WinNavigator

Frigate

Norton Commander

WinNC

Dos Navigator

Servant Salamander

Turbo Browser

Winamp, Skins, Plugins

Необходимые Утилиты

Текстовые редакторы

Юмор

File managers and best utilites

Радиаторы отопления для газового отопления: выбор разновидности батарей и уход за элементами системы. Радиатор котел

Радиаторы отопления для твердотопливных котлов

Радиаторы отопления для систем с твердотопливным котлом Система отопления с твердотопливным котлом — оптимальный вариант автономного обогрева малоэтажных домов при отсутствии доступа к магистральным газовым трубопроводам. Она востребована и в тех случаях, когда применение электрического оборудования для нагрева теплоносителя невозможно по техническим причинам или экономически невыгодно.

В качестве источника тепловой энергии в системе служит котел, потребляющий твердое топливо — уголь, пеллеты, дрова и торфяные брикеты. Он является инерционным оборудованием, в котором сложно регулировать процесс горения. Поэтому подбор батарей и комплектующих элементов для монтажа системы с твердотопливным котлом отличается определенной спецификой и осуществляется с учетом технических характеристик сети обогрева.

ТМ Ogint предлагает надежные и долговечные радиаторы, которые по эксплуатационным свойствам соответствуют европейским стандартам и рассчитаны на использование в условиях РФ. В ассортименте продукции ТМ представлена и разнообразная трубопроводная арматура, необходимая для эффективного функционирования отопительных сетей.

Особенности системы обогрева

Популярность твердотопливных котлов обусловлена доступностью и невысокой стоимостью топлива, а также разнообразием технических возможностей. В зависимости от конструктивных особенностей различают следующие модели оборудования для нагрева теплоносителя:

с объемной топочной камерой. Требует регулярной закладки топлива, не поддается регулированию и может стать причиной закипания транспортируемой по трубам рабочей среды;
с контролем процесса горения. Котлы длительного горения рассчитаны на функционирование без вмешательства человека в течение нескольких суток и позволяют организовать равномерный нагрев теплоносителя без резких перепадов температуры.

Если необходимо обеспечить подачу горячей воды, то целесообразно использовать двухконтурный котел, который объединяет возможности отопительного оборудования с системой водоснабжения.

Схемы подключения

Выбор способа подключения радиаторов определяют характеристики отопительного оборудования. Для монтажа сетей с котлом, имеющим большую топочную камеру, целесообразно использовать следующие схемы с естественной циркуляцией теплоносителя:

открытую. Она представляет самый простой вариант системы обогрева помещений, при котором перемещение теплоносителя осуществляется за счет разницы плотности в горячем и холодном виде. При монтаже открытой системы отопительный котел устанавливают на 0,5 м ниже уровня расположения радиаторов, а расширительный бак размещают в наиболее высокой точке;
закрытую. Такая система тоже функционирует благодаря разнице между горячим и остывшим теплоносителем, но из-за бака закрытого типа отличается меньшим количеством кислорода, попадающего в трубопровод. Подключение радиаторов к котлу сопровождается обязательной установкой группы безопасности, которая состоит из предохранительного клапана, автоматического воздухоотводчика и манометра. Она служит для отвода излишков воздуха из системы и защищает от повреждений при превышении максимально допустимого давления.

Для котлов длительного горения можно использовать схемы с принудительной циркуляцией теплоносителя. Выбор определенного варианта зависит от площади помещений, количества этажей и наличия других источников обогрева.

Нюансы выбора батарей

На эффективность систем обогрева влияют технические характеристики используемого оборудования: отопительных устройств, трубопроводной арматуры и батарей. Какой радиатор лучше для сети с твердотопливным котлом?

ТМ Ogint выпускает следующие виды батарей:

чугунные. Они не требуют особого контроля состава теплоносителя и отличаются длительным сроком эксплуатации. Для радиаторов из чугуна характерна высокая степень инертности, поэтому их можно использовать при монтаже систем с твердотопливным котлом и естественной циркуляцией теплоносителя;
алюминиевые. Имеют небольшой вес и отличаются хорошей теплоотдачей, но не способны выдерживать гидравлические удары и низкое качество теплоносителя. Алюминиевые модели применяют в системах с твердотопливными котлами длительного горения и принудительной циркуляцией при условии организации контроля состава рабочей среды и установки группы безопасности;

биметаллические. Радиаторы такого типа универсальны, имеют хорошую теплоотдачу и могут использоваться при монтаже разных схем сетей отопления. Стоимость изделий компенсируется техническими возможностями и длительным сроком действия батарей.

При монтаже сетей обогрева, независимо от особенностей их конструкции и параметров используемых радиаторов, необходима трубопроводная арматура. С помощью кранов Маевского удаляют воздух из системы, терморегуляторы позволяют контролировать температуру в помещениях и поддерживать ее на нужном уровне, а запорные клапаны упрощают проведение ремонта.

www.ogint.ru

Какие радиаторы отопления лучше всего использовать при газовом и твердотопливном способах отоплениях?

При монтаже водяной системы отопления большое внимание следует уделять выбору радиаторов отопления, поскольку они играют значительную роль в теплоотдаче, а также поддержании заданной температуры в помещении. Здесь также важен тип вашего отопления, поскольку от него зависит выбор того материала, из которого вам будет рациональнее всего смонтировать отопительную систему.

При ответе на вопрос, какие радиаторы отопления лучше, ответить будет достаточно тяжело. Дело в том, что каждый металл или сплав, из которого производятся секции современных радиаторов, обладает своими преимуществами и недостатками. Однако в некоторых случаях недостатки одного материала могут быть преимуществом в другом, при разных типах отопления.

Если вы живете в квартире с центральным отоплением, то здесь традиционно используются чугунные радиаторы, которые с успехом стоят вот уже не один десяток лет и зарекомендовали себя с очень хорошей стороны. Чугун имеет высокую теплоемкость, что позволяет ему достаточно хорошо прогревать помещение, причем температура теплоносителя может достигать 90 градусов, что является для него совершенно безопасным. Поэтому в центральных системах отопления при ответе на вопрос, какие радиаторы лучше, можно смело утверждать, что чугунные. Единственным недостатком таких батарей является их моральное устаревание и неудобство в обслуживании, если вы используете старый тип чугунных радиаторов. Сегодня в продаже имеются также современные чугунные отопительные системы, которые отличаются хорошим дизайном и современным стилем. Единственное большой вес этого металла делает его установку достаточно трудоемким и дорогим процессом. Во всем остальном это прекрасный радиатор, который прослужит вам верную и долгую службу. Помните также о том, что чугун имеет хорошую устойчивость к процессам коррозии, а также не боится агрессивных веществ, которые могут присутствовать в жидком теплоносителе.

Какие радиаторы отопления лучше и эффективнее отапливают помещение при использовании котла на твердом топливе? Это также достаточно серьезный вопрос, на который сможет ответить только тот, кто понимает свойства используемого материала и принцип отопления при разных видах топлива. В случае использования угля и дров в качестве топлива, процесс разогревания будет носить длительных характер. Для качественного прогревания такого помещения можно использовать стальные и алюминиевые радиаторы, которые сразу же станут передавать тепло в помещение, поскольку этот металл быстро нагревается. Однако это же может служить и некоторым недостатком, поскольку после затухания котла и прекращения подогрева воды, такие радиаторы быстро остывают и тепло исчезает. Какой радиатор печки лучше использовать в таком случае для того, чтобы тепло максимально долго сохранялось в вашем помещении? Для этого следует опять возвратиться к чугуну, поскольку он максимально долго продолжает излучать тепло даже после того, как котел с углем и дровами у вас давно погас. В домах с обычными твердотопливными котлами это единственный правильный вариант для того, чтобы исключить необходимость вставать в 3-4 часа ночи и подкладывать в такой котел очередную партию дров. С хорошими чугунными радиаторами вы можете быть уверенными, что при хорошем разогреве они будут отлично держать тепло до самого утра.

А вот какие радиаторы отопления лучше использовать в случае автономного газового отопления. Вот здесь рациональнее всего использовать как раз и алюминиевые батареи, поскольку они максимально полно подходят по своим техническим характеристикам этому виду обогрева. Именно с такими радиаторами возможности автоматического поддержания заданной температуры теплоносителя будут реализованы максимально эффективно.

Каждый хозяин, в конце концов, решает для себя сам, какие радиаторы отопления лучше подойдут в его доме. Главное помнить о том, что чугун остается наиболее рациональным решением в домах с твердотопливными котлами, а при автономном газовом отоплении наиболее подходящим вариантом будет стальные или алюминиевые батареи.

fb.ru

Какие выбрать радиаторы отопления для частного дома

В системе отопления частного дома использовать можно любые радиаторы: все они проходят по техническим характеристикам для таких систем. Но тогда становится актуальным вопрос: « Какие радиаторы выбрать?» А все будет зависеть от системы, которую вы планируете сделать (тип циркуляции и расширительного бачка), труб, теплоносителя, котла, которые собираетесь использовать. А еще выбор зависит от ваших предпочтений и количества денег, которые можете потратить на приобретение отопительных приборов.

Тип циркуляции в системе

В первую очередь выбор зависит от типа циркуляции теплоносителя в системе. В системах с насосом ставить можно любые батареи без ограничений. Единственное, на что потребуется обратить внимание, это на объем системы: важно, чтобы и котел и насос справились с нагревом и прокачкой.

В системах с насосом стоять могут любые радиаторы

В действительности считать объем требуется, если планируете установку чугунных радиаторов в большой системе, в которой стоит более десятка отопительных приборов. Второй вариант, требующий расчета — сварные регистры, и третий — стальные трубчатые радиаторы.

Все остальные батареи содержат совсем небольшое количество воды: максимум в алюминиевых усиленных — не более 0,4 литра в секции. Для сравнения: в чугунной МС-140 с межосевым расстоянием 500 мм помещается 1,45 литра.

В системах с естественной циркуляцией с выбором сложнее. Нужны радиаторы, которые имеют небольшое гидравлическое сопротивление: чтобы при небольшом давлении в системе такого типа, в них мог затекать теплоноситель. Их всего четыре:

Причем изделия из чугуна — вне конкуренции. Они имеют самое большое сечение коллекторов. Но при большой протяженности сети, потребуется просчитать количество воды в системе, чтобы можно было оценить, справится ли с ее нагревом котел. Тем, кто не хочет ставить чугун из-за непривлекательности старых, напомним, что сегодня чугунные радиаторы есть в разных стилях: в современном, модерн, ретро. Выбор внешнего вида очень широк. Главное — не растеряться.

Чугунные батареи имеют очень разный вид

Алюминиевые нужны усиленные не потому, что только они подходят по техническим характеристикам (давлению, например), а потому, что только в таких моделях вертикальные коллекторы делают широкими. Такие модели содержат около 400 мл теплоносителя, в то время, как обычные содердат не более 200 мл.

Сварные регистры в домах сегодня увидишь нечасто, но на дачах, в каких-то отдельно стоящих постройках они до сих пор используются. Они тоже обладают небольшим гидравлическим сопротивлением, и имеют приличные объемы. Так что нелишне и тут подсчитать объем теплоносителя.

Тип системы: открытая/закрытая

Открытых систем отопления становится все меньше: они считаются менее надежными и стабильными. Тем не менее, есть еще и такие. Для частных домов с системами открытого типа требуются радиаторы, которые не боятся коррозии. Выбор тут небольшой:

чугунные;
медные;
медно-алюминиевые.

Ставят еще регистры, но они выживают только за счет толщины стенок (нужно будет выбирать трубы с мощными стенками).

Система с расширительным бачком закрытого типа называется закрытой

В системах закрытого типа нормально работать будут любые радиаторы. Но при выборе свою роль сыграют тип котла, его теплообменник и трубы, которыми разводится теплоноситель.

Тип котла

В действительности источником тепла может быть не только котел. Есть уже достаточное число систем, использующих для отопления альтернативные источники тепла: солнечные батареи и коллекторы, тепловые насосы. Их особенность в том, что теплоноситель в таких системах нагревается до невысоких температур. Потому требуются радиаторы с малой тепловой инерцией. Это три вида: медные и медно-алюминиевые и алюминиевые. Самые дешевые из них — алюминиевые, самые дорогие — медные. Но они же и имеют самую лучшую теплоотдачу.

Примерно те же температуры поддерживаются и в сетях с конденсационными котлами. И батареи для дома, оборудованного таким котлом, тоже нужно будет ставить те же.

Солнечные батареи и коллекторы — экономное отопление от солнечной энергии

Медные и медно-алюминиевые радиаторы в частном доме хороши, если теплообменник котла медный. Тогда при использовании нейтральных или совместимых труб, фитингов и теплоносителя система практически гарантировано будет работать долго.

Но справедливости ради скажем, что тысячи и десятки тысяч медных теплообменников годами нормально работают в домах, где установлены алюминиевые батареи. Хотя при этом соединение меди и алюминия напрямую должно быть исключено: только через нейтральные переходники.

Кроме низкотемпературных систем есть системы, в которых теплоноситель временами разогревается очень серьезно. Это те дома, в которых стоят твердотопливные котлы. В паре с таким оборудованием идеально работать будут чугунные батареи. Только они имеют достаточную массу для того, чтобы сгладить температурные перепады, характерные для топки дровами или углем.

С котлами на твердом топливе работать нормально будут чугунные батареи

Из других радиаторов безболезненно выносить скачки температур могут, наверное, только трубчатые стальные. И то нужно обратить внимание, чтобы рабочие температуры были не менее 130oC.

Трубы

Начнем с самого капризного материала — меди. При использовании медных труб логично будет поставить медные или медно-алюминиевые радиаторы. При подборе подходящих фитингов и арматуры отопление в вашем доме будет очень надежным. Правда, при условии наличия хорошего заземления и теплоносителя нормального качества (умягченная или дистиллированная вода, совместимый с медью антифриз).

При использовании медных труб логично использовать такие же радиаторы

Если такие радиаторы вам не подходят, можно поставить стальные (панельные или трубчатые) или полный биметалл. Но при использовании стали в системе должны стоять дополнительные фильтры и грязевики, которые будут отлавливать частицы окислившейся (проржавевшей) стали, оторвавшиеся от радиаторов. Не будет взвеси в теплоносителе, если поставить радиаторы с коллекторами из нержавеющей стали. Но цена у них не намного меньше, чем у медных, а если учесть более низкую теплоотдачу, то стоить они могут даже дороже.

Все остальные трубы, которые используются для отопления в частном доме стоять могут с любыми радиаторами.

Размеры отопительных приборов

Видовое разнообразие радиаторов велико: есть стандартные модели, есть низкие — от 150 мм высоты, а есть высокие — до 2,2 метров. Единственный вид, в котором представлены не все типы радиаторов — это высокие модели. Выше метра есть только стальные (трубчатые и панельные) и алюминиевые. Зато трубчатые имеют очень декоративный вид, а панельные с гладкой лицевой панелью и окрашенные в какой-то интересный цвет смотрятся как элемент интерьера, а не как утилитарная вещь.

Выбор размера радиатора — дело непростое

Если в доме имеется панорамное остекление или большое окно, используют:

Есть еще один нестандартный вариант отопления, который хорошо реализуется в частных домах с автоматизированными котлами: теплый плинтус. Это самая незаметная из систем отопления. Она хороша тем, что большая часть тепла передается при помощи теплового излучения. На долю конвекции выпадает только 20-30%.

Цены и свойства радиаторов

Сразу оговоримся, что радиаторы российского производства имеют средние цены. Изделия европейских производителей обычно находятся в дорогом и очень дорогом сегменте, но справедливости ради стоит сказать: качество у них лучше.

Есть на рынке неплохие китайские радиаторы. Но доверять можно только тем маркам, которые уже годами находятся на рынке. Брать «очень хорошие, но пока не раскрученные, и потому дешевые» — сильно рисковать. А отопление — не та область, где риск оправдан.

Цена — еще одн из факторов, который влияет на выбор радиаторов для дома

Часто средства на устройство и обновление системы отопления ограничены, а в некоторых случаях просто нет смысла использовать дорогие радиаторы. В этом случае лучший выбор — стальные панельные радиаторы. Они компактны, при небольших размерах имеют хорошую теплоотдачу, неплохо реагируют на изменения температуры, могут использоваться в системах с автоматизированным управлением. Плюс ко всему — совместимы с любыми металлами. Их недостаток: склонность к коррозии, что приводит к небольшому сроку службы.

Частично к категории «дешевых» можно отнести чугунные радиаторы. Очень недорого стоят агрегаты «советского типа» — МС-140, МС-110 и МС-90 (85). Все остальные отнести можно скорее к категории дорогих моделей. Но внешний вид их и сочетание характеристик — выше всяких похвал. Чугунные радиаторы имеют только два явных недостатка: они тяжелые и хрупкие. Все остальные недостатки в некоторых сетях оборачиваются достоинствами: большая инерционность хороша в системах с твердотопливными котлами; неказистый вид относится далеко не ко всем моделям. Ну а больше, и сказать нечего. Они — самые надежные радиаторы для дома, практически не склонные к коррозии.

Любители кллассики или почитатели их неординатрых технических характеристик могут поставить МС-140 (МС-110 или МС-90 (85))

Следующие по стоимости — алюминиевые радиаторы. Это достойный выбор: они имеют малую инерционность, что позволяет поддерживать в помещениях постоянную температуру (если есть автоматика). При использовании подходящего теплоносителя они работают десятки лет. Их минусы: химическая активность, которая приводит к активному газообразованию при запуске или заполнении системы. Необходимость периодически стравливать воздух — не самое приятное занятие, хотя можно поставить не ручные, а автоматические воздухоотводчики.

Стальные трубчатые радиаторы для дома относятся или к среднему или к дорогому ценовому сегменту. Но они выглядят очень неплохо, а некоторые могут служить украшением интерьера. К их достоинствам относят: большой выбор размеров и мощностей, большая пластичность форм, что дает возможность точно подобрать радиаторы для любого, даже самого нестандартного помещения. Не достаток: склонность к коррозии и не самый длительный срок эксплуатации: гарантийный срок — от 5 до 10 лет.

Биметаллические. Они имеют высокое рабочее давление, солидную теплоотдачу, переносят плохое качество теплоносителя. Их недостаток: высокая цена. Если говорить о выборе радиаторов отопления для частного дома, биметаллические можно посоветовать в последнюю очередь. Их очень высокая прочность и совместимость с плохим теплоносителем для частного дома и коттеджа будет невостребованной. Не бывает в индивидуальных сетях давления выше 5-6 Бар. И запас в 5-6 раз абсолютно ни к чему. Их область применения — квартиры в многоэтажках.

Алюминиевые и биметаллические радиаторы имеют самый нейтральный внешний вид

Дорого и очень дорого стоят медно-алюминиевые и медные радиаторы. Но они при малых размерах имеют более чем солидную теплоотдачу, не подвержены коррозии. К недостаткам оснастится капризность и мягкость меди. Но при разводке медными трубами ставить что-либо другое вряд ли имеет смысл.

Еще дороже стоит внутрипольное и плинтусное отопление. Этот вариант, для тех кто ценит, прежде всего, эстетику.

Какие батареи выбрать для дома

Это тоже, кстати, радиатор. Стальной панельный

Определяясь, какие радиаторы ставить, помните, что на рынке много производителей, которые стремятся улучшить характеристики своих изделий: конкуренция — лучший друг покупателя. Потому в каждой группе есть такие модели, характеристики которых далеко выходят за рамки средних. Такие «чемпионы» использоваться могут практически в любых условиях. Так что если вы захотели конкретно какой-то тип радиатора, а он в вашу систему по каким-то параметрам не подходит, не нужно отчаиваться: найти можно все, что захотите.

Если же говорить о средних параметрах и наиболее характерных свойствах, можно сделать следующие выводы:

при гравитационной системе (с естественной циркуляцией) выбирайте между чугунными, стальными трубчатыми, регистрами и алюминиевыми усиленными;
батареи для отопления дома с открытой системой — чугунные, медные или медно-алюминиевые;
радиаторы для загородного дома с отоплением низкотемпературными источниками — медные, медно-алюминиевые и алюминиевые, чуть хуже — стальные панельные;
в систему с твердотопливными котлами идеально подходят чугунные батареи, хуже, но работать будут — трубчатые стальные, с остальными типами — требуется искать «рекордсменов»;
с медными трубами идеально стыкуются медные или медно-алюминиевые радиаторы, подходят также стальные трубчатые и панельные;
самые дешевые — стальные панельные, некоторые чугунные и алюминиевые.

Надеемся, теперь сложности с выбором радиаторов для отопления дома у вас не возникнет. Мы постарались рассмотреть все часто встречающиеся параметры и проблемы.

teplowood.ru

Котел из чугунной батареи: пошаговая инструкция

Как сделать котел из чугунной батареи? Зачастую самодельные котлы лучше тех, что изготовлены промышленным способом.

Это связано с тем, что не каждую конструкцию можно подстроить под имеющуюся систему отопления, но сделать котел из чугунной батареи, совпадающую с ней по своим параметрам, можно достаточно легко.

Особенность строения котла

Требования, которые предъявляются к котлам владельцами частных домов, просты:

Он должен быть экономным.
Обладать очень высоким уровнем теплоотдачи.
Стоить недорого.

С учетом того, что и газовые котлы, и подводка газопровода к дому стоят немалых денег, а последующая оплата газа, так же экономии не принесет, во многих частных домах устанавливаются устройства, работающие на дровах. Самым эффективным видом обогревателей является водяной котел, способный не только обогреть небольшой загородный дом или дачу, но снабдить его горячей водой.

Самодельный котел из чугунных батарей – это отличная альтернатива промышленным агрегатам, которые стоят дорого, а экономят мало.

Строение его таково, что в обычную печь встраивается водяной котел, который во много раз увеличивает ее теплоотдачу, снижая тем самым траты на дрова, и разогревая помещение практически мгновенно.

Подготовительные работы

sborka chugunnyh kotlov Найти старые советские чугунные батареи сегодня не проблема. Их десятками сносят в утиль, когда жильцы многоквартирных домов меняют отопление на более современные модели, или когда сносят старые здания. Лучшим вариантом для изготовления конструкции станут чугунные радиаторы М-140.

В одной секции батареи помещается до 1.5 литра воды. Количество секций напрямую зависит от того, какую площадь должен обогревать котел отопления из чугунной батареи. Например, для дома площадью 100 м2 потребуется 12 секций общей вместимостью 18 литров и размере 3 м2.

Прежде чем приступать к изготовлению котла, все секции радиатора необходимо тщательно промыть от накипи и грязи, накопившейся за долгие годы эксплуатации. Для этого можно залить вовнутрь 6% раствор соляной кислоты и подержать его там некоторое время, пока он не разъест все отложения. После этого, раствор сливается, и каждая секция тщательно промывается водой.

Данную процедуру нужно проводить не спеша, с соблюдением всех мер предосторожности. На руках должны быть защитные перчатки, а на лице респиратор. После того, как все секции прошли процесс очистки, можно начинать собирать котел из чугунной батареи своими руками.

Сборка конструкции

Собрать радиаторы воедино несложно, но предварительно стоит приобрести новые межсекционные прокладки или использовать вместо них асбестовый шнур, пропитанные графитовым порошком, предварительно разведенным в олифе.

Так как внутри котла температура может превышать +600 градусов, то о прокладках стоит позаботиться заранее. От их качества и прочности зависит герметичность всей конструкции.

chugunnye otopitel'nye kotly Последовательность сборки радиаторов следующая:

В каждую секцию вворачиваются ниппели, оснащенные правой и левой резьбой.
На них наматываются асбестовые шнуры.
Попарно секции соединяются путем попеременного затягивания ниппелей. Важно делать одинаковое количество оборотов ключом, чтобы не вызвать перекоса.
Таким же образом подсоединяются все секции чугунного радиатора.
Обратку и подающую трубу следует подключать по диагональному типу, закрывая не используемые отверстия заглушками.

С одной стороны стояка должна быть правая, а с другой – левая резьба. Если так не получается, то нужно навернуть ниппель, а на него муфту со сгоном.

Расположение котла в печи

Важно не только то, как будут собраны и подключены к отопительной системе радиаторы, но и их место в печке. Чтобы устройство работала долго и эффективно, следует котел из чугунной батареи отопления (видео показывает, как это сделать) установить не в топке, где горят дрова или уголь, а значит, присутствует открытый огонь, а за ней в дымовом канале.

Это убережет устройство и продлит его срок службы, а нагрев газами, которые образуются при сгорании топлива, ничуть не хуже, чем открытым огнем.

Чугун достаточно хрупкий металл, поэтому ни ударов, ни лишнего давления, ни слишком высокой температуры он не выдержит. Устанавливая котел из радиатора в печь, нужно следить, что труба на выходе из нее шла перпендикулярно полу, а обратка проходила под полом и фундаментом конструкции.

После того, как котел установлен, можно приступать к кладке стен печки, предварительно проверив его на герметичность. Для этого нужно запустить воду по системе под давлением.

Кладка печи

Печь можно построить самостоятельно, придерживаясь последовательности действий.

Первой производится закладка фундамента конструкции, выполненная из армированного бетона.
Для кладки лучшим вариантом раствора станет смесь из двух порций песка и порции глины. Чтобы их лучше перемешать, опытные строители рекомендуют замочить материалы в воде и оставить на ночь. За этот период они хорошо смешаются без дополнительных усилий со стороны хозяина.
Когда фундамент будет готов, его стоит прикрыть гидроизоляцией, для чего можно применить рубероид.
Поверх гидроизоляции кладется слой раствора, равномерность которого лучше проверить отвесом.
Первая кладка должна сформировать поддувало, над которым устанавливается решетка, разделяющая его с топкой. Решетка крепится через 2-3 кладки над поддувалом.
В процессе формирования топки, сразу же подготавливается место для котла из чугунных батарей с учетом зазоров между ним и наружной стенкой печки. Для этого по периметру выкладывается бортик из кирпичей, на который крепятся уголки. Именно на них будет устанавливаться котел.
При проведении кладки нужно заранее позаботиться о местах, где будут выходить подающая и обратная труба.
Следующий этап – это кладка дымохода. Во время этой работы формируются специальные каналы для сброса по ним гари и отходов сгорания.

После окончания кладки дымохода, уже всю печь необходимо проверить на качество работы, для чего ее затапливают.

Никогда не нужно топить печь, если в котле нет теплоносителя. Это может вывести систему из строя. Можно продумать и построить конструкцию, которая будет работать и как система отопления, и как плита для приготовления еды.

Выполнив пошагово все действия, вполне можно построить печь с водяным котлом из чугунных батарей своими руками.

Полезное видео

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

netholodu.com

Как промыть отопление: радиатор, котел, трубы

Промывка системы отопления — необходимая профилактическая мера. И необязательно это должны делать профессионалы. Зная правила и способы вы вполне все можете сделать своими руками. Если проводить ее регулярно, система работает на полную мощность без особых проблем. Для профилактики достаточно простых и щадящих режимов, которые не оказывают негативного влияния на состояние элементов системы. Если регулярно радиаторы не промывать, придется использовать химические добавки, которые, конечно, все отложения удалят. Но после такой обработки часто проявляются течи или процесс коррозии активизируется.

Почему забивается система отопления

Системы отопления делятся на централизованные и индивидуальные. Они разные и по размерам и по условиям эксплуатации. Отсюда — разные проблемы, разная периодичность обработки.

Централизованные системы

Вот до такого состояния могут забиться трубы в централизованной системе отопления

Больше всего в чистках нуждаются централизованные системы: их протяженность и большое количество оборудования способствуют скоплению разных мелких и не очень частиц. Это частички ржавчины, окалина, песок, выпавшие в осадок соли и т.д. и т.п. Все эти частицы переносятся потоком теплоносителя. Попав на участок с относительно невысокой скоростью движения — в подводящую трубу, а потом в радиатор, — они оседают, постепенно забивая и трубы и радиаторы.

Трубы забиваются в основном стальные: их внутренняя поверхность шероховатая изначально. С годами она становится еще более неоднородной: частички ржавчины отпадают, образуются дополнительные неровности. Вот тут и начинается засорение. В трубах полипропиленовых, металлопластиковых, оцинкованных внутренняя поверхность гладкая. Так что в них отложения бывают очень редко: с ровной поверхности их сносит теплоноситель.

Вторая «жертва» — радиаторы. Тут наибольшему риску подвергаются две группы: с очень узкими и очень широкими каналами для теплоносителя. В узких каналах скорость движения воды выше, но если тут образуется отложение, то забивается он очень быстро. Неширокие коллекторы в стальных панельных радиаторах, а также у некоторых моделей алюминиевых и биметаллических батарей.

Очень широкие каналы имеются только у чугунных батарей. Теплоноситель течет в них с малой скоростью, из-за чего взвешенные частицы оседают вниз и остаются в секциях. Большой просвет не так легко забить, но если не делать профилактику, это рано или поздно случится.

Так происходит постепенное накопление отложений в радиаторах

Зарастание труб и батарей приводит к снижению теплоотдачи, и в помещении становится холоднее. Именно по этому признаку и можно определить необходимость проведения промывки системы или отдельного радиатора.

Индивидуальное отопление

В индивидуальном отоплении проблема стоит не так остро: объем ее небольшой, компонентов немного. К тому же если система закрытого типа, то через некоторое время после заливки воды (если используется она) все что может, связывается и оседает, остается только чистая вода. Если используется вода нормального качества, умягченная, без солей, то такая система и через несколько лет будет чистой. Другая картина наблюдается, если использовать воду из речки или колодца: даже через год осадков будет много.

Наглядная демонстрация того, что промывка системы необходима

В индивидуальном отоплении, работающем на низких температурах (конденсационные котлы, солнечные батареи и конвекторы), может возникнуть другая проблема: бактерии легионеллы. Они активно размножаются если температура не превышает 40-60oC. При заселении этими бактериями происходит постоянное завоздушивание системы. При стравливании воздуха он имеет сильный сероводородный запах. С этими бактериями бороться сложно, а жить с таким сильно «пахнущим» отоплением не комфортно и опасно. Легионеллы попадают в воздух и могут вызвать заболевание, похожее на пневмонию (болезнь легионеров). В таком случае необходима полная и тщательная промывка системы с использованием дезинфицирующи средств, а также прогонка ее на повышенных температурах.

Виды чисток системы отопления

Существует несколько разных типов промывок системы с использованием средств разной интенсивности воздействия.

Гидравлическая чистка

Такое сложно название можно расшифровать так: промыть систему отопления проточной водой. Этот метод чаще используется в индивидуальных системах. Порядок действий такой:

к сливному крану подключают шланг, который выводят в канализацию или другой сток;
открывают кран подпитки системы;
потоком воды уносится большая часть загрязнений;
промывку системы можно считать оконченной, когда пойдет чистая вода.
Вот такая вода будет бежать сначала из системы отопления

Если система к водопроводу не подключена, для подачи воды можно использовать помпу или насос. Это щадящая, но, тем не менее, эффективная промывка всех элементов системы, в том числе и котла. Но если образовалось большое количество твердых осадков, она не поможет. Нужны будут более действенные меры.

Гидропневматическая обработка

Проводится по плану в централизованных сетях, но с успехом может использоваться и в индивидуальных. Однако тут без дополнительного оборудования не обойтись: в поток воды добавляется воздух. Можно для промывки системы отопления дома можно использовать автомобильный компрессор.

Это специальный пистолет для проведения гидропневматической чистки системы отопления

При проведении гидропневматической чистки в ЦО воздух подают не равномерно, а с перерывами. Тогда образуется пульсация, которая разбивает даже стойкие отложения. Этот метод более эффективный, но и более опасный: толчки воздуха — это гидроудары, и иногда они выводят из строя некоторые наиболее слабые части системы. С другой стороны, лучше все слабые места обнаружить до начала сезона отопления: так будет время устранить их в спокойной обстановке.

Химическая

В систему заливаются химически активные вещества. Они бывают разные:

молочная сыворотка,
уксус,
каустическая сода,
кислоты (фосфорная, ортофосфорная и т.д.),
специальные составы.

Способы обработки системы зависят от использованных средств. Если это специальные составы — вся процедура расписана на упаковке. Эта последовательность разрабатывается производителем, придерживаться ее обязательно.

Одно из средств очистки системы промышленного изготовления

При использовании «домашних» реагентов можно действовать следующим образом: раз в 3-4 часа включать насосы на 10-15 минут. Делать это нужно долго: несколько дней. Затем все слить и пару раз промыть систему.

Химическая чистка — очень рискованная затея — могут потечь самые слабые элементы. Хотя, и тут действует тот же принцип: лучше их выявить не в сезон.

Периодичность промывки системы отопления

Согласно СНиП промывка системы необходима ежегодно. Но чистки проводят разного типа. Обычная гидравлическая проводится ежегодно, с добавлением воздуха — раз в 2-3 года, а химическая — по мере необходимости, но не чаще чем раз в 5-7 лет.

Насколько придерживаются эксплуатационные организации таких рекомендаций сказать сложно. Но в индивидуальных системах никто не мешает промыть систему отопления раз в два-три года. Тут ежегодная обработка и не нужна. Можно после окончания сезона слить некоторое количество теплоносителя, чтобы оценить его состояние. Если «ароматов» и осадков нет, время промывать отопление еще не пришло.

Как почистить батарею

Но не всегда требуется чистка всей системы. Часто трубы чистые, а засорены только радиаторы. Как это определить? Когда нужно промывать радиатор? По температуре:

стояк и подводящие трубы горячие, а радиатор еле нагрет, скорее всего, он забился;
не греют некоторые секции или части отопительного прибора;
вверху нормальная температура, а низ остается холодным.

Все это говорит о необходимости чистки радиатора.

Холодная или неравномерно прогретая батарея — признак того, что пора проводить промывку системы или радиатора

Промывают батареи после окончания отопительного сезона. Если при установке на подаче и обратке поставлены шаровые краны, а при однотрубной разводке есть еще и байпас, то можно это делать и в отопительный сезон: закрыв краны радиатор можно снять. Система при наличии байпаса будет работать дальше.

Снимаете батареи, скручиваете всю арматуру. Несете в место, где есть источник воды. Если промываете радиатор в квартире, это может быть ванная, но только если она чугунная (на дно киньте побольше старых тряпок, чтобы не побить эмаль). В частных домах промывку делают на улице, дотянув до места шланг с водой. Часто промывают только водой: заливая ее в разные коллекторы. При достаточно сильной струе вымываются даже стойкие отложения.

Есть специальная насадка, которая создает узкие сильные струи, которые разбивают даже многолетние накопления

Если организовать струю воды нет возможности, все коллекторы кроме одного закройте заглушками (купите на рынке или в магазине). Залейте внутрь воду и закрутите последний коллектор. Теперь потрушиваете и переворачиваете батарею.

Чугун переворачивать непросто, да и потрусить не получится. Зато можно постучать: киянкой или деревянным молотком. Если отложений еще много и водой они не вымываются, можно попробовать кое-какие химические средства. Стенки у него толстые, так что вряд ли повредятся.

Чистят чугунные батареи при помощи сыворотки или каустика, некоторые используют средства для чистки канализации типа «Крот». Но «Крот» — это сильнодействующее вещество и с ним нужно быть аккуратным. Залив средства, периодически батарею переворачиваете, постукиваете. Через сутки-двое (или несколько часов, смотря, что залили), заглушку откручиваете, все содержимое сливаете. Вот тут нужно будет подумать: куда. Возможно, в ведро или корыто, а потом в канализацию, но вариантов много. Вылив все содержимое, тщательно промываете водой: если что-то останется из химических средств, активизируется коррозия. После такой обработки внутри должно быть чисто.

Вот так может забиться радиатор

Устанавливаете радиатор на место, и проверяете: включаете систему на некоторое время при повышенном давлении. Это так называемая опрессовка системы. В системе индивидуального отопления это несложно: открываете кран подпитки и заполяете систему, следите за давлением по манометру. Как только оно превысит рабочее в 1,5 раза, поток теплоносителя перекрываете. Оставив систему на некоторое время в таком состоянии, проверяете ее на прочность. По истечение суток, часть теплоносителя сливаете, доведя давление до нормы.

Для проверки отдельного радиатора в квартире используют опрессовочный аппарат. Покупать такой агрегат необязательно: можно взять в аренду. Они есть ручного типа, работают просто: в емкость заливается вода, при помощи ручной помпы закачивается внутрь, и ею же (помпой) создается избыточное давление (отображается на манометре). Зная рабочее давление в своей системе, вы создаете проверочное на 20% выше. Если нигде не потекло — можно считать, что все прошло удачно.

Опрессовочный аппарат для проверки герметичности системы. Лужи на полу — свидетельство того, что придется устранять течь

Длительная и непростая это процедура, а промывка чугунного радиатора, еще и физически тяжела. Тем не менее, поддержание чистоты системы — залог экономного отопления: теплоотдача такой системы выше.

Чем и как промыть радиаторы отопления

Речь пойдет о химической чистке. Использовать можно разные средства. Из опыта «пользователей» есть следующие варианты:

залить на сутки молочную сыворотку, периодически переворачивать;
засыпать паку обычной соды, залить кипятком, несколько обработок помогают от большинства осадков;
тоже, но с каустической содой — действует лучше;
залить раствор для чистки автомобильного радиатора, добавить кипятка, слить через несколько часов;

Во всех этих способах есть один момент: может разъесть прокладки. Тогда придется все разбирать на секции, менять прокладки и собирать все на место. Так что многие советую хорошо промыть водой, в крайнем случае, с воздухом — автомобильный компрессор подключить.

Итоги

Промывка системы отопления и чистка радиаторов — необходимое мероприятие. Если делать это регулярно, чрезвычайных мер может и не понадобиться: достаточно будет воды и воздуха.

otopleniye.resant.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности подключения, как почистить колонку от накипи, что делать, если котел не протапливает последние батареи, цена, фото

Нередко владельцы недвижимости не вольны в выборе типа отопления для своего дома. Обстоятельства складываются так, что оптимальным выбором становится автономная система, работающая на газе.

И тут возникает закономерный вопрос, какой материал радиаторов будет лучшим?

Для отопления на газе можно использовать все виды радиаторов.

Выбор разновидности батарей

Сразу стоить отметить – инструкция считает наиболее качественными биметаллические радиаторы, при любом типе отопления. Они оптимальны по соотношению стоимости, функциональности и надежности.

Обратите внимание!Чаще всего при обогреве газом контур замкнутый.Иными словами – теплоноситель в системе не меняется.Когда возникают сомнения в его качественности, то можно воду привезти другую.

Радиаторы из всех материалов (алюминий, сталь, металл, чугун, биметалл) рассчитаны на разумное рабочее давление. В коммунальных сетях оно составляет не более 9 бар. В автономной системе – не превышает обычно 6 бар. При этом вы можете его менять.

Особенности приборов

На фото — современные радиаторы из чугуна.

Радиаторы алюминиевые делаются из металла толщиной до 1,5 мм. Поэтому они выдерживают давление в 6-25 атмосфер.
Это дает возможность применять их в квартирах малоэтажек и частных домах.
Приборы чувствительны к качеству воды, это их минус. Если теплоноситель не содержит в себе избыток кислорода и много твердых примесей, батареи способны служить 10-20 лет.
Еще один минус алюминия — неспособность выдержать избыток давления больше 25 атм.

Батареи биметаллические.

Батареи из биметалла избавлены от такого недостатка.

Они без проблем держат давление до 40 атмосфер, что бывает в многоэтажных домах. Поэтому и цена приборов достаточно велика.
Состоят подобные радиаторы из труб из стали-нержавейки, меди и алюминиевых ребер. Сталь не боится некачественного теплоносителя.
Конструкция биметаллических батарей повышает их теплоотдачу.

Что касается чугуна, то он нечувствителен к качеству воды, долговечен, может выдерживать высокое рабочее давление. Однако его теплоотдача не очень велика.

Подключение оборудования

Газовые колонки компактны.

Перед тем как подключить радиаторы отопления к газовому котлу, надо выбрать его модель. Для обогрева и обеспечения горячей водой небольших домов и квартир оптимален настенный двухконтурный прибор. Он компактен и легок.

Настенная колонка полностью готова к подключению. В корпус прибора помещена (помимо основных узлов) электроника, обвязка и горелка. Поэтому своими руками его подсоединить к системе не сложно.

Обратите внимание!Для нормальной работы отопительной системы следует осуществить ее расчет, учтя объем помещений и уровень теплопотерь.На основе вычислений выбирается мощность колонки и состав приборов отопления.

Подключая котел, следует руководствоваться нормативной документацией по пожаробезопасности и газовому снабжению. Они регламентируют параметры комнат под монтаж колонки и правильное размещение оборудования. Если газовый котел не протапливает последние радиаторы, значит, вы где-либо не придержались правил.

После установки прибора и сборки сети организация, ведающая газоснабжением, выдаст вам разрешение на использование системы.

Уход за элементами системы

Конструкция газовой колонки.

Колонки — это комбинированные приборы, одновременно и газовые и водопроводные.

В газовом узле приспособления накапливается сажа и оседает нагар. Их нужно регулярно удалять. Особого внимания требуют отверстия запальника и горелки (жиклеры).
Основная проблема водопроводного узла – это накипь. В жесткой воде много солей. При испарении нагретой жидкости они выпадают в осадок и накапливаются на трубных стенках водопровода.

Очищение водоприемника

Замена мембраны.

Водоприемник колонки стоит на входе водопровода котла. Он оснащен сетчатым фильтром для сбора крупных фракций осадка и ржавчины, которые могут забить трубки теплового обменника.

Там же стоит мембрана автоподачи газа (когда включается кран).

Демонтируйте водоприемник из котла.
Выкрутив винты, откройте корпус узла.
Очистите фильтр и помойте его под сильной струей воды.
Осмотрите мембрану, она должна быть плоской. Если это не так и она вогнута, то ресурс уплотнителя выработан. Его надо заменить.
Далее прикрутите крышку к водоприемнику и поставьте его на место.

Уход за теплообменником

Теперь о том, как почистить радиатор газовой колонки от накипи.

Открутите водяные (входные и выходные) трубки теплообменника.
Снимите узел и залейте в него при помощи воронки очистительный состав. Рецепт раствора прост: надо развести в 1 л нагретой воды 100 грамм кислоты лимонной.
Еще один способ, как очистить радиатор газовой колонки от накипи. Надо развести водой уксус (70%) в соотношении 1:3.
Далее нужно оставить средство в теплообменнике на 8-10 часов, затем вылить его.
Если не убрать отвалившуюся от стенок грязь, она забьется в трубки узла. Поэтому надо обменник промыть сильным напором воды.
После того, как прочистить радиатор газовой колонки удалось, он ставится на место.

Удаление нагара и сажи

Прочистка жиклера.

Газовые узлы колонки запрещено разбирать своими силами, в отличие от частей водопроводных. Это имеют право делать лишь специалисты местной службы газа.

Однако вы можете почистить нагар в жиклерах, без демонтажа горелки.

Прочистите отверстия тонкой проволочкой.
Сметите копоть щеткой с металлической щетиной.

Вывод

Для газового отопления можно использовать все виды радиаторов. Выбирать их следует, исходя из типа вашего жилища, а также особенностей отопительной системы. Видео в этой статье дополнит тему наглядными моментами.

gidroguru.com

Система отопления — котлы и радиаторы

Ре инкарнация стальных панельных радиаторов В этой статье мы исследуем стальные панельные радиаторы, их предназначение, область применения и их качество производства на разных заводах, так как в последние время эти радиаторы стали использовать чаще и вообще смотреть на них по-другому. Собственно сам радиатор представляет собой прямоугольную панель, которая состоит из двух сваренных листов высококачественной стали, с проделанными в них каналами для циркуляции теплоносителя. Радиаторы бывают 1,2 и 3-х панельные, которые соединены параллельно, а к тыльной части самой панели радиатора приваривают ребра в виде буквы П для увеличения теплоотдачи радиатора. Количество панелей и тех самый ребер указано на маркировке радиатор, и они различаются по типу. Тип 10-одна панель, тип 11-одна панель с оребрением, тип 21-две панели с одним оребрением и т.д. Размеры радиаторов следующие: высота варьируется от 300 до 900 мм, ширина от 400 до 3000 мм и глубина от 45 до 158 мм. За счет многообразия размеров радиаторы можно вмонтировать практически куда угодно, и это очень большой плюс. Все управляется автоматически с помощью терморегуляторов, благодаря тепловой пассивности. Также радиаторы различают с боковым и с нижним подключением. Как правило, к радиаторам с нижним подключением прилагается встроенный терморегулятор. Рабочее давление у радиаторов 8.7 атм, и 13 атм для испытательного давления. Во внешних и внутренних характеристиках разобрались, давайте теперь посмотрим на производство стальных панельных радиаторов на разных предприятиях. В принципе радиаторы любого из производителей можно сказать идентичные. Все выполнено по тем же технологиям, с теми же деталями и все материалы тоже применяются одинаковые. Единственное что определяет качество радиатора, так это качество сварочного оборудования, хотя на многих производствах оно тоже мало чем отличается. Стальные панельные радиаторы используется для снабжения теплом многоэтажных домов, квартир, которые имеют автономное отопление, таких квартир на данный момент в крупных городах больше чем достаточно. Сейчас эти радиаторы устанавливают еще на начальном этапе строительных работ. В случае подмены нерабочих металлических радиаторов либо железных конвекторов в жилых помещениях, внедрение железных панельных радиаторов не желательно при отсутствии согласия с инженерной службой этого дома. Не советуем применять радиаторы при отсутствии дополнительного циркулирования. Потому что слабый напор не позволит увеличить теплоотдачу самого радиатора. Стальные панельные радиаторы при правильной эксплуатации служат от 20 лет. Это наверно один из самых доступных и популярных видов отопления, привлекающий своей ценой, доступностью, и характеристиками. Дизельные отопительные котлы Когда нет возможности использовать в жилом доме газовые или электрические котлы, то на помощь приходят отопительные котлы, которые работают на дизельном топливе, или проще говоря – солярке. Очень редко встречаются котлы, работающие на мазуте или керосине. Монтируют их исключительно в пол, и они могут иметь теплообменники из стали или чугуна, что немало важно т.к. чугунные теплообменники намного дольше прослужат вам. Единственный их минус в том, они намного тяжелее, чем стальные. Все дизельные котлы имеют вентиляторные (надувные) горелки. С их помощью попавший в камеру сгорания котла воздух, накаляется принудительно, но регулируется все равно все автоматически. Из-за такого метода отопления, вентиляторные горелки очень громкие и обладают высоким уровнем шума. Дизельных горелок бывает всего несколько: одно-, двух и трёхступенчатые. Такие котлы значительно уменьшают расход топлива и увеличивают его производимость. Котлы, работающие на дизельном топливе, поставляются с уже встроенными горелками. Такие котлы оборудованы стальными теплообменниками, проточным нагревателем и автоматикой для управления котла. Очень распространены двухтопливные котлы, которые могут менять метод своего отопления или топлива, например с дизельного на газовый. Что бы перейти с одного вида топлива на иной, обязательно нужно сменить горелку на газовую. Давайте теперь поговорим о классификации дизельных котлов. Они подразделяются на одноконтурные, двухконтурные (с горячим водоснабжением) и двухконтурные (с проточным водонагревателем). Горячая вода в одноконтурных котлах подается за счет отдельных бойлеров, накопительных или емкостных. Если говорить об удалении дымовых газов, то дизельные отопительные котлы бывают с естественной тягой (с выходом газов через дымоход) и с принудительной тягой (котлы имеющие камеру для сгорания). Такие котлы обладают мощностью до 35кВт. В этих котлах все газы и продукты сгорания проходят через камеру сгорания (в которой так же нагнетается воздух), и выветриваются через коаксиловый дымоход. Думаю, в этом случае дымоход с принудительной тягой значительно выигрывает и оставляет меньше продуктов сгорания внутри котла, что обеспечит его долгосрочность. Работоспособность дизельных котлов, да и большинства котлов в целом, напрямую зависит от электричества. В случае с рассматриваемыми котлами, запуск в них после отключения может производиться только вручную. Для оптимальной работы котла предусматривается обязательная установка топливных баков, выполненных из стали или пластика. Что бы подключить связь между котлом и самим топливным баков, пользуется так называемым «фикс-пакетом». Обязательно должен осуществляться какой-либо топливопроводный подогрев, для оптимальной работы котла. Ну и самое элементарное заключается в том, что котел нужно хранить в отдельных помещениях с вентиляцией. Если таких помещений нет, то котел монтируется снаружи помещений Разница между стальными и чугунными напольными котлами В первую очередь стоит отметить, что Напольные чугунные котлы больше подходят для домов, дач, или других жилых помещений. На заводах и прочих промышленных предприятиях принято монтировать напольные стальные котлы. Основная причина, по которой стальные котлы ставятся на промышленных предприятиях — это вес. А если в них еще присутствует чугунный теплообменник, то правильное устройство фундамента будет требовать особых усилий и расходов. Что касается чугунных котлов, то чугунный у него только теплообменник, что немало важно для его установки в жилых помещениях. Сам теплообменник является сердцем котла, и его долговечность напрямую влияет на качество отопления. Разница в эксплуатировании котлов с чугунным и стальным теплообменником. В этом случае чугунные теплообменники выигрывают в том, что сам теплообменник секционный, то есть поломанную или непригодную часть можно попросту заменить, чего не сказать о стальном. Если со стальным теплообменником произошла поломка, то его можно попросту выбросить и поставить новый, потому что на заводе он сваривается особым образом, и его нельзя. Коррозия – это наверно самое опасное, что может случиться с теплообменником. По какой схеме происходит электрохимическая коррозия: когда температура стенок котла становится ниже «точки россы», появляется жидкость – конденсат, которая смешивается с углекислым газом, серой и прочими примесями вследствие чего эта смесь и разрушает стенки теплообменника. В дизельных котлах точка россы составляет — 470С, а в газовых атмосферных горелках — 420С. Рано или поздно эта кислота разъест любой теплообменник, но так как чугунный теплообменник толще, он прослужит значительно дольше чем стальной. Основным правилом борьбы с коррозией является простейшее соблюдение инструкции и контроль над температурой котла. Так же в некоторых котлах предусмотрена подача холодной воды из так называемой «обратки», и смешиванием ее с горячей. Чугунные котлы поставляют всегда в разобранном виде, т.к. что его прочность значительно уступает стальному, который в свою очередь терпит и скосы и даже падения. В этом плане у стального котла явное преимущество. Но время идет, и многие производители чугунных котлов заменяют свои изделия на более выносливые изделия из «серого» чугуна. Он намного прочней, долговечней и ему не так страшны встряски и падения, да и служат эти котлы на 10-20 лет дольше. Тут речь пойдет об автоматизации процесса, и скорости нагрева и сбрасывания температуры. Чугунному котлу требуется больше времени для нагрева, чем стальному, так уж устроена автоматика в этих котлах. Чтобы ваш котел прослужил как можно дольше, и меньше деталей пришлось менять, доверяйте выбор и монтаж котла профессионалу. Да и советую почитать различные статьи об элементах систем отопления, которые непременно помогут вам в управлении котлом и устранению неполадок.

www.usluga-mastera.ru