Как сделать пиролизный котел своими руками – чертежи и схемы. Схема котла пиролизного

Пиролизный котел своими руками

Содержание [скрыть]

В регионах, отдалённых от централизованного отопления, раньше каждый дом оборудовался твердотопливным котлом. Топили его углём и дровами. К сожалению, такая конструкция не была лишена недостатков. Основным являлось неудобство при использовании.

Внимание! Довольно часто люди устанавливают электрические отопительные приборы, но стоит признать, что отапливать с их помощью дом — довольно затратное предприятие.

К счастью, есть достойная альтернатива в виде пиролизного котла, который можно сделать своими руками. Основные схемы и чертежи будут представлены в этой статье. Устройства такого класса могут вырабатывать тепло за счёт сжигания дров или специальных брикетов. Мало того, можно использовать отходы с деревообрабатывающих фабрик.

Что собой представляет пиролизный котёл

Как работает

Со схем и чертежей пиролизной отопительной системы можно понять основные принципы её работы. Но чтобы создать это устройство своими руками, в нём необходимо разобраться более подробно.

Процесс, который происходит внутри пиролизного котла, сделанного своими руками по чертежам и схемам, представленным в статье, функционирует благодаря сухой перегонке. Когда температура достигает 500-600 градусов по Цельсию — начинается процесс разложения. Его результатом являются два вещества — газ и природный кокс.

Созданный внутри конструкции газ смешивается с атомами кислорода. Благодаря этому начинается горение. Конечно же, чтобы всё прошло по схеме — внутри камеры, сделанной своими руками по чертежам и схемам, должна быть соответствующая температура.

Пиролизный газ, создаваемый в котле, сделанном своими руками, вступает во взаимодействие с углеродом. Это, в свою очередь, запускает реакцию. Но чтобы это стало возможным устройство должно быть сделано чётко по чертежам и схемам.

Важным достоинством пиролизного котла, сделанного своими руками по чертежам и схемам, является то, что он практически не вырабатывает отходов. При этом выделяется немалое количество тепловой энергии, благодаря которой можно отопить немалую площадь.

Пиролизный процесс относится к классу экзотермических. В общем, так называются все процессы, в результате которых происходит высвобождение тепла. Но не всё так просто. Дело в том, что это тепло необходимо для того, чтобы осуществить дополнительный прогрев и сушку топлива.

Преимущества и недостатки

Есть важные нюансы, о которых нужно знать, перед тем как мастерить пиролизный котёл по чертежам и схемам. Начать нужно с достоинств и недостатков, которые имеет конструкция.

К плюсам пиролизных котлов, сделанных своими руками, можно причислить:

• Поддержание заданной температуры теплоносителя на протяжении длительного периода.
• Большой объём загрузочной камеры.
• Высокий КПД.
• Возможность утилизации отходов деревообрабатывающей промышленности в пиролизном котле, сделанном по чертежам.

Тем не менее, чтобы пиролизный котёл, сделанный своими руками, работал как нужно необходимо, чтобы в топливе было не более 30 процентов дополнительных компонентов.

Любая конструкция имеет свои недостатки, в данном случае к ним можно причислить:

• большие габариты,
• зависимость от наличия сети,
• требовательность к топливу.

Также к недостаткам пиролизной системы можно причислить высокую стоимость покупки. Но её можно значительно снизить, если создать устройство своими руками по чертежам и схемам.

В пиролизный котёл, сделанный своими руками по схемам и чертежам нельзя класть непросушенную древесину. Дело в том, что при высокой влажности пиролизной реакции не происходит. Даже при малом проценте резко падает КПД. Это происходит потому, что тепловая энергия превращается в пар.

Необходимость подключения к сети объясняется тем, что устройство должно иметь вентилятор. Именно он позволяет обеспечить принудительную тягу пиролизному котлу, сделанному своими руками по чертежам и схемам.

Создаём пиролизный котёл

Разбор схем и чертежей

Чтобы создать пиролизный котёл своими руками, важно тщательно изучить схемы и чертежи. Именно по ним вы сможете подобрать конструкцию и максимально точно определить количество нужных для строительства материалов.

На схеме и чертеже пиролизного котла отображены основные элементы, без которых невозможно построить конструкцию своими руками:

• регуляторы,
• дымовые каналы,
• отверстия для воздуха,
• трубы для подачи воды,
• трубы для отвода воды,
• камера сгорания,
• вентилятор.

Очень важно при изготовлении пиролизного котла своими руками придерживаться чертежей и схем. Дело в том, что это сложное устройство, в котором будут происходить высокотемпературные процессы. Поэтому малейшая ошибка может обратиться аварийной ситуацией.

Для частного дома будет достаточно пиролизного котла, мощность которого составляет 40 кВт. Не стоит стремиться к большой мощности. Дело в том, что в таком случае конструкция становится значительно сложнее. Мало того, конечная стоимость также увеличивается.

Выбор мощности пиролизного котла, который вы собираетесь создать, влияет на размер ключевых деталей на чертеже или схеме. От правильного подбора размеров зависит нормальное функционирование устройства.

Совет! Если вы владелец маленького домика, то можно остановить свой выбор на котле с мощностью в 30 кВт. Этого будет более чем достаточно.

Инструменты, необходимые для изготовления котла своими руками

Чтобы своими руками сделать конструкцию, работающую на основе пиролизной реакции по чертежам и схемам, необходимо запастись некоторым инвентарём. Для воплощения задумки в жизнь, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• болгарка,
• сварочный аппарат,
• шлифовальные круги,
• электрическая дрель,
• электроды,
• трубы различного диаметра,
• полосы стали,
• термодатчик,
• вентилятор,
• металлические листы.

Это базовый набор, который необходим, чтобы создать пиролизную систему своими руками по схемам и чертежам. Конечно же, в процессе работы может возникнуть необходимость в дополнительных инструментах и материалах.

Внимание! Толщина стали для корпуса должна быть 3 мм, а лучше 4.

Тонкости сборки

После того как вы выберите подходящую схему, можно будет приступить к сборке. При этом необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Отверстие, через которое в топку будут попадать дрова и брикеты должно располагаться немного выше, чем у обычных твердотопливных конструкций.
2. Не забудьте про ограничитель. Его главная задача — это контролировать количество воздуха. Для его создания нужна семидесятимиллиметровая труба в сечении. Её длина должна быть больше корпуса.
3. К ограничителю приваривается диск. Элемент должен быть выполнен из стали. Место приваривания — низ конструкции. В результате у вас получится зазор в 40 мм. Чтобы установка ограничителя стала возможной необходимо сделать дырки в соответствующих местах крышки.
4. Лучшей формой для отверстия, через которое будут загружаться дрова является прямоугольник. При этом важно не забыть о дверце. Она должна иметь специальную накладку для лучшей фиксации.
5. Также в конструкции необходимо предусмотреть отверстие, через которое будет удаляться зола.
6. Трубу для теплоносителя нужно сделать с изгибом. Это позволит повысить отдачу тепла.

Ещё одним важным элементом согласно любой схеме и чертежу является вентиль. С его помощью вы сможете контролировать количество теплоносителя, поступающего внутрь. Поэтому лучше всего расположить его в удобном и легкодоступном месте. Сам алгоритм создания пиролизного котла своими руками по чертежам вы можете увидеть на видео внизу.

После сборки огромное значение имеет первый запуск. Лишь после того, как вы убедитесь, что в продуктах горения нет угарного газа, можно будет утверждать, что всё сделано правильно. Для этого лучше использовать специальное оборудование.

Итоги

Создать котёл, работающий на основе принципа пиролиза можно своими руками. Но перед тем как начать работу необходимо написать проект. Основную роль в нём будет играть рисунок со схемой изделия и размерами.

bouw.ru

чертежи схемы; как сделать его из кирпича на естественной тяге, пошаговая инструкция

Прежде всего, чтобы сконструировать пиролизный котел своими руками, подбирается подходящая схема и чертеж.

Рассмотрим три основных способа изготовления из различных материалов:

• Из бочки или стального листа в виде цилиндра.
• Из прочной стали в кубической форме, используя схему Беляева,
• Из кирпича в виде печи. Прежде чем выбрать тот вид котла, который вы будете создавать, рассмотрите все чертежи и схемы, а также инструкции по сборке.

Каждый тип самодельного оборудования длительного горения обладает своими преимуществами и недостатками. Из бочки получится компактная конструкция для гаража, а кирпичная печь сможет обогреть весь дом, значительно экономя топливо.

Пиролизный котел из бочки

Нам потребуется 200 литровая металлическая бочка. Можно взять готовую, а можно изогнуть и сварить лист стали толщиной 3-4 мм. Срезаем у нее верхний торец и делаем из него крышку, приварив по окружности полоску металла. По центру высверливаем отверстие под воздуховодную трубу. Сбоку в верхней части бочки сверлим отверстие под дымоход и ввариваем в него дымоходный патрубок.

Следующим делаем поршень. Он представляет собой круг, по диаметру несколько меньший крышки бочки, чтобы он мог в нее поместиться. По центру сверлиться отверстие и к нему приваривается воздуховодная труба, по которой кислород будет поступать в топку.

Пиролизный котел из бочки

В верхней части делаем заслонку, которая будет регулировать количество поступающего внутрь воздуха. Для этого сверлим сквозное отверстие, вставляем в него плотный штырь и привариваем внутри к нему небольшую пластину. Вращая его, мы меняем площадь отверстия.

Снизу стальной лист необходимо утяжелить, чтобы при сгорании поршень под своей тяжестью опускался и измельчал сгоревшее топливо. Важно, чтобы все сварочные швы были герметичны. Если этого не будет, котел не сможет работать достаточно эффективно.

Пользоваться таким самодельным котлом просто. На дно засыпается топливо и поджигается. Когда оно достаточно разгорится, сверху устанавливается поршень и закрывается крышка. По мере горения, поршень постепенно будет опускаться.

Под ним будет происходить процесс тления, а сверху него будут сгорать выделяемые газы. Такая конструкция еще называется пиролизной головкой и может работать на дровах или смежных видах топлива из древесных отходов.

Котел по схеме Беляева

Нам понадобятся следующие материалы:

• Около 10 квадратных метров металлического листа толщиной 4-5 мм.
• 8 метров стальной трубы, диаметром 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм.
• По одному метру трубы диаметром 159 мм и 32 мм.
• 15 штук шамотного кирпича.
• Вентилятор дутьевой. Дутьевой вентилятор на пиролизном котле
• Стальные полосы, шириной 20, 30 и 80 мм.

Из основных инструментов нужны будут болгарка, дрель и сварочный аппарат.

Пошаговая инструкция сборки пиролизника:

1. Собирается две камеры сгорания. Топка, в которой будет сгорать древесина и газовая, где горят выделяемые газы.
2. К ним приваривается задняя стенка и воздухоотводы из швеллера или профтрубы с просверленными отверстиями.
3. В топке делается отверстие и вваривается патрубок, через который будет поступать внутрь кислород.
4. Следующим изготовляется теплообменник. Для этого берем две пластины металла и просверливаем в них симметричные отверстия под трубу сечением 57 мм.

   Труба режется на куски одинаковой длины, и они ввариваются в заготовки. Далее он приваривается к котлу.

5. Перед тем, как сделать и приварить лицевую стенку на камеры сгорания, в ней производятся два отверстия. Они будут предназначены для труб входящего и выходящего воздуха. Схема пиролизного котла
6. Приваривается боров и крышка перед заслонкой. Все сварочные швы важно зачистить болгаркой.
7. Сверху всю конструкцию обшиваем листом шириной 4 мм с уголками. Верхнюю часть дополнительно утепляем. После этого проверяем короб на герметичность. Сделать это можно с помощью воды. Если герметичности не будет, КПД котла значительно уменьшится.
8. Из чугунных пластин делаются дверцы для камер сгорания. Привариваются петли и они устанавливаются. Сверху ставятся защелки.
9. Нижнюю камеру выкладываем кирпичами, предварительно порезав их по необходимым размерам. Так как их не будет видно, не обязательно покупать новые. Можно найти бесплатно возле любого разрушенного здания.
10. Устанавливается нагнетающий вентилятор на выход воздуховодной трубы.

Также такую конструкцию можно сделать из КСТ котла, применив его в качестве корпуса.

Кирпичный пиролизный котел

В своем доме можно построить печь, которая будет работать по принципу пиролиза. Она монтируются в одну из стен. Дымоход выводится на крышу, продукты сгорания выводятся на естественной тяге. Камеры сгорания делаются стальными, колосник чугунный, корпус из кирпичной кладки. Во всем остальном устройство принципиально ничем не отличается.

Схема пиролизного котла из кирпича

По периметру конструкция выкладывается керамическим кирпичом, внутренние перестенки делаются из шамотного кирпича. Важно кладку производить очень качественно, так кА от этого будет зависеть производительность печи.

В заключение предлагаем посмотреть видео о том, как сделать пиролизный котел своими руками из газового баллона:

boilervdom.ru

схема работы, чертежи и как собрать своими руками

Особенности функционирования пиролизных котлов

Схема отличий пиролизного котла от обычного

Чтобы оценить все преимущества подобного оборудования, необходимо понимать его принцип работы. Процесс пиролиза предполагает медленное разложение природного сырья, которое происходит при минимуме воздуха. К примеру, в котле стандартного типа горение дров происходит при температуре чуть более 1000 градусов. При этом в топочную камеру поступает достаточно воздуха для прогорания дров в течение 3-4 часов. При этом выделяется около 5000 калорий тепла.

В установках пиролизного типа сгорание твердого топлива происходит при температурах в пределах 300-850 градусов по Цельсию. При таких температурах сырье не горит, а скорее разлагается на два элемента: газ и твердый осадок. Поскольку пиролизный котел предполагает малое поступление воздуха в камеру, то на следующем этапе происходит сгорание выделившегося пиролизного газа. Вступая в реакцию с углеродом, он существенно увеличивает время прогорания дров.

Важно! Для сравнения: время работы обычного котла на одной закладке составляет около четырех часов. Для пиролизных агрегатов данное время увеличивается в четыре раза.

Одновременно с пиролизным газом прогорает и твердый осадок. Таким образом, КПД подобных агрегатов доходит до 90%.

Читатели считают данные материалы полезными:

• Принцип работы конденсационного котла отопления: обзор основных производителей
• Особенности работы электрического котла, как выбрать и эксплуатировать правильно

Преимущества и недостатки пиролизных котлов

Чертежи пиролизного котла

Любое отопительное оборудование может иметь как плюсы, так и минусы, и котлы пиролизного горения не являются исключением. Рассмотрим более подробно преимущества данного оборудования:

• Необходимая температура может быть задана и поддерживаться в автоматическом режиме.
• Такое оборудование предполагает возможность использования разных видов топлива, включая также и продукты деревообработки.
• Высокий КПД.
• Более длительное время работы на одной закладке.

Совет! Можно использовать в качестве топлива для такого котла резину и полимеры. Однако такие изделия должны составлять не более трети от общего объема используемого сырья.

Пиролизный котел длительного горения имеет следующие недостатки:

• Довольно жесткие требования, предъявляемые к используемому топливу. Так, дрова должны быть хорошо высушенными.
• Поскольку такие котлы обладают увеличенной камерой сгорания, то они имеют и сравнительно большие габариты.

Большую часть конструкции пиролизного котла занимает камера сгорания

• Энергозависимость. Поскольку при работе котла необходимо определенное количество электроэнергии для работы вентилятора принудительной тяги и автоматики, то подключение к электроэнергии здесь является обязательным фактором.
• Высокая стоимость в сравнении с другими видами отопительного оборудования.

Важно! Если влажность топлива составляет 25%, то даже в таком случае наблюдается существенное замедление выделения газов, в результате чего снижается температура теплоносителя, а соответственно, уменьшается и эффективность оборудования.

Особенности конструкции

Основная разница между котлом классической конструкции и пиролизным агрегатом заключается в том, что в первом варианте присутствует только одна камера сгорания, а во втором — две. Между ними устанавливается колосниковая решетка. Таким образом, в нижней камере происходит сгорание топлива и твердого остатка, который выделяется в процессе сгорания. В верхней камере сгорают пиролизные газы. Подобная конструкция позволяет добиться оптимального процесса горения, способствуя повышению эффективности конструкции.

Одной из особенностей пиролизных агрегатов является повышенный уровень аэродинамического сопротивления, возникающего в дымоходе, благодаря тому, что в системе присутствует минимальное количество воздуха. За обеспечение принудительной тяги отвечает вентилятор, из-за которого такое оборудование и является энергозависимым.

Этот материал отлично дополнят следующие публикации:

• Использование многотопливных котлов комбинированного типа для отопления частного дома
• Особенности выбора проточного электронагревателя воды: популярные производители

Особенности изготовления пиролизных котлов

Самодельный пиролизный котел

Для работы необходимо подготовить следующие инструменты:

• Дрель.
• Болгарка с диском 230 мм.
• Электродуговая сварка. Для того, чтобы сварить корпус, понадобится около 4 пакетов электродов.

Из материалов понадобятся трубы, в том числе и профильные, стальные полосы, металлические листы, шамотный кирпич и т. д. Больше информации по материалам будет дано в инструкции по изготовлению данного отопительного агрегата.

Теперь поговорим непосредственно об изготовлении данного оборудования:

• При покупке стальных листов и изделий проката, желательно сразу же договориться на металлобазе об их разрезке на необходимые детали, благодаря чему время производства котла существенно сократится.

Важно! Следует помнить, что болгаркой невозможно добиться идеального среза металла. Использовать для этого необходимо гильотину. И это еще одна причина для заказа резки материала на металлобазе. Ровные швы сделают конструкцию более эстетичной и предотвратят возможные проблемы в ее работе.

• Согласно чертежу начинаем сборку газовой камеры и камеры сгорания.
• Далее привариваем к задним частям готовых камер стенку и воздуховоды.

Трехмерная схема котла, показывающая его внутреннее устройство

• В топочной камере устанавливается воздушная труба. Для этого необходимо сделать соответствующее отверстие и приварить к камере патрубок.

Важно! Для соединения воздуховода с котлом используется профтруба, сечением 20 на 20 см.

• Изготавливается трубчатый теплообменник. Для этого в металлической заготовке вырезаем столько отверстий, сколько труб будет в теплообменнике. Диаметр отверстий составляет около 60 мм.

Трубчатый теплообменник

• Трубу (диаметр — 57–60 см) нарезаем на несколько отрезков, имеющих равную величину. Обычно необходимо 8–10 таких частей, которые привариваются к пластине с вырезанными отверстиями.
• Теплообменник приваривается к котлу. Для этого используется технология дуговой сварки.
• Делаем дроссельную заслонку.

Теплообменник, приваренный к конструкции агрегата

• Привариваем на камеру переднюю стенку, имеющую два отверстия: первое из них — для трубы входящего воздуха, второе — для выходящего, соответственно.
• На место заслонки приваривается крышка, а также боров.
• Осуществляется сборка внутренних деталей котла.
• Используя болгарку, зачищаем место сварки.

Совет! При отсутствии соответствующей насадки на болгарку, можно воспользоваться металлической щеткой.

• Используя 4-миллиметровые уголки и листовой металл, собирается внешний кожух.

Четырехмиллиметровые уголки, приваренные для сборки внешнего кожуха

• Теперь котел следует проверить на герметичность. Для этого необходимо закрыть отверстия для теплоносителя заглушками, после чего — набрать в него воду. При образовании течи необходимо сделать пометку.
• Верхняя крышка котла нуждается в дополнительном утеплении каким-либо теплоизоляционным материалом, который накладывается с наружной стороны.
• Устанавливаются резьбовые шпильки, которые необходимы для удобной регулировки воздушных заслонок.
• Котел необходимо полностью закрыть внешним кожухом. Также изготавливается воздухоотвод из профильной трубы.
• Далее необходимо наварить петли, на которые надевается дверца. Для ее изготовления лучше всего подойдут чугунные пластины.

Дверца, изготовленная из чугунных пластин.

• Теперь производится футеровка нижней камеры. Для этого огнеупорный кирпич нарезается по размеру и обтачивается, что позволит ему плотнее прилегать к основанию конструкции.

Важно! Мощность пиролизных котлов напрямую зависит от размеров газовой щели форсунки. Ниже приведена таблица размеров, которая поможет провести необходимые расчеты.

• Теперь необходимо приварить вентилятор к воздуховоду, что позволит создать принудительную тягу.
• Обшиваем кирпичом нижнюю камеру, что позволит добиться оптимального процесса горения, сделав его максимально безопасным.

Пробный запуск

Перед непосредственным запуском отопительного оборудования следует проверить герметичность его швов. Для этого применяют специально предназначенный опрессовщик. Данный прибор позволяет посредством повышения давления в трубах проверять их герметичность.

Совет! Проверить герметичность котла очень просто — подключаем к нему опрессовщик, после чего следим за падением давления. Если его уровень стремительно снижается, то нужно искать течь. Если же он стабилен — можно переходить к пробному запуску агрегата.

Оборудование для опрессовки, применяющееся при проверке котла

Первый запуск оборудования предусматривает следующие этапы:

• Устройство следует подключить к дымоходу, после чего наполнить бак водой.
• В нижней камере располагаем бумагу и несколько поленьев (достаточно будет и трех).
• Теперь необходимо открыть дроссельную дверку, плотно закрыв при этом камеру.
• После включения вентилятора необходимо поджечь бумагу.
• После возгорания дров необходимо закрыть заслонку, дав топливу возможность «томиться». Именно тогда и начинается пиролизный процесс.
• Необходимо следить за нижней камерой, а именно за факелом горения, который должен загореться, после чего отмечается время закипания теплоносителя.
• Когда теплоноситель дойдет до температуры в 100 градусов, отключаем вентилятор, после чего факел сразу же погаснет.

Важно! Проверять работу пустого котла с водяным контуром категорически запрещается. Также на баке обязательно должен быть установлен термометр.

Заключение

Отопительный пиролизный котёл на твёрдом топливе — это очень экономичное и в то же время эффективное устройство. Для тех людей, кому стоимость котлов фабричного изготовления, таких как Будерус, Суворов К-10 или Буржуй-К, покажется слишком высокой, существует поэтапная инструкция по самостоятельному изготовлению, предоставленная выше. Сделать такой агрегат своими руками — задача не из легких, однако нет ничего невозможного.

kamin-maker.ru

схемы, принцип работы, фото, видео, конструкция, применение

Сегодня на рынке представлено большое количество различных обогревательных приборов, среди них лидирующие позиции занимают пиролизные котлы, работающие на твердом топливе. Каково устройство пиролизного котла его схемы, и каковпринцип работы? В основу их работы положен принцип пиролиза, то есть разложения твердого вида топлива. Одним из составляющих распада будет газ, и здесь же, в этом аппарате происходит его окончательное сжигание.

Конструкция котла

Конструкция пиролизного котла проста. Оно состоит из двух отделений. Первое предназначено для закладки топлива, его сжигания, то есть именно здесь проходит процесс пиролиза. Горение проходит медленно, древесина тлеет. Кислорода в этом отделении нет. Сюда нет ему доступа. Так устроен аппарат.

В процессе сжигания твердые виды топлива при нехватке кислорода разлагаются на уголь и газ. Выделяющийся горючий газ по отводящей трубке поступает во второе отделение, где происходит его окончательное сгорание. Кислород подается в это отделение принудительным способом, с помощью вентилятора. Такой способ назвали двойным дутьем котла.

Аэродинамическое сопротивление пиролизных котлов часто повышено и для работы используют принудительную подачу кислорода дутьевым вентилятором или дымососом.

Схемы устройства пиролизных котлов

Если посмотреть на схему пиролизного котла, его устройство будет выглядеть так:

• внизу расположена камера горения, которая закрывается нижней дверцей.
• на противоположной стенке от дверки находится патрубок обратной подачи воды.
• выше находится форсунка и канал подачи вторичного воздуха, он подается во второе отделение для окончательного сжигания газа.
• все это накрывает водяной контур.
• в центре находится газифицирующая камера.
• дымоходный канал проходит по всей высоте котла за задней стенкой, он выходит в боров.
• дроссель дымохода отделяет его от канала подачи воздуха, который закрывается верхней дверкой, имеющей назначение: загрузка.
• сверху на котле отопления имеется патрубок подачи воды в систему, датчики температурного режима и давления в отоплении, также кнопка регулятора.

Принцип работы

Принцип работы пиролизного котла для отопления прост. В первое отделение закладывается топливо. Это может быть древесина, опилки, картон, солома, древесные отходы, отходы деревообработки, бытовой мусор, реже уголь отопления или торф. Под недостаточным количеством кислорода и влиянием высокого температурного режима (максимально он достигает восемьсот градусов) древесина воспламеняется, обугливается, разлагается. Распадается она на две составляющие: уголь, горючий газ.

Этапы работы пиролизного котла

Как правило, копоти, плохого запаха, сажи нет. Получившийся в результате разложения газ поступает по проходной трубке во второе отделение. Там он подвергается окончательному сгоранию под действием воздушных масс при более высшей температуре. Воздушный поток поступает сюда под воздействием вентилятора.

Простая конструкция пиролизных котлов отопления так сделана, что в то время как во втором отделении происходит окончательное сжигание воздушных масс, какая-то часть теплого воздуха возвращается обратно в первое и поддерживает там процесс горения древесины, делая тем самым процесс ее распада непрерывным по времени. Вторая часть тепла используется по прямому ее предназначению: нагревает носитель тепла, который используется в системе обогрева. Часто это жидкость для отопления, но бывает и воздушный поток.

Если поддерживать процесс горения топлива, то при одной закладке древесины он может продлиться до двенадцати часов.

Существенной особенностью функционирования в доме пиролизных котлов считается то, что при нехватке кислорода, температура поднимается выше, это повлияет на время горения, на его продолжительность, также эффект получается выше. Этот эффект достигается при употреблении в качестве твердых видов топлива древесины.

Кроме этого, газ при окончательном сгорании вступает в активный контакт с углеродом. Это способствует тому, что при отоплении пиролизным котлом, продукты, полученные при сгорании, выходя из дымохода, не содержат канцерогенов и удушливых запахов. Они экологически чистые. Загрязнения окружающей среды не происходит. Сажа и деготь почти не вырабатываются.

Фазы работы котла

Весь процесс работы пиролизных котлов состоит из четырех фаз работы:

Фазы работы пиролизного котла

1. Древесина разлагается, температурный режим при этом четыреста градусов.
2. Сжигание пиролизного газа, температура повышается до шестисот градусов.
3. Окончательное сжигание газа, температура достигает своего максимума тысяча двести градусов.
4. Выход продуктов сгорания, температурный режим низкий, сто семьдесят градусов.

Чтобы регулировать рабочую температуру пиролизного котла отопления, где происходит процесс сгорания, оснащают шиберами. Предварительным шагом является прогрев рабочего устройства до высокого температурного режима. По достижении необходимого температурного уровня, отделение загружают окончательно древесиной, устанавливают нужный режим.

Перспективы применения

Во всех регионах России твердые виды топлива являются доступными и приемлемыми в использовании. Следовательно, котлы, работающие на твердом топливе, пользуются большой популярностью. Перспективы применения их шире, чем устройств, работающих на жидких видах топлива или использующих в качестве топлива газ.

Когда в стране много леса, древесный материал считается недорогим видом для поддержания функционирования аппаратов обогрева, обладает, при этом, невысокой ценовой стоимостью. Среди остальных котлов для отопления дома, использующих древесное топливо, пиролизные котлы имеют ряд преимуществ.

Особенно удачным вариантом эти котлы будут для хозяев жилья с энергосберегающими системами. Электричества понадобится меньше, следовательно, при одной загрузке котел проработает больше суток.

Все преимущества этого вида оборудования выделены, устройство пиролизного котла изучено, остается ознакомиться, с ценовой стоимостью и приступить к установке данной системы своими руками для обогрева жилья.

Ваши контакты в этой статье от 500 рублей в месяц. Возможны другие взаимовыгодные варианты сотрудничества. Напишите нам на [email protected]

sdelatotoplenie.ru

схемы, сборка, установка, устройство, топливо, плюсы и минусы

В настоящее время стали довольно популярны различные отопительные системы, примером которой является газогенераторный агрегат. Схема, сборка и установка пиролизного котла своими руками является не такой уж и сложной, поэтому некоторые сами изготавливают. И  так как сделать пиролизный котел самому по схеме, фото и видео инструкции.

Однако стоит отметить, что стоимость пиролизного котла достаточно высокая. Именно по этой причине многие сами его изготовляют и устанавливают, затратив намного меньше денежных средств. Использование этой системы отопления помещения является экономичным решением.

Устройство отопительного котла

Простая конструкция пиролизного котла и его устройство основано на следующем: во время сжигания дров, лучшим из которых является древесина, они разлагаются. Благодаря этому происходит образование углей и горючего газа. Чтобы добиться этого процесса, внутри отделения необходимо создать достаточно высокую температуру, а также проследить, чтобы не было кислорода.

Это возможно сделать в специальном отсеке машины, в котором будет происходить горение древесины, а также газа, который выделяет этот вид топлива. В этом процессе практически отсутствует выделение сажи, наблюдается незначительное количество золы.

Устройство пиролизного котла

Оборудование котла на твердом топливе является достаточно эффективной установкой, так как кпд составляет до 85%. Причем параметры мощности пиролизного котла регулируются от 30% до 100%.

Схема, сборка и установка пиролизного котла своими руками довольно трудные, поэтому имеются свои преимущества и недостатки.

Плюсы и минусы

К отрицательным характеристикам твердотопливного котла относят:

• очень высокая стоимость;
• необходимость подготавливать дрова, которые должны быть абсолютно сухими;
• работает от электрической сети.

Несмотря на минусы, у газогенераторного устройства есть и плюсы. Это:

• комфортное тепло с пиролизным котлом;
• достаточно прост в использовании;
• выделяется очень маленькое количество вредных элементов;
• способен довольно долго работать после того, как будет положено топливо;
• можно применять при любом виде системы подачи тепла;
• можно полностью автоматизировать процесс;
• применяется для утилизации таких материалов, как пластмасса, резина и полимеры.

Данный вид твердотопливного кола для отопления в своей особенности конструкции имеет несколько участков: отделения для топки, теплообменник и узел, который подводит воду к устройству.

При самостоятельно сборке пиролизного котла, необходимо правильно сделать схему и чертеж. Затем по ней собрать агрегат, который сразу же можно проверить, а в дальнейшем использовать в быту. Для создания необходимо лишь проследить за герметизацией труб отопления, которые подводят воду, чтобы избежать различных неприятностей в будущем. При правильной сборке котла длительного горения, оборудование очень быстро нагревается до нужной температуры, потратив всего полчаса.

Фото схемы пиролизного котла

Любая газогенераторная машина в своей конструкции содержит две камеры. Одна камера котла служит для наполнения ее необходимым топливом, где происходит разложение на сухие остатки и горючий газ. Он перемещается в следующее отделение. Внутрь оборудования подается дополнительный воздух с помощью специального вентилятора, для того, чтобы эффективнее происходило горение дров. Дым, образующийся в данном процессе, удаляется через установленный дымосос. Камеры отделены между собой колосником, изготовленным из чугуна.

При больших значениях температурного режима и отсутствия кислорода, из древесины выделяется газ, при смешивании его с потоками воздуха происходит нагревание теплообменника до 1200 градусов. После этого тепло передается теплоносителю системы. Отработанные газы выходят через специальную трубу дымохода. В состав входит смесь паров воды и углекислого газа. В дымоходе рекомендуется сделать слой материала, который состоит из минеральной ваты, покрытой сверху специальной фольгой. Он делается для того, чтобы при охлаждении не образовывались деготь и конденсат, которые могут оказать довольно негативное воздействие на трубу.

Все отделения котла на пиролизе оснащены огнеупорочной футеровкой, которая выкладывается из шамотного кирпича. Именно она создается благоприятные условия для сгорания топлива в пиролизном котле.

Сборка пиролизного котла

Для того, чтобы осуществить сборку пиролизного котла для отопления своими силами необходим правильно выполненный чертеж и схему. По нему уже осуществляется работа по его созданию.

Чтобы изготовить пиролизный котел на твердом топливе, необходимы специальные материалы.

Невозможна сборка пиролизного котла отопления без стального листа, толщина которого до 8 кв.м, также понадобятся стальные трубы, различных диаметров, аппарат для сварки, электроды, вентилятор, датчик температуры, стальные полосы, кирпич шамотный, автоматическое управление терморегулированием, болты и гайки, дрель и шлифовальная машинка.

Более подробно, какие материалы для монтажа нужны, можно прочитать на чертеже, в котором достаточно подробно должна быть сделана схема.

Установка пиролизного котла

Для того чтобы осуществить самостоятельную установку пиролизного котла самым главным нужно:

1. Подготовить соответствующее помещение, в котором он будет располагаться. В котельной оборудовать специальное основание, на котором будет стоять газогенераторный агрегат. Для его изготовления можно использовать кирпич или бетон.
2. Перед дверкой отделения топки нужно положить листы из металла, толщина которых составляет от 1,5 мм.
3. Устанавливать это оборудование лучше на расстоянии от стены в 200 мм.
4. Необходимым условием является наличие прекрасной вентиляции в самой котельной.

Пример установки пиролизного котла

Топливо для котла

Самое распространенное топливо для пиролизного котла – это древесина. Ее бревна должны быть диаметром до 250 мм, а в длину не больше 45 см. Некоторые к дровам добавляют опилки. Также необходимым условием является то, чтобы влажность топлива была меньше 40%.

Если площадь отапливаемого помещения небольшая, можно изготовить газогенераторную печь. Принцип работы тот же.

Данные типы котлов длительного горения достаточно дорогие, поэтому не каждый может себе позволить. Схема, сборка и установка пиролизного котла своими руками позволяет осуществить ее самостоятельно и без проблем, для этого нужно ознакомиться со всеми необходимыми материалами и отнестись к этому делу очень серьезно.

Ваши контакты в этой статье от 500 рублей в месяц. Возможны другие взаимовыгодные варианты сотрудничества. Напишите нам на [email protected]

sdelatotoplenie.ru

Принцип работы пиролизного котла: схема, устройство

Пиролизные котлы - одни из самых мощных отопительных приборов, чьё КПД достигает 90%, а количество отходов сгорания значительно меньше, чем во всех других устройствах.

Приборы, работающие по принципу пиролиза, широко используют при отоплении жилых и промышленных зданий, домов отдыха, школ, магазинов, теплиц и бань. Благодаря своему устройству пиролизные котлы работают на меньшем количестве топлива, чем агрегаты обычной конструкции, а тепла выделяют больше.

Принцип работы и преимущества

Принцип работы пиролизного котла предполагает создание таких условий, когда в топочной камере происходит не горение, а тление топлива. Достигается это с помощью повышения давления и ограничения доступа в прибор кислорода. В результате его действия происходит термическое разложение древесины на золу (отходы), кокс и горючий древесный газ. Последний поступает во вторую камеру топки, где и сжигается, увеличивая выделяемое агрегатом тепло.

По сравнению с прочими видами отопительного оборудования пиролизные котлы обладают следующими преимуществами:

• Уровень КПД прибора от 90 % и выше. Для сравнения, КПД классических твердотопливных агрегатов составляет, максимум, 80%. Уровень выработки тепла зависит от влажности топлива (не более 20%).
• Полное сгорание твёрдого топлива при работе.
• Минимальное количество отходов и оседающей в дымоходном канале сажи.
• Длительность тления топлива, в зависимости от вида, составляет от 5 до 24 часов.
• Выбрасываемые в атмосферу вещества безвредны, так как в процессе сжигания древесный газ преобразуется в углекислый и водяные пары.

К не многочисленным недостаткам пиролизных котлов относят большие габариты и зависимость некоторых моделей от электроснабжения.

Конструкция пиролизного котла

Классическое устройство пиролизного котла состоит из следующих элементов:

• Топочная камера, состоящая из двух частей. В первой непосредственно происходит процесс пиролиза, то есть разложения топлива на твёрдый остаток и газ, который подаётся во второй отсек топки и, смешиваясь с воздухом, усиливает теплоотдачу. Располагаются они одна над другой.
• Колосниковая решётка, которая разделяет два отсека топочной камеры. Как правило, её изготавливают из чугуна или огнеупорной керамики.
• Каналы подачи воздуха: первичного (в камеру пиролиза) и вторичного (в камеру сгорания газа).
• Водный теплообменник и двумя патрубками. Под этим элементом подразумевается слой воды в двойных стенках пиролизного котла.
• Дымоход, через который отходы сгорания выводятся из помещения.
• Автоматика контроля за температурой и давлением.
• Вентилятор для нагнетания в камеру сгорания воздуха и дымосос для вытягивания остатков горения.

Поэтапная работа пиролизного котла

Работа отопительного устройства начинается с закладки через дверцу в камеру сгорания (первый отдел топки) топлива. Поленья или брикеты укладываются прямо на колосник и поджигаются любым способом. После этого дверца закрывается, но в топку продолжает поступать воздух через открытый воздушный канал. Это называется - первичная подача воздуха. От уровня силы подачи воздуха в обе части топочной камеры и зависит мощность прибора.

Когда пиролизный котёл выходит на режим, то есть когда пламя охватывает весь объём топлива, воздушный канал перекрывают. Именно с этого момента и начинается пиролиз, когда горит лишь малая часть, но выделяемого тепла хватает для термического разложения оставшегося объёма топлива.

Горячий древесный газ попадает во вторую часть топки (камера дожига или газификации), где смешивается с воздухом, который поступает из вторичного канала подачи воздуха. Из-за контакта с кислородом он вспыхивает и сгорает с выделением большого количества тепла. Во время тления топлива и горения древесного газа и происходит нагрев водяного теплообменника. В зависимости от конструкции пиролизный котел работает как отопительный прибор (водяное отопление) либо как водогрейный.

Далее остатки перегоревшего пиролизного газа естественным путём или при помощи установленного в дымоходном канале вентилятора (дымососа) выводятся из прибора за пределы помещения. Ниже приводится схема работы пиролизного котла, на которой с помощью стрелок показано движение воздуха и тепла. Изменение цвета с голубого на красный подразумевает повышение температуры.

Изготовление пиролизного котла своими руками

Одним из самых больших недостатков пиролизных устройств является их высокая стоимость. Даже простейшие модели стоят более 50 000 рублей, что для многих домовладельцев становится непреодолимым препятствием.

Самодельные пиролизные котлы стоят значительно дешевле, но изготовление их сопряжено с некоторыми сложностями. В первую очередь, это необходимость точно следовать конструкторским параметрам.

Ввиду большой сложности работы устройства, не имеющим специального образования людям не стоит заниматься самостоятельными расчетами, а воспользоваться чертежами, находящимися в открытом доступе.

Чертежи самодельных пиролизных котлов

Наиболее популярна схема, которая показывает работу оборудования конструкторов Беляева и Попова, которые несмотря на общие принципы работы обладают определёнными конструктивными различиями.

Схема оборудования позволяет изготовить отопительное устройство мощностью 40 кВт. Размещённый в сети Интернет чертёж содержит все необходимые размеры и адаптирован под лазерную сварку. К тому же классическая схема пиролизного котла работающая по принципу Беляева позволяет знающим людям изменять некоторые параметры схемы (кроме объёма прибора), адаптируя её под конкретную ситуацию. Принцип действия пиролизного котла Беляева предполагает работу пиролиза в самом образцовом его проявлении.

Котлы конструкции Попова часто называют "термохимические установки" (ТЭУ) и работа их также основана на принципе пиролиза. Они успешно используются не только для отопления, но и для просушки сельскохозяйственной продукции и пиломатериалов на складах и лесопилках. Часто данная схема пиролизного котла используется и как утилизирующие камеры.

Основные конструктивные отличия отопительного устройства по схеме Попова заключаются в следующем:

• Регулировка теплообменника происходит механическим путём, что позволяет ему работать независимо от системы электроснабжения.
• Камера дожига (газификации) разделена горизонтальной перегородкой.
• Отопительный агрегат оснащён 3 регуляторами-воздуховодами. Первый (нижний окислитель), в виде труб малого диаметра, расположены под дверцей закладки топлива и регулирует подачу воздуха в камеру пиролиза. Во время действия агрегата у основания нижних окислителей необходимо укладывать негорючий изолирующий материал (песок, золу и пр.) для предотвращения возможного возгорания от искр.

  Второй (верхний шибер) в котле Попова расположен в патрубке дымохода и предназначается для контроля за скоростью выхода отработанных газов из устройства.

  И, наконец, третий регулятор (внутренний шибер) расположен по центру корпуса прибора и позволяет избежать попадания дыма в помещение. Он имеет небольшой диаметр и выглядит, обычно, как круглое отверстие диаметров 1-2 см, закрытое специальной заслонкой.

• Вентиляторы и дымососы отсутствуют, так как необходимая тяга обеспечивается высотой дымоходной трубы (не менее 7 м).

Корпус котла конструкции Попова рекомендуется закрывать изолирующим материалом, так как его основное предназначение не отопление, а именно нагрев воды в баке, в которому присоединены трубы патрубков.

Особенность работы пиролизных устройств Попова заключается в том, что после первоначальной закладки небольшого объёма топлива все воздуховоды открыты до тех пор, пока прогорание не пройдёт, минимум, наполовину. После этого следует ещё один заброс максимального количества топлива и закрытие через 5-10 минут всех регуляторов.

Как показывает практика при работе на древесине котлы Попова не требуют повторной закладки топлива в течение 10-12 часов. Периодически (не чаще 1 раза в час) центральный регулятор открывается на непродолжительный срок.

Одной из самых положительных черт пиролизных котлов Попова является возможность использование влажного (до 65%) топлива. Чем выше уровень влажности, чем ниже эффективность действия котла.

Ниже приведена общая схема пиролизного агрегата Попова и технические данные, позволяющие не только определиться с расположением основных элементов, но и рассчитать габариты агрегата в зависимости от желаемой мощности.

Материалы и оборудование, необходимые для устройства пиролизного котла

Сложность изготовления пиролизного котла предполагает не только четкое следование чертежу, но и обширный набор материалов и инструментов.

В частности, для сборки обязательно понадобятся:

• Сварочный аппарат постоянного тока.
• Электроды.
• Электрическая дрель и набором свёрл разного диаметра.
• Болгарка с шлифовальным (125 мм диаметром) и отрезным (230 мм диаметром) кругами.
• Металлические листы толщиной не менее 4 мм. В случае если металл будет тоньше он быстро выгорит и прибор придёт в негодность.
• Трубы из нержавеющей или легированной стали диаметром согласно используемому чертежу (от 5 до 50 см).
• Полосы стали разной ширины и толщины, металлические уголки.
• Дымоходная труба заданного чертежа диаметра и длиной не менее 4-5 м.
• Кирпичи и бетонный раствор для устройства фундамента под котлом.

Особенности установки самодельного пиролизного котла

Собранное своими руками отопительное или водогрейное устройство не рекомендуется устанавливать в жилом помещении. Даже при точном действии следования чертежу и использовании высококачественным материалов нельзя гарантировать его полное соответствие требованиям пожарной безопасности.

Пиролизный агрегат имеет приличный вес и потому обязательно устанавливается на кирпичный или бетонный фундамент. Даже при наличии изолирующего слоя расстояние между мебелью, стенами и корпусом прибора должно составлять не менее 20 см.

В помещении, где устанавливается самодельный пиролизный котёл, необходимо организовать дополнительное вентиляционное отверстие общей площадью не менее 100 кв.м. Также перед дверцами топочной камеры должен находиться защитный слой из негорючего материала.

Статьи по теме:

kotlomaniya.ru

чертежи, схемы и видео сборки отопительной системы

Современный рынок приборов отопления может поразить разнообразием ассортимента даже самого искушённого покупателя. Однако специалисты считают, что к самым эффективным и практичным отопительным котлам можно отнести газогенераторные устройства на твёрдом топливе, обладающие максимальным коэффициентом полезного действия, который достигает практически 100%.

Основным принципиальным отличием твердотопливных пиролизных котлов считается постепенное горение в условиях нехватки кислорода. Результатом сгорания топлива в таких условиях является образование горючего газа, который потом сжигается в дополнительной камере. При этом в качестве топлива используется древесина, брикеты из торфа, обычный уголь и даже бытовые отходы.

Несмотря, на конструктивную сложность устройства пиролизных котлов их сборка возможна даже своими руками при условии наличия, навыков сварщика и соответствующих чертежей и схем отопительного прибора. Но перед началом работ важно понимать, что конструкции котлов подразделяются на агрегаты с нижним и верхним расположением камеры сгорания.

При этом конструкция котла будет зависеть от метода подачи газа во вторичную камеру. Котёл с нижней камерой дожига работает по принудительному принципу подачи газа при помощи вентилятора. В свою очередь, система с камерой расположенной вверху конструкции работает за счёт законов физики, когда тёплый воздух, самостоятельно поднимается вверх.

Пиролизный котел с верхней камерой

Использование дров в стандартных котлах неудобно по той простой причине, что топливо очень быстро сгорает, а большая часть тепловой энергии улетучивается в атмосферу. Поэтому домовладельцу постоянно нужно подкладывать топливо в топку.

В свою очередь, при пиролизе создаются определённые условия, при которых твёрдое топливо горит очень медленно с большим выделением тепловой энергии. Это было достигнуто за счёт сгорания топлива в условиях недостачи кислорода. Результатом такого горения является разложение топлива на уголь и горючие газы. Если не углубляться в сложные процессы, то смысл работы будет заключаться в следующем:

• пиролизное устройство состоит из двух металлических корпусов схожей формы, но различного диаметра соединённых между собой с помощью сварки;
• внешним кожухом служит корпус больших размеров, а топкой меньшая конструкция;
• в полученное между ними пространство заливается вода, которая является основным теплоносителем;
• меньшее изделие тоже разделено на несколько частей за счёт воздушного распределителя — одна часть предназначена для сгорания топлива, а другая для дожига пиролизных газов;
• воздушный распределитель напоминает телескопическую трубу с лопастями на конце, для равномерного распределения газов, выделяющихся, в процессе горения топлива;
• с другой стороны воздушного распределителя в область горения топлива подаётся кислород;
• в процессе прогорания топлива распределительное устройство начинает опускаться, и кислород подаётся на следующий уровень;
• контроль процесса работы пиролизного котла производится в автоматическом режиме за счёт специальных приборов, подключённых, к сети электрического тока.

Для обеспечения максимального эффекта горения важно учитывать температуру воспламенения древесины и степень её влажности, которая, испаряясь, в значительной мере влияет на качество работы пиролизного котла.

Что понадобится для изготовления котла?

Для изготовления конструктивно сложного устройства понадобится наличие широкого набора инструментов, расходных материалов и документации в соответствии со следующим перечнем:

• чертёж или схема пиролизного котла с точным указанием размеров прибора;
• электросварочный аппарат с электродами;
• шлифовальная машинка;
• турбинка с отрезными кругами по металлу.

Из расходных материалов нужно позаботиться о наличии следующих комплектующих:

• толстостенная 3 мм труба 1300 мм длины и 500 мм диаметра;
• полутораметровая труба 450 мм в диметре и стенками 3 мм толщины;
• трубка 1200 мм длиной и 60 мм в диаметре;
• кольца диаметром 500 мм 2 штуки;
• листовой металл или готовая загрузочная дверца и люк для зольника;
• четыре металлические петли и две ручки;
• стальная задвижка;
• швеллер или уголок для крыльчатки и ножек;
• асбестовый материал для утепления дверок, что позволит в значительной мере снизить потери тепловой энергии;
• шнур из асбеста для уплотнения зольниковой и топочной дверок.

Изготовление пиролизных котлов – процесс достаточно сложный и не всегда оправдывает себя. Полученное изделие прекрасно подходит для обогрева подсобных помещений, но в целях безопасности в жилом доме целесообразно использовать заводские обогревательные системы, такие как котёл Холмова.

Изготовление корпуса котла

Для сборки пиролизного котла своими руками рекомендовано использовать стальные материалы толщиной 4 мм. Но с целью экономии для кожуха конструкции можно использовать 3 мм металл.

1. Берётся 2 трубы, диаметр которых должен составить 1500 и 1300 мм соответственно. Меньшая труба вкладывается внутрь более широкого аналога и соединяется с последней при помощи кольца, которое также изготавливается своими руками из обрезка уголка 2,5х2,5 см.
2. Из стали вырезается круг диаметром 450 мм и приваривается на дно внутреннего патрубка. В итоге получается бочонок, наваренный на водонагревательный контур, по ширине составляющий 25 мм.
3. С нижнего конца бочонка прорезается отверстие прямоугольной формы 150 мм по ширине и 80 мм по высоте. Полученное отверстие будет являться дверцей зольника. Далее, вваривается зольниковый люк и монтируется дверца, которая оснащается петлями и металлической задвижкой.
4. Вверху водяной рубахи прорезается отверстие прямоугольной формы, в которое в дальнейшем будет загружаться топливо. Вваривается загрузочный лючок, оборудуется дверца, которая также оснащается металлическими петлями и задвижкой. Лучше использовать двойную дверцу в пустую полость, которой вложить прокладку из асбестового материала. Это в значительной мере снижает тепловые потери.
5. Также сверху пиролизного котла приваривают выпускной патрубок, предназначенный для вывода отработанных газов в трубу дымохода.
6. В верхней и нижней части рубахи привариваются патрубки 4-4,5 см в диаметре, с резьбой на концах предназначенные для подключения котла к отопительной системе.
7. Все сварные стыки хорошенько подмыливаются и проверяются на герметичность. Затем выполняется опрессовка рубашки котла под давлением не меньше 2-2,5 кг на см квадратный. В случае обнаружения огрехов они удаляются с помощью сварочного аппарата.

Хочется отметить, что довольно удачно сочетается пиролизный твердотопливный котёл с воздушной системой отопления, а не стандартной конструкцией с водяным теплоносителем. В такой ситуации передача воздуха происходит по трубам, а его возврат обратно в систему по полу. Такой обогрев не перемерзает в морозы, если котёл простаивает вхолостую а, следовательно, нет необходимости сливать теплоноситель в случае отъезда хозяев.

Сборка распределителя воздуха

Только после тщательного изучения схемы и чертежа устройства можно переходить к сборке воздухораспределителя. Очень подробно сборка воздухораспределителя пиролизного котла представлена в видео с учётом подробной последовательности действий:

1. Из листового металла вырезается круг диаметр, которого должен быть меньше на 20-30 мм основного корпуса. По центру в соответствии с диаметром распределителя воздуха высверливается отверстие.
2. В полученное отверстие вставляется труба распределителя воздуха, которая приваривается сварочным аппаратом.
3. На нижней поверхности стального блина привариваются обрезки швеллера, по форме напоминающие лопасти.
4. На другом конце приваривается петля, предназначенная для поднятия и опускания конструкции. Затем монтируется заслонка регулировки поступления кислорода в топочную зону.

На этом изготовление воздухораспределителя своими руками может считаться завершённым. Остаётся из металлического листа вырезать 500 см блин с отверстием 80 мм диаметром по центру. Готовая конструкция вставляется в корпус котла, и крышка приваривается герметичным швом. На петлю распределителя воздуха крепится тросик и вся конструкция готова к установке и вводу в эксплуатацию.

Особенности пиролизного котла с нижней камерой

Принципиально пиролизный твердотопливный котёл, снабжённый нижней камерой дожига газов намного сложнее для изготовления своими руками. При этом для его самостоятельного изготовления понадобится больше времени и денежных затрат. Но для начала нужно понимать, что такие котлы подразделяются на системы, оборудованные дымососом или наддувом. Если не углубляться в сложные физические процессы, то можно обозначить определённые принципиальные отличия.

Система с наддувом функционирует за счёт поступления горючих газов в камеру дожига посредством вмонтированного вентилятора. Из-за этого в камере нагнетается избыточное давление. При этом такая конструкция предусматривает использования любого даже самого дешёвого вентилятора, благодаря которому можно выполнить совмещение топки с камерой дожига.

Но это достоинство одновременно является и недостатком по той простой причине, что такой пиролизный котёл имеет КПД не более 83%. Из-за нагнетаемого давления часть воздуха попросту не попадает в центр процесса горения и поэтому топливо сгорает не до конца. Помимо этого под давлением часть пиролизного газа попросту вылетает в дымоходную трубу не сгорая, что опять-таки сказывается на коэффициенте полезного действия. Но самое главное слишком мощный наддув может привести к взрыву котла.

Особенности установки готовой конструкции

Установка пиролизного котла длительного горения собранного своими руками должна происходить в полном соответствии схеме и требованиям пожарной безопасности, так как процесс горения такого агрегата может достигнуть чрезмерно высокой температуры.

• В качестве котельной лучше использовать отдельное помещение.
• Чтобы обеспечить качественную вентиляцию котельная снабжается приточным отверстием.
• Котёл должен располагаться на забетонированной или выложенной из кирпича поверхности.
• Непосредственно перед топкой укладывают металлический лист.
• К ближайшим легко воспламеняемым материалам от котла должно оставаться свободное пространство не менее 2 м.

Пиролизные котлы, можно изготавливать как своими руками, так и приобретать готовые изделия в магазине. При этом выбор будет сделан индивидуально каждым домовладельцем в зависимости от его предпочтений. Конструкцию такого устройства сложно назвать простой для самостоятельного изготовления. Однако в итоге можно сэкономить значительную денежную сумму, хотя безопасность и качество работы самодельного устройства остаётся под сомнением.

kotel.guru

Смотрите также

• 
  Котел на водороде
• 
  Электро твердотопливный котел
• Котел ламборджини газовый
• 
  Газовый котел ламборджини
• 
  Запуск котла протерм
• 
  Газовый котел печкин
• 
  Виды котлов отопления
• 
  Котел шахтного типа
• 
  Характеристика отопительных котлов
• 
  Чистка газовых котлов
• 
  Ошибка котел бакси