. Лишь после этого трубу можно будет согнуть, но не больше чем на 45 градусов за шаг. Спроектируйте дымоотводящую систему таким образом, чтобы она имела как можно меньше изогнутых отрезков. Лучше, если их будет не больше двух.

Каталог товаров:

Контакты

Статистика сайта