Отопление дома твердотопливным котлом. Воздух в котле

Как выгнать воздух из системы отопления своими силами

В начале отопительного сезона владельцы частных домов и жители верхних этажей городских многоэтажек вынуждены решать непростой вопрос, как выгнать воздух из системы отопления. Потому что проблема завоздушивания нарушает циркуляцию теплоносителя и снижает его продуктивность. Этот факт приводит к получению некачественного обогрева жилья, перерасходу топлива, а иногда и к размораживанию системы.

Причины образования воздушных пробок

Избавляемся воздуха в системе

Почему внутри герметичной системы отопления появляется воздух? Это может произойти из-за:

1. Несоблюдения норматива направления уклона и мест перегибов магистральных трубопроводов во время монтажных работ.
2. Неправильного заполнения водой всей системы.
3. Неплотных соединений различных составных частей и элементов, способствующих засасыванию воздуха из внешней среды.
4. Некорректной работы воздухоотводников или их отсутствия.
5. Проведения ремонтных работ по замене стояков, запорных механизмов, отопительных приборов, в результате чего воздух попадает в систему отопления
6. Использования свежей воды для дозаполнения системы, Холодная вода содержит в своем составе достаточно большое количество растворенного кислорода. При повышении температуры его концентрация в воде значительно уменьшается. Воздух из теплоносителя выделяется мелкими пузырьками, которые поднимаются и собираются воздушной пробкой в крайних верхних точках отопительной системы и радиаторов.

К чему приводит в системе отопления наличие воздуха

Воздушные пробки в радиаторах приводят к неравномерному разогреву поверхностей батарей. Верхняя холодная часть радиаторов при теплой нижней зоне, указывают на то, что они полностью не заполнены теплоносителем. Поэтому радиаторы отопления не отдают достаточного количества тепла во внутренний объем помещения.

При движении теплоносителя в системе отопления, образовавшиеся завоздушины, способствуют вибрации труб и возникновению специфических неприятных звуковых эффектов в радиаторах в виде шума, треска или клокотания.

Воздух в своем составе имеет кислород и углекислый газ, способствующие распаду растворенных в воде гидрокарбонатов магния и кальция, а также образованию углекислоты. В результате действия повышенных температур, гидрокарбонатные соединения превращаются в известковый каменный налет, а углекислота приводит по истечении некоторого времени к коррозии металла.

Наличие воздуха в отопительной системе вызывает нарушение и в работе основного циркуляционного насоса. При нормальном функционировании системы, подшипники скольжения на валу насоса постоянно находятся в водной среде. При образовании воздушных пробок, они подвергаются эффекту «сухого трения», а выделяющееся при их работе тепло, может повредить скользящие кольца или вывести из рабочего состояния вал.

Поэтому, после летнего сезона при запуске насоса обязательно необходимо произвести удаление воздуха из системы отопления.

Виды воздухоотводчиков и места их установки

Для сброса воздуха из отопительной системы существует несколько разновидностей специальных клапанов в виде ручных или автоматических воздухоотводчиков. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Кран Маевского

Согласно государственной системе стандартизации ручные краны Маевского называют игольчатыми радиаторными воздушными клапанами. Они изготавливаются из латуни, имеют надежную и простую конструкцию, применяются для развоздушивания отопительной системы.

Сегодняшний рынок предлагает несколько видов этих кранов, что позволяет каждому домовладельцу выбрать для своей отопительной системы наиболее удобный вариант. Традиционная классическая конструкция этого воздушного клапана имеет две основные детали:

1. Корпус.
2. Винт конической формы.

Кран Маевского

Благодаря калибровке, все элементы клапана плотно располагаются относительно друг друга, что обеспечивает надежное удерживание теплоносителя. Воздух из радиатора стравливается через отверстие в боковой зоне корпуса. В зависимости от конструктивного исполнения, кран Маевского открывается:

• рукой;
• отверткой;
• специальным ICMA ключом.

Запуск системы отопления после ее монтажа предусматривает ее обязательное развоздушивание.

Как убрать воздух при помощи ручного крана Маевского

До проведения работ по удалению воздуха, нужно подготовить соответствующие инструменты, тряпку и емкость для сбора воды, чтобы не залить пол.

1. Если в автономной системе отопления встроен циркуляционный принудительный насос, его необходимо отключить на время проведения процедуры стравливания воздуха.
2. Затем на один оборот, очень медленно отверткой, нужно провернуть кран против часовой стрелки. Воздух с шипением начнет выходить из радиатора.
3. Кран можно будет плотно закрыть после того, как перестанет выходить воздух, а из отверстия начнет вытекать вода.

Автоматический воздухоотводчик

Устройство автоматического воздухоотводчика

Автоматический воздухоотводчик представляет собой устройство поплавково-клапанного типа, которое самостоятельно производит спуск воздуха из системы отопления. Его конструкция представлена:

• латунным корпусом;
• поплавком;
• шарнирным рычагом;
• выпускным клапаном.

При этом для предотвращения утечки воды, автоматические воздухоотводчики обустраиваются винтовыми запорными колпачками. Для предотвращения внешнего загрязнения выпускной клапан обустраивается подпружинным защитным колпачком.

Система автоматического воздухоотводчика работает таким образом. При отсутствии воздуха его поплавок удерживает выпускной клапан закрытым. По мере аккумулирования воздуха в поплавковой камере, происходит опускание поплавка, который открывает выпускной клапан. После того, как воздух выходит из камеры, поплавок снова поднимается под действием рычага и закрывает выпускной клапан.

Сепаратор воздуха

Сепараторы воздуха устанавливаются в больших отопительных автономных системах. Принцип их работы заключается в отборе воздуха из воды с последующей его конвертацией в пузыри и дальнейшим удалением.

Сепараторы воздуха зачастую выпускаются в одном корпусе с сепараторами шлама. Такой тандем позволяет экономить место и дополнительно улавливать примеси:

• грязи;
• песка;
• ржавчины.

Сепараторы воздуха состоят из металлического цилиндра, обустроенного сверху воздухоотводом, а снизу вентилем, через который сбрасывается шлам. Внутри цилиндра находится специальная трубка, в которой напаяна металлическая сетка. Вода из системы отопления, проходит через эту сетку. Именно сетка создает вихревые потоки теплоносителя, которые способствуют торможению и подъему мелких пузырей воздуха вверх. Таким образом, сепарированный воздух выходит через воздушную камеру. Образовавшиеся частицы грязи, можно удалить через нижний сливной кран.

Многоступенчатая система

Система с приборами воздухоудаления

Чтобы избежать проблем образования воздушных пробок, еще на этапе проектирования автономной системы отопления, нужно предусмотреть один очень важный момент. Он основывается на многоступенчатой системе отвода воздуха из каждой группы приборов отопления отдельно. При этом для них необходимо использовать конкретные виды воздухоотводчиков в нескольких установочных местах. Например:

• Для стравливания воздуха из теплообменника котла устанавливают автоматический воздухоотводчик непосредственно на котле.
• Для каждого коллектора устанавливают свой местный воздухоотвод.
• Каждый радиатор обустраивают своим ручным краном Маевского.
• Для стояков нужно применять специальные воздухоотводы, которые необходимо планировать для установки в самых высоких точках.

Заключение

Функционирование системы обогрева любого дома напрямую зависит от правильного выполнения монтажных работ и обеспечения условий эксплуатации. Важным фактором при этом является отсутствие в системе отопления воздуха.

Использование необходимого оборудования для его сброса, позволяет создать комфортные условия в помещении и безотказную работу отопительной системы.

Комментарии и отзывы к материалу

Вентиляция в котельной с твердотопливным котлом своими руками

. 

Основная роль вентиляционной системы – обеспечение качественного воздухообмена в комнате, здании или в определенном участке. Применяются различные варианты, обеспечивающие проветривание построек. Важна и вентиляция котельной.

Для утилизации вредных газообразных веществ в котельной необходимо устанавливать вентиляцию

Почему вентиляция необходима?

Вентиляция в котельной частного дома позволяет своевременно и эффективно удалять летучие взрывоопасные газообразные вещества из помещения, делая безопасным пребывание человека не только в самой котельной, но и во всем жилище.

Воздухообмен необходим для любых установленных котлов: газовых, электрических и твердотопливных. Повышенная концентрация продуктов сгорания в воздухе может привести к отравлению человеческого организма и даже к его гибели. Всего 0,2% газа в замкнутом пространстве несут угрозу для здоровья людей, поэтому важность воздухообмена в котельной бесспорна.

Важна вентиляция и по другой причине. В помещении котельной в частном доме, в процессе работы котлов, выделяется большой объем тепловой энергии. Если не установлена система вентиляции, а оборудование укомплектовано обычной вытяжкой, есть риск создания обратной тяги. Она способствует всасыванию газообразных веществ в само пространство комнаты. Поэтому вентиляция в котельной в частном доме – это необходимость, которая отвечает всем строительным нормам и правилам.

В котельной важно устанавливать систему вентиляции, так как это отвечает всем нормам

Особенности проектирования устройства вентиляции

Перед началом строительства следует изучить все нормы СНиП, касающиеся не только расположения отдельного оборудования, но и необходимости использования вентиляционных систем.

К эксплуатации котельным оборудованием следует подходить осторожно, не пренебрегая правилами безопасности. Наиболее важной ее частью является вентиляционная система. Существует несколько вариантов схем, эффективных в целях обеспечения качественного проветривания, которые должны быть соблюдены нормами СНиП.

Для газового, твердотопливного и электрического котлов имеются свои строительные особенности, но некоторые факторы касаются оборудования любого типа. К ним относят:

1. Приток воздуха осуществляется при помощи сквозного вентиляционного отверстия в стене или через специально установленные вентиляционные каналы.
2. Вытяжка устанавливается вверху комнаты – на стене или потолке.
3. Определение диаметра вентиляционных каналов следует проводить по соотношению 30 кв.см площади сечения трубы на 1 кв. мощности котла для всей системы. Если приток воздуха осуществляется через сквозное отверстие, на ту же пропорцию приходится 8 кв. см. площади сечения.
4. Устанавливая вытяжку, следует создать дополнительное ревизионное окно для прочистки трубы котельной в частном доме. Его следует монтировать на расстоянии 25-35 см от места подключения вытяжки к вентиляционной шахте.

Обычная вытяжная вентиляция для некоторых типов оборудования является единственным доступным и дешевым вопросом обеспечения качественного микроклимата не только в самой котельной, но и во всем доме. Для других нужное проветривание достигается только в работе приточного элемента с вытяжкой. Причем обеспечивать газовый котел должен трёхкратный воздухообмен.

Повышенная кратность воздухообмена вентиляционных систем для газовых котлов вызвана тем, что такое оборудование в процессе работы сжигает большое количество кислорода, т. е. в процессе сгорания участвует воздух самой котельной. В плохо проветриваемой комнате очень быстро наступает снижение КПД котла. Это приводит к появлению обратной тяги.

Где лучше установить?

Расчет вентиляции котельной начинается с того, в какой части жилища находится отопительное устройство.

Расчет вентиляции в котельной зависит от того, где именно находится отопительное устройство

• в отдельно стоящем здании;
• на мансарде;
• в пристроенной части дома;
• в отдельной комнате, отведенной под такое оборудование.

Котлы, которые работают на сгорании сжиженного газа, запрещено располагать в подвальных помещениях. Удельный вес самого газа намного выше обычного воздух, поэтому если произойдет протечка, то его распространение по подвалу может привести к возгоранию. Для частных домов современные газовые отопительные системы требуют трехкратного воздухообмена, который будет максимально быстро и эффективно удалять переработанный газ из пространства жилища.

В соответствии с нормами приточная вентиляция в котельной с газовым оборудованием является необходимостью. При мощности более чем 30 кВт рассматривать необходимость монтажа котлов в жилой части дома запрещено. Котел мощностью менее 30 кВт может располагаться на кухне.

Решив установить такой котел, следует убедиться, что все требования соблюдены: площадь комнаты должна быть не меньше 15 квадратных метров, а высота потолка – 2 метра. В кухне или в другой комнате должны быть окна, площадь которых равна минимум 3 кв. см на 1 куб. м пространства.

Вентиляция газовой котельной обязана обеспечивать комфорт и безопасность. Поэтому важно следить над организацией процесса качественного притока чистого воздуха. При расположении котла на кухне, межкомнатная дверь располагается с зазором между полом (не менее 1 см). А само отопительное оборудование должно устанавливаться рядом со стеной, защищенной от воспламенения. Минимальный зазор между устройством и простенком – 1 см.

Основные правила монтажа

Узнать информацию о том, какой воздухообмен должна обеспечивать вентиляция для помещений котельных, можно в правилах СНиП. В них изложены все нормы, которых нужно придерживаться при работе с газовыми котлами. Отдельного внимания к следующим:

1. Вентиляция в котельной с газовым котлом необходима, а вытяжная труба монтируется под потолком.
2. Можно сделать вентиляцию в котельной частного дома, работающую от естественной тяги или от механической.
3. Минимальный размер воздушного канала для притока воздуха – 15 см.
4. Для правильного пользования системой вентиляции на внутренней части приточного и вытяжного каналов устанавливается обратный клапан, который должен обеспечить движение воздушного потока только в одном направлении.

Если вы решили провести установку вентиляционной системы естественного типа своими руками, то необходимо позаботиться об максимально качественных предварительных расчетах.

Простая вентиляция иногда дает сбои. За час своей работы она обеспечивает полную смену воздуха в помещении не менее 3 раз. Если же создание обычной естественной схемы затруднено по каким-то причинам, то используются вентиляторы. Эти устройства создают необходимую тягу искусственным методом.

Другая важная часть работы отопительной и вентиляционной системы – это дымоход. Его конструкция и качество более чем на 70% влияют на эффективность проветривания. Даже для домашних котлов, которые установлены на кухне, следует знать, как правильно осуществить его строительство.

Дымоход — важная часть работы отопительной и вентиляционной систем

Особенности строительства дымохода

Правильное обустройство вентиляционной системы в котельной с газовым оборудованием не может происходить без дымохода. Он должен отвечать таким требованиям:

1. Дымоход должен защищать пространство комнаты от пыли, гари и грязи. Следует позаботиться о максимальной герметичности самой трубы. С этой целью применяют двухслойную технологию дымохода из металлического короба и асбестоцементной трубы.
2. Высота уличной части дымохода должна располагаться выше максимальной точки кровли. Минимальное расстояние от конька кровли – 2 м.
3. Диаметр вентиляционной шахты дома делают большим, чем размер вытяжной трубы самого котла. Для каждого типа оборудования существуют собственные стандарты расчетов.

Решив построить дымоход своими руками, следует воспользоваться правилами СНиП.

Особенно это касается нужного диаметра вытяжной системы. Для газовых котлов, мощность которых не превышает 30 кВт, целесообразно использовать трубу до 130 мм. Если котел 40 кВт – 175 мм, а при 55 кВт – 195 мм. Если же мощность оборудования превышает показатель в 80 кВт, важно установить трубу с диаметром 230 мм.

Для строительства вентиляции своими руками важны и другие особенности. При выборе конструкции для дымохода лучшим вариантом будет листовая сталь. Подойдут листы из нержавейки или оцинковки. Сама конструкция должна быть простой без препятствий, ее толщина должна быть равная в любом ее участке, а со стороны котельной делается ревизионное окно.

Принудительное вентилирование котельной

Механическая тяга – более эффективный вариант обеспечения воздухообмена по сравнению с естественной силой. Прибегают к такому оборудованию из-за невозможности монтажа обычной системы или из-за ее неэффективности.

Главное отличие искусственной вентиляции – наличие вентилятора или нескольких устройств. Их следует подбирать по размеру воздушного канала и мощности воздухообмена.

При помощи вентиляторов может происходить подача воздуха в котельную и его удаление. Используются приточные и вытяжные устройства. Необходимое качество проветривания определяется перед началом монтажа. Поэтому следует учесть такие правила:

• напольный котел требует увеличения необходимого показателя воздухообмена с запасом на 30–40%;
• мощность работы устройства зависит от конструктивных особенностей воздушного канала;
• для жилых комнат, в которых устанавливается отопительное оборудование, мощность вентиляционного оборудования подбирают из значения – V*3 (V – объем, которое вычисляется по формуле V = a*b*c, где a и b – длины сторон комнаты, а с – ее высота).

Для небольших котельных с маломощным котлом подойдет система с одним вентилятором, который увеличивает силу вытяжки или притока воздуха. Важно выбирать специализированные модели, изготовленные в металлическом корпусе. Пластиковые вентиляторы использовать в условиях высоких температур нецелесообразно. Такие устройства подойдут только для приточного воздуховода.

Популярны принудительные вентиляционные системы с автоматическим включением и выключением. Как только котел включается, запускается привод вентиляции. При его отключении система также сама отключается. Такая автоматика исключает влияние человеческого фактора.

vozduhstroy.ru

Как выгнать воздух из системы (батарей) отопления

Воздух в системе отопления явление неизбежное. Его микроскопические пузырьки неизменно присутствуют в теплоносителе, воздухом заполнена система при первичном пуске и ремонте, а в ходе эксплуатации возможен подсос воздушных масс через неплотные соединения частей отопления, что также помешает промывке и опрессовке системы.

Проблема удаления воздуха из системы отопления решается на стадии проектирования. Для этого трубы монтируются с небольшим уклоном, обеспечивающим свободное восходящее движение воздушных пузырьков, для сбора которых в закрытых отопительных системах устанавливают воздухосборники а в системах с естественной циркуляцией используют открытые расширительные баки.

По идее, воздушные пузырьки не должны препятствовать работе отопления. Однако на практике чуть ли не каждый владелец дома или квартиры знает о воздушных пробках, способных блокировать работу не только отдельных радиаторов, но и всей отопительной системы в целом.

Если система отопления правильно смонтирована…

В правильно смонтированном отоплении, где соблюдены уклоны, обеспечивающие восходящее движение пузырьков воздуха, пробки могут образовываться при слишком быстром первичном заполнении системы теплоносителем. Воздух просто не успевает выйти из радиаторов: движение ему перекрывает масса воды.

В итоге воздух скапливается в верхней части радиаторов и в горизонтальных участках стояков при верхней разводке теплоносителя.

При двухтрубной системе отопления и при вертикальной однотрубной разводке избежать пробок не сложно. Для этого при первичном заполнении отопительной системы теплоноситель подают постепенно, обеспечивая тем самым равномерное заполнение труб и радиаторов, что в свою очередь создает надлежащие условия для выдавливания воздуха в воздухосборник (для систем с принудительной циркуляцией) или в расширительный бак (для самотечных систем отопления).

В ходе эксплуатации системы отопления пузырьки газа, выделяемые из теплоносителя при его нагреве, поднимаются вверх и удаляются через воздухосборник или расширительный бак.

При однотрубной горизонтальной системе отопления, в которой теплоноситель подается снизу, воздушные пробки неизбежны. Неизбежны они и при использовании алюминия в отопительной системе.

Проблемы алюминиевых радиаторов

Алюминий даже самых качественных приборов отопления может вступать в реакцию с теплоносителем с последующим выделением водорода. Интенсивность этого процесса зависит от качества теплоносителя (его уровня рН), температуры нагрева, а также от присутствия в системе отопления отдельных частей и элементов, изготовленных из стали, являющейся причиной возникновения процесса электрохимической коррозии алюминия.

Для защиты от коррозии металл изнутри покрывается слоем защитной пленки, действие которой со временем ослабевает, а затем полностью прекращается. Это значит, что при установке алюминиевых радиаторов процесс выделения водорода, способного также образовывать воздушные пробки и блокировать движение теплоносителя, неизбежен. Все дело во времени: появление водорода может начаться буквально с первых дней работы прибора отопления, а может «запоздать» на несколько лет, а то и десятилетий.

Опасность алюминиевых радиаторов еще и в том, что процесс выделения водорода может идти с высокой скоростью, при которой газ не успевает подняться вверх и образует зоны высокого давления, способные полностью вывести из строя отопительную систему. Трубы и радиаторы лопаются и восстановлению не подлежат.

Для удаления воздушных пробок из однотрубных отопительных систем, а также из систем отопления с алюминиевыми радиаторами, используются воздухоотводчики различной конструкции, устанавливают которые в места наиболее вероятного образования воздушных пробок.

Как спустить воздух с алюминиевых батарей - видео

Как определить наличие пробки в системе отопления

Воздушная пробка в системе отопления нарушает циркуляцию теплоносителя, «запирая» его движение. В результате в системе появляются горячие и холодные участки, по расположению которых находят завоздушивание радиаторов и труб. Делают это на ощупь.

Простой пример: труба подачи теплоносителя к радиатору подходит горячая, байпас и обратка также горячие, а сам прибор отопления холодный. Все это позволяет предположить наличие воздушной пробки в радиаторе.

Сложнее найти пробки в трубопроводах. Для этого просматривают ход трубы и устанавливают места перепадов ее уровня. именно в них наиболее вероятно скопление воздуха, для устранения которого делают сброс последовательно через все подключенные приборы отопления поочередно отключая их от общей сети (перекрывая запорную арматуру).

Виды воздухоотводчиков

Самым простым и при этом самым неудобным способом стравливания воздуха из отопления является сброс через пробку радиатора, которую немного ослабляют, создавая условия для выхода скопившегося газа. При этом велик риск нарушения герметичности прибора отопления, да и саму пробку без специальных навыков и инструментов открутить практически невозможно.

Для упрощения процесса сброса воздуха в прошлом в пробку монтировался обычный водопроводный кран, что действительно упрощало «борьбу» с пробками в отоплении, но портило интерьер.

Более удобным и при этом эстетически выдержанным, является кран Маевского, представляющий собой ручной воздухоотводчик, управляемый с помощью специального ключа или обычной отвертки. Для удобства использования краны Маевского устанавливают на все приборы отопления.

Пользоваться краном не сложно: при необходимости достаточно ослабить вентиль, дождавшись появления теплоносителя, а затем вновь закрыть его.

Кран Маевского позволяет устранять пробки, но не предупреждает их появление. Полностью избавиться от воздушных пробок можно только с помощью автоматических воздухоотводчиков.

Автоматические воздухоотводчики в системе отопления

Автоматический воздухоотводчик представляет собой клапан, в конструкции которого использован поплавок, при наличии теплоносителя плотно закрывающий сбросное отверстие. Устанавливают воздухоотводчик в самой высокой части отопительного прибора в месте наиболее вероятного скопления объема воздуха.

Воздушная пробка вытесняет теплоноситель, что в свою очередь приводит к ослаблению поплавка и открытию сбросного отверстия, через которое воздух выходит в атмосферу. При этом уровень теплоносителя повышается, жидкость занимает освободившийся объем и возвращает поплавок на место, вновь запирая сбросное отверстие.

Процесс повторяется при образовании новой воздушной пробки.

Использование автоматических воздухоотводчиков на сегодняшний день является лучшим способом предупреждения образования воздушных пробок в системе отопления.

aquagroup.ru

Отопление дома твердотопливным котлом | Тепло Сервис

Основным видом твердотопливных котлов можно считать котлы, работающие за счёт сжигания дров. Такие устройства, в свою очередь, можно условно разделить на 3 группы:

Котлы на твёрдом топливе, горение в которых происходит естественным путём

Котлы такого типа отличаются от аналогов тем, что все дрова, которые были помещены в топку, горят одновременно, то есть процесс горения твёрдого топлива, в рассматриваемом случае — дров, происходит естественно.

К преимуществам котлов этого типа традиционно относят простую конструкцию и низкую стоимость изделия. Такой котёл снисходителен к качеству дров и не вызывает затруднений в процессе обслуживания, что также можно отнести в актив устройства.

Оператор такого котла может контролировать мощность работы устройства, однако этот показатель может колебаться между 60 и 100 % КПД, конкретная цифра зависит от того, насколько интенсивным является горение. Интенсивность горения регулируется с помощью специальной заслонки, которая ограничивает попадание воздуха в котёл. Вместе с мощностью неизбежно уменьшается и КПД аппарата.

Практика показывает, что максимальный КПД, который могут похвастаться подобные котлы, составляет 80%. Говоря о минусах твердотопливных котлов с природным типом сгорания топлива, принято вспоминать о том, что процесс горения топлива происходит в максимально короткие сроки. Как правило, одной партии помещённых в котёл дров хватает не более, чем на 4 часа.

Твердотопливные пиролизные газогенераторные котлы продолжительного горения

Действие таких котлов базируется на газификации топлива. Топка такого котла разделена на 2 половины по горизонтали. Верхняя половина, которая одновременно является загрузочной камерой для топлива, дрова не горят, а тлеют. Испытывая на себе воздействие высоких температур, дрова выделяют различные горючие вещества, которые и становятся основным топливом для котла, сгорая во второй камере, расположенной снизу.

Описанный принцип действия котлов существенно повышает КПД таких образцов, в этом случае можно говорить о 85 или даже 90 %. Время горения топлива также ощутимо увеличивается, доходя до 12 часов. Дело в том, что в рассматриваемых котлах процесс непосредственного горения топлива происходит только в нижней камере.

В верхней, загрузочной камере, дрова только тлеют, выделяя горючие вещества. После этого горючие вещества перемешиваются с воздухом и через специальную форсунку отправляются во вторую, нижнюю камеру, где и становятся основным топливом для такого котла. В процессе сжигания смеси из воздуха и газов, выделяющихся из дров, удаётся достичь достаточно высоких температур, поэтому нижняя камера, в которой и происходит процесс сгорания, обшивают специальной термостойкой отделкой.

Топливо в рассматриваемых котлах прогорает почти полностью, что позволяет говорить ещё и об экономичности котла. Кроме того, в силу своих технических особенностей котёл не образует сажи и пепла в процессе работы. Для того, что пиролизный котёл полноценно выполнял свои функции, необходимо полноценное нагнетание воздуха внутрь устройства.

Рассматриваемые котлы являют собой сложную и недешевую аппаратуру. В большинстве случаев, в конструкцию таких котлов входят:

•  Дымососы;
•  Электронные приборы для управления рабочим процессом котла и эффективного контроля за ним.

Важным условием для правильной эксплуатации пиролизного котла, является уровень влажности топлива. Влажность дров, которые будут закладываться в такой котёл, не должна превышать 25 %. Практика показывает, что хранящиеся в поленнице дрова могут похвастаться таким процентом влажности только спустя 24 месяца после начала хранения.Также котёл требователен и к размерам топлива: толщина дров, которые готовятся к закладке в такой котел, не должна быть менее 100 миллиметров. Минимальная мощность котла, которую можно считать подконтрольной, составляет 50 %, в тех случаях, когда мощность котла опускается нижеуказанного показателя, работа прибора становится нестабильной. Это говорит о том, что котёл хорошо адаптирован для работы в холодные периоды года, однако совершенно непригоден для эффективной эксплуатации в межсезонье.

Пиролизные котлы от таких производителей, как VERNER и ATMOS могут похвастаться отличными отзывами от пользователей, успевших изучить и испытать данную технику в процессе практического применения.

Твердотопливные котлы, в топку которых подаётся вторичный воздух

В традиционных котлах с естественным процессом прогорания топлива процесс контроля мощности прибора осуществляется с помощью особой заслонки, то есть путём сокращения количества подаваемого воздуха. Минусом такой системы контроля заслуженно считают то, что большое количество веществ, которые применимы в качестве топлива для котла, улетучиваются вместе с продуктами горения.

Выходит, что потребление дров возрастает, а полезность котла, наоборот, сокращается. В рассматриваемых котлах происходит натуральный процесс сгорания топлива, то есть вся партия помещённых в топку дров горит одновременно, однако в камеру сгорания поступает ещё и вторичный воздух, который обеспечивает не только сгорание дров, но ещё и горючих веществ и газов, речь о которых велась несколько выше.Решение о подаче вторичного воздуха в камеру сгорания таких котлов сделало их более экономичными, а значит, более выгодными.

Благодаря такому подходу, КПД котла существенно возрастают, но другие рабочие параметры остаются аналогичными показателям других котлов. Такие котлы большинство продавцов и продающих организаций также называют пиролизными, однако такое утверждение постоянно подвергается справедливой критике. Описанные котлы являются псевдопиролизными, а разговоры о том, что подобные аппараты – пиролизные, являются нечестным маркетинговым ходом.

teplo-v-dome.net

Воздухообмен в котельной, требования, естественная, принудительная вентиляция

Правильный воздухообмен в котельной играет очень важную роль в процессе эксплуатации котлов с точки зрения техники безопасности. И дело даже не в том, что нужно отводить отработанные газы из помещения, хотя это так же важно. Обеспечение нормативной вентиляции повышает нормальную работу оборудования, которое нуждается в постоянном притоке кислорода для эффективного сгорания топлива.

Содержание

• Требования к воздухообмену.
• Естественный воздухообмен.
• Принудительная вентиляция.

Требования к воздухообмену

Для того чтобы обеспечить безопасную и продуктивную работу приборов отопления (котлов) необходимо соблюдать следующие требования к воздухообмену в помещении котельной:

• Если в доме существует система общей вентиляции, котельная должна быть с ней связана.
• Помещение котельной должно быть не менее 15 м².
• Высота до потолка от двух метров 20 см.
• Окна должны открываться или иметь форточки.
• Площадь окон – три м² на один м³ помещения.
• Около котла – поверхность из негорючего материала.
• В нижней части двери делаются два отверстия из расчета 8 см² на каждый кВт мощности котла.
• Наличие вентиляции в верхней части котельной.
• Инструкция по эксплуатации котла должна находится на видном месте.

Стоить заметить, что для котлов малой мощности (до 30 кВт) котельное помещение необязательно. Воздухообмен не есть постоянной величиной и зависит от погодных условий: температуры, влажности и скорости ветра.

Естественный воздухообмен

В большинстве случаев в котельных частных домов используется естественный воздухообмен (тяга). В приточный канал вставляется пластиковый патрубок, который снаружи защищен металлической сеткой от проникновения в помещение грызунов, а также чтобы не попадал мусор. Изнутри на патрубок крепится обратный клапан чтобы воздух не уходил наружу.

Вытяжка делается аналогично вверху над потолком и выходит наружу где защищена от проникновения снега и дождя «зонтом». Можно так же на вытяжку смонтировать обратный клапан, который не будет давать поступать воздуху извне. Вытяжную трубу устанавливают непосредственно над котлом с тем чтобы в котел постоянно поступал свежий воздух.

Принудительная вентиляция

В случае если оборудовать естественную вентиляцию не представляется возможным прибегают к устройству принудительной (искусственной) вентиляции или как ее еще называют: механической тяге. Здесь уже не обойтись без канальных вентиляторов, мощность которых зависит от мощности котла, диаметра вентиляционных каналов, количества колен (изгибов), а так же от длины каналов.

Хороший эффект и экономия электроэнергии достигается за счет установки системы автоматического контроля, которая начинает работать одновременном с запуском котла. Принцип действия подобной системы проста и понятна: когда котел работает вентиляторы включаются, когда нет – вентиляторы отключаются.

remontzhilya.ru

Система отопления на газовом котле, первый опыт эксплуатации

Система отопления на газовом котле Навьен 16, первый опыт эксплуатации

После включения в работу СО, не мог нарадоваться, котел греет, дрова не надо подбрасывать, но, внимательно понаблюдав за работой котла, обнаружил следующее - котел ужасно тактовал, режим работы был - 10 секунд греет, 5 секунд стоит, пришло в голову то что этот режим может навернуть котел через нное количество времени, быстрый нагрев и быстрое остывание наводило на мысль о том что насос котла имеет слабый напор, и вода, медленно двигаясь, быстро нагревалась, и также подкачивая из обратки остывшую воду быстро охлаждалась, к тому же, после отключения пламени на горелке, воздуходувка продолжала работать, интенсивно охлаждая холодным уличным воздухом теплообменник котла, а вместе с ним и воду, почитав в интернете про тактование газовых котлов, увидел что прежде всего нужно удалить воздух из со, но у меня его там не было, второй причиной назвали неправильную гидравлику со, странно, но моя со отработала 5 лет и никаких претензий к ней не было, насос дровяного КЧМ на первой скорости продавливал все радиаторы, а на 2 -3 скорости так и с избытком, на электро котле тоже все было хорошо. Первым делом надумал поставить в помощь котлу второй циркуляционный насос, но, как оказалось, это не совсем просто, при работе котла на ГВС необходимо чтобы он отключался, иначе трехходовой кран котла может выйти из строя, т.е. нужно запитывать 2 насос от платы управления, а это значит надо лезть в котел, что может повлечь за собой потерю гарантии. Ну или пойти другим путем, смонтировать гидрострелку, но это думаю в будущем, время покажет.

И, всеж подумав о том что сделать легче всего, начал смотреть свою СО, т.е. ее гидравлику, первым делом меня напрягло то что от котла я смонтировал трубу 3/4 дюйма с с метражем около 3 метров, до гребенки 2 дюйма, это немного ухудщало гидравлику, и тормозило насос котла, далее я стал внимательно ощупывать работу радиаторов дома, и, что было для меня странно, обнаружил что последние в контуре радиатор имеют температуру гораздо ниже чем первые, вот думаю, приплыли, насос то давит слабо, и вода циркулирует только через ближайшие радиаторы, возвращаясь обратно.

Пришлось немного побегать, постепенно поджимая ближайшие радиаторы, добился равной температуры на всех радиаторах, в радиаторы мансарды пришлось поджимать прямо на гребенке СО, так как там контуры короткие, а радиаторы большие, перенастроив теплоноситель относительно равномерно, отметил серьезные улучшения работы котла, время работы увеличилось до 5 минут, а время отдыха до 1,5 минут, и, оказалось что котел может останавливать воздуходувку через минуту простоя, а также включать модуляцию пламени, когда температура в СО приближается к заданной, это было заметно по выходящему дыму из трубы, далее уже пошла более точная настройка радиаторов, тактильно по разнице температур между верхом и низом радиатора, настройка добавила еще пару минут работы котла и полминуты отдыха.

Далее, в котельной тщательно перемерял темепературы обраток с контуров и обратку в сам котел, обнаружил что обратки с контуров прохладнее чем обратка котла, странно, подумал, откуда горяее идет? И, чертыхнувшись, увидел что бойлер косвенного нагрева, нагревши ГВС, отдает обратно отопительную воду с той-же температурой что получает, разбор горячей воды у нас был не велик, температура в СО высокая из за морозов, бойлер в итоге брал мало тепловой энегрии на нагрев, пришлось подачу из СО в бойлер прижать до минимума. Через пару часов, выходы из всех частей контуров СО стали примерно одинаковы, посмотрев на работу котла, обнаружил что время работы горелки котла увеличилось до почти 10 минут! Отчасти конечно этому способствовала низкая температура на улице, морозы встали ниже 25 градусов. Но радость была недолгой, насладится работой котла без тактов и одинаковой температурой удалось порядка 5 часов :-), около часа ночи, супруга разбудила сообщением что батареи холодные, и дома что то похолодало! Немного обалдев спросонок, прибежал в котельную и увидел что котел встал, горит красная лампа, и ошибка 10 на табло.

Попробовал сбросить ошибку, отключив котел от сети, но при розжиге он снова выводил ошибку и не работал. Сперва, как дитя современных технологий. хотел открыть интернет и посмотреть что за ерунда, но вспомнил что в руководстве есть коды ошибок, оказалось ошибка 10 - проблема с системой дымоудаления, меня осенило - коаксиальная труба котла замерзла, (с трубы до этого уже капал конденсат и приличного вида сталагмит вырос на земле).

коллекция сосулек от котла

Но это и немудрено, если утром на улице была зафиксирована неплохая температура

мороз на улице

Выскочил на улицу, но, оказалось обмерзла не труба выхода дымовых газов, а труба подачи воздуха в котел, все дырочки забора воздуха были забиты инеем! Схватив веник, быстренько почистил отверстия, но попытка запуска котла опять была неуспешной, инеем была забита труба и дальше. Тогда решено было просто снять гофру воздуховода с котла, и дать ему воздуха из помещения, котел загорелся, тепло пошло, дунув для приличия в обратную сторону в гофру, стал ожидать когда горячие газы растопят ледяную пробку в наружной трубе коаксиального дымохода, на это потребовалось пару тройку минут, и из гофры пошла небольшая струя воздуха в котельную, осторожно одев ее обратно на котел, понаблюдал за его работой, но, иней уже стаял, и котел работал без проблем. Итогом, полчаса танцев у котла, спать уже лег ближе к 2 часам ночи, но в тепле!

Но, не только эта проблема, дополнительно волновала меня, от короткой трубы котла, не только забивалась льдом примная труба коаксиального воздуховода, но и капитально заиндивела подшива у кровли дома, что могло привести к необратимым последствиям для краски, т.е. подпортить ее, что мне совсем не по нутру

крыша в инее от котла

Таким образом, пришла только одна мысль, нужно удлиннить выхлоп котла, это убъет двух зайцев, крышу не тронет инеем, и труба ввода воздуха в котел не будет забиваться льдом, для этого сделал следующее, выломал торцевую заглушку на выхлопе трубы, и одел кусок удлинняющей насадки, таким образом чуть отдалив выхлоп из котла

труба от котла чуть длиннее

Но и это оказалось мало, иней продолжал нарастать на кровле, и, снова ночью котел встал по замерзшей трубе ввода воздуха, поэтому пришлось скинуть воздухан с котла и жить пока с подачей воздуха из котельной, пришлось ехать в магазин и купить удлиннитель 1 метр, он дал реальный эффект для выхлопа

труба от котла еще длиннее

Результат порадовал, инея на кровле нет, ввод льдом не забивается, но, другая проблема чуть не образовалась, это заморожение самой трубы выхлопа, так как она не изолирована, но, так как морозы почти кончились, вроде от сердца отлегло, но. в планах ее заизолировать и раскрепить стяжками, чтобы не отпала под своим весом

Но, приключения продолжаются! Читаем далее!

mlhouse.ru

Отопление твердотопливным котлом / Новости

Среди котлов на твердом топливе самой большой популярностью пользуются твердотопливные котлы на дровах. Котлы на дровах по принципу сжигания топлива делятся на три категории:

Твердотопливные котлы естественного, природного горения. В традиционных котлах естественного горения происходит обычный, природный процесс сгорания топлива. Такие котлы имеют простое устройство, относительно не дорогие, менее требовательны к качеству топлива и не сложные в обслуживании. Мощностью котла можно управлять, изменяя интенсивность горения топлива, но в ограниченном диапазоне 60-100%. Для этого, прикрывая заслонку, уменьшают подачу воздуха в котел  При этом снижается не только мощность, но и КПД котла. Максимальный КПД котлов классического горения не превышает 80%. Самый большой недостаток — малая продолжительность горения одной загрузки топлива, обычно не более 4-х часов.

Пиролизные газогенераторные твердотопливные котлы длительного горения. Работа пиролизных котлов основана на принципе газификации топлива. Топка котла разделена на две части. В верхней камере котла (камере загрузки топлива) топливо тлеет. Под действием высокой температуры и недостатке воздуха для полного сгорания, из древесины выделяется горючий газ, который затем сжигается в нижней камере (камере сгорания). Этот процесс повышает КПД котла до 85-90% и увеличивает продолжительность горения до 12 часов. В пиролизном котле первичное горение топлива происходит только в нижнем слое закладки дров. В зоне первичного горения топливо тлеет, выделяя горючие газы. Газы смешиваются с вторичным воздухом и через щель-форсунку попадают в основную камеру сгорания, где и сгорают.

В камере сгорания при горении газа создается очень высокая температура. Поэтому, камеру сгорания футеруют жаростойким материалом.В пиролизных котлах топливо сгорает почти полностью — образуется мало золы и сажи. Для работы котла необходима принудительная подача воздуха в топку. Пиролизные котлы достаточно сложные и дорогие устройства. Как правило, котлы оснащаются дымососом, электронными устройствами управления и контроля. Котлы требуют обязательного использования дров влажностью не более 20-25%. При естественной сушке в поленнице, колотые дрова приобретают указанную влажность только через два года хранения под навесом. Для увеличения продолжительности горения пиролизных котлов необходимо топливо определенных размеров, например, толщина полена не должна быть меньше 10см. Диапазон регулирования мощности котла 50-100% Работа котла нарушается при малой нагрузке, с мощностью менее 30-50%. Для отопления дома в межсезонье необходим другой источник тепла.

Твердотопливные котлы с подачей в топку вторичного воздуха (Псевдо пиролизные котлы). В обычных котлах с природным процессом горения, в целях регулирования мощности сокращают подачу воздуха в топку. Недостаток воздуха для горения, как и в пиролизных котлах, вызывает появление в отходящих газах горючих газов, которые бесполезно улетают в трубу. Увеличивается расход топлива, а КПД котла уменьшается. В твердотопливном котле с подачей в топку вторичного воздуха происходит обычный природный процесс горения топлива — горит сразу вся закладка дров. Подача вторичного воздуха в верхнюю часть топки способствует сжиганию горючих газов, которые появляются при ограничении подачи воздуха в топку. Канал подачи вторичного воздуха в верхней дверце показан синей стрелкой. Для повышения экономичности обычных твердотопливных котлов, производители придумали в верхнюю часть топки дополнительно подавать вторичный воздух, и горючие газы сгорают в топке. У таких котлов увеличивается КПД, но продолжительность горения загрузки топлива и другие параметры остаются как у традиционных котлов. В настоящих пиролизных котлах увеличение длительности горения обусловлено тем, что процесс горения происходит только в нижнем слое закладки дров. Для того, чтобы не горела вся закладка топлива, тяга в топке направлена вниз или в сторону от зоны горения. Дрова тлеют, а большая часть тепла выделяется в результате сгорания газов. В традиционных котлах с подачей в топку вторичного воздуха, горение газа лишь незначительно увеличивает поступление тепла, и только в тот период, когда ограничивают мощность котла, прикрывая подачу воздуха. Основное количество выделяемого тепла обеспечивает естественный процесс горения дров. Тяга в  топке котла направлена вверх, поэтому горит вся закладка топлива. В продаже встречаются котлы (российские, китайские …) с бутафорской системой подачи вторичного воздуха в топку. При покупке котла вам покажут детали системы, расскажут как она работает, но на практике эффекта не будет, так как не выполнены другие условия сгорания газа. Насторожитесь, если продавец утверждает, что в его «пиролизном» котле можно сжигать другое топливо, кроме дров, а дожиг газа в топке работает на дровах с высокой влажностью. Из влажного топлива выделяется много водяного пара, который снижает концентрацию и температуру отходящих газов и газы не горят.

Отопительные твердотопливные котлы длительного горения в верхнем слое. В твердотопливном котле длительного горения в верхнем слое горит только верхний слой закладки дров. Топливо в котле верхнего горения уложено толстым слоем в высокой топке и горит (тлеет) сверху вниз, как свеча. Время горения одной загрузки дров в минимальном режиме достигает 30 часов. Котел работает с высоким КПД до 90% во всем диапазоне регулирования мощности. Мощность котла регулируется в широком диапазоне от 10-100%. В котлах отсутствуют сложные электронные системы управления и контроля. При работе на дровах не требуется подключение к электросети. Котлы верхнего горения менее дорогие, чем пиролизные. Требуют обязательного использования дров влажностью не более 20-30%. Не допускают дозагрузки топлива, работают только циклом: загрузка топлива — розжиг — горение — затухание — чистка котла. Теплоноситель заполняет пространство между внутренней и наружной стенками на всю высоту цилиндрического корпуса котла. Воздух для горения подается непосредственно в зону горения через телескопическую трубку поз.18 и воздухораспределитель поз.11. Постоянно горит только верхний слой топлива поз.12 толщиной 10-20 см. По мере сгорания топлива воздухораспределитель опускается вниз, вслед за топливом. Загрузка топлива производится через дверцу поз.10. Отходящие газы отводятся в дымоход через патрубок поз.7. Подача воздуха регулируется клапаном поз.3, который управляется регулятором мощности поз.1. В камере поз.6 поступающий для горения воздух предварительно подогревается отходящими газами.  В продаже имеются и более дорогие модели котлов с горением в верхнем слое. Например, котел одного из производителей оснащен встроенным теплообменником для подогрева воды в системе горячего водоснабжения. Котел имеет электрический нагнетатель воздуха, который управляется электронной системой от термостата. В результате изменения количества воздуха, мощность котла в процессе горения меняется в зависимости от температуры теплоносителя. Электронная система выводит на дисплей различные показатели для контроля режима работы котла. Котел имеет индикатор минимального количества топлива в топке и подает сигнал об этом хозяину. Конструкция котла предусматривает возможность дозагрузки топлива не останавливая процесс горения. Производители оборудования выпускают универсальные комбинированные котлы, которые могут сжигать топливо в двух режимах — с подачей воздуха или снизу, или сверху. Стоимость таких котлов естественно выше.

Автоматические твердотопливные котлы. В продаже имеются автоматические твердотопливные котлы. Правильнее назвать их полуавтоматическими, поскольку котел все таки требует периодически определенных действий от человека, пускай и не каждый день. Топливом для автоматического котла могут быть гранулированный уголь фракции 5 — 25 мм. или древесные гранулы — пелеты, а также гранулы из других горючих материалов — торфа и отходов растительного и животного происхождения. Необходимость использования только гранулированного топлива для сжигания в автоматических котлах, вызывает определенные сложности для хозяев дома. Стоимость такого топлива на рынке заметно выше, чем обычных колотых дров или угля. В автоматических котлах производители часто предусматривают возможность замены горелки для гранулированного топлива, на другую горелку — для газа или жидкого топлива. Вместо горелки могут устанавливаться колосники. В этом варианте котел превращается в обычный котел на дровах. Гранулированное топливо обычно продается в мешках. Топливо легко и без пыли загружается в бункер котла. Одной загрузки бункера хватает на 3 — 10 дней работы котла. После розжига в начале отопительного сезона, горение в автоматическом котле происходит непрерывно. Автоматический котел может работать в двух режимах: Режим активного горения, при котором мощность котла может быть в диапазоне 10 — 100% от номинальной. Режим поддержки горения, когда мощность котла выбирается такой, чтобы обеспечить температуру теплоносителя в котловом контуре около 55 град.С. Автоматический контроллер переводит котел в режим поддержки, когда отсутствует отбор тепла из отопительного контура. Такой режим необходим для защиты котла от низкотемпературной коррозии (подробнее см. ниже), а также обеспечивает постоянную готовность котла к возобновлению активного горения. В процессе работы котла необходимо:

• Следить за наполнением бункера и загружать топливо в бункер один раз каждые 3 — 7 дней.
• Удалять золу из съемного зольного ящика через каждые 2 — 4 дня.
• Один раз в неделю чистить внутренние поверхности котла от отложений специальным инструментом.
• Ежегодно, перед началом отопительного сезона, проводить чистку и проверять исправность дымохода котла.

Информация с сайта http://domekonom.su

www.wirbel-rus.ru

Смотрите также

• 
  Магазин газовые котлы
• 
  Тэн в котел
• 
  Саморобний піролізний котел
• 
  Иловайский котел анализ
• 
  Электро термомасляный котел
• 
  Котел русич отзывы
• 
  Челябинские котлы старт
• 
  Ржевский котел 1942
• 
  Котел квр 400
• 
  Газовые котлы ангел
• 
  Мини пиролизный котел